Voyage au Brésil en indépendant
Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud et le cinquième plus grand au monde. C’est un endroit où la diversité règne en maître : des métropoles comme São Paulo et Rio de Janeiro, qui, comme tout le monde le sait, accueille le carnaval le plus célèbre du monde, à la nature intacte de la forêt amazonienne, sans oublier des plages de rêve, des villes coloniales, une passion débridée pour le foot et des gens incroyables, bref, il y en a pour tous les goûts !
J’ai visité le Brésil pendant mon voyage en sac à dos en Amérique latine et dans ce guide, tu trouveras plein de conseils utiles pour organiser au mieux ton voyage au Brésil, comme toujours avec un œil sur le budget.
Menu rapide
- Pourquoi visiter le Brésil
- Quand partir au Brésil
- Formalités et vaccins pour entrer au Brésil
- Que faire et que voir au Brésil
- Idées d’itinéraires au Brésil
- Comment se déplacer au Brésil
- Voyage au Brésil : coûts
- Voyage au Brésil : sécurité
Dans les rues de Paraty.
Pourquoi visiter le Brésil
- Les plages et la nature. Le Brésil compte plus de 2 000 plages le long de la côte et plus de 1 000 îles, il y a des plages pour tous les goûts, plus ou moins fréquentées et plus ou moins isolées, et en trouver une qui te convienne ne sera pas du tout difficile. En plus, le pays compte 62 parcs nationaux et des centaines de zones protégées qui comprennent des endroits comme la forêt amazonienne et les célèbres chutes d’Iguazu. C’est le pays le plus riche en biodiversité au monde.
- La culture et les gens. Pendant des centaines d’années, des cultures et des ethnies différentes ont fini par former ce qu’est aujourd’hui le peuple brésilien. Une diversité qui se manifeste dans des célébrations et des traditions uniques, la bossa nova, la capoeira, le culte du foot et un carnaval unique au monde, pour n’en citer que quelques-unes. En plus, quiconque est allé au Brésil peut te raconter à quel point ce peuple est amical et exubérant.
- Le climat majoritairement tropical est excellent presque toute l’année, avec seulement quelques zones où les précipitations se font particulièrement sentir et d’autres, comme Rio de Janeiro, où les températures sont bonnes et les pluies rares toute l’année. Bref, l’immensité du pays fait qu’il y a toujours une destination au Brésil où le soleil brille.
Quand partir au Brésil
Quand on parle du climat, il vaut mieux garder en tête que le pays peut se diviser en au moins 3 régions climatiques bien distinctes.
Sud et sud-est : en gros Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo et Porto Alegre. Ici, il peut faire « froid » de juin à septembre, même s’il est peu probable que les températures descendent sous les 15-20 degrés en journée. Le long de la côte, le climat est plus tempéré qu’à l’intérieur et, évidemment, plus tu descends vers le sud, plus il fait froid. Les précipitations sont plus fréquentes de décembre à février mais peuvent se produire toute l’année.
Nord et nord-est : il ne fait en gros jamais froid, avec des températures moyennes qui tournent autour de 25-30 degrés toute l’année. Les mois d’août à février sont généralement les plus secs, tandis que ceux de mars à juillet sont les plus pluvieux.
Forêt amazonienne et Pantanal
Il fait chaud et humide toute l’année mais les précipitations se concentrent entre les mois de décembre et mars, et il est peu probable que les températures descendent sous les 20 degrés, même en plein hiver. La meilleure période pour visiter ces régions va de mai à octobre, c’est-à-dire pendant la saison sèche, quand les animaux sont attirés par les rares points d’eau ; juillet et août sont absolument les meilleurs mois car ce sont ceux où les températures sont les plus basses de l’année.
En somme, définir la meilleure période pour aller au Brésil est vraiment difficile et dépend beaucoup de la région qu’on veut visiter. Dans tous les cas, la période de fin août à fin octobre est sûrement un bon compromis dans la plus grande partie du pays.
Florianópolis un jour de pluie.
Formalités et vaccins pour entrer au Brésil
Les détenteurs d’un passeport italien reçoivent un visa touristique gratuit d’une durée de 90 jours à partir du moment où ils entrent dans le pays. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
Le visa peut être prolongé de 90 jours supplémentaires en s’adressant à la police fédérale. Dans tous les cas, on ne peut pas rester dans le pays plus de 180 jours sur une période de 12 mois. Si tu veux prolonger ton visa, je te renvoie à ce guide pas à pas (en anglais).
Le Brésil n’exige aucun vaccin obligatoire mais ceux contre l’hépatite A et B sont conseillés. Pour ce qui est de la fièvre jaune, même si le vaccin n’est pas exigé, il est fortement recommandé, surtout si tu décides de visiter des zones à risque.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de ton ministère des Affaires étrangères (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Que faire et que voir au Brésil
Évidemment, quand il s’agit d’un pays aussi grand, les destinations touristiques possibles sont très nombreuses et quelqu’un pourrait tranquillement passer des années à voyager au Brésil. Dans cette section, tu trouveras les principales destinations que je te conseille de visiter d’après mon expérience personnelle, ce que m’ont dit d’autres voyageurs et les recherches que j’ai faites.
Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale, appelée « real brésilien » et souvent abrégée en « BRL ». Le taux de change est d’environ 1€ = 5.6 BRL. Pour le taux de change actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
D’habitude, je commence la liste des destinations par la capitale, car c’est souvent le seul aéroport international, mais dans le cas du Brésil il y a plein d’aéroports où atterrir, et ceux du sud, en particulier Porto Alegre, São Paulo et Rio de Janeiro, sont souvent les moins chers. C’est pourquoi je vais partir justement du sud du pays.
N.b. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli Alltrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML » puis en les important dans Organic Maps, qui est absolument l’une de mes applis de voyage préférées.
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu est la ville jumelle, mais bien plus grande et développée, de Puerto Iguazu. La ville est née et a grandi comme point d’accès aux chutes d’Iguazu voisines que le Brésil partage avec l’Argentine, mais elle offre aussi d’autres activités intéressantes.
Au cas où ce ne serait pas clair, il existe deux côtés des chutes d’Iguazu : l’argentin et le brésilien, bien distincts et à visiter séparément. Composées d’environ 275 chutes individuelles, elles forment ensemble ce qui est considéré comme l’une des sept merveilles de la nature.
Quelle est la différence entre le côté brésilien et le côté argentin des chutes d’Iguazu ?
Le côté argentin, avec son système de passerelles, te fait entrer « à l’intérieur » des chutes et permet d’en savourer la puissance de près, tandis que le côté brésilien offre une vue panoramique des chutes. Les deux côtés ont leurs raisons d’être et si tu en as la possibilité, je te conseille de visiter les deux ; si en revanche, par manque de temps ou de budget, tu dois choisir, alors je te conseille le côté argentin.
Il est possible de visiter les deux côtés en deux journées distinctes en prenant Foz do Iguaçu comme base et en traversant la frontière avec un bus du terminal de Foz do Iguaçu à celui de Puerto Iguazu, 5 BRL. De là, les bus vers les chutes passent environ toutes les 20 minutes à partir de 7 heures du matin, 150 ARS l’aller-retour (janvier 2018).
Côté argentin des chutes d’Iguazu.
Que faire et que voir à Foz do Iguaçu
Évidemment, les chutes sont l’attraction principale mais voici aussi d’autres activités qu’on peut faire à Foz do Iguaçu et dans les environs.
Comment visiter les chutes d’Iguazu (côté brésilien)
Le moyen le plus économique d’arriver aux chutes est de prendre l’un des nombreux bus publics qui partent environ toutes les 10 minutes de la gare routière et font de nombreux arrêts sur le trajet (demande à ton auberge ou à ton hôtel lequel est le plus proche), 3.45 BRL l’aller simple. C’est le même bus qui passe par l’aéroport et le Parque das Aves. L’entrée des chutes est le dernier arrêt, environ une demi-heure de trajet. Le billet coûte 134 BRL pour les étrangers (121 BRL pour les Brésiliens et les citoyens du Mercosur, mis à jour en octobre 2026) et peut aussi se payer par carte, à l’entrée ou en ligne sur le site officiel.
