Viajar a Camboya por libre: guía de viaje

Camboya, oficialmente Reino de Camboya, suele quedar relegada en favor de otros destinos del Sudeste Asiático, pero el país tiene bastantes lugares interesantes.

Angkor Wat, el complejo de templos más grande del mundo y, además, el sitio arqueológico más visitado del Sudeste Asiático; las islas paradisíacas del sur del país; los bosques vírgenes; pero también mucha historia reciente que, por desgracia, tiene que ver con uno de los peores genocidios de todos los tiempos. El país tiene de verdad mucho que ofrecer.

Pasé dos meses viajando de mochilero por el país. Tanto si quieres hacer lo mismo como si solo quieres informarte un poco para luego recurrir a un viaje organizado, en esta guía encontrarás muchos consejos e información útil para planificar de la mejor manera tu viaje.

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• Cuándo visitar Camboya
• Documentos y vacunas para entrar en Camboya
• Qué hacer y qué ver en Camboya
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  • Nom Pen
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  • Koh Rong
  • Koh Ta Kiev
  • Kampot
  • Kratie
  • Banlung (Ratanakiri)
  • Saen Monorom (Mondulkiri)
• Itinerarios sugeridos por Camboya
• Cómo moverse por Camboya
• Viaje a Camboya: costos
• Viaje a Camboya: seguridad

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Atardecer en Angkor Wat.

Cuándo visitar Camboya

Camboya, como prácticamente todos los demás países de la región, tiene dos estaciones bien diferenciadas: la estación seca y la de lluvias. En general, la mejor época para visitar Camboya coincide con la estación seca, que va aproximadamente de noviembre a abril, y noviembre, diciembre y enero se consideran los mejores meses de todos, por la ausencia de lluvias y por las temperaturas bajas, que son sin duda las más agradables del año. Evidentemente, este periodo coincide con la temporada altísima, y eso se refleja en los precios, sobre todo del alojamiento y de algunas actividades.

A partir de marzo las temperaturas y la humedad suben notablemente hasta alcanzar su pico hacia mayo, justo antes de las lluvias. Estos meses, aunque no son los más agradables, siguen siendo una buena época para visitar el país.

La estación de lluvias, que va de mayo a octubre, tiene sin embargo algunas ventajas: el paisaje se tiñe literalmente de verde, los arrozales por fin adquieren color y las cascadas están a pleno rendimiento. Las lluvias, casi diarias, tienden a concentrarse en pocas horas, sobre todo durante los primeros meses de la estación húmeda, mientras que son mucho más frecuentes a medida que avanza la estación, y alcanzan su pico en agosto.

Durante el pico de las lluvias, algunas carreteras podrían quedar intransitables y hacer difíciles los desplazamientos por tierra, y muchas actividades, como el trekking y el tubing, quedan prácticamente descartadas. Septiembre y octubre pueden ser buenos meses: hay un descenso de las lluvias y una bajada de las temperaturas hasta la transición a la estación seca de noviembre.

Amanecer en Saracen Bay, Koh Rong Samloem.

Documentos y vacunas para entrar en Camboya

Quienes tienen pasaporte italiano (con una validez superior a 6 meses) reciben un visado turístico a la llegada de 30 días de duración desde el momento en que entran en el país. Se trata del visado de tipo «T» y normalmente cuesta 30 dólares estadounidenses, pero algunos pasos fronterizos cobran 35 $. En algunas fronteras, además, piden 1 $ durante el fin de semana para tramitar la solicitud; si la cosa es legítima o no sigue siendo un misterio. Las normas cambian según tu nacionalidad, así que comprueba la tuya.

Yo crucé la frontera en Ban Laem (donde pagué 35 $), o sea que llegué desde Tailandia, y no me pidieron ninguna foto de carnet, pero por lo que se lee, a veces la piden. Si querías, también aceptaban baht tailandeses, aunque a un cambio muy desfavorable. Yo llevaba dólares estadounidenses, así que usé simplemente esos.

Desde hace unos años, además, es posible obtener el visado en línea (E-visa), pero este no se acepta en todos los pasos fronterizos terrestres. En el momento de escribir esta guía ni siquiera el sitio oficial es claro al respecto y se limita a mencionar que no se acepta en todas partes: “Not all border checkpoints support e-Visa. Please check before you apply. You can apply on-arrival Visa for those checkpoints not supporting e-Visa.” Lo que es seguro es que se acepta en el aeropuerto de Nom Pen. Te invito a comprobarlo, pero según fuentes no oficiales, el visado también se acepta en el Preah Sihanouk International Airport, en Cham Yeam (Koh Kong) – frontera con Tailandia, en Poi Pet (Banteay Meanchey) – frontera con Tailandia, en Bavet (Svay Rieng) – frontera con Vietnam y en el Tropaeng Kreal Border Post (Stung Treng) – frontera con Laos. El costo es de 36 $, o sea que es un poco más caro que el visado a la llegada tradicional.

Amanecer en Angkor Wat.

El visado turístico (tipo «T») del que he hablado hasta ahora se puede renovar fácilmente por otros 30 días. El trámite es realmente sencillo, pero por desgracia lleva una semana. La única oficina de inmigración donde se puede hacer la renovación es la de Nom Pen, que está frente al aeropuerto (Google Maps). Para llegar recomiendo tomar la línea 3 de los autobuses, de la que puedes identificar fácilmente la parada más cercana con la aplicación oficial (iOS, Android). Los autobuses pasan con muchísima frecuencia, están limpios, tienen aire acondicionado y, por lo que fue mi experiencia, nunca van llenos. Todo por 1500 riel. Eso sí, acuérdate de llevar el dinero justo, porque no dan cambio.

En la oficina de inmigración te dan un formulario que hay que rellenar y entregar junto con el pasaporte, una foto de carnet y el pago de 30 $. Te dan un documento provisional y una cita para recoger el pasaporte una semana después.

Para información actualizada sobre visados y demás, recomiendo consultar las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país (por ejemplo, en España, Recomendaciones de viaje).

Camboya no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B. Algunos médicos podrían aconsejar también la profilaxis antipalúdica, en particular si visitas el país durante la estación de lluvias o te aventuras fuera de las grandes ciudades. Habla con tu médico.

Las salinas de Kampot.

Qué hacer y qué ver en Camboya

A lo largo de esta guía encontrarás a menudo los precios expresados en dólares estadounidenses, pero no solo. Camboya tiene, de hecho, dos monedas oficiales: el dólar estadounidense y el riel camboyano. Por ejemplo, podrías pagar una cuenta de 3 $ con un billete de 10 $ y recibir de vuelta un billete de 5 $ más el equivalente de 2 $ en rieles, y así sucesivamente. Este sistema puede crear un poco de confusión al principio.

En general, el riel se usa sobre todo para cifras inferiores a un dólar, pero también en zonas rurales y en negocios pequeños parece que lo prefieren, o al menos expresan los precios directamente en rieles, mientras que los negocios grandes y el sector turístico parecen preferir el dólar o, en cualquier caso, expresar el costo de sus servicios en dólares.

Afortunadamente, el cambio no oficial que usan muchos es 1 $ = 4000 riel, lo que hace las cuentas mucho más sencillas. Dicho esto, al menos durante mi estancia, el cambio oficial que ofrecían las distintas casas de cambio rondaba 1 $ = 4100 riel. Esto significa que a menudo era posible aprovecharse del cambio no oficial, cambiando los dólares a 4100 riel para luego pagar usando el cambio 1 $ = 4000 riel, ahorrando alrededor de un 2,5 % por transacción. Este truquito, sin embargo, no siempre funcionaba, porque sobre todo los negocios más grandes, aunque aceptan de buen grado los rieles pese a tener los precios expresados en dólares, usaban con razón el cambio oficial.

Por último, los destinos descritos están listados empezando por la capital, Nom Pen, y siguiendo hacia el norte para luego desplazarse al oeste antes de bajar hacia el sur. Si decides volar a Nom Pen, esta es probablemente la mejor manera de optimizar los desplazamientos, pero claramente depende mucho de dónde vengas, en qué dirección quieras seguir tu viaje y qué destinos quieras visitar dentro del país. Yo, por ejemplo, empecé mi viaje en Battambang, viniendo de Tailandia.

N.b. Varias veces a lo largo de la guía encontrarás enlaces a https://www.alltrails.com/. Si quieres usar la navegación sin conexión directamente desde la aplicación de Alltrails, tienes que pasarte a la versión pro. Sin embargo, puedes sortear el problema descargando las coordenadas desde la versión de escritorio del sitio en formato “Google Earth KML” y luego cargándolas en Organic Maps, que es sin duda una de mis aplicaciones favoritas para viajar.

Nom Pen

Nom Pen, la capital de Camboya, en comparación con otras capitales del Sudeste Asiático, no es exactamente un destino interesante ni una ciudad bonita, tanto que muchos viajeros deciden saltársela por completo. A menos que vayas literalmente justísimo de tiempo, creo que de todos modos vale la pena pasar al menos un día para visitar algunos lugares simbólicos del terrible genocidio ocurrido bajo el régimen de los Jemeres Rojos en los años setenta.

Qué hacer y qué ver en Nom Pen

Como adelanté, creo que un día basta para visitar los principales sitios de interés, es decir, Tuol Sleng y Choeung Ek. Muchos hostales organizan tuk tuks compartidos para visitar ambos sitios. Personalmente, yo caminé hasta Tuol Sleng con otro chico y luego compartimos un tuk tuk para ir y volver de Choeung Ek.

Tuol Sleng (S-21)

Tuol Sleng, también llamado S-21 (Google Maps), era el centro de máximo secreto de una red de unas 200 prisiones donde los Jemeres Rojos torturaban a la gente. Entre 12000 y 20000 personas fueron encarceladas aquí. Solo hay 12 supervivientes confirmados. La entrada cuesta 5 $, pero si quieres la audioguía hay que pagar 10 $; también está disponible en italiano y recomiendo muchísimo tomarla. Si se escuchan todas las paradas de la audioguía, la visita dura unas dos horas. De lunes a viernes, de 10:00 a 10:15, además, proyectan un documental que no he visto personalmente, pero que podría ser interesante combinar con la visita.

Es una visita que a algunos podría resultarles difícil, casi traumática. Se empieza por las salas donde fueron asesinados los últimos prisioneros, literalmente descuartizados vivos para evitar el ruido de los disparos, ya que el ejército de liberación estaba ya muy cerca y el personal, que huía, quería evitar llamar su atención. El chico con el que visité el museo se saltó más de una parada de la audioguía y por la noche me dijo que no había dormido bien, así que si eres una persona especialmente sensible, ten en cuenta que puede afectarte. A todos los demás les recomiendo muchísimo la visita (con la audioguía).

Una de las salas donde fueron asesinados los últimos prisioneros.

Choeung Ek (Killing Fields)

Choeung Ek (Google Maps) es el más conocido de los 300 campos de la muerte o campos de exterminio que hay en Camboya; se encuentra a unos 15 km al sureste de Nom Pen y es aquí adonde llevaban a los prisioneros de Tuol Sleng para ejecutarlos y enterrarlos en fosas comunes. Hoy es un museo y un lugar de la memoria. La entrada con audioguía cuesta 6 $. Si se escuchan todas las paradas y se visita el pequeño museo, la visita dura unas dos horas. El documental, que dura unos diez minutos y se proyecta en bucle al lado del museo, aunque es interesante, no cuenta nada que no esté ya en la audioguía.

También en este caso se trata de una visita “pesada”: todavía es posible ver huesos y ropa que afloran del terreno, sobre todo durante la temporada de lluvias, y el recorrido guiado termina con una estupa budista llena de cráneos humanos recuperados de las fosas comunes. También aquí, si eres una persona especialmente sensible, valora si visitar o no el sitio. A todos los demás les recomiendo muchísimo la visita. Como dije antes, recomiendo tomar un tuk tuk al terminar la visita a Tuol Sleng.

Pagoda en Choeung Ek.

