Reise nach Indien auf eigene Faust

Indien, das siebtgrößte Land der Welt nach Fläche und das bevölkerungsreichste, von den gewaltigen Gipfeln des Himalaya im Norden bis zu den Stränden und dem Dschungel im Süden, ist ein Ort von extremer geografischer, aber auch kultureller Vielfalt, absolut einzigartig auf der Welt, und bietet unendlich viele Reisemöglichkeiten für jeden Geschmack.

Ich war fast 4 Monate mit dem Rucksack unterwegs, vor allem im Norden des Landes, und habe damit nur an der Oberfläche von etwas gekratzt, das in jeder Hinsicht als Kontinent gelten kann und für das man Jahre bräuchte, um es halbwegs vernünftig zu bereisen. Egal, ob du ein paar Wochen oder ein paar Jahre Zeit hast: Mit diesem Reiseführer voller Informationen und Tipps will ich dir helfen, deine Reise nach Indien auf eigene Faust bestmöglich zu organisieren.

Schnellmenü

• Beste Reisezeit für Indien
• Einreisebestimmungen und Impfungen für Indien
• Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Indien
  Reiseziele

  • Neu-Delhi
  • Agra
  • Varanasi
  • Jaipur
  • Jodhpur
  • Jaisalmer
  • Udaipur
  • Rishikesh
  • Spiti Valley
  • Manali
  • Leh
  • Amritsar
  • Mumbai
  • Hampi
  • Goa
  • Kochi
  • Varkala
• Reiserouten für Indien
• Unterwegs in Indien
  Transportmöglichkeiten

  • Züge in Indien
  • Busse in Indien
  • Taxis in Indien
  • Motorrad in Indien
  • Trampen in Indien
• Reise nach Indien: Kosten
  Kostenaufstellung

  • Kosten für die Unterkunft
  • Kosten für den Transport
  • Kosten für Sehenswürdigkeiten
  • Gebührenfreie Abhebungen in Indien
• Reise nach Indien: Sicherheit

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Jodhpur, die blaue Stadt.

Beste Reisezeit für Indien

Im Allgemeinen ist die beste Reisezeit für Indien die Zeit von Oktober bis März, wenn die Tage in den meisten Teilen des Landes heiß und sonnig und vor allem trocken sind. Das große Problem im Rest des Jahres ist nämlich der Monsun, der ungefähr im Juni im Süden des Landes einsetzt und Anfang August den Norden erreicht, so wie es diese Karte zeigt.

Deshalb sind auch Monate, von denen man normalerweise abrät, wie Juni und Juli, trotzdem eine hervorragende Zeit, um die Bergregionen im Norden zu besuchen, weil der Monsun dort noch nicht angekommen ist und die Temperaturen dank der Höhe äußerst angenehm sind. Auch im August und September kann man einige Regionen im Norden besuchen, die ein besonderes Klima haben: Sie liegen in den sogenannten „Regenschatten“-Zonen („rain shadow“), bekommen sehr wenig Regen ab und haben, ebenfalls dank der Höhe, in dieser Zeit optimale Temperaturen. Zwei klassische Beispiele sind das Spiti Valley und Kaschmir.

Bei einem so großen und geografisch so vielfältigen Land zu verallgemeinern ist nicht leicht, und ich empfehle dir, gezielt zu der Gegend zu recherchieren, die du besuchen möchtest. Im Großen und Ganzen gilt aber die Faustregel: das indische Flachland von Oktober bis März und die Berge von Mai bis September.

Das Rote Fort.

Einreisebestimmungen und Impfungen für Indien

Für die Einreise nach Indien brauchst du immer ein Visum. Wenn du mit dem Flugzeug über einen der 28 internationalen Flughäfen einreist, ist der Prozess für das Visum ziemlich einfach: Du kannst alles bequem online über das entsprechende Portal erledigen und das sogenannte „E-Visa“ beantragen.

Es gibt drei Optionen: 30 Tage, 1 Jahr und 5 Jahre. Das 30-Tage-Visum kostet in der Nebensaison (April – Juni) nur 10 $ und im restlichen Jahr 25 $. Dieses Visum ist „Double Entry“, das heißt, während der Gültigkeitsdauer kannst du aus dem Land aus- und ein zweites Mal wieder einreisen.

Das Ein-Jahres-Visum kostet dagegen 40 $, das Fünf-Jahres-Visum 80 $. Beide sind „Multiple Entry“-Visa, das heißt, du kannst so oft aus- und wieder einreisen, wie du willst. Denk aber daran, dass du dich nicht länger als 90 Tage am Stück im Land aufhalten darfst. Außerdem beginnt die Gültigkeit aller E-Visa am Tag der Ausstellung und nicht am Tag der Einreise. Denk außerdem daran, dass bei deiner Ankunft theoretisch ein Weiterreiseticket innerhalb der Gültigkeit des Visums verlangt werden könnte. Mich hat persönlich bei zwei Einreisen nie jemand etwas gefragt, aber ich bin immer auf dem Landweg eingereist; am Flughafen könnten sie genauer hinschauen. Hier erfährst du, wie du mit einem One-Way-Ticket reisen kannst.

Die Tempel von Khajuraho.

Das E-Visa ist ohne Zweifel die praktischste und günstigste Option für alle, die Indien besuchen wollen, aber man sollte bedenken, dass dieses Visum nur gilt, wenn man über einen der 28 internationalen Flughäfen oder einen der 5 Häfen (Mumbai, Cochin, Mormugao, Chennai und New Mangalore) einreist. Wenn du dagegen über eine Landgrenze einreist, wie in meinem Fall – ich kam aus Nepal –, musst du dir das Visum bei den diplomatischen Vertretungen bzw. Konsulaten in deinem Heimatland besorgen oder, wie in meinem Fall, in Kathmandu in Nepal. Der Antrag muss aber trotzdem online über die entsprechende Seite gestellt werden, bevor du zur Botschaft bzw. zum Konsulat gehst.

N. B.: Bei „Multiple Entry“-E-Visa, also denen für 1 und 5 Jahre, können die Einreisen nach der ersten auch auf dem Landweg erfolgen.

Indien verlangt keine Pflichtimpfungen, außer für Besucher aus Gelbfieber-Risikogebieten. Hepatitis A und Hepatitis B werden immer empfohlen, und auf jeden Fall solltest du mit einem Reisemediziner sprechen.

Für aktuelle Informationen zu Visa und allem Weiteren empfehle ich dir, auf der Website des Außenministeriums deines Landes nachzuschauen (zum Beispiel in Deutschland in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts).

 

Trekking im Himalaya.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Indien

Angesichts der Größe des Landes habe ich diesen Teil des Reiseführers in drei Gebiete bzw. Routen aufgeteilt: Norden, Mitte und Süden. Sie decken ungefähr alles ab, was nördlich von Neu-Delhi liegt, die Region zwischen Neu-Delhi und Mumbai und schließlich alles, was südlich von Mumbai liegt. Für jede Region findest du eine detailliertere Karte, und bei langen Reisen kann man die verschiedenen Routen problemlos miteinander kombinieren.

Natürlich habe auch ich selbst trotz der vier Monate in Indien nur an der Oberfläche von allem gekratzt, was es zu sehen gibt, und obwohl ich mein Bestes gegeben habe, um den Reiseführer so vollständig wie möglich zu machen, sind das Folgende im Großen und Ganzen nur die touristisch interessantesten Reiseziele.

In diesem Reiseführer sind die Preise in der Landeswährung angegeben, der „Indischen Rupie“, oft mit „INR“ abgekürzt. Der Wechselkurs liegt bei etwa 1€ = 106 INR. Den aktuellen Kurs schaust du dir am besten auf dieser Seite an.

Zentralindien

Fangen wir mit dem an, was man als Nord-Mitte des Landes betrachten kann, was ich der Einfachheit halber aber nur Mitte nenne. Es umfasst im Wesentlichen die Bundesstaaten Haryana, Uttar Pradesh und Rajasthan und folgt grob dem wahrscheinlich beliebtesten Reiseweg überhaupt. Hier findest du das Video über den ersten Teil meiner Reise und über die Zeit in Rajasthan (auf Italienisch, aber du kannst Untertitel einschalten).

In all diesen Regionen ist es im Sommer wirklich heiß, deshalb empfiehlt es sich, sie von Oktober bis März zu besuchen.

Neu-Delhi

Die Hauptstadt des Landes und für viele auch die erste Station einer Reise nach Indien. Ich habe dort nur ein paar Tage verbracht, und die Jahreszeit (Ende Mai) war klimatisch sicher nicht ideal, aber sagen wir es so: Diese gigantische, extrem chaotische und verschmutzte Stadt hat mich nicht gerade beeindruckt. Trotzdem hier ein paar Dinge, die du machen kannst, wenn du ein paar Tage Zeit hast.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Neu-Delhi

Delhi könnte dich ziemlich viele Tage beschäftigen, aber ich glaube, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen, reichen ein paar Tage.

Im Inneren des Roten Forts.

Altstadt

Der älteste Teil der Stadt vereint viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, und man kann einen schönen Rundgang machen: Wenn du an der Metrostation Chandni Chowk (Google Maps) aussteigst, kannst du das Rote Fort (Google Maps) besichtigen und dort in aller Ruhe ein paar Stunden verbringen. Der Eintritt kostet 950 INR (900 INR, wenn man mit Karte zahlt), ist ziemlich teuer, und wenn du ein knappes Budget hast, reicht meiner Meinung nach ein Blick von außen. Die Gärten im Inneren sind meiner Ansicht nach nicht gerade beeindruckend.