Ici, il y a une carte du parc. Une fois l’entrée payée, on monte à bord d’un bus, tu descends à l’arrêt « Trilha Das Cataratas », où descendent de toute façon pratiquement tous les gens. De là, il y a un parcours à pied à suivre avec plusieurs points de vue sur le côté argentin des chutes jusqu’à arriver pratiquement sous les chutes principales. Le parcours se termine dans une zone de pique-nique où il y a des restaurants et des boutiques, d’où il est possible de reprendre un bus pour retourner à l’entrée. Même en y allant très tranquillement, 2 heures sont largement suffisantes, le parcours est vraiment court. Le parc est ouvert de 8:00 à 17:00 en hiver et de 8:00 à 18:00 en été.
Côté brésilien des chutes d’Iguazu.
Barrage d’Itaipu
Il s’agit du deuxième plus grand barrage du monde en termes de production hydroélectrique, à cheval entre le Paraguay et le Brésil. Il se visite des deux côtés mais je conseille le côté paraguayen car la visite est gratuite (elle est en gros offerte par le gouvernement pour encourager le tourisme) et peut être intégrée à un court voyage au Paraguay comme je le décris dans mon guide, peut-être avec les magnifiques ruines jésuites de Trinidad.
Si tu n’as pas envie ou pas le temps de traverser la frontière, tu peux alors participer à la visite du côté brésilien, qui coûte 63 BRL (mis à jour en octobre 2026) et qui est en gros une visite panoramique du barrage. Il y a des bus directs qui partent de la gare routière.
Parque das Aves
Le parc (Google Maps) se trouve juste devant l’entrée des chutes (en revenant sur la route principale, exactement de l’autre côté) et peut très bien se visiter dans la même journée.
Il s’agit d’un parcours à pied à travers d’immenses volières plongées dans la jungle qui abritent environ 900 oiseaux de 180 espèces différentes mais aussi quelques reptiles et papillons. Tous les animaux peuvent être vus littéralement à quelques mètres et, tout compte fait, je le conseille. Là aussi, 2 heures sont largement suffisantes. Le prix de l’entrée est de 110 BRL (mis à jour en octobre 2026). Le parc est ouvert tous les jours de 8:30 à 16:30 (mis à jour en octobre 2026).
Un toucan à deux pas, à l’intérieur du Parque das Aves.
Marco das Três Fronteiras et temple bouddhiste
Ce sont deux sites pas particulièrement enthousiasmants à mon avis mais si tu as du temps, ça vaut la peine d’y faire un tour.
Le Marco das Três Fronteiras (Google Maps) est simplement l’endroit où les frontières du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay se rejoignent au milieu du fleuve. Chaque pays a son petit monument et le Brésil vient de rénover le sien, il y a une belle vue sur le fleuve mais, en gros, ça s’arrête là.
Quant au temple bouddhiste (Google Maps), l’attraction principale est une grosse statue dorée d’un bouddha assis. Les deux sites sont accessibles en transports en commun et vraiment proches du centre-ville.
Où dormir à Foz do Iguaçu ?
Tetris Container Hostel est une auberge vraiment particulière parce que, comme le suggère son nom, elle est construite en recyclant des containers. L’auberge est propre et bien entretenue, avec d’excellentes parties communes, piscine comprise. Le petit-déjeuner est inclus.
Comment aller à Foz do Iguaçu ?
Il y a des bus fréquents depuis et vers Puerto Iguazu et Ciudad del Este, d’où tu peux poursuivre respectivement ton voyage en Argentine ou au Paraguay. Foz do Iguaçu est en outre reliée à toutes les principales villes du sud du Brésil, Florianópolis, São Paulo et Rio de Janeiro pour n’en citer que quelques-unes. Si on les réserve à l’avance, les vols intérieurs au Brésil sont bon marché, je te conseille d’y jeter un œil.
Pantanal
Il s’agit de la plus grande zone humide du monde. C’est en gros une grande plaine alluviale soumise à des inondations périodiques. C’est l’un des plus grands écosystèmes d’eau douce du monde, où la possibilité d’observer la faune sauvage est plus élevée que dans la forêt amazonienne, surtout pendant la saison sèche, quand les observations de jaguars sont relativement fréquentes, ce qui en fait le meilleur endroit au monde pour cela.
Vu sa taille, il y a pas mal de points d’accès. Les deux plus populaires sont Cuiabá pour le nord et Campo Grande pour le sud. Une fois arrivé dans l’une de ces deux villes, il est conseillé de s’en remettre à une agence locale. Le format le plus populaire, ce sont les forfaits tout compris qui prévoient le transfert vers un lodge – fazendas – où passer quelques nuits en participant à des activités guidées pour explorer le Pantanal. Malheureusement, je n’ai pas visité la zone personnellement donc je n’ai aucune recommandation, mais mon conseil est d’écouter les offres qu’on te fera très probablement dès l’aéroport ou la gare routière, ou dans l’une des nombreuses agences locales / hébergements, de prendre note et de jeter un œil aux avis sur Tripadvisor.
Voilà ce que tu pourrais voir avec un peu de chance.
Comment aller au Pantanal ?
Depuis le sud, il y a de nombreux bus directs pour Campo Grande, 22 heures depuis Rio, 16 heures depuis São Paulo et environ 10 depuis Foz do Iguaçu.
En arrivant du Paraguay, il est possible de traverser la frontière à Pedro Juan Caballero, tandis que depuis la Bolivie, il est possible de prendre un train de Santa Cruz à Puerto Suarez, de traverser la frontière en arrivant à Corumbá et de là de prendre un bus pour Campo Grande.
Pour ce qui est de Cuiabá, les liaisons les plus probables sont depuis Campo Grande même, 12 heures, et Brasilia, environ 20 heures. Campo Grande comme Cuiabá sont bien desservies par des vols locaux quotidiens, vraiment avantageux.
Florianópolis
Florianópolis est une ville vraiment particulière puisqu’elle est littéralement coupée en deux. Une moitié sur le continent et l’autre moitié sur la gigantesque île Catarina, pas très loin de la côte et reliée par trois ponts.
La ville a gagné en popularité comme destination touristique ces dernières années, surtout grâce aux fantastiques plages qu’on trouve sur l’île, aux bonnes conditions pour surfer et au fait que la ville n’est même pas de loin aussi chaotique que les autres métropoles brésiliennes.
L’île Catarina peut se diviser en trois zones : le nord, très développé, où l’on trouve les principaux resorts et hôtels de luxe. Le centre de l’île, où à l’ouest, juste après le pont, se trouve le centre de Florianópolis. Il n’y a aucune raison d’y passer du temps, sauf pour prendre le bus. À l’est, en revanche, on trouve Lagoa da Conceição et Barra Da Lagoa, où l’ambiance est beaucoup plus détendue et où se trouve la plupart des auberges. Enfin, le sud de l’île est peu développé et presque inhabité, beaucoup de plages ne sont accessibles que par des sentiers dans la jungle.
Que faire et que voir à Florianópolis
Il y a 42 plages, certaines excellentes pour surfer, d’autres pour se baigner, certaines isolées, d’autres encore pratiquement désertes, bref, des options pour tous les goûts. Il y a aussi plein de sentiers qui traversent l’île, adaptés à des treks plus ou moins longs, dont un d’environ deux heures jusqu’à la plage « Lagoinha do Leste », considérée comme l’une des plus belles du pays (All Trails).
Pour les amateurs de windsurf, Lagoa da Conceição offre d’excellentes conditions et c’est une destination connue dans le monde entier. Il y a aussi une vie nocturne très animée.