Palacio Real

El Palacio Real (Google Maps) se recomienda a menudo en una visita a Nom Pen, pero personalmente decidí no visitarlo porque estaba en fase de restauración y por eso solo se podía visitar parcialmente. Construido en 1886, se considera un fantástico ejemplo de arquitectura jemer y es la actual residencia oficial del rey Sihamoni. Dentro del perímetro, además del palacio real propiamente dicho, hay otros sitios de interés como la Pagoda de Plata y el Templo del Buda de Esmeralda. La entrada cuesta 10 $. Decidas visitar el complejo o no, de todos modos recomiendo dar una vuelta por la entrada por la noche, cuando está iluminado. Es realmente fascinante y además una excelente forma de escapar del caos de la ciudad, porque la zona está cerrada al tráfico. También el museo nacional (Google Maps), al lado del palacio real, se recomienda a menudo, pero según mis investigaciones se trata más que nada de una colección de estatuas. Decidí no visitarlo, pero estoy seguro de que a algunas personas podría resultarles interesante. La entrada cuesta 10 $.

La entrada del Palacio Real.

Wat Phnom

Wat Phnom (Google Maps) es una pagoda que se encuentra en la cima de una pequeña colina dentro de un parque en pleno centro de la ciudad. La entrada para los extranjeros cuesta 1 $. No es mucho dinero, pero sinceramente, si ya has pasado un tiempo en Asia, dudo que la visita te parezca especialmente fascinante. Para mí lo mejor fue la paz lejos del caos de la ciudad: hay numerosos bancos donde sentarse a leer un buen libro o simplemente pasar un rato de relax. En mi opinión, la mejor vista para las fotos es la del lado sur y ni siquiera hace falta entrar. No estoy sugiriendo que lo hagas, pero aquí, si quisieras, podrías simplemente saltar la valla y evitar pagar la entrada. Yo lo hice por pereza a la hora de salir.

Wat Phnom.

Ta Prohm y Tonle Bati

Ta Prohm (Google Maps) y Tonle Bati (Google Maps) son algunos de los templos mejor conservados fuera del complejo de Angkor Wat. Se encuentran a unos 30 km al sur de Nom Pen. Al parecer la entrada cuesta solo un euro, pero después de haber pasado una semana explorando templos no fui capaz de justificar la hora de camino ni, en general, la visita, aunque para algunos podría ser algo interesante.

Isla de la Seda

La isla de la Seda o Koh Dach (Google Maps) es otra excursión que se recomienda a menudo, pero según mis investigaciones, lo que antes era una isla tranquila donde observar la vida rural se ha convertido ya en la típica trampa para turistas que no vale absolutamente la pena visitar. Si decides visitarla, en lugar de apuntarte a un tour organizado puedes simplemente llegar al embarcadero del ferri (Google Maps) en tuk tuk y luego alquilar una bici para moverte por la isla.

Para terminar, más de un viajero me aconsejó probar los famosos fideos caseros del David’s restaurant y así me decidí a hacerlo. Sinceramente, no me parecieron tan excepcionales y desde luego se hacen pagar por su fama. Más que la comida en sí, creo que lo bonito es ver el proceso de preparación, pero para eso en realidad basta con detenerse unos minutos frente al restaurante.

Escalinata que lleva al Wat Phnom.

¿Cómo llegar a Nom Pen?

Nom Pen, dada su posición central, tiene conexiones directas al menos una vez al día desde prácticamente todos los destinos turísticos del país. Encontrar un bus o una van directos a Nom Pen nunca es un problema. Dicho esto, cada compañía tiene su propia terminal privada, que en algunos casos está un poco alejada del centro, lo que significa tener que tomar un tuk tuk para llegar a tu alojamiento. Si decides alojarte en los alrededores del riverfront, como hacen muchos, Virak Buntham, Larryta Express y Giant Ibis tienen su terminal por la zona.

Si llegas desde el aeropuerto, en lugar de tomar un taxi o un tuk tuk —obviamente si quieres ahorrar— recomiendo muchísimo la línea 3 de los autobuses, de la que hablo en detalle en la sección “Documentos y vacunas para entrar en Camboya”, ya que es el mismo bus que hay que tomar si quieres renovar el visado en la oficina de inmigración, que está literalmente frente al aeropuerto. En cualquier caso, saliendo a pie del aeropuerto, la parada está un centenar de metros a la izquierda (Google Maps). 1500 riel, no dan cambio.

¿Dónde dormir en Nom Pen?

Pasé una noche en el Pooltop Phnom Penh, que no está tan mal, pero recomiendo muchísimo el Onederz Hostel Phnom Penh, un poco más caro pero realmente un excelente hostal. Ojo, eso sí, porque por lo que entendí, los dormitorios de 12 camas están al otro lado de la calle, en otro edificio que al parecer no es igual de bonito. Reservar en el sitio oficial suele ser más barato.

Templo Wat Kandal en Battambang.

Battambang

Battambang es la tercera ciudad del país por tamaño y a menudo se ignora en favor de destinos más populares; creo que puede ser un destino interesante donde pasar un par de días, sobre todo para quien continúa viaje hacia Tailandia o llega desde allí.

Qué hacer y qué ver en Battambang

La ciudad es decididamente más tranquila y barata que Nom Pen y Siem Reap. Ya eso creo que es de por sí una atracción, pero además hay un par de sitios interesantes que ver.

Wat Piphetthearam.

Templos y tour por la ciudad

Si llevas poco tiempo en el Sudeste Asiático y todavía no has tenido suficiente de ver templos, puedes hacer un recorrido a pie por los principales de la ciudad. Otra vez, nada imprescindible, pero sin duda una buena manera de pasar unas horas. En orden: Wat Piphetthearam (Google Maps), Wat Po Cnong (Google Maps), Wat Kandal (Google Maps) y Wat Damrey Sor (Google Maps).

Otros puntos de interés que podrías añadir a este recorrido a pie por la ciudad son el Museo de Battambang (Google Maps) y el palacio del gobernador (Google Maps). Para entrar al museo piden un dólar en forma de “donación”. Hay un montón de esculturas de piedra arenisca. Para quienes no son aficionados, creo que es una visita breve, o al menos lo fue para mí. El palacio del gobernador, en cambio, es un ejemplo bien conservado de arquitectura colonial francesa; no se puede acceder al edificio propiamente dicho, pero se puede entrar y caminar por los jardines que lo rodean. La entrada es gratuita.

Wat Damrey Sor.

Wat Ek Phnom

Wat Ek Phnom (Google Maps) se encuentra a una decena de kilómetros de la ciudad y es el emplazamiento de un templo del siglo XI, ahora en ruinas, pero de todos modos un lugar interesante por su sencillez. La entrada cuesta 1 $. Frente al templo antiguo han construido una bonita pagoda nueva de paquete, mientras que al lado hay una estatua gigante de Buda.

Wat Ek Phnom.

Wat Ek Phnom, estatua de Buda y pagoda.

Wat Samrong Knong

Wat Samrong Knong (Google Maps) es un templo moderno que se encuentra a unos 5 km de la ciudad y cuya visita se puede combinar fácilmente con la del Wat Ek Phnom. Es un lugar significativo porque en la época de los Jemeres Rojos el templo original y sus alrededores se usaron como prisión y campo de exterminio, y más de diez mil personas perdieron la vida aquí. Hay un pequeño museo no especialmente interesante y un monumento donde se puede leer información sobre cómo mataban a los prisioneros. Para acceder a la zona donde se encuentra el monumento piden una donación de 2000 riel.

Monumento conmemorativo en Wat Samrong Knong.

Templo y pagoda Baset

El templo Baset (Google Maps) y la pagoda adyacente son un poco más incómodos de alcanzar. Estuve allí, pero personalmente no creo que valga la pena. Las ruinas del templo impresionan muy poco y la pagoda tampoco es nada del otro mundo, pero si tienes tiempo y ganas, sin duda puedes incluir la visita en tu itinerario. A mí no me pidieron nada, pero leí que a alguien le pidieron pagar 1 $ de entrada: no lo hagas. La entrada es gratuita.

Templo Phnom Banan

Del siglo XI, el templo Phnom Banan (Google Maps) se considera el mejor conservado de los templos jemeres de los alrededores de Battambang. Situado en lo alto de una colina, se llega a él tras más de 350 escalones. Muy bonito y, al menos durante mi visita, absolutamente nada concurrido. La entrada cuesta 2 $. No estuve, pero si quieres, en la base de la montaña hay unas cuevas que se pueden visitar.

Escaleras que llevan al templo Phnom Banan.

Killing Cave, Phnom Sampov y Bat Cave

A una decena de kilómetros al sur de Battambang hay una montaña en cuya cima se encuentra el templo Phnom Sampov (Google Maps), desde donde hay unas vistas excelentes del campo circundante y de Battambang a lo lejos. También se puede visitar la Killing Cave (Google Maps), donde miles de víctimas fueron arrojadas en la época de los Jemeres Rojos y de las que todavía se pueden ver los restos dentro del memorial. Por último, asegúrate de bajar a la base de la montaña antes del atardecer para admirar los millones de murciélagos que cada noche salen de la Bat Cave (Google Maps), un espectáculo realmente impresionante.

La policía tiene un puesto de control al inicio de la subida que lleva a la Killing Cave/templo y me hizo pagar 2 $ de entrada sin darme ningún tipo de billete. Pagué sin pensarlo demasiado, pero poco después me entró la duda y en maps.me había un pin bien visible que decía “scam police officer”. Una vez abajo logré que me devolvieran el dinero, pero claramente recomiendo no pagar.

Para terminar, para visitar todos los sitios que acabo de describir recomiendo alquilar una moto por el día y visitar Wat Ek Phnom, Wat Samroung Knong, Phnom Banan, Phnom Sampeau y Bat Cave en este orden, así puedes ver a los murciélagos salir al atardecer antes de volver a Battambang. Yo pagué 8 $ por la moto directamente en la guesthouse. Las carreteras, como en toda Camboya, no están exactamente en perfectas condiciones. Como alternativa, sé que algunos hostales organizan tours compartidos en tuk tuk, pero normalmente se limitan a visitar el templo Phnom Banan, Phnom Sampeau (Killing Cave) y la Bat Cave. Por último, podrías simplemente regatear un tour privado con algún tuk tuk en la calle.

Murciélagos saliendo de la Batcave.

Battambang Circus

El circo de Battambang (Google Maps) o Phare Ponleu Selpak (sitio oficial) fue una grata sorpresa. Actúan los estudiantes de la escuela de arte sin ánimo de lucro de Battambang y la actuación es realmente de muy alto nivel. La entrada cuesta 14 $, que no es poco, pero el dinero va directamente a apoyar una excelente causa. El espectáculo dura una hora más o menos y se hace todos los lunes, miércoles, jueves y sábados a las 19:00 (recomiendo confirmar fechas y horario en el sitio oficial), pero se puede entrar en el recinto de la escuela desde las 18:00. Hay un par de salas con exposiciones que se pueden visitar y un pequeño café/restaurante. Recomendado. Yo llegué a pie desde el centro de Battambang, pero creo que la mayoría de la gente preferiría tomar un tuk tuk.

Battambang Circus.

Bamboo Train

El Bamboo Train (Google Maps) se considera una de las atracciones más famosas de la ciudad; algunas guías lo consideran imprescindible. Originalmente era una forma de transporte usada por los locales, pero hoy creo que se puede considerar a todos los efectos una trampa para turistas, tanto que decidí saltarme por completo la experiencia. Aunque es un artículo antiguo, puedes leer este artículo o simplemente echar un vistazo a algunas reseñas en Google Maps y sacar tus propias conclusiones, pero básicamente se pagan 5 $ por un viaje de unos 40 minutos de ida y vuelta a bordo de unos “carritos” de bambú, con una breve parada en un pueblo donde la gente te acosa para que compres algo.

Crocodile Farm

La granja de cocodrilos (Google Maps) es sin duda otra atracción que divide a los viajeros. Para algunos es una pasada, para otros una vergüenza. Personalmente no estuve, pero si quieres observar de cerca a cientos de cocodrilos y sostener una cría de cocodrilo en las manos, este es el lugar que visitar. La entrada cuesta 2 $.

Museo de Battambang.

¿Dónde dormir en Battambang?

Yo tomé una habitación privada en el The Blue Guest House pagando unos 5 $ la noche; si buscas algo más social, unos chicos me dijeron que el THE PLACE Hostel & Rooftop Bar no está mal.

Battambang Circus.

¿Cómo llegar a Battambang?