Vom Roten Fort aus gehst du weiter die Chandni Chowk Road entlang und besuchst die beiden Tempel Shri Digambar Jain Lal Mandir (Google Maps) und Bhagwan Shri Kalki Mandir (Google Maps), die am Anfang der Straße liegen, und läufst dann bis zum ikonischen Gewürzmarkt (Google Maps), immer der Chandni Chowk Road folgend. Von hier empfehle ich, durch die Gassen von Kinari Bazar und Dariba Kalan wieder zurückzugehen, bevor du die Jama-Moschee (Google Maps) erreichst.

Das eben Beschriebene ist grob der klassische Rundgang durch die Altstadt von Delhi. Persönlich habe ich auch den Swaminarayan-Akshardham-Tempel (Google Maps) besucht. Der Eintritt ist frei und die Anlage ist wirklich beeindruckend; sie liegt nur ein paar Schritte von der Metrostation Akshardham (Google Maps) entfernt, was sie wirklich leicht erreichbar macht. Ich war auch in den Lodhi-Gärten (Google Maps), der Eintritt ist frei, und sie sind sicher eine Oase der Ruhe mitten in der chaotischen Stadt. Im Park gibt es außerdem ein paar alte Gebäude und Denkmäler, die man besichtigen kann.

Weitere ikonische Orte, die ich persönlich aber nicht besucht habe, sind zweifellos das Humayun-Mausoleum (Google Maps), das architektonisch dem Taj Mahal ähnelt, der Qutub Minar (Google Maps), wo das höchste aus Backstein gebaute Minarett der Welt steht, und das ikonische India Gate (Google Maps), ein Kriegsdenkmal. Der Sikh-Tempel Sri Bangla Sahib Gurudwara (Google Maps) ist schön, und abends bekommen alle Anwesenden in der „Kantine“ kostenlos Essen, eine interessante Erfahrung.

Der Tempel Sri Bangla Sahib Gurudwara.

Anreise nach Neu-Delhi

Es gibt Verbindungen von und nach Delhi praktisch in jede wichtige Stadt im Umkreis von mindestens 1.000 km, egal ob mit Zug/Bus oder Flugzeug. In der Stadt empfehle ich dagegen, die Metro zu nehmen, mit der man praktisch überallhin kommt, und das zu wirklich lächerlichen Preisen, auch für die Fahrten zum Flughafen.

Unterkünfte in Neu-Delhi

Ich habe im Joey’s Hostel übernachtet und kann es empfehlen. Der Preis ist top, das Personal ist wirklich freundlich und hilfsbereit, das Frühstück ist inklusive und gut, und vor allem wenn man im Sommer in Delhi ist, sind die klimatisierten Gemeinschaftsräume gar nicht schlecht. Die Lage in der Nähe der Metrostation ist wirklich praktisch.

Agra

Die Stadt Agra, die nur ein paar Stunden von Delhi entfernt liegt, beherbergt die Attraktion schlechthin in Indien, das Taj Mahal.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Agra

Taj Mahal

Auch hier finde ich den Eintrittspreis, gelinde gesagt, unverhältnismäßig, und er steigt natürlich ständig. Der Eintritt kostet jedenfalls 1.100 Rupien (1.050, wenn man mit Karte zahlt) plus 200 Rupien, um das Mausoleum zu betreten. Das sind nur ein paar Euro mehr, aber wenn du wirklich ein knappes Budget hast, lohnt es sich meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht, und ich empfehle, es beim normalen Ticket zu belassen.

Das Taj Mahal ist täglich von 6:00 bis 19:00 Uhr geöffnet, außer freitags. Ich empfehle, durch das Osttor (Google Maps) hineinzugehen, weil dort weniger los ist. Die Kasse öffnet gegen 5:30, und ich empfehle auch, um diese Zeit dort zu sein, um so früh wie möglich hineinzukommen: Schon gegen 8:00 ist die Anlage extrem überfüllt.

Das Taj Mahal.

Das Fort von Agra

Die Anlage ähnelt der des Roten Forts in Delhi, ist aber besser erhalten. Vom Fort (Google Maps) hat man eine hervorragende Aussicht auf das Taj Mahal, und oft besichtigt man beides am selben Tag. Ein Tuk Tuk vom Taj Mahal zum Fort kostet etwa 30 – 50 Rupien, der Eintritt kostet 600 Rupien, aber es gibt 50 Rupien Rabatt, wenn man das Eintrittsticket für das Taj Mahal vorzeigt.

Zum Abschluss noch eine weitere interessante Sehenswürdigkeit, die nur 40 km von Agra entfernt liegt: Fatehpur Sikri (Google Maps). Es handelt sich um eine wirklich beeindruckende ummauerte Zitadelle, die nur einen Bruchteil des Tourismus von Agra abbekommt und problemlos mit dem Bus an einem Tag erreicht werden kann.

Anreise nach Agra

Agra liegt an einer der wichtigsten Bahnlinien des Landes, die aber auch eine der meistbefahrenen ist, deshalb ist es schwierig, einen Platz zu reservieren, besonders kurzfristig, aber einen Versuch ist es trotzdem wert. Alternativ kannst du einen Bus nehmen, von Neu-Delhi sind es 4–5 Stunden.

Unterkünfte in Agra

Auch hier habe ich im Joey’s Hostel übernachtet und kann es sehr empfehlen. Es gibt eine schöne Terrasse mit Blick auf das Taj Mahal, das Hostel liegt fünf Gehminuten vom Eingang entfernt, das Frühstück ist inklusive und gar nicht schlecht, und das Personal ist super hilfsbereit.

Orchha

Orchha liegt etwas abseits der klassischen Route, aber ich finde, es lohnt sich absolut, es zu besuchen. Es ist ein kleines mittelalterliches Dorf am Ufer des Flusses Betwa mit einem wirklich beeindruckenden Fort und einer ganzen Reihe wirklich interessanter Tempel.

Orchha von oben.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Orchha

Alle Sehenswürdigkeiten liegen im Umkreis von wenigen Kilometern, und deshalb reicht ein Tag meiner Meinung nach, um die Stadt zu besichtigen. Ich empfehle, den Besuch früh am Morgen zu beginnen, denn allein das Fort kann gut ein paar Stunden dauern, und denk daran, dass du mit dem Eintrittsticket, das 200 Rupien kostet, auch die Katakomben (Google Maps) und den Tempel Lakshmi Narayan Mandir (Google Maps) besichtigen kannst.

Zum Abschluss empfehle ich, auch den Tempel Chaturbhuj Mandir (Google Maps) zu besuchen, von dem man eine schöne Aussicht auf das Fort hat. Wenn du dem Wächter ein paar Rupien zahlst, kannst du sogar aufs Dach des Tempels steigen und einen wunderschönen Panoramablick über den ganzen Ort genießen.

Die Katakomben von Orchha.

Anreise nach Orchha

Orchha hat einen winzigen Bahnhof (Google Maps), der nur ein paar Mal am Tag angefahren wird. Wenn du weiter Richtung Khajuraho fährst, sollte um 7:25 Uhr morgens ein Personenzug fahren, der nicht reservierbar ist. Auf jeden Fall kommst du nach Orchha, indem du über Jhansi fährst, das etwa 15 km entfernt liegt. In Jhansi gibt es einen gut bedienten Bahnhof (Google Maps) sowie einen Busbahnhof (Google Maps) mit Verbindungen in alle wichtigen Städte der Umgebung. Von Jhansi nach Orchha dauert es mit dem Tuk Tuk etwa 45 Minuten, ich habe 220 Rupien bezahlt und es mir mit einem Freund geteilt. Eine günstigere Alternative, die ich aber nicht getestet habe, ist, eines der Sammel-Tuk-Tuks zu nehmen, die anscheinend vom Busbahnhof abfahren, sobald sie voll sind, und angeblich 20 Rupien pro Person kosten.

Unterkünfte in Orchha

Shree Ram Homestay ist wahrscheinlich die beste Option im Ort. Eine gute Alternative scheint das Temple View Guesthouse zu sein. Auf jeden Fall ist der Ort wirklich winzig, und mehr oder weniger alle Unterkünfte liegen im Zentrum, deshalb sollte es absolut kein Problem sein, eine Bleibe zu finden.

Das Fort von Orchha.

Khajuraho

Khajuraho ist ein kleiner Ort auf halbem Weg zwischen Agra und Varanasi, also eine hervorragende Station, um die Reise zwischen den beiden beliebten Stationen zu unterbrechen. Hier gibt es zahlreiche Gruppen hinduistischer und jainistischer Tempel, die dank der wunderbaren Steinmetzarbeiten, die sie auszeichnen, zum UNESCO-Welterbe gehören.

Einer der Tempel von Khajuraho.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Khajuraho

Viele kommen ausschließlich nach Khajuraho, um die sogenannte Hauptanlage (West) oder „Western Group“ zu besichtigen: Hier stehen mit Sicherheit die eindrucksvollsten und am besten erhaltenen Tempel. Der Eintritt kostet 600 Rupien, geöffnet ist ab 6:00 Uhr morgens, und ich empfehle, den Sonnenaufgang innerhalb der Anlage zu bewundern.

Nach der Hauptanlage empfehle ich außerdem, die Tempelgruppe im Osten und die im Süden zu besuchen. Diese sind mit Sicherheit nicht so schön wie die der Westgruppe, aber ich finde, es lohnt sich trotzdem. Es gibt keinen Eintritt zu zahlen, abgesehen von ein paar Tempeln, wo ein kleiner Beitrag verlangt wird. Wenn du ein wirklich knappes Budget hast, könntest du sogar überlegen, nur diese zu besuchen und die Westgruppe auszulassen.