La seule remarque que j’ai envie de faire, c’est que, comme la ville se trouve si au sud, de juin à septembre il ne fait vraiment pas chaud et, comme c’est une destination balnéaire, il vaut peut-être mieux passer son chemin. J’y suis allé en mai et j’ai eu de la chance avec de belles journées chaudes mais c’est déjà considéré comme de la basse saison et les auberges étaient à moitié vides. Janvier et février sont les mois les plus chauds mais aussi les plus chers et les plus bondés.
Coucher de soleil à Florianópolis.
Où dormir à Florianópolis ?
J’ai dormi dans une auberge à Barra da Lagoa, en bord de mer, le village est petit mais il y a deux ou trois supermarchés et des plages à deux pas, sans forcément devoir prendre le bus. Il y a quand même plein d’options sur l’île, des party hostels, principalement à Lagoa da Conceição, aux eco hostels. Jette un œil ici.
Comment aller à Florianópolis ?
Depuis Foz do Iguaçu, il y a environ 16 heures de bus, depuis Porto Alegre environ 6 heures, depuis São Paulo 12 heures. Évidemment, il y a aussi des bus pour d’autres grandes villes brésiliennes. Comme toujours pour les longues distances, il vaut le coup de jeter un œil aussi aux vols intérieurs.
N.b. Les transports urbains en ville et sur l’île fonctionnent un peu comme un métro : une fois dans le système, on peut aller partout en changeant de ligne aux différentes stations, le ticket coûte 3.10 BRL. La gare des bus urbains se trouve juste à la sortie de la gare routière, sur la droite. Chaque auberge peut te donner des instructions précises sur la ligne à prendre pour rejoindre telle ou telle partie de l’île.
São Paulo
Un mot pour décrire São Paulo : « géante ». On parle d’une ville de 11 millions d’habitants et de plus de 20 dans son aire métropolitaine. La ville n’est pas particulièrement touristique et elle est souvent éclipsée par d’autres villes comme Rio de Janeiro et Salvador, mais São Paulo est indubitablement l’une des villes les plus énergiques du monde et a indubitablement beaucoup à offrir.
Que faire et que voir à São Paulo
Comme toujours dans les grandes villes, on propose de nombreux free walking tours qui couvrent les principales zones touristiques. Les musées et les parcs sont nombreux mais pour beaucoup de voyageurs, l’attraction principale reste les quartiers Vila Olímpia (Google Maps) et Vila Madalena (Google Maps). C’est en effet là que se trouve le centre de la vie nocturne de São Paulo ainsi que la plupart des auberges.
La ville n’est pourtant pas que vie nocturne : le centre historique (Google Maps), qui a connu par le passé une période de dégradation, se redresse grâce à des projets et des investissements et même s’il n’est pas particulièrement impressionnant, ça vaut sûrement la peine d’y faire une balade. Tu y trouves beaucoup des bâtiments baroques et néoclassiques de la ville.
L’Avenida Paulista (Google Maps) est probablement le symbole de São Paulo, un peu comme la Cinquième Avenue à New York. Se promener le long de l’Avenida Paulista et de ses environs, pleins de restaurants, d’hôtels, de bars et de magasins, est sûrement une bonne façon de passer une demi-journée.
La chaotique São Paulo.
Où dormir à São Paulo ?
J’ai préféré le quartier Vila Mariana car il est moins cher et proche d’une amie du coin. L’auberge où j’ai séjourné est Tapera Hostel, sympa et propre. Le quartier est sûr et l’auberge se trouve à deux pas du métro. Si tu cherches des auberges plus « sociales » et fréquentées par des voyageurs, alors je te conseille la zone autour de Vila Madalena.
Comment aller à São Paulo ?
Depuis les 3 gares routières de São Paulo, il est possible de rejoindre pratiquement toutes les principales villes du Brésil et aussi quelques destinations internationales. Tous les terminaux sont directement reliés au métro. Il vaut le coup de jeter un œil aussi aux vols intérieurs possibles car ils sont souvent plus avantageux que les bus.
Paraty
C’est une petite ville côtière coloniale vraiment mignonne qui se trouve à peu près à mi-chemin entre São Paulo et Rio de Janeiro. Fondée par les Portugais en 1667, elle conserve encore aujourd’hui ses rues pavées et de nombreux bâtiments coloniaux. Le village est en outre entouré de très belles plages et d’îles paradisiaques, bref, un excellent compromis entre nature et culture !
Que faire et que voir à Paraty
Le centre historique de la ville se visite facilement à pied, d’autant que, de toute façon, les véhicules n’y sont pas admis. Le soir, c’est particulièrement joli quand les gens se déversent dans les rues et que les différents stands ouvrent leurs portes.
Les cascades
Il y a de nombreuses cascades dans la forêt qui entoure Paraty. Beaucoup de structures et d’agences locales proposent un tour en jeep. Comme toujours, j’ai préféré y aller en indépendant. Il est en effet possible de rejoindre Cachoeira do Tobogã et Poço do Tarzan en bus puis de faire une courte marche dans la forêt.
Tobogã (Google Maps) est probablement la cascade la plus célèbre de Paraty et donc très fréquentée, surtout le week-end. Regarde la vidéo pour voir ce qu’on peut faire dans cette cascade !
Le bus à prendre est celui qui va à Penha, il part de la gare routière (Google Maps) et te dépose exactement au début du court sentier – tu y trouveras une église – qui mène aux cascades. De l’autre côté de la route, il y a une distillerie de Cachaça (une liqueur à base de canne à sucre) où l’on propose une visite avec dégustation finale (Google Maps).
Trindade
C’est un village pas très loin de Paraty où se trouvent certaines des meilleures plages.
Praia do Rancho (Google Maps) est la plage principale, avec bars et restaurants ; mon conseil est de continuer vers Praia do Meio (Google Maps) ou Praia do Cachadaço (Google Maps) le long du sentier qui traverse la jungle par endroits.
Au bout du sentier, après avoir traversé toutes les plages qu’on vient de citer (environ 45 minutes), on trouve une piscine naturelle formée de rochers géants d’un côté et de forêt à pic sur la mer de l’autre. Un endroit vraiment sympa pour se détendre et nager sans le fort courant de l’océan (Google Maps).
Les bus pour rejoindre Trindade partent environ toutes les heures de la gare routière de Paraty.
Les piscines naturelles de Trindade.
Tours en bateau
Il y a plein d’options ici. On peut louer des bateaux plus ou moins grands, en privé ou en passant par un tour. On visite des îles (il y en a plus de 300 aux alentours) et des plages isolées, accessibles uniquement en bateau. Les tours proposent différents itinéraires et activités, dont la plongée.
Personnellement, je me suis joint à un couple de gars rencontrés quelques jours avant qui, via l’auberge, avaient réservé un tour sur une sorte de « party boat ». Je me suis simplement contenté de les suivre le matin et, après avoir parlé avec le capitaine, j’ai conclu l’affaire à 100 BRL… avec caipirinha à volonté !
En gros, mon conseil, si tu as envie de te remuer un peu, c’est d’aller directement au port négocier avec les capitaines des nombreux bateaux qui partent chaque matin et de choisir ce qui te convainc le plus.
Où dormir à Paraty ?
Girassol Hostel by Katita est conseillé. Auberge propre et pas chère, emplacement excellent.
Comment aller à Paraty ?
Depuis Rio de Janeiro, compte environ 4 heures et demie, plusieurs départs par jour avec Costa Verde. Depuis São Paulo, c’est 6-7 heures avec Reunidas Paulista.
Depuis Ilha Grande, le moyen le plus économique est le ferry qui part tous les jours à 10:00 de Vila do Abraão vers Angra dos Reis (environ une heure et demie, 15 BRL). Depuis le quai, l’arrêt du bus interurbain qui relie Paraty n’est pas très loin (environ une heure et demie, 15 BRL). Si tu rates le ferry, il y a quand même de nombreuses speed boats qui font la navette très fréquemment mais évidemment plus chères, 40 BRL environ. Dans tous les cas, je conseille de demander les horaires à ton hébergement parce qu’ils changent souvent.