Desde Chanthaburi, en Tailandia, hay cuatro salidas diarias, a las 8:00, 11:00, 14:00 y 17:00, hacia la frontera de Ban Laem; desde allí un taxi compartido a Battambang cuesta unos 10 $ o 300 baht. Desde Siem Reap y viceversa hay conexiones en van bastante frecuentes con Vireak Buntham y taxis compartidos por unos 10 $, 3-4 horas más o menos. Del mismo modo, hay conexiones frecuentes hacia Nom Pen, 6-7 horas más o menos, incluidos buses nocturnos. Por último, está la opción de tomar el barco con Angkor Express, que cubre el trayecto Battambang – Siem Reap y viceversa por 30 $ en unas 6-7 horas. Si quieres puedes reservar directamente en su sitio y el pick up está incluido. Yo me limité a tomar la van, pero es una experiencia que algunos viajeros me recomendaron, sobre todo si no tienes intención de visitar ningún pueblo flotante en Siem Reap, ya que en barco tendrías ocasión de ver alguno a lo largo del recorrido, pues la primera parte del viaje se navega por el lago Tonlé Sap.

Palacio del gobernador.

Siem Reap

Siem Reap es el cruce de caminos para quien quiera visitar el complejo de templos de Angkor Wat. La ciudad se encuentra, de hecho, a pocos kilómetros de la entrada del parque arqueológico y es por tanto la base ideal para la que es sin duda la atracción número uno de Camboya.

Qué hacer y qué ver en Siem Reap

Como adelanté, para muchos Siem Reap es sinónimo de Angkor Wat, absolutamente un must see para cualquiera que esté en Camboya, pero en los alrededores de la ciudad hay sin duda otros sitios que tener en cuenta para quienes dispongan de tiempo. Para quien esté interesado, Siem Reap tiene una vida nocturna digna de mención, sobre todo a lo largo de la famosa Pub Street (Google Maps).

Pub Street.

Angkor Wat

Tras completarse en 2016 los escaneos láser aéreos en 3D, se entendió que el sitio arqueológico no solo era el monumento religioso más grande del mundo, sino también una enorme ciudad en el corazón del Reino Jemer. Se cree que en su construcción participaron 300.000 obreros y 6.000 elefantes. Angkor Wat es, de hecho, un sitio enorme. El templo principal que aparece en la mayoría de las fotos y del que toma su nombre todo el sitio arqueológico es de hecho solo una pequeña parte del sitio, que cubre un área de más de 400 kilómetros cuadrados. De esta gigantesca ciudad hoy quedan casi exclusivamente los impresionantes templos, es decir, los únicos edificios que se construyeron en piedra.

Monos en el templo Bayon.

¿Dónde comprar las entradas para Angkor Wat?

Para entrar al parque ofrecen tres tipos de pase: un día por 37 $, tres días por 62 $ y por último siete días por 72 $. Recomiendo muchísimo comprar la entrada en línea en el sitio oficial; no se paga ninguna comisión siempre que uses una tarjeta sin comisiones de cambio de divisa. Después basta con descargar la entrada en el teléfono y mostrarla en formato digital en los distintos puestos de control. Si por cualquier razón quieres comprar la entrada física o pagar en efectivo, la taquilla se encuentra en este punto.

Personalmente creo que el pase de tres días es el término medio ideal. Yo pasé cinco días dentro del parque y sinceramente no me habría importado quedarme unos días más, pero como ya dije, creo que para la mayoría de la gente tres días son más que suficientes. Si de verdad no tienes tiempo o viajas con un presupuesto extremadamente ajustado, pasar un solo día dentro del parque no es el fin del mundo. Además, quiero aclarar que las entradas no hay que usarlas necesariamente de forma consecutiva. El pase de tres días, de hecho, es válido durante diez días, mientras que el de una semana se puede usar a lo largo de un mes entero.

Amanecer en Angkor Wat.

¿Cómo visitar Angkor Wat?

Una vez comprada la entrada hay varias opciones para visitar el parque arqueológico; las más populares son sin duda el tuk tuk, la moto y la bicicleta. Yo hice dos días en tuk tuk, dos días en bicicleta y un día en moto. Sobre todo si viajas solo, recomiendo unirte a los distintos tours en tuk tuk organizados por los hostales; los dos tours “estándar” son el sunrise tour y el sunset tour, y el precio varía según los participantes; yo hice ambos con otros tres chicos pagando solo 5 $ por el sunrise y 6 $ por el sunset. Completando estos dos tours se visitan básicamente todos los templos principales. Si tienes que elegir uno de los dos, recomiendo el sunrise tour. Hay que madrugar, ¡pero vale absolutamente la pena! Si solo tienes un día y quieres aprovecharlo al máximo, un tuk tuk privado del amanecer al atardecer debería costarte unos 30 $.

El templo Ta Prohm.

Si estás dispuesto a esforzarte un poco, la bicicleta es una opción fantástica: de Siem Reap a la entrada de Angkor Wat son unos 25/30 minutos, pero ten en cuenta que incluso a caballo entre diciembre y enero, es decir, la época más “fría” del año, hacia las 10:00/11:00 empieza a hacer bastante calor. Yo opté por la bici solo después de hacer los dos tours en tuk tuk y básicamente salía al amanecer, pasaba unas horas dentro del parque, volvía a la ciudad a última hora de la mañana y volvía a salir solo a última hora de la tarde para el atardecer. Aunque las carreteras están en excelente estado, son llanas y hay mucha sombra, decidir pasar todo el día en bici puede ser realmente pesado, sobre todo si no se tiene un mínimo de entrenamiento.

La última opción es alquilar la moto; yo lo hice el último día para poder explorar algunos de los templos que están lejos del complejo principal, pero nadie te impide usarla también solo para el tour clásico.

Explorando los templos.

¿Cuáles son los templos principales de Angkor Wat?

Si quieres que tu visita sea más interesante, recomiendo leer algún artículo en línea sobre la historia de los distintos templos o quizá aprovechar alguno de los muchos guías que ofrecen sus servicios cerca de los templos más grandes.

Empecemos por el templo principal, es decir, el propio Angkor Wat (Google Maps), que al menos durante mi visita era el único que abría al amanecer, a las 5:00 de la mañana. Si quieres asegurarte un sitio en primera fila junto al estanque en este punto (Google Maps), desde donde se puede sacar la foto con el reflejo, tienes que entrar sí o sí a esa hora, sobre todo si quieres la foto con las torres no tapadas por las palmeras.

Todos los demás templos están abiertos de 7:30 a 17:30, excepto el Phnom Bakheng, que cierra a las 18:30.

El templo Bayon (Google Maps) data del siglo XII y es famoso por los numerosos rostros sonrientes de Brahma esculpidos en las paredes de piedra. Este es probablemente mi templo preferido.

Templo Bayon.

El templo Ta Prohm (Google Maps) se llama a menudo “Tomb Raider Temple” porque precisamente aquí se rodaron algunas escenas de la película “Lara Croft: Tomb Raider”. Aquí hay un par de árboles que han envuelto parte del templo y crean rincones realmente fascinantes.

El templo Banteay Kdei (Google Maps) tiene un estilo arquitectónico parecido al del Bayon, pero menos complejo y más pequeño.

El templo Ta Keo (Google Maps) tiene un aspecto especialmente macizo debido a la ausencia de decoraciones exteriores. Se considera un ejemplo del llamado estilo Khleang.

El templo Ta Som.

Estos que he enumerado hasta ahora son los templos que normalmente se visitan en el sunrise tour, mientras que los que siguen son los que se visitan haciendo el sunset tour.

El templo Preah Khan (Google Maps), como Ta Prohm, está en gran parte sin restaurar, con numerosos árboles y otra vegetación creciendo entre las ruinas.

El templo Neak Poan (Google Maps) es una isla artificial con un templo budista sobre una isla circular, no especialmente impresionante en mi opinión.

Templo Neak Poan.

El templo Pre Rup (Google Maps) se construyó como templo de estado del rey jemer Rajendravarman. Es un templo-montaña de ladrillo, laterita y piedra arenisca.

El templo Ta Som (Google Maps) consta de un único santuario rodeado de muros de laterita. Como los vecinos Preah Khan y Ta Prohm, el templo está en gran parte sin restaurar.

El templo Mebon oriental (Google Maps) estaba dedicado al dios hindú Shiva. Su ubicación refleja la atención de los arquitectos jemeres por la orientación y los puntos cardinales. Se ven los agujeros que en el pasado servían para anclar el estuco.

El templo Pre Rup.

Phnom Bakheng (Google Maps) es el templo adonde te llevan a ver el atardecer. Es extremadamente popular y hay muchísima gente de verdad. No está mal, pero si tienes otros atardeceres disponibles, recomiendo muchísimo ir a verlo cerca del puente que lleva a Angkor Wat, en este punto (Google Maps). Con un poco de suerte la última luz del día iluminará el templo y dará lugar a un espectáculo único, en mi opinión mucho mejor que un anónimo atardecer desde la cima del Phnom Bakheng.

Para terminar, ten en cuenta que el precio de la comida dentro de los límites del parque está extremadamente inflado y no tienes por qué seguir el juego. Cuando durante el sunset tour, que empieza hacia las 11:00, paramos a comer, en lugar de los 7/8 $ por comida que marcaba el menú, nos bastaron literalmente dos segundos para bajar a 5 $, quisiéramos lo que quisiéramos. Estoy seguro de que se puede pagar incluso menos y desde luego los conductores de tuk tuk que ves sentados comiendo no pagan tanto.

Atardecer en el templo Phnom Bakheng.

La última luz del día iluminando Angkor Wat.

Otros templos que visitar

Como adelanté, además del complejo principal hay bastantes templos que vale la pena explorar. Estos templos a menudo se ignoran y por eso son una excelente opción para quien quiera escapar de las multitudes que caracterizan Angkor Wat.

El templo Banteay Srei, conocido también como “Lady Temple” (Google Maps), es un templo hindú del siglo X dedicado a Shiva. Se considera la “joya del arte jemer” por todos sus intrincados grabados. Se encuentra a poco menos de una hora de Siem Reap; recomiendo combinar la visita con el landmine museum del que hablo más abajo. La entrada está incluida en el pase de Angkor Wat.

Templo Baksei Chamkrong.

El templo Bakong (Google Maps) y el templo Preah Ko (Google Maps) están a poca distancia el uno del otro y son algunos de los templos dignos de mención incluidos en el pase más accesibles desde Siem Reap. Si decides ir a Beng Mealea, están literalmente en el camino y creo que vale la pena parar.

El templo Beng Mealea (Google Maps), conocido también como “Jungle Temple”, se encuentra a aproximadamente una hora de camino de Siem Reap. Como sugiere el apodo, la selva ha tomado ligeramente el control y, por lo que me dijeron, las pasarelas que permiten explorar su interior con facilidad se construyeron hace poco. Sigue siendo una obra impresionante y además uno de los templos jemeres más grandes jamás construidos. También en este caso la entrada está incluida en el pase de Angkor Wat.

Templo Beng Mealea.

El templo Koh Ker (Google Maps) se encuentra a más de dos horas de camino de Siem Reap, pero al estar en la misma carretera que lleva a Beng Mealea (una hora más al norte) se puede combinar fácilmente la visita. Es una impresionante pirámide de 30 metros de altura sumergida en la selva, pero incluso estando ya en Beng Mealea no logré justificar las otras dos horas de camino entre ida y vuelta, sin contar que hay que pagar aparte una entrada de 15 $. Si te interesa, puedes comprar tu entrada en línea en el sitio oficial. Desde Siem Reap es posible unirse a un tour en minivan por unos 50 $ por persona que incluye la visita a Koh Ker y Beng Mealea.

El templo Preah Vihear (Google Maps) se encuentra todavía más al norte, a unas cuatro horas de camino de Siem Reap, literalmente en la frontera con Tailandia, tanto que durante años hubo una disputa sobre qué país era el legítimo propietario. Situado en lo alto de un acantilado de 525 metros, parece ser un lugar realmente fascinante, pero personalmente no logré justificar el largo viaje. Si te interesa, hay tours organizados en minivan que salen de Siem Reap; el precio varía según el número de participantes y la entrada cuesta 10 $.

Puerta de Tonle Om.

Landmine museum

Sobre todo si decides visitar el templo Banteay Srei, como está de camino, recomiendo muchísimo parar en el Landmine Museum (Google Maps), cuyo sitio oficial encuentras en esta página. La entrada cuesta 5 $ y los fondos recaudados van directamente a apoyar a una ONG que se dedica a limpiar el territorio de minas y otros proyectos como la construcción de escuelas (sitio oficial).

El museo cuenta ante todo la historia del conflicto, cómo llegaron las minas antipersona a Camboya y qué se está haciendo para retirarlas, pero también la historia de su fundador, Aki Ra. Arrancado de su familia por los Jemeres Rojos a los 5 años, para sobrevivir pasó casi 35 años luchando para las distintas facciones de la guerra en Camboya antes de dedicar su vida a la limpieza del territorio.