Die Tempel liegen alle nah beieinander, und eine gute Möglichkeit, sie zu besichtigen, ist mit Sicherheit ein Fahrrad, das man für 100 Rupien oder etwas mehr mieten kann. Alternativ kannst du immer auch ein Tuk Tuk für ein paar Stunden aushandeln.

Die, die mir empfohlen wurden und die ich persönlich besucht habe, sind: Vamana Temple, Javari Temple, Jain Temples, Duladeo Shiva Temple, Beejamandal Temple und Chaturbhuji Temple.

Schließlich kann man von Khajuraho aus im Rahmen einer Tour den nahe gelegenen Panna-Nationalpark besuchen, der für seine hohe Tigerdichte bekannt ist; die Tiger werden während des Besuchs praktisch immer gesichtet. Der Preis gilt „pro Jeep“, der, wenn ich mich nicht irre, mit bis zu 4 Personen geteilt werden kann. Wenn du sparen willst, lohnt es sich also, das in einer Gruppe zu machen.

Anreise nach Khajuraho

Wenn du aus Varanasi kommst, ist der bequemste und günstigste Weg der Nachtzug, der dreimal pro Woche fährt (montags, mittwochs und samstags) und genau in Khajuraho endet. Wenn du dagegen aus Orchha kommst, empfehle ich, den Zug in Jhansi zu nehmen; von Agra empfehle ich den Nachtzug (täglich).

Wenn du schließlich weiter Richtung Orchha fährst (über Jhansi) und deinen Zug online buchen willst, gib als Ziel Datia ein, sonst zeigt das System keinen einzigen Zug an. Mir wurde gesagt, dass es auch einen direkten Zug nach Orchha gibt, Abfahrt um 12:30, der aber oft Verspätung hat und ein Zug ohne Reservierung ist, also extrem überfüllt, und der kostet nur 50 Rupien.

Unterkünfte in Khajuraho

Moustache Khajuraho ist ein wirklich nettes Hostel, nur ein paar Schritte von der Hauptanlage (West) entfernt.

Varanasi

Varanasi, eine der ältesten Städte Indiens und der Welt, ist auch eine der heiligsten des Landes: Hier besuchen nämlich jedes Jahr Millionen von Pilgern die alten Ghats (Treppen, die bis in den Fluss hinabführen), um in den Wassern des Ganges zu baden.

Eines der vielen Ghats von Varanasi.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Varanasi

Varanasi gehört nicht zu den Städten, in denen es absolut unverzichtbare Sehenswürdigkeiten gibt, die wahre Attraktion ist hier, die Zeremonien zu beobachten, die entlang des Flusses stattfinden. Hier tauchen jeden Tag über 60.000 Menschen in die Wasser des Ganges ein, besonders bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zu diesen beiden Tageszeiten werden die sehr beliebten „Boat Tours“ angeboten, eine etwa einstündige kleine Bootsfahrt, die eine andere Perspektive auf die verschiedenen Zeremonien entlang der Ghats bietet. Die klassische Route bei Sonnenuntergang beginnt normalerweise am Dasaswamedh Ghat (Google Maps) und führt dann weiter zum Manikarnika Ghat (Google Maps), wo man die Verbrennungen bewundern kann, und schließlich zurück zum Dasaswamedh Ghat für die Aarti-Zeremonie.

Ich empfehle einfach, sich im Labyrinth der Gassen der Altstadt von Varanasi zu verlieren, wo man zwischen Kühen, Pilgern und Streetfood wirklich eine einzigartige Atmosphäre spürt.

Anreise nach Varanasi

Von Khajuraho gibt es drei Züge pro Woche (dienstags, freitags und sonntags), wenn du dagegen aus Agra kommst, fahren täglich Züge. Ein weiteres mögliches Ziel ist Lucknow, etwa 8 Stunden mit dem Bus. Außerdem gibt es täglich einen Bus, der Varanasi direkt mit Kathmandu in Nepal verbindet.

Unterkünfte in Varanasi

Ich habe ein paar Tage im Good Vibes Hostel verbracht, zentrale Lage und wirklich günstig, aber mehr auch nicht. Dann bin ich ins Gostops Varanasi gewechselt, das außerhalb der Altstadt in einem deutlich schöneren Gebäude liegt und alles in allem, glaube ich, die bessere Option ist. Weiter südlich am Ganges gibt es ein Moustache.

Der Ganges in Varanasi.

Lucknow

Diesen Abschnitt über Nord-Mitte schließe ich mit einem Ziel ab, das ich persönlich nicht besucht habe, das mir aber von mehreren Reisenden empfohlen wurde: Lucknow, die Hauptstadt von Uttar Pradesh und historisch eine wirklich bedeutende Stadt, so sehr, dass sie als das Herz der Kultur Nordindiens gilt.

Die Hauptattraktion ist der Bara Imambara (Google Maps), ein großer Grabkomplex von 1783 mit einem interessanten Labyrinth im Inneren, und der nahe gelegene Chhota Imambara (Google Maps), ein imposantes Mausoleum aus dem Jahr 1837. Das Eintrittsticket ist ein Einheitsticket und kostet für Ausländer 500 INR.

Anreise nach Lucknow

Mit dem Zug gibt es Verbindungen von Agra und Neu-Delhi, während von Varanasi aus der Bus die einzige Möglichkeit ist. Außerdem kann man Lucknow von der Stadt Sunauli an der Grenze zu Nepal aus erreichen.

Das eben Beschriebene ist eine beliebte Route, die im Wesentlichen in Neu-Delhi beginnt und in Varanasi endet. Eine weitere, vielleicht noch beliebtere Route führt durch den Bundesstaat Rajasthan, den viele zu einer einzigen Reise kombinieren.

Jaipur

Jaipur, die Hauptstadt von Rajasthan, auch als „Pinke Stadt“ bekannt, ist wegen der Nähe zu Neu-Delhi und Agra für viele die erste Station einer Reise in die Region.

Der Affentempel in Jaipur.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Jaipur

In Jaipur und Umgebung gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, und vergiss außerdem nicht, dass Jaipur eine der wichtigsten indischen Städte für die Herstellung von Stoffen und Kleidung ist, man kann dort richtige Schnäppchen machen.

Jaipur City Palace und Hawa Mahal

Diese beiden Gebäude sind zweifellos die ikonischsten im Zentrum von Jaipur und liegen nicht weit voneinander entfernt. Den Jaipur City Palace habe ich persönlich nicht besichtigt, weil ich zu spät am Eingang angekommen bin. Er ist nämlich täglich von 9:30 bis 17:00 Uhr geöffnet, und der Eintritt für Ausländer kostet 500 Rupien. Der Hawa Mahal, auch Palast der Winde genannt, liegt nicht weit entfernt, aber mir wurde davon abgeraten, das Innere zu besichtigen, da das Äußere des Palastes viel eindrucksvoller ist, besonders abends, wenn er beleuchtet ist.

Schließlich der Jantar Mantar, der buchstäblich mittendrin liegt und eine UNESCO-Stätte ist, die dafür bekannt ist, das größte der fünf astronomischen Observatorien zu sein, die Maharadscha Jai Singh in den Jahren 1727–1734 bauen ließ. Er ist täglich von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet für Ausländer 200 INR.

N. B.: Überleg dir, das Kombiticket zu kaufen, das für 1.000 INR Zugang zu Jantar Mantar, Amber Fort, Central Museum, Hawa Mahal, Isarlat und Nahargarh Fort bietet. Das Ticket ist zwei Tage gültig und kann an jeder der eben genannten Sehenswürdigkeiten gekauft werden.

Es gibt außerdem ein weiteres Kombiticket, das für 500 INR, ebenfalls zwei Tage gültig, den Eintritt zum City Palace, zum Royal Gaitor und zu den Kenotaphen der Maharanis und zum Jaigarh umfasst.

Hawa Mahal.

Amber Fort, Jaigarh Fort und Nahargarh Fort

Wenn das eine deiner ersten Stationen in Rajasthan oder ganz allgemein in Indien ist, hast du wahrscheinlich noch nicht genug davon, Forts zu sehen. Ich persönlich hatte aber schon genug gesehen, ganz zu schweigen von denen, die ich noch besichtigen würde, und habe mich deshalb darauf beschränkt, das Amber Fort kurz zu besuchen! Hier jedenfalls ein paar Infos zu den einzelnen Forts.

Amber Fort

Es liegt etwa 11 km nördlich des Zentrums von Jaipur (Google Maps) und gilt als das schönste der drei Forts. Die äußeren Gärten und ein guter Teil der ersten Verteidigungslinien können kostenlos besichtigt werden; wenn du dagegen das Innere der Zitadelle besichtigen willst, kostet das Ticket 500 INR. Die Hauptattraktion im Fort ist der „Sheesh Mahal“, ein mit Tausenden kleiner Spiegel bedeckter Raum.

Wenn du willst, kannst du das Fort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, mit der Buslinie 5, die am Hawa Mahal und am New Gate vorbeifährt.

Amber Fort.

Jaigarh Fort

Dieses Fort (Google Maps) liegt etwa einen Kilometer vom Amber Fort entfernt. Es wurde nie in einer Schlacht erobert und ist dafür bekannt, die größte Kanone der Welt zu haben, die Jaivana. Anscheinend lohnen sich auch die Gärten im Inneren und die Aussicht auf den großen Komplex des darunterliegenden Amber Fort sehr. Der Eintritt für Ausländer kostet 500 INR.

Nahargarh Fort

Und schließlich das Nahargarh Fort (Google Maps), das kleinste der drei, das man vom Zentrum von Jaipur auch leicht zu Fuß erreichen kann und von dem man eine sehr schöne Aussicht auf die Stadt selbst und den See Man Sagar hat.