L’alternative la plus chère mais aussi la plus pratique et rapide est d’utiliser easytransfer, ça coûte 85 BRL pour le trajet Paraty – Ilha Grande et ça prévoit le transfert en minivan avec prise en charge directement à ton hébergement plus le speed boat vers Ilha Grande ou vice versa.
Les rues de Paraty.
Ilha Grande
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une grande île (presque 200 km²) qui se trouve à environ 150 km au sud de Rio de Janeiro. L’île a été utilisée comme lazaret pendant des années et a abrité une prison de haute sécurité, fermée seulement en 1994. Grâce surtout à cela, l’île n’a connu aucun type de développement urbain et conserve encore aujourd’hui l’une des forêts atlantiques les plus intactes du pays.
Il n’y a pas de routes ni de véhicules privés sur l’île et presque 90 % de sa superficie se trouve dans une zone protégée, la plus grande localité, avec une population de moins de 2 000 personnes, est Vila do Abraão, où se trouve le port. Bref, une île paradisiaque presque intacte à deux pas de la civilisation.
Que faire et que voir à Ilha Grande
Sur l’île, on trouve certaines des plus belles plages du Brésil, d’ailleurs Lopes Mendes a été élue par Vogue l’une des 10 plus belles plages du monde. Mais il y en a énormément d’autres tout aussi spectaculaires, qu’on peut rejoindre grâce aux nombreux sentiers bien tracés (Organic Maps) qui traversent l’île ou grâce aux bateaux qui font office de taxis.
Plage de Lopes Mendes
On ne peut pas la rejoindre directement en bateau mais on peut arriver à la proche Pouso (15-25 BRL) et traverser la forêt par une marche d’environ 20 minutes. Pour ceux qui veulent économiser à tout prix (comme moi), on peut tranquillement marcher le long du sentier bien tracé qui part de Vila do Abraão juste après l’auberge Che Lagarto (Google Maps), environ 7 km.
La plage de Lopes Mendes.
Cascade Cachoeira Da Feiticeira
C’est une cascade vraiment jolie qui se trouve à environ 4 km de Vila do Abraão (Google Maps), le sentier bien signalé part au bout de la plage, dans la direction opposée à celui qui mène à Lopes Mendes. De là, il est possible de rejoindre une série de plages pas très loin, moi je suis allé à Praia Da Feiticeira (Google Maps), vraiment belle. Pour revenir, on peut suivre le sentier dans l’autre sens ou s’en remettre aux bateaux qui retournent à Vila do Abraão.
Pico do Papagaio
Visible depuis Abraão, il porte ce nom parce que, vu sous certains angles, il ressemble à la tête d’un perroquet avec son bec. À 980 mètres d’altitude, c’est le deuxième point le plus haut de l’île. Il y a des compagnies qui proposent un tour pour voir le lever du soleil depuis le sommet mais le sentier est assez facile à suivre et il est indiqué sur Organic Maps (All Trails). Je conseille quand même de ne pas le faire seul et de s’assurer d’avoir une lampe torche correcte et chargée, car dans la forêt il fait complètement noir.
En partant de Vila do Abraão, compte 2-3 heures environ selon ton rythme, donc organise-toi pour arriver au sommet au lever du soleil, la vue est tout simplement spectaculaire. Prends un pull parce qu’une fois arrivé au sommet, il y a souvent du vent et avant que le soleil se lève, il peut faire froid, n’oublie pas l’eau.
Ce que je viens de lister ne sont évidemment que quelques-unes des activités et des plages présentes sur l’île, il y a de nombreux tours en bateau, dont celui de la Lagoa Azul (Google Maps) qui semble être vraiment populaire, mais aussi de nombreuses autres plages qu’on ne peut pas rejoindre à pied. Pour conclure, si tu cherches une plage près de Vila do Abraão, je conseille Praia do Morcego (Google Maps).
Lever de soleil au Pico do Papagaio.
Où dormir à Ilha Grande ?
Hostel Refúgio offre un excellent rapport qualité-prix. L’auberge est propre, le petit-déjeuner est inclus et les chambres sont climatisées. Conseillé.
Comment aller à Ilha Grande ?
Depuis Paraty, le moyen le plus économique est le bus interurbain qui relie Paraty à Angra dos Reis (environ une heure et demie, 15 BRL). Le ferry (15 BRL) part à 15:30, pas très loin. Dans tous les cas, je conseille de demander les horaires à ton hébergement parce qu’ils changent souvent. C’est le seul ferry de la journée, si tu le rates il y a quand même de nombreux speed boats qui font la navette très fréquemment mais évidemment plus chers, 40 BRL environ.
Depuis Rio de Janeiro, le moyen le plus économique est de prendre le bus Costa Verde vers Mangaratiba (37.50 BRL) à 5:00 puis de prendre le ferry de 8:00 vers Vila do Abraão, 15 BRL. C’est le seul ferry de la journée, si tu le rates tu peux prendre l’un des nombreux speed boats qui font la navette pour 30 BRL.
L’alternative la plus chère mais aussi la plus pratique et rapide est d’utiliser easytransfer, ça coûte 85 BRL pour le trajet Paraty – Ilha Grande et ça prévoit le transfert en minivan avec « pick up » directement à ton hébergement à Paraty plus le speed boat vers Ilha Grande ou vice versa. Quant au trajet Rio – Ilha Grande, il coûte 95 BRL.
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Rio de Janeiro
Rio est la deuxième ville du Brésil en termes de taille et probablement la plus connue au monde, surtout pour son carnaval mais aussi pour ses paysages à couper le souffle et certaines attractions comme le Christ Rédempteur.
Appelée « Cidade Maravilhosa » – littéralement « ville merveilleuse » – par les gens du coin, elle est vraiment unique en son genre, une ville tantôt riche et moderne, capable d’accueillir les Jeux olympiques, mais en même temps entourée de favelas, le tout dans une géographie assez intéressante, avec des collines rocheuses, une forêt luxuriante et des plages comme Copacabana et Ipanema.
Que faire et que voir à Rio de Janeiro
Quelqu’un pourrait tranquillement passer des semaines à explorer Rio, moi-même j’y suis resté une semaine et je suis reparti avec la sensation de ne pas en avoir assez vu. Voici ci-dessous quelques-unes des activités que je considère comme « incontournables », comme toujours avec un œil sur le budget.
Christ Rédempteur
C’est indubitablement l’un des symboles de la ville et l’un des sites les plus visités. La statue en elle-même n’est pas si impressionnante (je me l’imaginais plus grande) mais la vue sur la ville, elle, l’est, et même si l’endroit est extrêmement touristique, je crois qu’une visite en vaut la peine.
Vue sur les Dois Irmãos depuis le Christ Rédempteur (en face), Pedra da Gávea (sur la droite).
Comment aller au Christ Rédempteur ?
Il y a 3 façons de rejoindre le Christ Rédempteur. À pied, en minivan ou en train.
À pied il y a un sentier populaire surtout auprès des gens du coin qui part du Parque Lage (Google Maps), environ deux heures de marche en montée. Le sentier est balisé et facile à suivre mais malheureusement les agressions contre les touristes y sont beaucoup trop fréquentes et c’est pourquoi il est déconseillé de le faire, et le sentier a été officiellement fermé au public à l’été 2017 et pourrait l’être encore. Dans tous les cas, en le faisant ainsi, on ne paierait que l’entrée, qui varie selon la saison.
En minivan (site officiel) il y a trois points de ramassage avec des départs toutes les 15 minutes environ de 8:00 à 17:00. Les trois points sont : Praca do Lido à Copacabana, à côté de la station de métro Largo do Machado et City America à Barra da Tijuca. Le prix du van inclut l’entrée.