Llegué al museo por la tarde; Aki Ra acababa de volver de su salida diaria a limpiar minas y ofreció una visita guiada del museo a todos los presentes. Una experiencia única. Si no tuvieras tanta suerte, además de los distintos paneles explicativos existe la posibilidad de escuchar la audioguía en inglés. Hay una serie de QR para escanear con el teléfono y ponen el Wi-Fi a disposición si no tienes SIM; recomiendo llevar unos auriculares.

Pueblo flotante de Kompong Khleang.

Lago Tonlé Sap y pueblos flotantes

Una excursión al lago Tonlé Sap y a uno de sus numerosos pueblos flotantes es otra excursión popular desde Siem Reap. La mayoría de la gente visita el pueblo más cercano a la ciudad, es decir, Chong Kneas, que según lo que he leído y también me han contado otros viajeros se ha convertido en una auténtica trampa para turistas. Las casas se han transformado en tiendas de souvenirs y la atmósfera auténtica desapareció hace tiempo. Si de todos modos te interesa, los hostales organizan tuk tuks compartidos por unos 10 $, según el número de participantes, y una vez en el pueblo se puede dar una vuelta en barca por 20 $.

Atardecer en Kompong Khleang.

Personalmente participé en el tour del pueblo flotante de Kompong Khleang organizado por una agencia cuyos beneficios van directamente a financiar una escuela del pueblo y otros proyectos benéficos. Vimos a los locales secar pescado, visitamos la escuela y caminamos por el pueblo para después ir a ver el atardecer sobre el lago. En conjunto, una bonita experiencia, pero si viajas con poco presupuesto no creo que valga la pena gastar 35 $. En cualquier caso, en esta página encuentras el sitio oficial con toda la información necesaria. Si quieres, también puedes contactarlos por WhatsApp. Si vas hacia Battambang o vienes de allí, no quieres gastar dinero en un tour y quieres ver el lago sí o sí, una buena solución intermedia podría ser el viaje en barco.

Pescado ahumado en Kompong Khleang.

Parque nacional Phnom Kulen

El parque nacional Phnom Kulen se encuentra a aproximadamente una hora y media de Siem Reap. La entrada cuesta 20 $. Las reseñas no me convencieron en absoluto y, dado también el costo de la entrada, preferí pasar, pero te invito a hacer tus propias averiguaciones. Aquí encuentras un artículo interesante. En cualquier caso, las atracciones principales son las dos cascadas, un mirador, algunos templos y una estatua gigante de un Buda reclinado.

Circo Phare

En el circo Phare (Google Maps) actúan los estudiantes de la escuela de Battambang de la que hablé antes. En esencia es el mismo proyecto. Aquí tienes el sitio oficial. Como ya había estado en el circo de Battambang, pasé de largo, pero creo que puede ser una experiencia interesante para quien no tenga intención de ir a Battambang. El espectáculo es todas las noches a las 20:00 y la entrada parte de 18 $.

Angkor National Museum

Para terminar, una pareja de viajeros me recomendó muchísimo el Angkor National Museum (Google Maps), pero no estuve, así que no me pronuncio. El museo te acompaña a través de la historia del budismo, de Camboya y de su pueblo, desde la antigüedad hasta nuestros días. La entrada cuesta 12 $ y la audioguía 5 $.

Atardecer sobre el lago Tonlé Sap.

¿Dónde comer en Siem Reap?

Algunos restaurantes baratos que sirven buena comida y que recomendaría son My Little Cafe (Google Maps), Khmer Taste Restaurant (Google Maps) y The Red And Green Curry Angkor Restaurant (Google Maps).

¿Dónde dormir en Siem Reap?

Pasé un par de noches en el THE PLACE Hostel & Pool Bar, ni fu ni fa, pero resultó útil porque organizan tuk tuks compartidos para visitar Angkor Wat. Eso sí, esta es una práctica común en la mayoría de los hostales, así que no creo que sea un factor decisivo. Pasé el resto de mi estancia en el Baahu Villa, una de las pocas opciones que quedaban en torno a Año Nuevo, y resultó ser un excelente “hostal”. En realidad solo tienen un dormitorio y el resto son habitaciones privadas, así que no esperes en absoluto un ambiente social, pero el dormitorio en sí es realmente cómodo y bonito, y el personal, amabilísimo. Por último, el Onederz Siem Reap (reservar en el sitio oficial suele ser más barato) me lo recomendó más de uno, y el Noni Tree Hostel, aunque más caro, me lo había recomendado un querido amigo.

¿Cómo llegar a Siem Reap?

Siem Reap tiene conexiones muy frecuentes hacia Nom Pen; recomiendo en particular LarryTa express, pero el trayecto lo cubren todas las principales compañías de bus, incluidas Giant Ibis, Virak Buntham y Mey Hong; esta última es probablemente la opción más barata. Desde y hacia Battambang hay minivans con Virak Buntham y la opción de tomar el barco con Angkor Express, que cubre el trayecto Battambang – Siem Reap y viceversa por 30 $ en unas 6-7 horas. Además hay buses nocturnos hacia Sihanoukville y Kampot. Para hacerte una idea de las distintas opciones puedes echar un vistazo a sitios como 12go y Bookaway.

Además de las conexiones por tierra, Siem Reap tiene interesantes conexiones aéreas directas hacia muchas ciudades del Sudeste Asiático, que con la construcción del nuevo aeropuerto no podrán sino aumentar.

Templo Ta Prohm.

Sihanoukville

Sihanoukville fue durante mucho tiempo un destino querido por los viajeros, pero por desgracia en los últimos años ha vivido un enorme boom de inversiones chinas, en particular en la construcción de casinos, y muchas de estas estructuras ni siquiera se han terminado a causa de la pandemia. Ahora es prácticamente una gran obra: sucia y sin ningún encanto.

Qué hacer y qué ver en Sihanoukville

Creo de verdad que harías mejor en saltarte por completo Sihanoukville y tirar derecho hacia las islas, pero si de todos modos quieres quedarte unos días, Otres Beach (Google Maps), que antes era el destino preferido de los mochileros, parece seguir siendo la mejor opción.

¿Dónde dormir en Sihanoukville?

No pasé la noche en Sihanoukville y probablemente tú tampoco deberías hacerlo, pero como siempre creo que el Onederz Sihanoukville es una apuesta segura. Reservar en el sitio oficial suele ser más barato.

¿Cómo llegar a Sihanoukville?

Hay conexiones frecuentes desde y hacia Nom Pen con todas las principales compañías de bus, incluidas: Giant Ibis, Virak Buntham y LarryTa express. Normalmente desaconsejo reservar el transporte a través de tu alojamiento, pero al menos en el caso del Onederz Hostel Phnom Penh, los minivans, además de recogerte en el hostal, te llevan directamente al muelle donde puedes tomar el barco hacia Koh Rong y Koh Rong Samloem, lo cual es realmente práctico. Además hay buses nocturnos desde Siem Reap. Como siempre, para hacerte una idea de las distintas opciones puedes echar un vistazo a sitios como 12go y Bookaway. Si quieres, desde Nom Pen y Kampot también se puede tomar el tren. Por último, se puede llegar a la ciudad desde Tailandia. Hay, de hecho, buses directos desde Trat hasta la frontera (Had Lek en el lado tailandés y Koh Kong en el camboyano) y luego buses directos a Sihanoukville.

Atardecer en Lazy Beach, Koh Rong Samloem.

Las islas más populares de Camboya

La gente suele asociar Camboya solo con Angkor Wat, pero la realidad es que el país tiene bastantes islas paradisíacas que ofrecer a quien quiera pasar unos días de relax en la playa.

N.b. No hay cajeros en las islas, así que ¡haz acopio de efectivo antes de dejar tierra firme!

Koh Rong Sanloem

Koh Rong Sanloem se considera la isla preferida de los mochileros que visitan el país. Sinceramente, a mí me gustó mucho también la más grande y desarrollada Koh Rong, pero sin duda la isla más pequeña conserva una atmósfera más auténtica y desde luego está menos desarrollada.

Amanecer en Saracen Bay.

Qué hacer y qué ver en Koh Rong Sanloem

Enumero una serie de actividades y excursiones suponiendo que decidas dormir en Saracen Bay, pero como comentaré en la sección de dónde dormir, no es en absoluto la única opción.

Tour en barco

Por 10/15 $ se puede participar en un tour en barco bastante bonito. El programa puede variar según quién lo organice, pero al menos en nuestro caso empezamos haciendo snorkel y pesca, y luego fuimos a M’Pai Bay a ver el atardecer. A la vuelta paramos en una bahía sin contaminación lumínica para bañarnos con el plancton fosforescente, que fue realmente genial.

M’Pai Bay.

M’Pai Bay

M’Pai Bay es un pequeño pueblo de pescadores en el lado norte de la isla. Algunos viajeros la prefieren por la atmósfera más auténtica, pero las playas de los alrededores no son desde luego las más bonitas de la isla. Yo estuve brevemente cuando participé en el tour en barco y después pasé allí unos días antes de seguir hacia Koh Rong. Algunos viajeros van en el día en un taxi boat y, del mismo modo, conocí a alguien que, alojándose en M’Pai Bay, fue a Saracen Bay en el día tomando un taxi boat por la mañana y volviendo con la supply boat por la noche.

En M’Pai Bay podrías alquilar un kayak e ir a hacer snorkel a la cercana Koh Koun (Google Maps); el lado noreste es adonde nos llevaron durante el tour en barco. Yo caminé hasta Clear Water Bay (Google Maps); el sendero está trazado en Organic Maps, la playa es bonita y está semidesierta. Se tarda poco más de una hora. Por último, en la playa que hay justo a las afueras del pueblo (Google Maps) se puede ver el plancton sin unirse a ningún tipo de tour.

Clear Water Bay.

Sunset Beach

Para llegar a Sunset Beach (Google Maps) desde Saracen Bay hay que caminar unos treinta minutos; en algún momento el camino de tierra se convierte en un auténtico sendero por el bosque. Lo hice en chanclas sin problemas, pero estoy seguro de que alguien preferiría llevar unos zapatos, sobre todo si decides quedarte al atardecer y volver, por tanto, de noche. Si tienes una linterna frontal, llévala, o al menos asegúrate de tener suficiente batería en el teléfono. Allí hay por lo menos un par de bares y restaurantes donde tomar algo o comer. En mi opinión la playa no es tan bonita como Saracen Bay, pero es mucho más tranquila y, como sugiere el nombre, el lugar ideal para ver el atardecer.

Sunset Beach.

Faro de Koh Rong Sanloem y Lazy Beach

Para llegar al faro (Google Maps) desde Saracen Bay se tarda poco más de una hora; una vez allí, el guardián cobra 1 $ por subir. La vista es realmente bonita. Después recomiendo seguir por la costa en dirección a la que en Google Maps se llama Twilight Beach, mientras que en Organic Maps se llama Military Beach. Camina hasta el final de la playa, donde hay un sendero a través del bosque que lleva a unas esculturas de piedra realmente bonitas (Google Maps), y si sigues un poco más hay un mirador realmente genial en esta ubicación (Google Maps). Desde aquí puedes volver atrás y bajar hacia Lazy Beach. Con un grupo de chicos, con mucha calma, salimos hacia las 14:30 y llegamos a Lazy Beach justo a tiempo para el atardecer. Si quieres, podrías salir temprano por la mañana para evitar también el calor mientras caminas y pasar la tarde en Lazy Beach (Google Maps). Creo que es una buena forma de pasar el día entero.

Si no te apetece hacer todo el circuito, recomiendo de todos modos darte una vuelta por Lazy Beach; se tarda solo unos veinte minutos desde Saracen Bay. La playa es bonita y se puede ver el atardecer.

Lazy Beach vista desde el mirador.

Freedom Waterfall

Freedom Waterfall (Google Maps) es la cascada que está al lado de Saracen Bay. Oficialmente piden un dólar por subir por el corto sendero y usar la piscina artificial construida en la base, aunque cuando fui yo nadie me pidió nada. A principios de enero, como se ve en la foto, la cascada impresiona muy poco, pero si buscas un lugar donde refrescarte, no está tan mal.