Weitere interessante Orte in der Stadt und Umgebung sind der Jal Mahal (Wasserpalast), ein teilweise im Wasser versunkener Palast, der buchstäblich mitten im See liegt und von der Straße zum Amber Fort aus gesehen werden kann. Einer der berühmten Step Wells (Stufenbrunnen), nicht weit vom Amber Fort entfernt, mit freiem Eintritt, und schließlich der Monkey Temple (Galtaji), ein im Wald gelegener Tempelkomplex in einer wirklich stimmungsvollen Umgebung, den man nach einem kurzen Fußweg erreicht, freier Eintritt.

Um zwischen den verschiedenen Sehenswürdigkeiten hin und her zu kommen, empfehle ich, für den ganzen Tag ein Tuk Tuk zu bezahlen. Die Preise lagen bei meinem Besuch in der Nebensaison bei etwa 600 INR für eine Person und 800 INR für zwei.

Zum Abschluss: Von Jaipur aus kann man an einem Tag den Chand Baori besuchen, der vor mehr als 1.000 Jahren gebaut wurde und einer der größten und schönsten Stufenbrunnen der Welt ist. Der Besuch wird oft mit dem Bhangarh Fort kombiniert, das ungefähr auf halbem Weg zwischen Jaipur und Chand Baori liegt. Beide Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen ist nach meinen Recherchen zwar machbar, aber nicht gerade einfach. Falls du interessiert bist: Jede Agentur in der Stadt bietet eine Tagestour bzw. einen Transport zu beiden Zielen an.

Step Well in Jaipur.

Anreise nach Jaipur

Jaipur ist mit dem Zug von allen wichtigen Städten der Umgebung aus erreichbar (Delhi, Agra, Ajmer, und es gibt auch Direktverbindungen nach Mumbai). Auch die Busverbindungen sind wirklich häufig und führen praktisch in jede nennenswerte Stadt im Umkreis von Hunderten von Kilometern.

Unterkünfte in Jaipur

Moustache Hostel Jaipur ist eines der besten Hostels, in denen ich je war. Es liegt nicht gerade nah am Zentrum, aber nur ein paar Schritte vom Busbahnhof entfernt, und die Unterkunft ist brandneu und wirklich komfortabel.

Pushkar

Pushkar ist ein wirklich beliebtes Ziel unter Reisenden, eine heilige Stadt, die für den Brahma-Tempel berühmt ist. Brahma ist eine hinduistische Gottheit, die als Schöpfer dieser Welt gilt und der aus verworrenen Gründen nur ganz wenige Tempel gewidmet sind. Ehrlich gesagt fand ich die Stadt extrem touristisch, und sie hat mich nicht sonderlich beeindruckt, aber ich finde trotzdem, dass es sich lohnt, hier einen Halt einzulegen, um die Reise nach Jodhpur zu unterbrechen.

Sonnenuntergang am See von Pushkar.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Pushkar

Viele sehen Pushkar als ein Ziel zum Entspannen, und tatsächlich gibt es nicht viel zu tun. Die kleine Stadt ist um den Pushkar-See herum gebaut, der der Legende nach von Lord Brahma erschaffen wurde und deshalb ein Pilgerziel ist. Ganze 52 Ghats umgeben ihn, und die Zeremonien folgen den ganzen Tag aufeinander.

Gerade wegen dieser Zeremonien: Sei vorsichtig, denn es gibt viele nicht gerade ehrliche Mönche, die versuchen werden, dich zu segnen, dir die Stirn zu färben usw. usw., nur mit dem Ziel, sich danach Geld geben zu lassen.

Der Basar ist voller Souvenirs aller Art, und an Yoga- und Meditationszentren mangelt es sicher nicht. Das hier ist ein hervorragender Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten, und falls du Lust auf einen schönen Spaziergang bei Sonnenaufgang hast: Vom Savitri-Tempel hat man eine hervorragende Aussicht, tagsüber kannst du auch mit der Seilbahn hinauffahren.

Anreise nach Pushkar

Von Jaipur aus bietet Jai Ambay technisch gesehen einen klimatisierten Direktbus für 300 Rupien an. In Ajmer angekommen, haben sie mich aber (auf ihre Kosten) in einen Lokalbus gesetzt, weil nicht genug Passagiere nach Pushkar wollten.

Im Grunde halte ich es für besser, einen der vielen Busse (auch staatliche RSRTC-Busse) zu nehmen, die von Jaipur, Jodhpur und Bundi bis nach Ajmer fahren, und von dort den Lokalbus für 20 Rupien, der dich nach Pushkar bringt, mit wirklich häufigen Abfahrten. Dasselbe gilt, wenn du Pushkar wieder verlässt: Nimm zuerst den Direktbus nach Ajmer, denn von dort hast du viel mehr Optionen.

Wenn du willst, gibt es auch Zugverbindungen. Anscheinend sollte man vom Bahnhof aus trotzdem den Bus nach Pushkar nehmen können, ohne zum Busbahnhof zu gehen.

Unterkünfte in Pushkar

Auch hier empfehle ich das Moustache, eine tolle Unterkunft mit einer wunderschönen Dachterrasse, die die ganze Stadt überblickt. Eine weitere gute Alternative könnte das Zostel sein. Wenn du dagegen etwas Luxuriöseres suchst, schau dir das Inn Seventh Heaven an.

Bundi

Ich war persönlich aus Zeit- und Wettergründen nicht dort (die Stadt hatte gerade heftige Regenfälle erlebt und stand teilweise unter Wasser), aber es ist ganz sicher ein Ziel, das unter Reisenden eine gewisse Beliebtheit genießt.

Die Stadt hat über 50 Stufenbrunnen, von denen sich die meisten inzwischen aber in einem erbärmlichen Zustand befinden, mit Ausnahme des Rani Ji Ki Baori (Brunnen der Königin). Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Fort Taragarh, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde und eines der berühmtesten in Rajasthan ist. Der Eintritt kostet für Ausländer 500 INR.

Anreise nach Bundi

Die Busverbindungen nach Jaipur und Ajmer sind wirklich häufig, 4–5 Stunden. Bundi hat außerdem einen Bahnhof, der aber nicht sehr gut angebunden ist. Eine Alternative ist die Stadt Kota, etwa eine Stunde entfernt, von wo etwa alle 15 Minuten Busse fahren, die die beiden Städte verbinden.

Unterkünfte in Bundi

Bhavyam HomeStay scheint eine hervorragende günstige Option zu sein, ebenso wie Blue Door. Wenn du dagegen etwas Luxuriöseres suchst, schau dir das Dev Niwas Heritage Hotel an.

Jodhpur

Jodhpur ist die zweitgrößte Stadt Rajasthans, liegt buchstäblich vor den Toren der Wüste Thar und ist als die blaue Stadt bekannt: Die meisten Häuser in der Altstadt sind nämlich blau gestrichen.

Sonnenuntergang über der blauen Stadt.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Jodhpur

Von den ungefähr tausend Forts in Indien ist das von Jodhpur mit Sicherheit ein Muss und ist im Gegensatz zu vielen anderen den Eintrittspreis wert.

Mehrangarh Fort

Das Fort von Jodhpur (Google Maps), das die Stadt von der Spitze eines Hügels aus überragt, ist das größte in ganz Rajasthan. Es wurde 1458 erbaut und nie in einer Schlacht erobert.

Anders als bei allen anderen Forts, die ich in Indien besucht habe, ist im Eintritt von 600 Rupien eine wirklich interessante und gut aufgebaute Audiotour (auch auf Italienisch) enthalten. Man kann gut ein paar Stunden damit verbringen, die verschiedenen Räume und Gärten zu erkunden, mit einer hervorragenden Aussicht auf die darunterliegende Stadt.

Jaswant Thada und Singhoria Hill

Das sind die Marmorgräber der Königsfamilie, etwa 1 km vom Fort entfernt (Google Maps), und sie lassen sich deshalb problemlos zu Fuß erreichen. Der Eintritt kostet nur 30 Rupien.

Ein weiterer Ort, den ich sehr empfehle, ist der Singhoria Hill (Google Maps), ebenfalls ein Aussichtspunkt nicht weit vom Fort. Bei Sonnenuntergang hat man spektakuläre Ausblicke auf das Fort selbst und die darunterliegende Stadt. Der Eintritt ist frei, man muss einfach nur die Treppen hinaufsteigen, die seitlich der Straße liegen.

Das Fort von Jodhpur, gesehen vom Singhoria Hill.

Die blaue Stadt

Überall werden Touren angeboten, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es reicht, sich in den Gassen der Altstadt zu verlieren, um ihre Atmosphäre aufzusaugen. Der ganze Teil der Stadt am Fuß des Forts Richtung Westen ist wirklich hübsch, und wenn du willst, gibt es sogar einen Nebenausgang des Forts, der buchstäblich mitten ins Herz der blauen Stadt führt.

Außerdem habe ich diesen Aussichtspunkt gefunden, als ich ziellos herumgelaufen bin, und anscheinend ist er einer der Lieblingsspots der verschiedenen Touren.

Das Zentrum des neuen Teils von Jodhpur ist nicht gerade beeindruckend, aber ein Spaziergang lohnt sich trotzdem, die Gegend um den Uhrturm ist nicht schlecht.

Anreise nach Jodhpur

Ich bin mit dem staatlichen Bus (RSRTC) ab Ajmer nach Jodhpur gefahren, 205 Rupien, etwa 5 Stunden. Auf jeden Fall gibt es häufige Verbindungen sowohl von Ajmer als auch von Jaisalmer. Für weiter entfernte Städte fahren die Direktverbindungen meist nachts. Auch der Bahnhof wird regelmäßig bedient, mit täglichen Direktverbindungen, die im Norden Delhi und im Süden Mumbai erreichen.