En train depuis la gare « Trem do Corcovado » (Google Maps), facilement accessible en taxi ou en métro (station Largo do Machado, d’où il faut prendre le bus direct pour Cosme Velho). Le train part toutes les 20-30 minutes et met environ 20 minutes, tous les jours de 8:20 à 17:00. Il n’est pas possible d’acheter le billet directement à la gare, il faut le faire dans un magasin « lotto » ou à la poste (il y en a une pas très loin de la gare) ou en ligne sur ce site. Le coût, entrée du Christ comprise, varie selon la saison.
Le train est probablement la façon la plus sympa de monter mais je ne me casserais pas trop la tête si je me trouvais près des points de ramassage des vans. À cause des agressions fréquentes, j’éviterais le sentier ou de monter à pied en suivant la même route que les minivans. Quel que soit ton choix, essaie d’arriver tôt le matin et évite les week-ends pour éviter la foule.
Pain de Sucre
Le Pain de Sucre est sûrement un autre des lieux emblématiques de Rio de Janeiro, d’où on a probablement les meilleures vues de Rio de Janeiro au coucher du soleil. Y monter est assez cher parce qu’il faut prendre deux téléphériques. Le premier t’emmène jusqu’au Morro da Urca et le second au Pain de Sucre proprement dit, pour un coût total à partir de 205 BRL (mis à jour en octobre 2026).
Ce que j’ai fait pour économiser, c’est de prendre seulement le second téléphérique et de monter à pied au Morro da Urca, comme ça on ne paie que 140 BRL (mis à jour en octobre 2026). Le sentier bien signalé et entretenu commence le long de la piste Cláudio Coutinho (sur la droite le long de la plage en regardant le Morro da Urca) et pour monter, il faut compter environ une demi-heure. Si on veut économiser à tout prix, on peut monter seulement au Morro da Urca, d’où on a quand même une belle vue sur la ville, mais arrivé là, je conseille de prendre le téléphérique et de monter au Pain de Sucre.
N.b. Après avoir vu le coucher de soleil (que je conseille fortement !) depuis le Pain de Sucre et être redescendu au Morro da Urca, il faisait déjà complètement noir et le portail d’accès au sentier était fermé. Un gardien me l’a ouvert sans aucun problème, pense quand même à prendre une lampe torche ou ton téléphone ! Sinon, tu redescends en téléphérique en payant 65 BRL (mis à jour en octobre 2026).
Coucher de soleil depuis le Pain de Sucre.
Pedra da Gávea
Randonnée belle et amusante vers l’un des meilleurs points de vue sur la ville (All Trails). La montée n’est pas particulièrement exigeante même si elle est entièrement en côte, mais il y a un court passage où il faut grimper sur de la roche presque verticale sur une dizaine de mètres, pour certains ça peut être amusant mais pour d’autres effrayant, à tel point que, quand j’y suis allé, il y avait un homme qui avait installé une corde fixe et te faisait monter en sécurité pour genre 20 BRL, mais j’ai aussi vu des gens le faire en tongs (je ne le conseille pas).
Comment aller à la Pedra da Gávea ?
Depuis Copacabana/Ipanema, on peut prendre un bus direct pour Praca Euvaldo et descendre tout près du début du sentier. Moi, j’ai pris un uber avec d’autres gars à l’aller et je suis ensuite rentré en bus.
Entre la montée, la descente et les photos de rigueur, compte au moins 4-5 heures. Le sentier est sûr car le début se trouve à l’intérieur d’une zone résidentielle clôturée où, à l’entrée, il y a un poste de contrôle avec même enregistrement pour ceux qui décident d’entrer.
Vue depuis la Pedra da Gávea, Dois Irmãos en face.
Dois Irmãos
Une autre icône de Rio de Janeiro, ce sont les « deux frères », deux gigantesques formations rocheuses qu’on voit le long de la côte au bout d’Ipanema. Monter au sommet de la plus grande est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît, le sentier est court et pas trop raide, en moins d’une heure on peut tranquillement atteindre le sommet, où la vue est spectaculaire.
Pour beaucoup, le « problème » le plus grand est d’atteindre le début du sentier parce qu’il faut traverser une favela pacifiée (les favelas pacifiées sont des favelas avec une présence constante de la police). La première étape est d’atteindre l’entrée de la favela Vidigal (Google Maps), qui se trouve sur la même ligne de bus que pour aller à la Pedra da Gávea, ou de prendre un taxi/uber, de là il y a des mototaxis qui t’emmènent au début du sentier pour environ 10 BRL, la course est amusante mais pour les cœurs fragiles il vaut mieux choisir la voiture.
La course en moto/voiture jusqu’au début du sentier ne dure que quelques minutes et en moins d’une heure tu seras au sommet. Moi, je suis ensuite redescendu à pied en suivant la route principale faite quelques heures avant en moto, pour économiser quelques sous et jeter un œil de près à la favela, sinon tu peux prendre un autre taxi. Comme je l’ai déjà dit, la favela est pacifiée et donc pas plus « dangereuse » que d’autres zones de Rio.
Ce que j’ai listé jusqu’ici, ce sont pour moi les activités/randonnées les plus belles faites pendant mon séjour à Rio mais il y a énormément d’autres choses à faire : je conseille de passer au moins une journée à la plage à Copacabana ou Ipanema, de visiter le Museu do Amanhã « musée de demain » (gratuit le mardi), spectaculaire surtout pour sa structure, l’Escadaria Selarón (Google Maps), les escaliers devenus eux aussi un symbole de Rio, la cathédrale métropolitaine de São Sebastião (Google Maps), le jardin botanique (Google Maps), la bibliothèque Real Gabinete Português de Leitura (Google Maps) et le Maracanã (Google Maps) ne sont que quelques-uns des nombreux sites dignes d’intérêt présents dans cette ville qui pourrait t’occuper pendant des semaines.
Où dormir à Rio de Janeiro ?
La plupart des voyageurs finissent par séjourner à Lapa/Santa Teresa, près du centre et de la vie nocturne. Ici, je conseille fortement Mambembe hostel, l’une des meilleures auberges où je sois jamais allé, ce n’est pas un party hostel mais c’est quand même très sociable, un bon compromis. Mais si tu cherches le classique party hostel où rester sobre n’est pas une option, alors jette un œil à Books hostel.
Si en revanche tu cherches un hébergement près des plages, alors jette un œil aux auberges des environs de Copacabana et Ipanema, il y a littéralement des centaines d’options. Si la vie nocturne et les plages ne t’intéressent pas, alors mon conseil est de trouver un hébergement près d’une station de métro.
Comment aller à Rio de Janeiro ?
En arrivant d’Ilha Grande, le moyen le plus économique est de prendre le ferry de 17:30 vers Mangaratiba, 15 BRL, puis le bus Costa Verde de 19:40, 33 BRL.
L’alternative la plus chère, mais aussi la plus pratique et rapide, est d’utiliser easytransfer, ça coûte 95 BRL pour le trajet Ilha Grande – Rio et ça prévoit le transfert en minivan directement à l’hébergement à Rio plus le speed boat d’Ilha Grande à Mangaratiba.
Depuis Rio, il y a des liaisons directes en bus et en avion vers toutes les grandes villes du Brésil.
Búzios
Armação dos Búzios, souvent appelée simplement Búzios, est une ville située sur une péninsule à seulement 3 heures de bus de Rio. Elle est restée inconnue du monde pendant des années jusqu’à ce que la célèbre actrice Brigitte Bardot la visite. La péninsule offre 23 plages différentes d’une beauté rare.
Que faire et que voir à Búzios
Búzios est principalement une destination balnéaire et, en tant que telle, pendant la haute saison de novembre à mars, qui coïncide évidemment aussi avec la meilleure période de vie nocturne, elle peut être extrêmement bondée. La meilleure période, ce sont les mois d’avril et mai.
En plus de visiter les nombreuses plages – celles de l’ouest sont plus adaptées à la baignade tandis que celles de l’est sont excellentes pour le surf, le windsurf et le kitesurf – il est possible de participer à des tours en bateau proposés par de nombreuses agences locales vers les îles voisines, de faire de la plongée ou de profiter de la vie nocturne.