Buceo en Koh Rong Samloem

Por último, si quieres bucear en los alrededores de la isla, un amigo hizo un par de inmersiones con The Dive Shop Saracen Bay y en conjunto quedó satisfecho, pero no esperes ver peces de gran tamaño: la pesca no regulada prácticamente los ha hecho desaparecer.

Sunset Beach al atardecer.

¿Dónde dormir en Koh Rong Samloem?

Saracen Bay es de lejos la elección más popular entre los viajeros. Es una amplia bahía de arena blanca y aguas poco profundas, y además de ser realmente bonita (en mi opinión la playa más bonita de la isla) es también la ubicación más cómoda para llegar, ya que todas las speed boats hacen parada aquí en uno de los dos muelles.

Para variar, dormí en el Onederz Koh Rong Sanloem; hay opciones un poco más baratas en Saracen Bay, pero sinceramente creo que vale la pena gastar unos dólares más. Es un excelente hostal. Reservar en el sitio oficial suele ser más barato. Todos los jueves organizan una fiesta, así que planifica en consecuencia.

Si buscas una ubicación más tranquila podrías dormir en Sunset Beach, donde hay más de una opción interesante: Sleeping Trees, KAMAKU Bungalows y SunBoo Beach Bungalows. Si viajas ligero es absolutamente factible bajar a Saracen Bay y seguir a pie, pero como escribí antes, el último tramo es un auténtico sendero por la jungla. Como alternativa, podrías organizar un taxi boat desde Saracen Bay o M’Pai Bay; pregunta en el alojamiento cuál es la mejor opción.

Lazy Beach tiene una atmósfera parecida, pero al menos en el momento de escribir esta guía no hay hostales. MadMonkey tiene un hostal en una bahía aislada al norte de Saracen Bay; nunca he estado en un MadMonkey (es una cadena de party hostels), pero si es lo que buscas, podría ser una opción a valorar por unos días. Si no me equivoco, una vez a la semana organizan una “big party”.

La última opción popular es M’Pai Bay. Yo pasé un par de días en el The Cliff Hostel, M’Pay Bay; el hostal está en una ubicación tan genial como “incómoda” de alcanzar. Para mí no fue un problema, pero sinceramente podrías ir simplemente a pasar unas horas en el día, ya que la zona común/bar está abierta a todos, y dormir en uno de los dos hostales que están en el centro del pequeño pueblo: Bonsai y Lazy Bones. Si decides dormir en M’Pai Bay tienes que ir sí o sí a desayunar al Seapony Cafe.

Atardecer en Sunset Beach.

¿Cómo llegar a Koh Rong Samloem?

Para llegar a Koh Rong Samloem hay que pasar sí o sí por Sihanoukville, desde cuyo puerto hay varias salidas cada día. En el pasado los barcos salían del muelle cercano al centro, pero ya no es así desde hace unos años y algunas guías no están actualizadas. Esta es la ubicación de la entrada al puerto (Google Maps), desde donde operan GTVC, Island Speed Ferry y Buva Sea. En general, una compañía vale lo mismo que otra: el billete de ida y vuelta cuesta 25 $, unos 45 minutos, y no hace falta volver a tierra firme desde la misma isla/muelle ni elegir una fecha de regreso. Yo, por ejemplo, hice Sihanoukville – Saracen Bay a la ida, pero volví desde Long Set Beach, en Koh Rong, casi tres semanas después. Eso sí, ten cuidado, porque no todas las compañías hacen las mismas paradas: algunas van solo a Saracen Bay mientras que otras paran también en M’Pai Bay. Del mismo modo, algunas compañías van solo a Khao Touch Beach, en Koh Rong, mientras que otras paran también en Long Beach. GTVC parece ser la compañía que ofrece más variedad, pero por seguridad, pide confirmación en la taquilla según dónde decidas alojarte y confirma los horarios de regreso porque parecen variar de un día a otro.

Una opción más barata consiste en tomar el barco de suministros (supply boat) que cada día hace la ruta entre tierra firme y las dos islas. Es un barco amarillo, no tiene pérdida. No estoy seguro de la hora de salida, pero debería ser a primera hora de la tarde, ya que tarda 2-3 horas en llegar al muelle del lado norte de Saracen Bay (Google Maps) hacia las 17:00, antes de seguir hacia Mpay bay y por último Koh Rong. No hace falta achicharrarse al sol: desde que llega hasta que vuelve a salir pasa al menos media hora (tienen que descargar la mercancía), así que puedes esperar tranquilamente en la playa. La supply boat es, de hecho, también la forma más barata de pasar de una bahía a otra o de una isla a otra, sobre todo si viajas solo. Yo pagué 5 $ de Saracen Bay a Mpay bay y otros 5 $ unos días después por el trayecto Mpay bay – Koh Rong (salida a las 18:00). Recomiendo muchísimo confirmar los horarios una vez allí. Como alternativa se pueden organizar taxi boats; si viajas en grupo podría ser más barato y desde luego más práctico. De Samloem a Koh Rong piden 20 $, así que entre 4 cuesta lo mismo que la supply boat.

Faro de Koh Rong Samloem.

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Koh Rong

Koh Rong suele ser menospreciada por los viajeros mochileros, pero te aseguro que no faltan playas paradisíacas. Dicho esto, si tienes que elegir sí o sí entre las dos, no puedo sino unirme al coro de voces que recomienda Koh Rong Sanloem.

Qué hacer y qué ver en Koh Rong

Pasé buena parte de mis días en la isla holgazaneando en la playa y a continuación intentaré enumerar las mejores, pero si te interesa, sé que ofrecen un tour en barco parecido al que ofrecen en Koh Rong Samloem, que incluye snorkel y el plancton.

White Beach

White Beach o Kaoh Touch Beach (Google Maps) es la playa del pueblo principal de la isla, adonde llega la supply boat y donde paran también todas las speed boats. Es la zona más concurrida con diferencia, con un montón de bares y restaurantes, pero la parte norte de la playa no está tan mal.

White Beach.

Long Beach

Long Beach (Google Maps), como sugiere el nombre, es una playa muy larga en el lado oeste de la isla. Arena blanca y agua cristalina. Posición perfecta para ver el atardecer. Hay un montón de resorts; puedes caminar por la playa, pero no extender la toalla (los guardias te pedirán que te muevas); si la cosa es legal o no, no lo sé, pero el tramo más al sur se considera “playa libre”. Yo fui a pie uno de los días en que me alojé en White Beach, pero si quieres puedes tomar un tuk tuk o alquilar una moto.

Si te sientes aventurero, yo tomé uno de los senderos trazados en Organic Maps que conectan White Beach con Long Beach pasando por el bosque; me perdí un par de veces y el track GPS no es fiable al 100 %. A ratos hay cintas amarillas que señalan el sendero, pero no es en absoluto evidente. Tardé más o menos una hora. Recomiendo muchísimo unos zapatos, aunque yo lo hice en chanclas. A la vuelta caminé por la carretera.

Long Beach.

4K Beach

4K Beach o Long Set Beach (Google Maps) es en mi opinión la playa más bonita de la isla y donde recomiendo alojarse, como escribí antes en la sección de dónde dormir. Si decides alojarte en White Beach, puedes llegar a 4K Beach a pie; yo lo hice con la mochila cuando cambié de hostal, pero ten en cuenta que en algún momento hay que cruzar el estuario de una pequeña laguna costera y, con la marea alta, puede ser complicado porque el nivel del agua puede llegar tranquilamente hasta el pecho. Tuve que cruzar con la mochila sobre la cabeza.

4K Beach.

Coconut Beach

Coconut Beach (Google Maps) es una playa aislada en el lado este de la isla. Si decides alojarte en 4K Beach, se puede llegar a pie. Tardé una hora y media más o menos; el trayecto es, más o menos, el trazado en Organic Maps, pero hay un par de puntos en los que hay que ir a ojo. Es una buena forma de pasar medio día. Coconutbeach Bungalows tiene un restaurante asequible donde comer y al parecer el snorkel en la parte norte de la playa no está mal.

Coconut Beach.

Lonely Beach

Lonely Beach (Google Maps) se encuentra en el extremo norte de la isla. No estuve porque habría tenido que alquilar una moto, y el último tramo hay que hacerlo a pie. Piden 15 $ al día, gasolina incluida. Personalmente no sentí la necesidad de ver otra playa, pero alquilar una moto puede ser sin duda una buena forma de pasar el día, sobre todo si no te apetece caminar, y desde luego puedes combinar la visita de varias playas.

¿Dónde dormir en Koh Rong?

Pasé un par de noches en el Lost Boys, pero no lo recomiendo. El Nest Beach Club y en particular el Funky Beach Hostel están en la que es probablemente la playa más bonita de la isla (4K Beach o Long Set Beach). Yo dormí en el Funky recién abierto y lo habría recomendado con los ojos cerrados, pero por lo que leo por desgracia parece que tienen algún problema de limpieza; te invito a leer algunas reseñas recientes y valorar, pero si lo resolvieran, sería de verdad una ubicación espectacular. Si quieres una atmósfera más relajada, considera la idea de pasar unas noches en el Coconut Beach Bungalows o en el Lonely Beach.

Koh Rong Samloem vista desde Koh Rong.

¿Cómo llegar a Koh Rong?

Vale lo comentado en la sección “¿Cómo llegar a Koh Rong Samloem?”. Solo añado que, por lo que sé, los dos muelles donde paran las speed boats son el de White Beach y el de 4K Beach. Si decides alojarte en algún otro sitio, verosímilmente tendrás que organizar alguna otra forma de transporte una vez llegues a destino. De nuevo, pide confirmación en la taquilla según dónde decidas alojarte y confirma los horarios de regreso.

Atardecer en Coconut Beach.

Koh Ta Kiev

Koh Ta Kiev fue sin duda uno de los highlights de mi viaje a Camboya y, aunque también me gustaron mucho Koh Rong y Koh Rong Samloem, prácticamente todos los viajeros que conocí en Koh Ta Kiev y que venían de las dos islas más populares la prefirieron con diferencia.

A pesar de que la isla está muy cerca de la costa, conserva esa atmósfera de isla desierta que las otras dos islas perdieron hace tiempo. No hay playas blancas de postal, pero si buscas un lugar donde escapar de la civilización unos días o semanas, no busques más.

Parte de la experiencia agradable fue sin duda alojarme en el Kactus, un establecimiento literalmente sumergido en la naturaleza, con básicamente una playa privada, ya que no hay otros edificios en los alrededores, y una bonita zona común que funciona como bar/restaurante. No hay otras opciones para comer por los alrededores y las comidas cuestan 4-6 $, o sea que no son precisamente baratas, pero la atmósfera es realmente única y organizan actividades gratuitas como yoga.

Para moverse por la isla hay una serie de senderos bien señalizados y mantenidos; se puede llegar a un pueblo de pescadores en el lado norte de la isla y, caminando una hora y media más o menos, hay un acantilado donde se puede saltar al agua y, con un poco de imaginación, ver la silueta de un elefante, Elephant Rock (Google Maps). Si te interesa, cada noche ofrecen un tour en barco para ver el plancton, pero si quieres podrías simplemente caminar por la playa lejos de las luces para tener más o menos la misma experiencia. En cualquier caso, si te sintieras especialmente activo, el personal está más que dispuesto a recomendarte una serie de actividades, pero estoy casi seguro de que acabarás pasando tus días en la isla en total relax. Creo que es de verdad una pequeña joya que merece ser visitada; aprovecha antes de que sea demasiado tarde.

La playa donde está el Kactus.

¿Cómo llegar a Koh Ta Kiev?

No existe transporte público hacia la isla, pero los distintos alojamientos tienen un barco que cada día hace la ruta desde y hacia Ream Beach. Como adelanté, yo dormí en el Kactus y, al menos durante mi visita, su barco salía de la isla a las 11:30 y volvía a salir de tierra firme a las 12:30. Su muelle está en este punto (Google Maps). El costo es de 15 $ ida y vuelta. Si llegas desde Sihanoukville tienes que tomar sí o sí un tuk tuk, mientras que desde y hacia Kampot se pueden organizar taxis compartidos; yo pagué 15 $ cuando salí de la isla. En cualquier caso, en el momento en que reservas te mandan toda la información necesaria. La otra opción popular entre los mochileros, es decir, el Crusoe Koh Takiev Island, creo que funciona más o menos igual y su muelle está a poca distancia.

¿Dónde dormir en Koh Ta Kiev?