Unterkünfte in Jodhpur

Auch hier habe ich im goStops Jodhpur übernachtet und kann es empfehlen. Die Dachterrasse und ganz allgemein die Unterkunft sind wirklich hübsch, mit geräumigen Schlafsälen. Der einzige Nachteil ist vielleicht die Lage, es liegt nämlich auf der gegenüberliegenden Seite der blauen Stadt; ich bin trotzdem immer problemlos zu Fuß unterwegs gewesen, und der Busbahnhof für die öffentlichen Busse ist wirklich nah.

Die blaue Stadt.

Jaisalmer

Auch als die goldene Stadt bekannt, liegt sie im äußersten Westen von Rajasthan mitten in der Wüste Thar, nicht weit von der Grenze zu Pakistan.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Jaisalmer

Auch hier ist das Fort, das die Stadt überragt, die Hauptattraktion. Anders als die anderen Forts der Region ist dieses aber ein bewohntes Fort: Im Inneren befindet sich eine richtige bewohnte Zitadelle mit Geschäften, Restaurants, Hotels und allem Möglichen.

Das Fort von Jaisalmer.

Das Fort von Jaisalmer

Da es eine Zitadelle ist (Google Maps), kann man das Fort nach Belieben betreten und besichtigen, ohne Eintritt zu zahlen, und es ist wirklich angenehm, durch die Gassen zu laufen – auch wenn man, wie in Indien oft üblich, ständig in Geschäfte und Restaurants eingeladen wird. Außerdem gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, von denen man die darunterliegende Stadt und in der Ferne die Wüste sehen kann.

Man kann außerdem den Königspalast besichtigen, der am Eingang der Zitadelle liegt. Ich persönlich habe es nicht getan, weil mir gesagt wurde, dass es nicht viel zu sehen gibt, und der auf 500 Rupien festgelegte Eintritt ist nicht gerade günstig (inklusive Audiotour).

Ich habe dagegen den Jain-Tempelkomplex besucht, der ebenfalls in der Zitadelle liegt (Google Maps). Die Tempel sind für ihre wirklich beeindruckenden Steinschnitzereien berühmt, und wenn du noch keine anderen Werke dieser Art gesehen hast, lohnt es sich meiner Meinung nach. Sie sind von 8:00 bis 12:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet, und der Eintritt kostet 200 Rupien.

Haveli

Das ist eine Sammlung luxuriöser Residenzen, die Anfang des 19. Jahrhunderts für die Söhne eines reichen Kaufmanns aus Jaisalmer gebaut wurden. Patwon Ki Haveli ist das eindrucksvollste der fünf und wurde in ein Museum umgewandelt. Im Inneren kann man Kunst- und Einrichtungsstücke sehen, die den extrem luxuriösen Lebensstil der damaligen Zeit zeigen. Der Eintritt kostet 250 Rupien, während der Eintritt für die anderen Havelis, die alle an derselben Straße liegen, 100 Rupien beträgt.

Außenfassade eines der Havelis.

Gadisar-See

Dieser künstlich angelegte See (Google Maps) wurde früher als Wasserreservoir der Stadt genutzt, heute ist er eher eine Touristenattraktion. Am Ufer und auch mitten im See gibt es ein paar Tempel und Gräber. Erwarte nichts Besonderes, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort eine Runde zu drehen und auf den Ghats sitzend den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu beobachten.

Im See leben sehr viele Welse, die ans Ufer kommen, angelockt von den vielen Einheimischen, die sie füttern: nichts Besonderes, aber auf jeden Fall etwas Ungewöhnliches zum Anschauen, und natürlich fehlt es nicht an Leuten, die versuchen werden, dir Fischfutter anzubieten! Wenn du willst, werden auch Bootsfahrten angeboten.

Der Gadisar-See.

Nacht in der Wüste

Die Nacht in der Wüste Thar, oft inklusive eines Kamelritts, ist ohne Zweifel die beliebteste Tour, die in der Stadt angeboten wird. Praktisch immer ist dabei auch der Besuch von Kuldhara enthalten, einem Dorf etwa 18 km von Jaisalmer entfernt, das Anfang des 19. Jahrhunderts aus unbekannten Gründen komplett verlassen wurde.

Die Aktivitäten, die besuchten Ziele und auch der Komfort unterscheiden sich stark von Anbieter zu Anbieter. Ich wollte persönlich die Tour mit einem Anbieter namens Desert Man machen, mit hervorragenden Bewertungen, aber wegen der Nebensaison waren nicht viele Leute da, und es hätte mich 1.750 Rupien gekostet; wenn sie noch jemanden gefunden hätten, wäre es auf 1.500 runtergegangen. Am Ende habe ich sie mit ein paar jungen Leuten gemacht, die ich zufällig am Gadisar-See kennengelernt hatte und die aus ethischen Gründen auf keinen Fall einen Kamelritt machen wollten. Für mich war das nicht entscheidend, und so habe ich mich ihnen vor allem wegen der Gesellschaft angeschlossen, 1.250 Rupien bezahlt und statt des Kamelritts ein paar Dörfer in der Wüste besucht.

Egal, wofür du dich entscheidest: Ich finde, dass sich eine Übernachtung in der Wüste absolut lohnt, und sei es nur, um einen beeindruckenden Sternenhimmel zu sehen!

Zum Abschluss empfehle ich dir sehr, den Sonnenuntergang von diesem Aussichtspunkt aus zu genießen, der auf einem kleinen Hügel liegt, es muss kein Eintritt gezahlt werden, und die Aussicht ist wirklich hervorragend. Vielleicht schlägt dir jemand vor, den Sonnenuntergang am Vyas Chhatri anzuschauen, der nicht nur weiter weg liegt, sondern auch Eintritt kostet. Ich finde, der oben genannte Spot ist eine deutlich bessere Option.

Kuldhara, das verlassene Dorf.

Anreise nach Jaisalmer

Jaisalmer erreichst du problemlos mit dem Zug von Jodhpur oder mit dem Bus. Der Zug ist etwas günstiger und auf jeden Fall bequemer, aber die Fahrzeit ist dieselbe, etwa 6 Stunden. Ich habe den staatlichen Bus für 275 Rupien genommen. Wenn du dagegen aus dem Süden (Udaipur) kommst, gibt es Nachtbusse. Das beste Unternehmen ist Hanuman, das Büro in Jaisalmer befindet sich hier. Ich habe 800 Rupien für den Liegeplatz bezahlt, als ich direkt ins Büro gegangen bin, gegenüber 987 Rupien bei Redbus.

Unterkünfte in Jaisalmer

Auch hier habe ich zum x-ten Mal in Rajasthan im Moustache übernachtet. Das Hostel ist wirklich nett, liegt aber außerhalb der Zitadelle. Innerhalb gibt es ein Hostel, das mir sehr empfohlen wurde, das Zostel. Anscheinend ist das historische Gebäude, in dem das Hostel untergebracht ist, wirklich schön.

Sonnenaufgang in der Wüste.

Udaipur

Udaipur war eine meiner letzten Stationen in Indien, und so gab es, wie so oft am Ende meiner Reisen, sehr viel Entspannung und sehr wenig Erkundung. Trotzdem hier einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Udaipur.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Udaipur

Der Stadtpalast von Udaipur, komplett aus Granit und Marmor gebaut, ist zweifellos die Attraktion Nummer eins der Stadt. Wenn du ein knappes Budget hast (der Eintritt kostet 500 Rupien) und schon andere Forts/Paläste in Rajasthan gesehen hast, kannst du ihn meiner Meinung nach getrost auslassen, aber verpass auf keinen Fall vom Ambrai Ghat aus den Abendblick auf den Palast.

Ein weiteres auf jeden Fall interessantes Gebäude ist der Jagdish-Tempel, mit wirklich beeindruckenden Marmorreliefs und freiem Eintritt. Zwei wirklich stimmungsvolle Aussichtspunkte über die Stadt sind der Tempel Shri Manshapurna Karni Mata, der zu Fuß kostenlos oder mit der Seilbahn für 110 Rupien erreichbar ist, und der Monsoon Palace, wo der Aufstieg 300 Rupien kostet, dazu kommen die Transportkosten, weil der Palast außerhalb der Stadt liegt.

Ich empfehle, sich die Folkloreshow anzuschauen, die in einem Theater genau an dieser Stelle stattfindet. Sehr schön anzusehen und für nur 150 Rupien, dazu kommen weitere 150 Rupien, wenn du Fotos machen willst. Sie findet jeden Abend von 19:00 bis 20:00 Uhr statt. Versuch, früh da zu sein, denn auch in der Nebensaison war es voll.

Der Stadtpalast von Udaipur.

Fort Kumbhalgarh und Ranakpur-Tempel

Ich war persönlich nicht dort, aber das ist eine beliebte Tour, die von Udaipur aus startet. Die Mauern des Forts Kumbhalgarh (Google Maps) sind nach der Chinesischen Mauer die zweitlängsten der Welt, während der Ranakpur-Tempel (Google Maps) als der spektakulärste aller Jain-Tempel gilt.

Beide Orte an einem Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen, scheint unmöglich zu sein. Eine Alternative, die mir empfohlen wurde, ist, ein Motorrad zu mieten und die Tour an einem Tag zu machen oder auch in Ranakpur zu übernachten; die Stadt soll nicht schlecht sein, und so unterbrichst du außerdem die Fahrt.