L’une des plages de Búzios.
Où dormir à Búzios ?
Lagoa beach hostel, excellente structure avec piscine, cuisine et petit-déjeuner inclus, à deux pas de la mer.
Comment aller à Búzios ?
En bus depuis Rio, compte environ 3 heures, le trajet est desservi par la compagnie 1001.
Brasilia
Brasilia est la capitale du Brésil et c’est aussi la classique « ville de fondation », c’est-à-dire une ville née d’une volonté politique précise et d’un projet urbanistique. La structure de base de la ville a été construite en seulement 4 ans, de 1956 à 1960, et a la forme d’un gigantesque oiseau/avion.
Que faire et que voir à Brasilia
Je précise que je n’ai pas eu le plaisir de visiter la ville, qui est aujourd’hui un site de l’Unesco, mais on dit que c’est un spectacle d’architecture qui attire chaque année des milliers de touristes curieux. Parmi les bâtiments les plus spectaculaires, on trouve : la cathédrale (Google Maps), le palais de justice (Google Maps), le palais du congrès (Google Maps), Templo da Boa Vontade (Google Maps), Santuário Dom Bosco (Google Maps), Centro Cultural Banco do Brasil (Google Maps) et le Teatro Cláudio Santoro (Google Maps). Ici tu trouves une liste complète, tandis que là, il y a un article intéressant (en anglais).
La cathédrale métropolitaine de Brasilia.
Où dormir à Brasilia ?
Joy Hostel & Suítes semble être l’une des rares auberges de la ville, les avis sont excellents.
Comment aller à Brasilia ?
Brasilia est située dans une zone centrale et c’est pourquoi elle est bien reliée au reste du pays par un réseau de bus. Destinations possibles : Campo Grande (Pantanal) environ 20 heures, São Paulo 15 heures, Rio 18 heures et Belo Horizonte 10 heures. Ça vaut sûrement la peine de jeter un œil aussi aux vols intérieurs.
Salvador
Fondée il y a bien longtemps, en 1549, Salvador a été pendant des années la plaque tournante de la traite des esclaves ainsi que la capitale de la colonie portugaise. Elle conserve un magnifique centre historique classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. En plus, on dit que le carnaval de Salvador ne vient qu’après celui de Rio.
Que faire et que voir à Salvador
La Cidade Alta, littéralement « ville haute », est une fantastique collection de bâtiments coloniaux des dix-septième et dix-huitième siècles. Le centre, appelé Pelourinho, est l’endroit où se trouvent les plus belles églises et les plus beaux bâtiments de Salvador, construits à l’âge d’or de la ville, Praça da Sé (Google Maps) et Terreiro de Jesus (Google Maps) sont les deux places principales.
Je conseille de terminer la journée en marchant le long de la Baía de Todos os Santos (la baie de la ville), en prenant peut-être le populaire Elevador Lacerda (Google Maps), l’ascenseur public qui relie la partie basse de la ville à la partie haute.
Le centre historique de Salvador.
Itacaré
Petite ville balnéaire relativement proche de Salvador, avec d’excellentes plages et de bonnes conditions pour surfer, destination de nombreux voyageurs en sac à dos. Je n’y suis pas allé personnellement mais ces gars dont je suis le blog en parlent vraiment très bien. L’article est en anglais.
Où dormir à Salvador ?
Hostel Galeria 13, excellente auberge en plein centre, plus chère que la concurrence mais vraiment sympa, personnel extrêmement chaleureux.
Comment aller à Salvador ?
On peut rejoindre toutes les principales villes brésiliennes en bus mais, vu les distances concernées et les prix bas, je conseille de jeter un œil aux vols intérieurs.
Recife
C’est l’une des villes les plus importantes du nord du Brésil, fondée par les Hollandais à l’embouchure d’un fleuve, elle se caractérise par de nombreux ponts et canaux, au point d’être souvent appelée la Venise brésilienne.
Que faire et que voir à Recife
Le centre historique de Recife, qui se trouve dans le quartier de Recife Antigo, est un exemple classique d’architecture remontant à l’époque du colonialisme et vaut sûrement une visite. Je conseille d’explorer la zone autour de Praça do Marco Zero (Google Maps). On y trouve les bâtiments gouvernementaux les plus importants de la ville et le port, autrefois le plus actif de toutes les Amériques.
La Zona Sul est en revanche la partie la plus moderne de la ville, construite le long de la côte, et comprend le quartier de Boa Viagem, où se trouve la plage du même nom, la plus belle de la ville (Google Maps). Vu les immeubles modernes et la splendide plage, cette zone est aussi appelée la Copacabana du nord-est.
Le centre historique de Recife.
Olinda
Si tu te trouves à Recife, Olinda vaut sûrement une visite à la journée. En plus d’accueillir l’un des meilleurs carnavals du Brésil, c’est en effet un site de l’Unesco grâce à ses nombreux bâtiments datant des seizième et dix-septième siècles. Elle n’est qu’à 7 km de Recife et les liaisons sont fréquentes.
Porto de Galinhas
Petite ville balnéaire pas très loin de Recife où se trouvent des plages spectaculaires avec des piscines naturelles formées grâce à la proximité de la barrière de corail avec la côte (Google Maps). La zone est extrêmement populaire aussi auprès des gens du coin et peut être vraiment bondée le week-end.
Porto de Galinhas se trouve à environ 2 heures de bus de Recife, la compagnie qui assure le trajet s’appelle Cruzeiro. Départs de 4:45 à 22:30, 6.70 BRL.
N.b. Le climat de la zone est tropical, avec deux saisons bien distinctes, la saison des pluies, d’avril à août, est évidemment à éviter vu que les principales activités sont liées à la plage. La saison sèche va de septembre à mars.
Porto de Galinhas.
Où dormir à Recife ?
Zili Pernambuco – Hostel Pousada est une bonne auberge en plein centre à Recife Antigo.
Comment aller à Recife ?
La gare routière longue distance se trouve légèrement en dehors du centre mais elle est reliée au métro. Destinations possibles : Fortaleza (12 heures) et Salvador (environ 16 heures), pour toutes les autres, pense aux vols intérieurs.
Fortaleza
C’est la cinquième ville brésilienne en termes de population et malheureusement l’une des plus dangereuses du pays, utilisée par beaucoup comme plaque tournante pour rejoindre la proche Jericoacoara et le parc national des Lençóis Maranhenses, ce n’est sûrement pas la plus belle ville du Brésil mais elle vaut quand même une visite.
Que faire et que voir à Fortaleza
La principale zone touristique est celle qui va du centre au marché aux poissons. Le front de mer sur l’Avenida Beira Mar (Google Maps) est probablement la partie la plus jolie de la ville, de toute façon rien d’incontournable.
Canoa Quebrada
Ce petit village au sud de Fortaleza a été pendant des années une destination « hippie ». Il a récemment connu un fort développement avec la construction de nombreux resorts mais reste quand même une bonne option pour qui voyage avec un budget limité, la plage avec la spectaculaire falaise derrière est fascinante et le climat est excellent pratiquement toute l’année (les pluies se concentrent entre mars et mai), ce qui en fait une destination balnéaire à prendre en considération, vu aussi l’accessibilité depuis Fortaleza, avec laquelle il y a de nombreuses liaisons en bus chaque jour et qui n’est qu’à 3-4 heures.
Jericoacoara
Petit paradis dans le nord du Brésil, destination de très nombreux voyageurs. La réputation de cet endroit qui, jusqu’à il y a vingt ans, n’était qu’un petit village de pêcheurs est largement méritée. La plage évidemment fantastique, les rues faites uniquement de sable et une ambiance extrêmement détendue font que les gens finissent par y rester plus longtemps que prévu.
Toute la zone, devenue parc national en 2002, a aujourd’hui de nombreuses restrictions de construction et liées au tourisme afin de la préserver. L’éclairage dans les rues est encore interdit par la loi locale.