Como adelanté, yo dormí en el Kactus y no puedo recomendarlo lo suficiente. No esperes una experiencia lujosa, pero es de verdad un lugar especial que te costará dejar. Recomiendo reservar con antelación porque a menudo están completos, excepto las tiendas de campaña, que sin embargo no son lo más cómodo. La alternativa es el Crusoe Koh Takiev Island, que tiene muy buenas reseñas, pero cuando fui en el día no me impresionó especialmente.

Pueblo flotante en Koh Ta Kiev.

Koh Russei (Bamboo Island) y Koh Tonsay (Rabbit Island)

No estuve en ninguna de las dos islas, pero si quieres salirte todavía más de los circuitos turísticos clásicos podrías tenerlas en cuenta. Koh Russei está a poca distancia de Koh Ta Kiev y en el pasado había al menos un alojamiento económico apto para mochileros, el Koh Ru Bungalows, que sin embargo no parece haber reabierto después de la pandemia. A día de hoy solo hay alojamientos extremadamente high end, pero las cosas podrían cambiar en el futuro.

Koh Tonsay está en cambio a solo 25 minutos en barco de Kep y ofrece al menos un par de opciones económicas donde alojarse, como Simone Rabbit Island y Khim Vouch ay Bungalow; la isla parece realmente bonita.

Chi Phat (Montes Cardamomo)

Es otro destino que no visité personalmente, pero que me recomendaron un par de viajeros, y creo que puede ser una opción interesante si quieres sumergirte en la naturaleza y apoyar un bonito proyecto de ecoturismo. Los Montes Cardamomo ocupan una región montañosa con un gran número de áreas naturales protegidas, entre ellas una de las últimas selvas tropicales no fragmentadas de Asia.

Si quieres más información, recomiendo consultar el sitio oficial, donde encuentras también indicaciones detalladas para llegar al pueblo. Otro proyecto interesante de la región que podrías tener en cuenta es Cardamom Tented Camp, pero hay muchas otras entidades que operan dentro del Botum Sakor National Park y del Phnum Samkos Wildlife Sanctuary. A menudo se trata de experiencias no precisamente baratas, pero al mismo tiempo se apoyan bonitos proyectos de conservación.

Atardecer sobre las salinas de Kampot.

Kampot

Kampot es una relajada ciudad fluvial en el sureste de Camboya. La base ideal para el Parque Nacional de Bokor y muchas otras atracciones, entre ellas las famosas plantaciones donde se cosecha la célebre pimienta de Kampot.

Qué hacer y qué ver en Kampot

La ciudad de por sí no tiene mucho que ofrecer, aparte de una atmósfera relajada. Hay algunos edificios coloniales bonitos aquí y allá, pero la mayoría de las atracciones están fuera de la ciudad, salvo el museo de Kampot (Google Maps), que se recomienda a menudo pero estaba cerrado durante mi visita, así que no me pronuncio. La entrada cuesta 2 $.

Para todo lo demás recomiendo muchísimo alquilar una moto; por 5 $ al día creo que es con diferencia la forma más práctica de explorar Kampot y sus alrededores, pero si no sabes conducir puedes unirte tranquilamente a uno de los numerosos tours organizados. Yo alquilé la moto aquí, personal amable y vehículo en buenas condiciones. Ten en cuenta, sin embargo, que muchas de las carreteras de los alrededores de Kampot son de tierra y no están en buen estado.

 

Paseo junto al río en Kampot.

Explora las cuevas

Los paisajes kársticos alrededor de Kampot están llenos de cuevas, algunas de las cuales merecen una visita especial.

La cueva Phnom Kbal Romeas (Google Maps) es la más accesible desde la ciudad; puedes explorar por tu cuenta o recurrir a los guías locales que encuentras a la entrada. También es posible hacer escalada. Los chicos de la entrada tienen todo el equipo necesario. Gratis.

La cueva de Phnom Chhnork (Google Maps) está un poco más lejos y el último tramo de carretera es extremadamente irregular. En su interior hay un templo hindú de ladrillo dedicado a Shiva que se construyó en el siglo VII. Esta parte de la cueva se puede explorar fácilmente gracias a una escalinata, pero si quieres puedes adentrarte en las cámaras más interiores. Yo bajé por mi cuenta, pero en algún momento di la vuelta. Al parecer los guías locales ofrecen un “tour completo”. La entrada cuesta 5000 riel.

Phnom Kbal Romeas.

La cueva Phnom Sorsia (Google Maps) forma parte de un pequeño complejo budista con un templo y una estupa. Hay dos cuevas que se pueden explorar fácilmente, pero como de costumbre hay guías locales dispuestos a hacerte de guía. Gratis.

La Water Pond Cave o Kampong Trach Water Cave (Google Maps) está a aproximadamente una hora de camino de Kampot. En la base de la montaña, dentro de la cueva, hay una pequeña piscina natural no precisamente apetecible. Lo que merece la pena son las vistas desde lo alto de las empinadas escalinatas que llevan al interior de otra cueva donde también hay una estupa. Dicho esto, sinceramente no creo que valga la pena hacerse una hora de camino.

La vista desde la cueva de la cima.

Lo que recomiendo hacer a lo largo de un día es visitar Phnom Kbal Romeas, Phnom Chhnork y luego seguir hacia el lago Brateak Krola, llamado a menudo “Secret Lake”. No es nada del otro mundo, pero creo que es un buen lugar donde comer y tomarse una pausa. Yo paré en el Lake Restaurant antes de seguir hacia las plantaciones de pimienta y por último la cueva Phnom Sorsia. Si quieres un itinerario menos apretado, recomiendo saltarte una entre Phnom Chhnork y Phnom Sorsia, o ambas.

Phnom Sorsia.

Tour de las plantaciones de pimienta

La pimienta se cultiva en los alrededores de Kampot desde hace cientos de años, pero no es una pimienta cualquiera: muchos chefs sostienen, de hecho, que la pimienta de Kampot es la mejor del mundo.

Muchas plantaciones de la zona ofrecen tours guiados por las plantaciones. Yo estuve en La Plantation (Google Maps) y la recomiendo. Ofrecen tours gratuitos tanto en inglés como en francés, con degustación incluida y un pequeño snack. Todo dura aproximadamente una hora y los tours parecen empezar con frecuencia. Yo esperé media hora más o menos. El restaurante del lugar era algo caro para mi gusto, pero tiene muy buenas reseñas.

Salinas

Hay un montón de salinas en los alrededores de Kampot; por practicidad recomiendo visitar las del sur de la ciudad, ya que son las más accesibles. Yo conduje en dirección a este punto (Google Maps), pero me paré antes en cuanto me pareció que la vista era lo bastante bonita. ¡El atardecer es sin duda el mejor momento!

Atardecer sobre las salinas.

Kayak en el río y la catedral verde

Una buena forma de pasar unas horas es sin duda alquilar un kayak y explorar la llamada Catedral Verde, un canal navegable situado no lejos de la ciudad cuyo nombre se debe al follaje que bordea el curso de agua.

Yo alquilé el kayak en Bopha Prey Kampot (Google Maps), una guesthouse que está literalmente a la entrada del canal, así que la ubicación es realmente cómoda. Querían 5 $, pero bajaron enseguida a 3 $ en cuanto torcí el gesto. Una horita para completar el circuito; el recorrido es casi siempre obvio, pero en caso de duda siempre puedes usar Organic Maps. Si no has tenido bastante de remar, siempre puedes remontar el río.

La catedral verde vista desde arriba.

Parque nacional de Bokor

Explorar el parque nacional de Bokor en moto es una excelente forma de pasar un día en Kampot. El viaje te llevará a más de 1000 metros de altura hasta la cima del parque nacional. La carretera es muy agradable y está en excelentes condiciones, hay bonitas vistas y verosímilmente verás también bastantes monos. Dada la altitud, recomiendo meter una sudadera en la mochila; el aire puede ser fresco.

Cascada Popokvil.

Antes de llegar a la cima recomiendo parar en la Estatua de Lok Yeay Mao (Google Maps); al otro lado de la carretera está en cambio el palacio negro (Google Maps), completamente en ruinas pero que en el pasado fue el palacio de verano del rey Sihanouk. En la cima propiamente dicha recomiendo dar una vuelta por Le Bokor Palace (Google Maps), un hotel de lujo construido en 1925 como refugio de verano para los colonos franceses en Camboya, que fue renovado y reabierto en 2018. La iglesia católica (Google Maps), construida en 1919 por el misionero católico padre Bernard, el templo budista Wat Sampov Pram (Google Maps), que ofrece una vista extraordinaria de la costa de abajo, incluida la isla vietnamita de Phu Quoc, si la calima lo permite, y por último podrías visitar la cascada Popokvil (Google Maps) antes de volver al valle. La entrada cuesta 2000 riel e incluye una botella de agua. Ten en cuenta que ya a finales de enero estaba prácticamente seca.

Le Bokor Palace.

La cascada Veal Pouch

La cascada Veal Pouch (Google Maps) es muy bonita de verdad y se llega al final de una breve caminata de media hora más o menos. Yo dejé la moto gratis en el aparcamiento de un hotel pidiendo permiso; las opciones “públicas” piden 2000 riel. Por desgracia, al menos durante mi visita, la cantidad de basura a lo largo del recorrido era realmente escandalosa, pero espero que la situación pueda mejorar en el futuro.

La carretera que lleva al inicio del sendero no está en buenas condiciones, pero si tienes un mínimo de experiencia con la moto no deberías tener problemas. Si es posible, evita las horas centrales del día, porque puede estar realmente llena, y ten presente que con la estación seca ya avanzada podría haber muy poca agua.

Cascada Veal Pouch.

Kep

La atracción número uno de Kep es su famoso mercado de cangrejos (Google Maps). El plato que hay que probar es sin duda el cangrejo aderezado con pimienta de Kampot.

Muchos viajeros, yo incluido, se limitan a visitar el mercado, pero si quieres podrías explorar también el pequeño parque nacional que está en los límites de la ciudad. La entrada cuesta 1 $ y puedes completar un circuito de unos 10 km descrito en detalle en esta página. Según las reseñas no parece nada del otro mundo y no está precisamente bien conservado, pero de todos modos puede ser una buena forma de pasar medio día.

Mercado de Kep.

Crucero por el río

Ofrecen cruceros por el río un poco por todas partes. Personalmente no participé, pero podría ser una buena forma de pasar unas horas, sobre todo al atardecer. Algunas opciones incluyen alguna copa y la cena.

La iglesia católica dentro del Parque Nacional de Bokor.

¿Dónde comer en Kampot?

Nom Tom Bakery (Google Maps) es una pastelería/panadería ambulante gestionada por una chica belga. Creo que son los mejores productos de horno que he comido en el Sudeste Asiático. Absolutamente recomendado. Si es posible, intenta ir por la mañana temprano, cuando todavía están todas las opciones disponibles.

Si echas de menos la buena comida italiana, date una vuelta por Ciao (Google Maps). Pasta casera, pizza y mucha hospitalidad.

¿Dónde dormir en Kampot?

También en Kampot elegí dormir en el Onederz Kampot y, como siempre, no decepcionó. Otra opción popular que se recomienda a menudo es el Monkey Republic Kampot.

El lago Brateak Krola, llamado a menudo “Secret Lake”.

¿Cómo llegar a Kampot?

Kampot está bien conectada con el resto del país. Hay buses frecuentes desde y hacia Nom Pen y Sihanoukville; estos dos trayectos también se pueden hacer en tren, que es sin embargo más lento. Si quieres, hay buses nocturnos hacia Siem Reap. Para hacerte una idea de las distintas opciones puedes echar un vistazo a sitios como 12go y Bookaway.

Desde y hacia Vietnam, debería haber conexiones directas con Ho Chi Minh, pero si no, puedes simplemente tomar un bus hacia Ha Tien (la ciudad fronteriza) y luego subirte al primer bus directo a Kampot. En esta página encuentras un artículo detallado. Desde Ha Tien también es posible tomar el ferri hacia la isla de Phu Quoc.

El templo budista Wat Sampov Pram.

Kratie

Esta tranquila ciudad a orillas del río Mekong es una parada agradable para romper el viaje hacia otros destinos de Camboya, sobre todo si vienes de Laos, pero también hacia otros lugares dentro del país como Banlung y Saen Monorom.

Qué hacer y qué ver en Kratie

La ciudad tiene algún edificio colonial en ruinas, pero sinceramente no hay nada especial que ver. Sin embargo, hay algunas atracciones interesantes en los alrededores, en particular los delfines del Irrawaddy.