Zum Abschluss: Wenn du einen guten Kaffee suchst, bietet Jheel’s Ginger Coffee, wenn auch für indische Verhältnisse wirklich teuer, einen von ausgezeichneter Qualität, und die kleine Terrasse am See ist wirklich schön, ich habe dort buchstäblich Stunden mit Lesen verbracht. Wenn du dagegen einen Ort suchst, um dich mit einem hervorragenden Thali vollzustopfen (wahrscheinlich dem besten auf meiner ganzen Indienreise), schau bei der Natraj Dining Hall vorbei. Auch hier ist der Preis nicht gerade backpackerfreundlich, aber angesichts des „All you can eat“-Formats lohnt es sich absolut, ich war zweimal dort!

5-Sterne-Hotel mitten im See von Udaipur.

Anreise nach Udaipur

Wegen der ziemlich zentralen Lage gibt es von Udaipur Direktbusse in alle wichtigen Städte Rajasthans in 8–10 Stunden (Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer, Jaipur) sowie Direktverbindungen von Delhi und Mumbai in 14–16 Stunden.

Mit dem Zug gibt es dagegen Direktverbindungen nur von Ajmer, Jaipur, Delhi und Mumbai. Wenn du in Jaisalmer oder Jodhpur startest, musst du in Ajmer umsteigen und verlierst dabei ziemlich viel Zeit, deshalb nimmst du besser den Bus.

Unterkünfte in Udaipur

Auch hier habe ich im Moustache übernachtet und würde es absolut empfehlen. Wunderschöne Dachterrasse, tolle Gemeinschaftsbereiche, saubere und geräumige Zimmer. Sie haben sogar eine Tischtennisplatte. Was kann man sich sonst noch wünschen?

Ethnischer Tanz in Udaipur.

Nordindien

Mit Nordindien meine ich im Wesentlichen alles, was nördlich von Delhi liegt, und insbesondere die Himalaya-Region zwischen den Bundesstaaten Himachal Pradesh und Kaschmir, wo ich während meiner Reise durch Indien die meiste Zeit verbracht habe (hier findest du das Video über diesen Teil der Reise – auf Italienisch, aber du kannst Untertitel einschalten).

In all diesen Regionen ist es im Winter wirklich kalt, deshalb empfiehlt es sich, sie von April bis September zu besuchen. Damit ist dieses ganze Gebiet eine hervorragende Alternative zum Rest des Landes, der in genau diesen Monaten unter der Hitzewelle leidet, die den indischen Sommer im Flachland auszeichnet.

Im Rest des Jahres (und auch in den ersten Frühlingsmonaten) können Fahrten auf dem Landweg wegen des Schnees extrem schwierig sein, manche Straßen und Pässe sind einfach gesperrt.

Ich, vor Kälte fast gestorben, am Konmaru-La-Pass.

Rishikesh

Die Stadt liegt am Fuß des Himalaya, wird vom Fluss Ganges durchflossen und gilt als die Welthauptstadt des Yoga. Berühmt wurde sie vor allem, nachdem die Beatles sie 1968 besucht hatten.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Rishikesh

Ich muss sagen, dass ich die Stadt auch wegen der Zeit vor dem Monsun (Ende Mai) und der Schulferien in Indien extrem überfüllt und mit furchtbarem Wetter erlebt habe, aber ich nehme an, dass sie im Rest des Jahres viel angenehmer ist.

Yoga und Meditation

Wenn du nicht daran interessiert bist, dich für Yogakurse anzumelden (extrem beliebt sind die Kurse, um Yogalehrer zu werden, ich nehme an, die Preise sind wirklich konkurrenzfähig), für Meditation, vegane Restaurants und alles, was irgendwie mit der Welt der Yogis zu tun haben kann, hat die Stadt an sich meiner Meinung nach nicht sehr viel zu bieten, und du könntest dich problemlos auf andere Ziele konzentrieren. Wenn du aber Zeit hast, lohnt es sich, ein paar Tage zu bleiben, bevor du weiter nach Norden fährst.

Rishikesh von oben.

Die Wasserfälle besuchen

Eine Aktivität, die nichts mit der Welt des Yoga zu tun hat, ist der Besuch einiger Wasserfälle in der Umgebung der Stadt: Neer Garh (Google Maps), Garud Chatti (Google Maps), Patna (Google Maps) und HimShail (Google Maps). Am besten besichtigst du sie mit einem gemieteten Roller, etwa 300 Rupien pro Tag.

Sonnenaufgang am Tempel Maan Kunjapuri Devi

Leider habe ich niemanden gefunden, mit dem ich mir ein Taxi teilen konnte (allein war es zu teuer), um zum Tempel Maan Kunjapuri Devi hinaufzufahren, von dem aus der Sonnenaufgang angeblich großartig sein soll. Wenn du willst, kannst du sowohl hinauf als auch hinunter zu Fuß dem Wanderweg folgen (eingezeichnet auf Organic Maps), auch wenn viele mit dem Taxi hinauffahren und zu Fuß hinuntergehen. Tagsüber erreichst du ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den Direktbussen nach Gangotri.

Zum Abschluss: Rafting auf dem Ganges ist extrem beliebt und wird praktisch überall in der Stadt angeboten. Rishikesh ist außerdem oft der Ausgangspunkt, um das „nahe“ Blumental zu besuchen.

Anreise nach Rishikesh

Rishikesh liegt nur 230 km von Delhi entfernt und wird deshalb von den Einwohnern der Stadt als Ausflugsziel gewählt, sogar schon fürs Wochenende. Der praktischste und direkteste Weg nach Rishikesh ist der Bus, 5–7 Stunden Fahrt. Der Zug ist in diesem Fall unbequemer, weil der nächste Bahnhof in Haridwar liegt, von wo es noch mindestens eine weitere Stunde Fahrt ist. Weitere Ziele mit Direktbusverbindungen sind Jaipur und Agra im Süden sowie Shimla, Chandigarh und Manali im Norden.

N. B.: Vom Busbahnhof von Rishikesh nach Lakshman Jhula (dem touristischen Teil) kann es bei Verkehr, obwohl es nur wenige Kilometer sind, fast eine Stunde dauern!

Unterkünfte in Rishikesh

In Rishikesh war ich krank, deshalb konnte ich während meines viel längeren Aufenthalts als geplant mehr als nur ein Hostel ausprobieren. Das mit Abstand beste ist das Blue Jay Hostel, ein bisschen teuer, aber wirklich sauber und modern, sehr empfehlenswert. Außerdem war ich im Shalom Backpackers und im Hashtag Hostel, beide sind nicht schlecht, aber das Blue Jay ist deutlich besser.

Das Dorf Chitkul

Shimla

Von Rishikesh aus fahren viele direkt weiter nach Manali, aber wenn du vorhast, das Spiti Valley zu besuchen (das ich gar nicht genug empfehlen kann und über das ich gleich ausführlich sprechen werde), halte ich es persönlich für viel besser, Richtung Shimla zu fahren und Manali erst danach zu besuchen.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Shimla

Shimla war für Indien schon immer eine Stadt von großer Bedeutung, so sehr, dass sie 1864 während der Kolonialzeit zur Sommerhauptstadt wurde. Da die Stadt auf 2.276 Metern Höhe liegt, bietet sie nämlich ein angenehmes Klima im heißen indischen Sommer. Nach der Unabhängigkeit wurde sie zuerst die Hauptstadt des Punjab und dann die von Himachal Pradesh, und das ist sie bis heute.

The Mall und The Ridge

Diese beiden Bereiche bilden das Zentrum der Stadt (Google Maps). Hier fällt die viktorianische Architektur auf, die typisch für die Kolonialzeit ist; die Gegenden sind sehr lebenswert, voller Bars, Geschäfte und Restaurants, der ideale Ort für einen Spaziergang. Ein weiteres schönes Viertel zum Erkunden ist der Lower Bazaar (Google Maps), wo der Gemüsemarkt und einige extrem günstige Restaurants zu finden sind, die von Einheimischen besucht werden.

Jakhu Hill

Der Jakhu Hill (Google Maps) und der gleichnamige Tempel auf 2.445 Metern Höhe sind der höchste Punkt der Stadt, von dem man bei gutem Wetter ein wunderschönes 360-Grad-Panorama genießt. Man kann ihn problemlos zu Fuß erreichen (das empfehle ich) oder die Seilbahn an dieser Stelle nehmen. Nur die Hinfahrt kostet 295 Rupien, Hin- und Rückfahrt etwa 550, meiner Meinung nach wirklich teuer für die zurückgelegte Strecke.

Das Dorf Hikkim im Spiti Valley.

Anreise nach Shimla

Ich bin mit einem Bus aus dem Norden nach Shimla gekommen und habe einen wirklich seltsamen Umweg gemacht, aber der spektakulärste Weg in die Stadt ist der Zug von Süden. Der erste Schritt ist, den Bahnhof von Kalka zu erreichen, der 4–7 Stunden Zugfahrt von Delhi entfernt liegt. Dort steigt man in die Bergbahn, die Kalka mit Shimla verbindet. Dieser Streckenabschnitt wurde vor Kurzem zum UNESCO-Welterbe erklärt, führt durch ganze 103 Tunnel und bietet anscheinend spektakuläre Ausblicke.

Die Alternative ist, die Stadt mit dem Bus zu erreichen: Es gibt Verbindungen von und nach Shimla praktisch aus allen umliegenden Städten, mit Direktverbindungen auch im Süden von der Stadt Delhi aus.

Unterkünfte in Shimla

Die Stadt, bei einheimischen Touristen extrem beliebt, ist aus irgendeinem seltsamen Grund bei ausländischen Reisenden überhaupt nicht beliebt, und das merkt man an der geringen Zahl an Hostels in der Stadt. Ich habe im Thira Shimla übernachtet, ein bisschen außerhalb des Zentrums in einer wirklich seltsamen Lage, aber die Unterkunft ist gemütlich und das Personal wirklich nett. Die Alternative ist das YMCA Shimla, die Lage ist besser, aber es ist teurer und die Bewertungen sind schlechter.