On peut aller pratiquement partout en dune buggy, une excursion populaire est celle vers les lagunes d’eau douce aux alentours du village, environ 30 BRL. Ici tu trouves des instructions détaillées pour rejoindre Jericoacoara depuis Fortaleza.
La plage de Jericoacoara.
Le parc national des Lençóis Maranhenses
Probablement l’un des endroits les plus incroyables du monde. Le parc est formé de dunes de sable blanc qui, pendant la saison des pluies (mai – septembre), se remplissent d’eau de pluie en formant entre une dune et l’autre des lagunes : un paysage surréaliste !
Le parc ne se visite que par des tours organisés à bord de 4×4. Le meilleur endroit pour le faire est la ville de Barreirinhas ou São Luís, plus au nord (3-4 heures de distance). Il est possible de rejoindre la zone en transport privé depuis Jericoacoara en passant par Parnaiba (transfert proposé par certaines agences locales). Ici, en revanche, est expliqué comment faire le trajet en transports en commun (en anglais).
Le parc national des Lençóis Maranhenses.
Manaus
Manaus est le principal carrefour pour visiter la forêt amazonienne. Je n’ai pas visité la zone personnellement, ayant déjà visité la forêt amazonienne au Pérou, donc je n’ai pas beaucoup d’informations à ce sujet. Mon conseil, une fois arrivé en ville, est d’aller dans quelques agences locales, d’écouter les propositions et de comparer, peut-être en jetant un œil à quelques avis en ligne.
D’habitude, les forfaits proposés dans ces cas-là sont le séjour de 2-3 jours ou plus dans un lodge à l’intérieur de la forêt, d’où l’on fait une série d’activités, ou bien les croisières plus chères sur l’Amazone. Je laisse ici deux agences avec de bonnes critiques à lire en français. Une et deux.
Comment aller à Manaus ?
Il n’y a pas de liaisons en bus vers les autres grandes villes du Brésil mais il est toutefois possible de voyager vers le nord en direction du Venezuela. Il y a des liaisons fréquentes en avion vers les principales villes du pays et en bateau on peut rejoindre Belém (environ 5 jours), Tabatinga à la frontière avec la Colombie (une semaine), Iquitos au Pérou et de très nombreuses autres destinations le long du fleuve et de ses affluents.
Où dormir à Manaus ?
Local Hostel Manaus semble être la meilleure option en ville.
Caïman dans la forêt amazonienne.
Idées d’itinéraires au Brésil
Pour visiter tous les endroits dont j’ai parlé jusqu’ici, il faut probablement au moins deux mois mais voici ci-dessous des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines ou plus. Comme pour chaque pays, l’itinéraire parfait n’existe pas pour une durée donnée, et les distances énormes et les climats très différents font que certaines régions ne sont visitables qu’à certaines périodes de l’année. Prends donc ce qui suit comme source d’inspiration et modifie ou crée l’itinéraire selon tes centres d’intérêt et ton budget !
NB. Au cas où tu n’aurais pas lu ce qui est écrit jusqu’ici, chaque étape est décrite brièvement dans la section itinéraires mais tu peux trouver beaucoup plus d’informations dans la section que faire et que voir au Brésil, y compris comment se déplacer entre les différentes destinations.
Itinéraire de 15 jours au Brésil dans le sud du pays
Cet itinéraire est pensé pour un voyage exclusivement dans le sud du pays, entre villes, plages et nature. Les mois de juin à septembre sont à éviter car il fait « froid » et des destinations comme Ilha Grande, mais surtout Florianópolis, n’auraient pas de sens.
N.b. Rio de Janeiro est l’aéroport de départ et d’arrivée idéal mais São Paulo et Porto Alegre conviennent aussi très bien.
Rio de Janeiro (3 nuits)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire, journée de détente sur la plage à Copacabana ou Ipanema.
Jour 2 :
Christ Rédempteur le matin, Lapa l’après-midi (escaliers Escadaria Selarón, cathédrale métropolitaine de São Sebastião), Pain de Sucre pour le coucher du soleil.
Jour 3 :
Pedra da Gávea ou Dois Irmãos.
Ilha Grande (3 nuits)
Jour 4 :
Transfert à Ilha Grande le matin. Détente sur la plage l’après-midi.
Jour 5 :
Journée à la plage de Lopes Mendes.
Jour 6 :
Pico do Papagaio le matin, cascade Cachoeira Da Feiticeira, tour en bateau ou journée de détente sur la plage sont toutes des options valables.
Paraty (2 nuits)
Jour 7 :
Transfert à Paraty le matin. Profite du centre historique le soir.
Jour 8 :
Journée à Trindade, aux cascades ou tour en bateau.
Florianópolis (3 nuits)
Jour 9 :
Longue journée en bus. Malheureusement il n’y a pas de bus directs et il faut donc passer par São Paulo. Bus Paraty – São Paulo en fin de matinée puis bus de nuit ou avion São Paulo – Florianópolis.
Jour 10 :
Il y a 42 plages à Florianópolis.
Jour 11 :
Voir ci-dessus. Le soir, bus de nuit pour Foz do Iguaçu ou vol intérieur.
Foz do Iguaçu (1 nuit)
Jour 12 :
Chutes d’Iguazu et Parque das Aves le matin et en début d’après-midi. Bus de nuit pour Campo Grande le soir. Ou bien bus pour Dourados puis transfert à Bonito.
Pantanal (3 nuits)
Jour 13-14-15 :
Le timing est vraiment serré pour explorer le Pantanal mais en organisant quelque chose à l’avance ou en contactant une agence locale, je suis sûr qu’on arrive à faire quelque chose, même si l’idéal serait d’avoir quelques jours de plus. Le dernier jour, prends un vol intérieur pour Rio ou quel que soit ton aéroport de départ.
Itinéraire de 20 jours au Brésil dans le sud du pays
Avec 20 jours à disposition, je conseille de suivre l’itinéraire de deux semaines qu’on vient de décrire en passant quelques jours de plus à chaque étape. D’autres destinations possibles à ajouter, si tu le juges nécessaire ou si tu as plus de temps, sont Búzios au nord de Rio (station balnéaire avec de très belles plages) ou bien passer la frontière vers le Paraguay voisin depuis Foz do Iguaçu et visiter les ruines de Trinidad toutes proches.
Itinéraire de 15 jours au Brésil dans le nord du pays
Cet itinéraire est pensé pour un voyage exclusivement dans le nord du pays. On peut suivre cet itinéraire toute l’année même si les mois de mars à juin/juillet ont tendance à être particulièrement pluvieux dans certaines zones. Comme toujours, mes itinéraires de deux semaines ont un timing très serré et avoir quelques jours de plus à disposition serait l’idéal.
N.b. Salvador est probablement l’aéroport de départ et d’arrivée le moins cher mais Recife, Fortaleza et Belém conviennent aussi très bien.
Salvador (2 nuits)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire et explore le centre historique.
Jour 2 :
Profite de la ville dans la matinée et prends le bus pour Recife dans l’après-midi.
Recife (5 nuits)
Jour 3 :
Explore le centre historique le matin et la Zona Sul le soir.
Jour 4 :
Visite Olinda à la journée.
Jour 5-6-7 :
Plage et mer à Porto de Galinhas. Le dernier jour, retourne à Recife et prends un bus de nuit pour Fortaleza.
Fortaleza (4 nuits)
Jour 8 :
Journée à Fortaleza.
Jour 9 :
Transfert à Jericoacoara.
Jour 10 – 11 :
Plage et mer à Jericoacoara.
N.b. Tu pourrais supprimer quelques jours ou étapes çà et là pour visiter le parc national des Lençóis Maranhenses tout proche, en transports en commun il faut 2 jours depuis Jericoacoara, en transport privé à bord d’une jeep (7-8 heures), certaines agences de Jericoacoara proposent aussi des forfaits complets de transport plus tour du parc, mais ce ne sont pas exactement des options petit budget. L’idéal serait d’avoir quelques jours de plus.