Delfines del Irrawaddy

La orcaella asiática o delfín del Irrawaddy es un animal en peligro de extinción; quedan menos de 300 ejemplares en el mundo y algunos de ellos han hecho del tramo de río al norte de Kratie su hogar. Son animales muy tímidos, así que a menos que tengas muchísima suerte, verosímilmente los verás de pasada, pero de todos modos creo que es una bonita experiencia, en particular si decides participar en el tour en kayak que se ofrece durante la estación seca. Es un tour de medio día que se puede hacer tanto por la mañana como por la tarde: se baja un par de horas por el Mekong haciendo una pausa para un snack en una de las numerosas islas que se forman durante la estación seca y se termina el tour en la zona donde viven los delfines.

La compañía más popular con diferencia que ofrece el tour es Sorya Kayaking Adventures, que gestiona también una guesthouse bonita y económica. Yo, sin embargo, hice el tour con Dolphin Kayaking Adventures. La oficina (en realidad solo hay un par de folletos con el programa y los distintos precios según el número de personas) está en un restaurante gestionado por una señora australiana que le hace un favor a Lucky, un chico local que básicamente organiza un tour idéntico al que ofrece Sorya. Basta contactarlo por WhatsApp/Telegram para organizarlo todo. Yo pagué 23 $.

Como alternativa al tour en kayak se puede tomar un tuk tuk hasta el punto donde están los delfines (Google Maps). Aquí es posible pasar una hora en barco observando a los delfines, 10 $ por persona para 1-2 personas, 8 $ para tres o más personas.

La mejor foto…

Isla Koh Trong

Koh Trong es una isla tranquila situada, respecto a la ciudad de Kratie, al otro lado del río Mekong. Conocida localmente como el «huerto del mercado» de Kratie, la isla de Koh Trong ofrece una ventana a la Camboya rural y una atmósfera relajada. La isla es de fácil acceso y está a solo cinco minutos en ferri de la ciudad de Kratie. El muelle donde tomar el ferri está en este punto (Google Maps). El costo es de 1000 riel. Oficialmente hay horarios, pero son muy flexibles; yo tomé el ferri hacia las 15:00, tendría que haber vuelto a las 18:00, pero salimos a las 19:00. En cualquier caso, una vez en destino se puede alquilar una bicicleta por 8000 riel y dar la vuelta a la isla. Recomiendo parar en este pequeño bar (Google Maps), el lugar ideal para sorber un coco con vistas al Mekong.

Aquí terminó mi visita a Kratie y alrededores, pero sobre todo si decides alquilar una moto hay otras atracciones que podrías visitar.

Isla Koh Trong.

Kampi River Rapids

Los rápidos de Kampi (Google Maps) son un lugar popular entre los locales, sobre todo los fines de semana. No parece nada del otro mundo, pero si quieres pasar unas horas de relax y escapar del calor tumbado en una hamaca, es sin duda una opción.

Sambor

Sambor está a 35 km al norte del centro de Kratie. Aquí se encuentra el templo Wat Sarsar Mouy Roy (Google Maps), comúnmente conocido como la «Pagoda de los 100 pilares». Construido en el siglo XVI y destruido por el régimen de Pol Pot en los años setenta, fue reconstruido a finales de los años noventa con 116 pilares. Del edificio original solo quedan tres pilares, que están expuestos en la pagoda.

Montaña Sambok

A 12 km del centro de Kratie se encuentra el monte Sambok (Google Maps), de 93 metros de altura; al final de 400 escalones hay un centro de meditación budista y una pagoda que ofrece unas excelentes vistas del río Mekong. Parece ser especialmente popular al atardecer.

El bosque sumergido del Mekong.

¿Dónde dormir en Kratie?

Yo dormí en el Sorya Guesthouse y, aunque hay opciones más baratas, lo recomiendo. Dormitorio con camas individuales y una bonita terraza con vistas al Mekong. Una alternativa más barata es la Silver Dolphin Guesthouse & Restaurant y, si reservas con tiempo, la Nomad Guesthouse tiene habitaciones individuales realmente baratas.

¿Cómo llegar a Kratie?

Hay conexiones directas en bus desde Siem Reap, Nom Pen, Stung Treng y Banlung. Vireak Buntham debería cubrir todos estos trayectos, pero también hay minivans locales más baratos que se pueden reservar a través de las guesthouses. Yo, por ejemplo, tomé uno de estos minivans desde Banlung.

Si quieres puedes llegar a Kratie con relativa facilidad desde Laos; muchos viajeros llegan desde las 4000 Islands, de donde salen minivans directos a la frontera, y una vez cruzada hay otros minivans directos hacia Stung Treng y Kratie.

Pausa para un snack en el Mekong.

Stung Treng

La ciudad de Stung Treng está en el río Sesan, cerca de la confluencia con el río Mekong. Es una ciudad de parada popular para los viajeros que se dirigen a Laos al norte, a Ratanakiri al este, y a Mondulkiri y Kratie al sur.

Qué hacer y qué ver en Stung Treng

Personalmente no he estado en Stung Treng y en general, como acabo de comentar, es una ciudad de tránsito, pero si decides parar, en este artículo encuentras algunas ideas de actividades que hacer.

¿Dónde dormir en Stung Treng?

La única opción en línea parece ser la Savet Guesthouse.

¿Cómo llegar a Stung Treng?

Hay conexiones directas hacia Nom Pen, Kratie, Siem Reap, Banlung y Saen Monorom. Virak Buntham cubre todos estos trayectos, pero también hay minivans locales más baratos de los que es más fácil encontrar información en el lugar. Como adelanté, además hay minivans desde y hacia la frontera con Laos.

Banlung (Ratanakiri)

Ratanakiri es una provincia en el noreste de Camboya. Es conocida por sus bellezas naturales y su diversidad étnica. Ratanakiri significa «Montañas de la Gema» en lengua jemer. Banlung es la capital de la provincia.

Ratanakiri al atardecer.

Qué hacer y qué ver en Banlung (Ratanakiri)

Lago volcánico Yeak Laom

Yeak Laom (Google Maps) es un lago de cráter formado por una erupción volcánica hace 4.000 años, con un diámetro de unos 700 metros y una profundidad de 48 metros. La orilla del lago Yeak forma un círculo casi perfecto y es el lugar ideal para un baño refrescante a dos pasos de la ciudad. Hay un montón de plataformas desde las que tirarse al agua, pero también mesas y hamacas donde relajarse. La entrada cuesta 2 $.

Lago volcánico Yeak Laom.

Jungle Trek

Banlung es el lugar ideal desde donde organizar trekkings dentro del parque nacional Virachey. Para grupos de 4 personas o más, 30 $ al día parece ser el precio estándar. Organicé el trekking directamente en la guesthouse (Family house & trekking) con otros huéspedes, optando por algo no demasiado exigente.

La guesthouse puso las hamacas y el saco de dormir donde pasamos la noche, no demasiado lejos de la civilización, tras caminar unas horas primero por el campo y luego por el bosque; el segundo día estuvimos en una cascada bonita y visitamos un pueblo local antes de volver a Banlung.

Cascada que visitamos durante el trekking.

Dos días agradables, pero si buscas una experiencia de selva de verdad, recomiendo trekkings de más de dos días que te lleven más al interior del parque nacional, donde la posibilidad de ver animales aumenta notablemente. Nosotros no vimos nada especialmente interesante.

Entre los senderos del parque nacional Virachey.

Phnom Svay Mountain

La montaña (Google Maps) está justo a las afueras de la ciudad. En la cima hay una gran estatua de Buda con una vista espectacular del campo circundante. Recomiendo subir al atardecer y disfrutar del panorama junto con los locales. Por el camino hay también un pequeño templo con una estatua de Buda reclinado.

Atardecer desde la Phnom Svay Mountain.

Las cascadas

En los alrededores de la ciudad hay por lo menos cuatro cascadas dignas de mención. Yo alquilé la moto directamente en la guesthouse junto con uno de los chicos con los que hice el trekking. Creo que es una buena forma de pasar el día. Como alternativa puedes organizar el mismo “tour” en tuk tuk. Las carreteras son en parte de tierra, pero están en buenas condiciones.

La cascada Cha Ong (Google Maps), de 18 metros de altura, es muy bonita y hay una plataforma que permite bajar por la «parte de atrás» de la cascada, pero no se puede nadar, al menos no en la base. La entrada cuesta 1 $.

Cascada Cha Ong.

La cascada Kachanh (Google Maps) es en mi opinión la más bonita de las que visité. En la base de la cascada hay una amplia piscina natural donde bañarse. La entrada cuesta 1 $.

Cascada Kachanh.

La cascada Katieng (Google Maps) está a poca distancia de Kachanh; aquí también es posible bañarse. La entrada cuesta 1 $.

La cascada 7 Steps (Google Maps) es la más alejada de la ciudad. Parece bonita, pero no estuve porque el dueño de la guesthouse me dijo que la carretera no estaba en buenas condiciones, y si lo dice un local, ¡no quiero ni imaginar cómo estará la situación!

Cascada Katieng.

¿Dónde dormir en Banlung (Ratanakiri)?

Yo dormí en la Family house & trekking y no puedo sino recomendarla: ambiente modesto pero limpio y acogedor, y la familia que gestiona la guesthouse es simplemente adorable. Todo a un precio de risa. Si estuvieran completos, una amiga me había recomendado mucho el Ratanakiri Homestay & Jungle Trek.

¿Cómo llegar a Banlung (Ratanakiri)?

Hay buses directos desde y hacia Nom Pen, Saen Monorom, Stung Treng y Kratie. Para todos los demás destinos verosímilmente tendrás que cambiar de bus/minivan. De nuevo, Vireak Buntham debería cubrir todos estos trayectos, pero también hay buses locales más baratos que se pueden reservar a través de las guesthouses.

Cielo estrellado durante el trekking.

Saen Monorom (Mondulkiri)

Si quieres salirte de los caminos trillados, el noreste de Camboya, en particular la provincia de Mondulkiri, es una de las zonas menos visitadas, más remotas y al mismo tiempo más bonitas de Camboya. Mondulkiri significa «Encuentro de las colinas»; con una altura media de 800 metros, las temperaturas son más agradables que en el resto del país. Saen Monorom es la capital de la provincia.

Qué hacer y qué ver en Sen Monorom

No hay mucho que ver en la ciudad. Hay un pequeño mercado junto a la estación de autobuses. Esta es la ciudad de entrada a la provincia de Mondulkiri, una parte extraordinaria y única de Camboya.

Atardecer en el bosque protegido por el Mondulkiri Project.

Mondulkiri Project

Muchos llegan a Sen Monorom exclusivamente para participar en el Mondulkiri Project, un área de bosque protegido que ofrece encuentros únicos con los elefantes. De hecho, es posible estar en contacto muy directo con los elefantes que vagan libres en su hábitat natural. Se les puede dar de comer, bañarse con ellos y demás. Son todos animales rescatados de situaciones de cautiverio terribles; algunos de ellos todavía llevan las marcas físicas y psicológicas.

Baño con los elefantes.

Ofrecen tours de un día o de dos días. El tour de un día cuesta 50 $ y te permite pasar el día entero con los elefantes, mientras que el de dos días cuesta 80 $ e incluye una jornada de trekking durante la cual se visitan algunas cascadas. Por la noche se duerme en la lodge que funciona como base para la visita a los elefantes. Yo hice el tour de dos días y en conjunto lo recomiendo. Sé que a veces se hace al revés, pero al menos en mi caso pasamos el primer día en la lodge con los elefantes junto con las personas que hacían el tour de un día; por la noche ellos se fueron mientras que nosotros dormimos en la lodge y a la mañana siguiente empezamos el trekking. En cualquier caso, encuentras toda la información necesaria en su sitio.

Una de las cascadas a lo largo del trekking.

Un proyecto parecido al que vale la pena echar un vistazo es el Elephant Valley Project. Los tours que ofrecen son más caros, pero los alojamientos son decididamente más bonitos que las hamacas que proporciona el Mondulkiri Project.

Dos de los elefantes del Mondulkiri Project.

Trekking

El trekking es decididamente otra actividad popular en Sen Monorom. Hay un montón de opciones diferentes, que van desde un tour de un día que a menudo incluye la visita a alguna cascada hasta excursiones de varios días por el bosque y los pueblos étnicos. Como ya dije, creo que el tour de dos días con el Mondulkiri Project es un buen término medio, pero si es algo que te interesa, las oportunidades no faltan.

Serpiente a lo largo del trekking.