Das Dorf Kibber im Spiti Valley.

Spiti Valley

Das Spiti Valley, auf Deutsch das Spiti-Tal, ist eine kalte Gebirgswüste mitten im Himalaya, geprägt von surrealen Landschaften, alten Klöstern und einer extrem gastfreundlichen Bevölkerung mit starkem tibetischem Einfluss. Die Region Spiti Valley ist ohne Zweifel eines der Highlights meiner Indienreise.

Wie bereits erwähnt, beschließen die Leute meist, die Region von Manali oder Shimla aus zu besuchen, aber meiner Meinung nach ist Letzteres der ideale Ort, weil zu Beginn der Sommersaison beide Pässe (Rohtang 3.978 m und Kunzum La 4.590 m), die du überqueren musst, wenn du von Norden hineinfährst, wegen Schnee gesperrt sein könnten. Die Straße, die von Süden ins Spiti-Tal führt, ist dagegen anscheinend das ganze Jahr geöffnet. Von Shimla aus steigst du außerdem viel langsamer an Höhe auf und hättest die Pässe am Ende, ideal vor allem, wenn du direkt aus dem Flachland kommst. N. B.: Den Rohtang-Pass kann man jetzt dank des kürzlich gebauten Tunnels umgehen.

Was du im Folgenden findest, ist grob die „klassische Route“. Natürlich könnte man Monate damit verbringen, die Region zu bereisen, aber das, was du auf der Karte siehst, sollte dich trotzdem mindestens 2–3 Wochen beschäftigen.

Um die Region zu besuchen, genauer gesagt, um die Region in der Nähe der Grenze zu Tibet zu durchqueren, müssen Ausländer eine Genehmigung namens „Inner Line Permit“ beantragen, die 400 Rupien kostet, 200 für die Genehmigung und 200 für die Agentur. Es scheint nicht möglich zu sein, sie selbst zu beantragen. Sie gilt 14 Tage und kann meines Wissens in Shimla, Reckong Peo (wo ich es empfehle) und Kaza ausgestellt werden.

N. B.: Die beschriebene Route und die Fahrten drehen sich um öffentliche Verkehrsmittel (also so, wie ich es gemacht habe), aber wenn du willst, gibt es sehr viele Touren oder private Fahrer, die du sowohl von Manali als auch von Shimla aus leicht organisieren kannst. Ein weiteres unter Reisenden extrem beliebtes Fortbewegungsmittel ist das Motorrad. Angesichts des Zustands der Straßen, auf denen man fährt, empfehle ich diese Option nur denen, die eine gewisse Erfahrung haben. Schließlich das Trampen: Ich selbst bin vor allem in der Umgebung von Kaza getrampt, und es hat perfekt funktioniert. Natürlich gibt es auch Touren und Sammeltaxis/-jeeps, die man ebenfalls leicht von Manali aus organisieren kann.

Route auf eigene Faust durch das Spiti-Tal

Das Spiti Valley beginnt offiziell auf der Höhe von Tabo, aber ich empfehle, ein paar Tage zwischen Sangla und Chitkul Halt zu machen, bevor du weiter nach Reckong Peo fährst. Falls du die Fahrt von Shimla aus noch weiter unterbrechen möchtest, scheinen Narkanda und Rampur zwei interessante Stationen zu sein.

Schließlich habe ich versucht, so viele Informationen wie möglich über die Busse zu sammeln, aber ich rate dir dringend, alles vor Ort noch einmal bestätigen zu lassen. Wenn du eine Website suchst, die häufig zu Busfahrplänen und zum Zustand der Pässe aktualisiert wird, wirf hier einen Blick hinein, es gibt viele nützliche Artikel.

Was die Unterkunft angeht: In diesen Gegenden gibt es praktisch keine Hostels, sondern nur Guesthouses. Ich hatte das Glück, mit einer Gruppe junger Leute zu reisen und mir deshalb immer ein Zimmer zu teilen, auch wenn die Preise ohnehin mehr als erschwinglich sind.

Dhankar von oben.

Sangla

Ab Shimla empfehle ich, den Bus um 7:30 Uhr zu nehmen, der nächste sollte um 10:30 Uhr fahren, 9–10 Stunden Fahrt, 530 Rupien. Die Strecke ist die meiste Zeit wirklich spektakulär!

Du kommst am späten Nachmittag/Abend in Sangla an, nimm dir also ein Zimmer für die Nacht, es gibt zahlreiche Optionen am Hauptplatz, die Preise sind ähnlich. Am nächsten Tag empfehle ich, früh aufzustehen und das nahe gelegene Dorf Kamru zu Fuß zu besuchen, steig bis zum Fort hinauf und geh rechtzeitig zurück nach Sangla, um den Bus um 12:00 Uhr nach Chitkul zu nehmen. Er hält am Hauptplatz und kostet 48 Rupien, etwa 2 Stunden.

Chitkul

In Chitkul empfehle ich, höchstens ein bis zwei Nächte zu verbringen. Es ist ein kleines Bergdorf auf 3.450 m, das höchstgelegene mit dem Auto erreichbare Dorf des Sangla Valley. Das Dorf zu erkunden dauert nicht länger als ein paar Stunden, aber man kann kurze Ausflüge machen. Insbesondere kannst du dem Wanderweg folgen, der hinter dem Ort den Berg hinaufführt; von dort hat man hervorragende Ausblicke auf das ganze Tal. Oder du folgst der Straße bis zur Militärbasis, ab der Ausländer nicht weitergehen dürfen, die Grenze zu Tibet ist nicht sehr weit entfernt.

Das Dorf Kalpa.

Reckong Peo und Kalpa

Ich bin zwei Nächte in Chitkul geblieben und habe um 6:30 Uhr morgens den Bus nach Reckong Peo genommen (120 Rupien, dreieinhalb Stunden). Ich glaube, es gibt auch nachmittags um 13:30 Uhr einen Bus, den du nehmen könntest, um nur eine Nacht in Chitkul zu verbringen und den Vormittag zum Herumlaufen zu haben, aber ich weiß nicht, ob du rechtzeitig ankommen würdest, um die Genehmigung zu beantragen, das Büro sollte von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet sein.

Sobald du in Reckong Peo ankommst, empfehle ich dir, dein „Inner Line Permit“ zu beantragen. Alle Agenturen sprechen sich ab, es ist also egal, welche du nimmst. Ich habe es bei The Monk Travels gemacht: Du füllst das Formular aus, zahlst 400 Rupien, und in weniger als einer Stunde solltest du deine Genehmigung haben. Reckong Peo ist außerdem der letzte Ort mit Geldautomaten vor Kaza, wo die Geldautomaten nicht immer Bargeld haben.

Sobald du die Genehmigung hast, empfehle ich, nach Kalpa hinaufzufahren. Dieses kleine, wirklich hübsche Dorf überragt Reckong Peo, der Blick auf das Tal und die Gipfel ringsum ist wirklich beeindruckend; ein hervorragender Ort, um den Tag zu verbringen, bevor du am nächsten Tag nach Reckong Peo hinunterfährst, um den Bus zu nehmen. Alternativ könntest du nachmittags nach Kalpa hinauffahren und dann nach Reckong Peo hinunter, um dort zu übernachten.

Etwa stündlich fahren Busse zwischen Kalpa und Reckong Peo, 20 Rupien, etwa eine halbe Stunde Fahrt, Abfahrt von hier. Halte Genehmigung und Reisepass für die Fahrt griffbereit und nimm den Direktbus nach Kaza, der Busbahnhof liegt hier. Versuch, etwas früher da zu sein, und kauf dein Ticket, um sicherzugehen, dass du einen Sitzplatz bekommst. Es gibt einen Bus um 6:30 und einen um 13:00 Uhr, der Preis beträgt 195 INR, 4–5 Stunden. Sonntagmorgens fährt der erste Bus hinunter nach Reckong Peo gegen 10:00 Uhr, das wussten wir nicht und mussten deshalb zu Fuß zum Busbahnhof hinuntergehen!

N. B.: Falls du Sangla und Chitkul überspringen willst: Es gibt Direktbusse sowohl von Shimla als auch von Manali nach Reckong Peo (und umgekehrt). Ich glaube, es sind in beiden Fällen mindestens 16 Stunden Busfahrt.

Das Dorf Nako.

Nako

Ich empfehle, in Nako zu übernachten und am nächsten Tag weiterzufahren. Wenn du aber wenig Zeit hast, könntest du morgens den Bus von Reckong Peo nehmen, den Nachmittag in Nako verbringen und dann mit dem Bus von Reckong Peo um 13:00 Uhr weiter nach Tabo fahren.

In Nako kann man das Kloster besichtigen (nichts Besonderes), durch die Gassen des ältesten Teils des Dorfes streifen, der buchstäblich vor Hunderten von Jahren stehen geblieben zu sein scheint, und schließlich um den kleinen See spazieren. Wenn du eine wunderschöne Aussicht willst, geh bis zur Gebetsmühle hinauf, die du oben im Dorf siehst. Von hier kannst du dem Wanderweg folgen (eingezeichnet auf Organic Maps) und eine mehrstündige Wanderung machen.

Wir haben in der Amar Guesthouse übernachtet, nicht schlecht.

Tabo

Nach der Übernachtung in Nako nimmst du denselben Bus wie am Vortag, der um 6:30 Uhr in Reckong Peo abgefahren ist und gegen 11:30 Uhr ankommt, und fährst weiter bis Tabo, 120 Rupien, etwa 3 Stunden. Auf diesem Abschnitt wird deine Genehmigung zum zweiten und letzten Mal kontrolliert.