Manaus (3 nuits)
Si tu décides de visiter le parc national des Lençóis Maranhenses, alors envisage de prendre l’avion depuis São Luís, sinon retourne à Fortaleza et prends l’avion pour Manaus.
Jour 12-13-14 :
Tour de 3 jours de la forêt amazonienne.
Jour 15 :
Retour à la maison.
Itinéraire de 20 jours au Brésil dans le nord du pays
Comme tu l’auras déjà compris, 20 jours sont à mon avis idéaux pour suivre l’itinéraire qu’on vient de décrire en visitant le parc des Lençóis Maranhenses tranquillement et en passant quelques jours de plus partout où tu en ressens le besoin.
Itinéraire de 4 semaines ou plus au Brésil
Avec 4 semaines ou plus à disposition, tu pourrais combiner les deux itinéraires qu’on vient de décrire, fais quand même attention à la période de l’année car certains mois dans le nord du pays sont très pluvieux et d’autres dans le sud peuvent être « froids ».
Probablement la période idéale pour un voyage comme celui-ci est celle qui va d’août à octobre.
Vue depuis la terrasse de mon auberge à Florianópolis.
Comment se déplacer au Brésil
Bus au Brésil
Les bus sont de loin le moyen le plus courant et le plus économique de se déplacer. Ils sont généralement de très bon niveau, propres et modernes, certains fournissent même des coussins, des couvertures et de la nourriture à bord.
La gare routière (rodoviária) de chaque ville a des liaisons avec toutes les autres grandes villes de la région et en général jusqu’à 24 heures de distance à l’intérieur du pays. Tous les trajets de plus de 4 heures sont assurés par des bus avec toilettes à bord.
Pour les longues distances, il y a différents types de bus : les « Leito » sont les plus confortables et n’ont que trois rangées de sièges au lieu de 4, donc ce sont des sièges extrêmement spacieux et ils s’inclinent jusqu’à 160 degrés. Souvent, les bus à deux étages ont le premier étage avec des sièges leito tandis que le second a des sièges semi-leito qui, en plus d’être plus étroits (les classiques rangées de 4), s’inclinent moins.
Il n’existe pas de compagnie qui couvre tout le pays, donc pour te faire une idée des horaires et des trajets, je conseille de jeter un œil à des sites comme brazilbustravel ou busbud, mais n’oublie pas que toutes les compagnies ne sont pas présentes en ligne, moi j’ai toujours acheté mes billets directement à la gare routière.
Vols intérieurs au Brésil
Les deux principales compagnies locales sont LATAM et Gol qui, à elles seules, gèrent environ 80 % du trafic intérieur. Une autre compagnie est Azul.
Je conseille fortement de jeter un œil aux vols intérieurs car, si on réserve un peu à l’avance, on trouve d’excellents prix. Si tu as l’intention de prendre pas mal de vols intérieurs, je te conseille de faire tes comptes et d’évaluer s’il vaut le coup de prendre un airpass, sur le lien tu trouves toutes les informations utiles.
Sur ce site du gouvernement, tu trouves des informations sur toutes les compagnies qui opèrent depuis un aéroport donné, avec les départs et arrivées mis à jour en temps réel.
Taxis au Brésil
Le compteur est utilisé partout, sauf pour les trajets à prix fixe, comme c’est souvent le cas surtout des aéroports vers le centre-ville. Par exemple, une course de l’aéroport Galeão de Rio à Copacabana coûte 63 BRL.
Les touristes, comme toujours, sont la proie de nombreuses petites arnaques de la part des chauffeurs de taxi, comme par exemple allonger le trajet sans raison. Il est toujours bon de se faire une idée de ce que devrait coûter un trajet donné, par exemple en demandant à ton auberge ou à ton hôtel.
Dans les grandes villes, Uber fonctionne et c’est probablement le choix le plus économique et le plus sûr.
Transport en bateau au Brésil
L’Amazone et ses nombreux affluents dans le nord du Brésil sont de véritables routes qui, en plus de relier les villes à l’intérieur de la région, permettent aussi de rejoindre les pays voisins comme le Pérou, la Colombie et le Venezuela.
L’un des nombreux bateaux qui naviguent le long de l’Amazone.
Auto-stop au Brésil
Au Brésil, l’auto-stop doit se faire avec une extrême attention, surtout aux abords des grandes villes. Utiliser une pancarte est fortement conseillé, et il vaudrait mieux le faire dans une station-service.
Voyage au Brésil : coûts
Combien coûte un voyage au Brésil ?
Un vol depuis l’Italie pour le Brésil, si on le réserve à l’avance, peut être vraiment bon marché, il y a plein d’aéroports internationaux et trouver quelque chose autour de 500€ est tout à fait faisable. Jette un œil à mes conseils sur la façon de faire la recherche.
Pour éviter des frais inutiles sur les retraits et les paiements à l’étranger, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Coût du logement au Brésil
Un lit en dortoir coûte normalement 20-30 BRL, le petit-déjeuner est souvent inclus. Pour une chambre double, toujours en auberge, on parle d’environ 80-100 BRL. Les petits hôtels à gestion familiale, connus aussi sous le nom de « posada », coûtent en moyenne 70-100 BRL.
Coût des transports au Brésil
Les bus longue distance sont avantageux et économiques par rapport aux standards européens mais pas autant que dans des pays comme la Bolivie et le Pérou. Ils restent quand même de loin l’option la moins chère pour les moyennes et longues distances, surtout si on prend des bus de nuit pour économiser la nuit en auberge/hôtel, en règle générale c’est 10-15 BRL par heure de trajet.
Ça vaut quand même la peine de jeter un œil aux vols intérieurs car ils sont parfois vraiment bon marché, contrairement à beaucoup de pays d’Amérique du Sud.
Pour d’autres pays, mon conseil est presque toujours d’acheter son billet à la gare routière en marchandant, d’après mon expérience personnelle ce n’est pas le cas du Brésil, ici, un peu comme en Europe, l’achat en ligne offre les mêmes tarifs et le prix à la gare routière est rarement négociable.
Coût de la nourriture au Brésil
La nourriture dans les restaurants locaux est assez économique, le menu du jour avec boisson se trouve à environ 15 BRL même dans des villes chères comme Rio. Une autre option très économique, ce sont les stands qu’on trouve dans la rue et qui vendent généralement de la cuisine typique brésilienne. Pour des restaurants de plus haut niveau, attends-toi à payer au moins 35-40 BRL.
Street food au Brésil.
Voyage au Brésil : sécurité
Le Brésil est-il sûr ? En règle générale oui, mais dans les grandes villes, il faut faire très attention. Avec un peu de prudence et de bon sens, tu ne devrais avoir aucun problème, mais j’ai rencontré des gens volés en plein jour pendant qu’ils montaient à pied sur la route qui mène au Christ Rédempteur de Rio (un endroit pour le moins touristique), et beaucoup d’autres à qui on a pris téléphone et liquide pendant qu’ils marchaient dans les rues de Lapa, surtout tard dans la nuit. Au cas où quelque chose de ce genre arriverait, ne résiste pas, pour aucune raison.
Moi, honnêtement, pendant mes presque 10 jours à Rio, même en rentrant à l’auberge à pied en pleine nuit, parfois même seul, je n’ai jamais eu de problèmes, c’est aussi vrai que je ne suis jamais sorti avec plus que quelques espèces pour lesquelles je n’aurais jamais résisté. Si toutefois tu ne te sens pas en sécurité, alors je te conseille de te déplacer le plus possible en taxi.
Cela dit, n’aie pas peur, les Brésiliens, dans leur grande majorité, sont un peuple hospitalier et gentil, utilise ton bon sens et tu verras que tu n’auras aucun type de problème, d’autant que dès qu’on sort des grandes villes, la question de la sécurité change radicalement.
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Tu organises un voyage au Brésil ? Jette un œil à ces posts :
Ce que je mets dans mon sac à dos pour un voyage
Choisis le sac à dos de voyage parfait
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