Cascada Bousra

La cascada Bousra (Google Maps) está a unos 45 minutos de camino de Saen Monorom y es una de las más grandes e impresionantes del país. Fui a principios de febrero y todavía había mucha agua. Cobran 1000 riel por el aparcamiento y otros 10000 riel por la entrada. Yo alquilé la moto directamente en la guesthouse por 7 $; verosímilmente en la ciudad cuesta algo menos.

Cascada Bousra.

Otras cascadas en Sen Monorom y alrededores

Hay literalmente decenas de cascadas más en los alrededores de la ciudad. Algunas se pueden alcanzar en moto, mientras que otras requieren trekking. A continuación enumero algunas opciones de fácil acceso. El día en que alquilé la moto estuve también en Chrey Thom (Google Maps). La cascada es bonita y poco concurrida; solo había un par de chicos locales durante mi visita. La piscina en la base de la cascada no es apta para bañarse.

Cascada Chrey Thom.

Leng Khoen Waterfall (Google Maps) y Leng Oung Waterfall están a poca distancia una de otra y son dos de las cascadas que visitamos el segundo día del Mondulkiri Project. Parecen ser un destino popular también entre los grupos que hacen trekking de un día desde Saen Monorom, pero creo que, si quieres, también es posible llegar en moto. La primera es una cascada muy alta y fascinante, mientras que la segunda es perfecta para bañarse.

La cascada de Sen Monorom (Google Maps) es la más cercana a la ciudad; no estuve, pero si quieres podrías incluso ir a pie. No es especialmente grande ni impresionante.

Cascada Leng Khoen.

¿Dónde dormir en Mondulkiri (Saen Monorom)?

Yo dormí en la Tree Lodge por comodidad, ya que la gestionan las mismas personas que están detrás del Mondulkiri Project, pero recomendaría dormir aquí en cualquier caso. Los bungalows son bonitos y la vista desde la terraza del restaurante al atardecer es fantástica. Los precios son honestos. Si buscas, sin embargo, una alternativa algo más barata, recomiendo echar un vistazo al New Happy Elephant Bungalow.

¿Cómo llegar a Mondulkiri (Saen Monorom)?

Recomiendo echar un vistazo a la página del Mondulkiri Project, donde hay instrucciones detalladas para llegar a la ciudad desde un montón de destinos.

Cascada Leng Oung.

Itinerarios sugeridos por Camboya

A continuación enumero posibles itinerarios. Como con cualquier país, no existe el itinerario perfecto para un lapso de tiempo dado. Dicho esto, creo que cualquier viaje a Camboya debe incluir una visita a Angkor Wat. En cualquier caso, toma lo que sigue como inspiración y modifica o crea el itinerario según tus intereses/presupuesto.

Itinerario de una semana por Camboya

Si solo tienes una semana y quieres limitar los desplazamientos largos o los vuelos internos, tras visitar Angkor Wat recomiendo pasar un par de días en Battambang y por último en Nom Pen, desde donde es fácil salir del país en avión. Como alternativa, también podrías volar de Siem Reap a Sihanoukville para pasar unos días en las islas.

Siem Reap (3 noches)

Día 1:

Vuelo a Siem Reap. Visita los templos.

Día 2:

Sunrise Tour en Angkor Wat.

Día 3:

Explora los templos fuera del complejo principal y el Landmine Museum. Como alternativa podrías visitar un pueblo flotante.

Battambang (2 noches)

Día 4:

Traslado a Battambang. Explora brevemente la ciudad. Asiste al espectáculo del circo (comprueba el programa; si no, deberías poder hacerlo al día siguiente o quizá visita el circo de Siem Reap).

Día 5:

Tour de los templos fuera de la ciudad y Bat Cave.

Nom Pen (2 noches)

Día 6:

Traslado a Nom Pen. Explora brevemente la ciudad.

Día 7:

Visita Tuol Sleng (S-21) y Choeung Ek (Killing Fields).

Itinerario de 10 días por Camboya

Con tres días más, personalmente seguiría el itinerario de una semana que acabo de describir y luego me iría a las islas para unos días de relax.

Itinerario de dos semanas por Camboya

Con dos semanas podrías optar por unos días extra en las islas o, como alternativa, dirigirte hacia Kampot.

Itinerario de tres semanas por Camboya

Con tres semanas incluiría sin duda Kampot después de visitar las islas y empezaría luego a mirar hacia el este, llegando a Saen Monorom (Mondulkiri) o Banlung (Ratanakiri) con parada en Kratie.

Itinerario de cuatro semanas por Camboya

Con un mes, si te mueves relativamente rápido, deberías poder visitar gran parte de los destinos mencionados en esta guía. El itinerario exacto depende mucho de cómo se acceda al país, pero a grandes rasgos seguiría los desplazamientos descritos en el mapa.

Cómo moverse por Camboya

Las infraestructuras de Camboya están sin duda entre las peores de la región, pero afortunadamente las carreteras han mejorado bastante en los últimos años, haciendo menos agotadores los desplazamientos entre las principales ciudades. Dicho esto, sobre todo si decides alquilar una moto y aventurarte en zonas rurales, prepárate, porque las carreteras suelen ser de tierra y no siempre están en buenas condiciones.

Amanecer en Angkor Wat.

Autobuses en Camboya

Hay conexiones en autobús entre las principales ciudades del país, pero la mayor parte de los desplazamientos se hace en minivan. Algunas compañías que recomendaría son:

Giant Ibis se considera la compañía más “lujosa” que opera en el país y ofrece conexiones hacia todos los principales destinos turísticos; se puede reservar en línea.

Vireak Buntham es una compañía que cubre un montón de trayectos y básicamente permite llegar a todos los destinos mencionados en esta guía. Los minivans casi siempre salen a su hora y se pueden reservar tranquilamente en línea. Esta es la compañía que más he usado con diferencia.

Larryta ofrece solo un par de trayectos. Para la mayoría de los viajeros creo que solo es relevante Siem Reap – Nom Pen. En cualquier caso, la relación calidad-precio es excelente.

Dicho esto, hay decenas de otras compañías que operan y puedes hacerte una idea en sitios como 12go y Bookaway, pero recuerda que no todas las opciones están en línea. Además, es importante señalar que por desgracia en ninguna ciudad parece haber una estación de buses/minivans común: cada compañía tiene su propia oficina/garaje/parada. Por eso, sobre todo en las grandes ciudades, conviene tener en cuenta también la ubicación de tu alojamiento en el momento de elegir la compañía con la que viajar. Esto es problemático también en el caso de que quieras ahorrar unos dólares tomando los “minivans locales”. Yo tomé un par reservando a través de las guesthouses y en conjunto me fue bien, pero a menudo van llenos más allá de todo límite y paran continuamente para que suba y baje gente.

Templo Ta Prohm.

Trenes en Camboya

Como mencioné varias veces a lo largo de esta guía, hay un par de líneas ferroviarias operativas en el país. Por desgracia, la opción por carretera suele ser más rápida y no necesariamente más cara, lo que lleva a menudo a una elección obvia, tanto que no tomé ningún tren durante mi estancia. Hay que decir, sin embargo, que hay una gran inversión en marcha para potenciar y mejorar la red ferroviaria, así que las cosas podrían cambiar en el futuro. Este es el sitio oficial de los ferrocarriles.

Tuk Tuk en Camboya

Si decides comprar una tarjeta SIM, recomiendo muchísimo descargar la Pass app (Android, iOS). No solo su uso está mucho más extendido que el de Grab (Android, iOS), sino que además es más barata. Tan barata que al menos en un par de ocasiones el conductor de tuk tuk se negó a ofrecer el mismo precio estimado por la app.

Vuelos internos en Camboya

Los tres aeropuertos que ofrecen vuelos comerciales dentro del país son los de Siem Reap, Nom Pen y Sihanoukville. Las compañías de referencia son Cambodia Angkor Air y Vietnam Airlines.

Mondulkiri Project Lodge.

Viaje a Camboya: costos

¿Cuánto cuesta un viaje a Camboya? Durante mi viaje de dos meses (57 días para ser exactos) gasté exactamente 1697,6 €, o sea, algo menos de 30 € al día.

Claramente, en un viaje corto en el que quizá te desplazas con más frecuencia los costos aumentan, y del mismo modo no todo el mundo está dispuesto a viajar low cost como lo hago yo, pero te aseguro que nunca me privé de nada y que en general Camboya es sin duda un destino económico como el resto del Sudeste Asiático. Un viajero especialmente low cost puede arreglárselas tranquilamente gastando incluso menos. Al contrario, si buscas un poco más de comodidad y desplazamientos frecuentes, yo contaría con al menos 40-50 € al día.

Atardecer en Koh Rong.

Costo del alojamiento en Camboya

El alojamiento en Camboya es realmente barato, sobre todo en destinos con mucha competencia; se puede encontrar una buena cama en dormitorio por 5 $. En cualquier caso, ni siquiera en las islas pagué nunca más de 10 $ por noche. En destinos menos turísticos tuve habitaciones privadas y bungalows por menos de 10 $ la noche.

Costo del transporte en Camboya

En comparación con el costo del alojamiento, el transporte en el país es relativamente caro. Como regla general, cuenta con pagar 2-3 $ por cada hora de viaje.

Costo de la comida en Camboya

Claramente depende del tipo de restaurante que busques, pero si no eres muy exigente, puedes comer bien por 2-4 $. En las islas cuenta con pagar algo más. Dicho esto, si estás dispuesto a alejarte de las zonas turísticas, en algunos restaurantes locales comí platos excelentes por 5000/7000 riel, o sea, menos de 2 $.

Otros costos (retiros y tarjetas SIM)

Empecemos por los costos de los retiros en cajero que, por desgracia, ni siquiera usando las mejores tarjetas para viajar se pueden reducir a cero. La mayoría de los bancos cobra, de hecho, 4-6 $ por retiro. El más barato con diferencia es Vattanac Bank, 4 $ por retiro, máximo 500 $ cada vez. Maybank y Canada Bank cobran 5 $, máximo 500 $ cada vez. Todos los demás deberían ser más caros.

En cuanto a las tarjetas SIM, si quieres la mejor cobertura posible tienes dos opciones: Smart y Metfone. Yo elegí Smart y en conjunto me fue bien; prácticamente siempre tuve buena conexión, salvo en Saracen Bay, en Koh Rong Samloem. Metfone debería tener una cobertura algo mejor pero una velocidad media más baja.

En cualquier caso, al menos con Smart, una vez registrada la SIM en una tienda oficial (hace falta el pasaporte) se pueden comprar fácilmente los paquetes de internet a través de la app. Pagué 1 $ por la SIM y, si no me equivoco, otros 5 $ por 40 gigas de datos.

Si tienes un teléfono compatible con eSIM y quieres la comodidad de navegar desde el primer momento sin tener que comprar una SIM local, entonces te aconsejo usar un servicio como el que ofrecen Airalo y Ubigi. Si optas por esta solución, hay sin embargo al menos un par de consideraciones que hacer. Antes que nada, salvo rara excepción, los gigas se pagan mucho más caros que lo que costarían con una SIM local; en segundo lugar, su socio local no siempre es el que tiene la mejor cobertura en el territorio.

En esencia, creo que la mayoría de los viajeros harían mejor en comprar una SIM local (o quizá probar a comprar la eSIM de un proveedor local), pero te invito a hacer tus propias consideraciones, ya que no faltan las excepciones. Por ejemplo, cuando visité Japón, el plan que ofrecía Ubigi era más barato que cualquier SIM local que pudiera comprar sin demostrar que era residente.

Cascada Bousra.

Viaje a Camboya: seguridad

¿Es Camboya un país seguro? Viajar a Camboya no presenta peligros particulares y, en general, un poco como todo el Sudeste Asiático, es un destino seguro. Evidentemente hay que usar el sentido común, como en cualquier otra parte del mundo, pero siguiendo mis consejos dudo que tengas ningún problema.

Dicho esto, Nom Pen y Sihanoukville no tienen para nada buena reputación; la droga y la prostitución son comunes, con todo lo que ello conlleva. He oído alguna mala experiencia, pero siempre se trataba de gente en el lugar equivocado haciendo cosas equivocadas a horas equivocadas. De nuevo, usa el sentido común y evita vagar por las ciudades de noche en busca de sustancias estupefacientes o bajo su efecto.

¿Estás planeando un viaje a Camboya? Echa un vistazo a estos artículos:

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Qué llevar en el viaje

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