Das Kloster von Tabo (Google Maps), gegründet im Jahr 996, gilt als das älteste durchgehend bewohnte buddhistische Kloster in ganz Indien und der Himalaya-Region, ein Besuch ist Pflicht. Für einen kurzen Spaziergang kannst du zu den Meditationshöhlen hinaufsteigen, die an den Hängen des Berges liegen, mit hervorragender Aussicht auf das Tal und das Dorf.

Unsere Guesthouse war nichts Besonderes, zum Essen empfehle ich dagegen Kunzom Top: hervorragendes Essen und gute Preise.

Das Kloster von Tabo.

Dhankar

Das alte Kloster von Dhankar (Google Maps) ist eines der stimmungsvollsten, die ich je gesehen habe. Es klammert sich an kegelförmige Felsformationen und überragt das Tal an der Stelle, wo die Flüsse Pin und Spiti zusammenfließen.

Leider liegt Dhankar etwa 7 km von der Straße entfernt, die Tabo mit Kaza verbindet, und wird vom öffentlichen Verkehr nicht angefahren. Wir haben den Bus genommen, der um 9:00 Uhr in Tabo abfährt, und uns nach etwa einer Stunde am Beginn der Straße absetzen lassen, die zum Kloster führt, 42 Rupien.

Dort haben wir etwa eine halbe Stunde getrampt, bis ein älteres französisches Paar drei von uns mitgenommen hat. Ich und zwei andere junge Leute haben noch ein bisschen erfolglos gewartet und sind schließlich gelaufen. Die Entfernung ist nicht groß, aber die Höhe macht sich bemerkbar. Falls du läufst, empfehle ich, die Abkürzungen zu nehmen, die die Serpentinen abschneiden, sie sind auf Organic Maps eingezeichnet.

Erkunde den Rest des Tages das Dorf und das Kloster, und am Morgen des nächsten Tages empfehle ich, bis zum See hinaufzusteigen (Google Maps). Das Panorama und die ersten Lichter des Tages, die das Tal treffen, sind etwas Fantastisches.

In Dhankar empfehle ich, in der Guesthouse des neuen Klosters zu übernachten, das gegenüber dem alten gebaut wurde: Von der Terrasse hat man eine hervorragende Aussicht auf das Dorf und das alte Kloster, das Essen ist gut, ebenso die Preise.

 

Sonnenuntergang in Dhankar.

Kaza

Am nächsten Tag sind wir zu Fuß zur Hauptstraße hinuntergegangen, um denselben Bus wie am Vortag zu nehmen, der gegen 10:00 Uhr aus Tabo ankommt, etwa eine Stunde, 50 Rupien.

Kaza ist die wichtigste Stadt des Spiti Valley, hier hast du mit etwas Glück sogar Internetverbindung. Während meines Besuchs gab es nur ein paar Orte mit WLAN, einer davon ist der Travellers Shed.

Du kannst entscheiden, ob du hier übernachtest oder zu einem der Dörfer in der Umgebung von Kaza weiterfährst. Kunzum Homestay bietet Privatzimmer zu Spottpreisen an und ist gar nicht schlecht.

Wie funktioniert der Transport in Kaza und Umgebung? Wenn du die umliegenden Dörfer besuchen willst: Von Kaza fahren im Wesentlichen 3 Busse pro Tag. Einer fährt die Strecke Ki Gompa – Kibber – Chicham, übernachtet dort und fährt am nächsten Morgen in umgekehrter Richtung zurück nach Kaza. Ein weiterer fährt die Strecke Langza – Hikkim – Komic, wo er übernachtet und am nächsten Morgen zurückfährt. Schließlich gibt es einen Direktbus nach Mud im Pin Valley, der genau dasselbe macht. So können die Dorfbewohner für Schule, Markt usw. usw. nach Kaza fahren und abends wieder nach Hause zurückkehren.

Das Dorf Kibber.

Pin Valley

Aus Zeitgründen musste ich das Pin Valley auslassen, aber wenn du Zeit hast, lohnt es sich nach dem, was mir erzählt wurde, wirklich, es zu besuchen. Eine Route könnte so aussehen: Nimm den Bus von Kaza nach Mud, das Dorf überragt das Tal und bietet ein wunderschönes Panorama. Übernachte dort, und am nächsten Morgen, wenn der Bus zurück nach Kaza fährt, steig in Sagnam aus, das du als Basis nutzen kannst, um die Dörfer Kungri und Ka zu erkunden, auch mit ein paar Wanderungen.

In Sagnam wurde mir eine Guesthouse sehr empfohlen, die ungefähr an dieser Stelle liegt, der Name sollte „Shanta Rakshita“ sein.

Ein mehrtägiger Trek verbindet das Parvati Valley (über das ich später sprechen werde) mit dem Pin Valley. Entlang der Strecke gibt es keine Dörfer, man muss also Essen und Campingausrüstung mitnehmen. Ich habe ein polnisches Paar kennengelernt, das mir erzählt hat, es sei wunderschön gewesen, wenn auch an manchen Stellen wirklich hart.

Key Gompa

Das ist wahrscheinlich der ikonischste Ort im ganzen Tal. Das Kloster (Google Maps) auf der Spitze eines Hügels, der das Tal überragt, ist absolut unglaublich, bis heute einer der spektakulärsten Orte, die ich je gesehen habe.

Nimm den Bus Key – Kibber – Chicham, der um 17:00 Uhr in Kaza abfährt und etwa 45 Minuten braucht, um das Kloster zu erreichen, der Preis beträgt 30 Rupien. Die Rückfahrt hat ungefähr diese Zeiten: Chicham 6:30, Kibber 7:30, Key Gompa 8:30 Uhr.

Nimm den Wanderweg, der am Berg hinaufführt, um die besten Ausblicke auf das Kloster zu haben, und besuche am nächsten Tag das Gebet um 8:00 Uhr.

Während meines Besuchs wurde die Guesthouse des Klosters renoviert, deshalb mussten wir in der Guesthouse übernachten, die neben dem Parkplatz am Fuß des Gebäudes liegt.

Das Kloster von Key.

Kibber

Es liegt wenige Kilometer vom Kloster Key entfernt. Hier habe ich mich von meinen Reisegefährten verabschiedet, die am Nachmittag dieses Tages per Anhalter ins Tal zurückgefahren sind, während ich am nächsten Tag zum noch abgelegeneren Dorf Tashigang gelaufen bin.

Um nach Kibber zu kommen, sind wir am Morgen nach dem Gebet bis zur Kreuzung gelaufen, die zum Kloster führt, und haben dort getrampt. Nach nicht einmal zehn Minuten hat uns eine Gruppe indischer Touristen mitgenommen. Alternativ könntest du auf den Bus vom Vortag warten.

Hier gibt es nicht sehr viel zu tun, ich habe mich darauf beschränkt, durch das Dorf zu spazieren, aber theoretisch kann man zum Dorf Chicham laufen oder den Gipfel des Dangmachan Peak erreichen.

Ich habe im Norling Home übernachtet, schöner Gemeinschaftsbereich mit Blick auf das Dorf, sauberes Zimmer und gutes Essen.

 

Das Dorf Kibber.

Tashigang

Das kleine Dorf Tashigang, in dem im Sommer 22 Menschen leben, liegt buchstäblich am Ende der Welt. Es rühmt sich aber des höchstgelegenen Wahllokals der Welt. Es wird vom öffentlichen Verkehr nicht angefahren, auch wenn es eine unbefestigte Straße gibt, die mit Kraftfahrzeugen befahren werden kann. Ich habe beschlossen, es zu Fuß von Kibber aus zu erreichen.

Ich habe dafür knapp 3 Stunden im zügigen Schritt gebraucht, mit hervorragendem Panorama auf der ganzen Strecke. Die einzige Guesthouse im Dorf kostet 600 Rupien inklusive drei Mahlzeiten. Das ältere Ehepaar spricht höchstens 10 Wörter Englisch, aber man versteht sich, und sie nehmen dich buchstäblich wie ein Familienmitglied bei sich zu Hause auf, eine fantastische Erfahrung!

Ansonsten gibt es im Dorf nicht viel zu tun. Ich habe wie immer angefangen, zufälligen Wegen in der Umgebung zu folgen, ansonsten kannst du einfach die Aussicht und die Ruhe genießen, die man verspürt, verloren zwischen den Gipfeln des Himalaya.

Wenn ich es nicht falsch verstanden habe, fährt fast jeden Morgen gegen 8:00 Uhr ein Auto nach Kaza hinunter. Ich habe aber beschlossen, den Weg zu nehmen, der Tashigang mit dem Kloster Key verbindet, dafür habe ich etwa zwei Stunden gebraucht, und dort habe ich den Bus nach Kaza genommen. Wenn du dich fürs Laufen entscheidest, frag im kleinen Dorf Gette nach dem Weg. Der auf Organic Maps eingezeichnete Weg stimmt nicht, und ich habe ewig gebraucht, den richtigen Einstieg für den Abstieg zu finden.

Das kleine Dorf Tashigang.

Komic

Nimm den Bus Langza – Hikkim – Komic, der um 17:00 Uhr in Kaza abfährt und etwa anderthalb Stunden bis Komic braucht, der Preis beträgt 48 Rupien.

Das Dorf Komic auf 4.587 Metern Höhe ist das höchstgelegene der Welt, das über eine asphaltierte Straße erreicht wird. Ich habe die Nacht im Jordan In World Homestay verbracht, 600 Rupien für das Zimmer mit Abendessen, Frühstück und Lunchpaket. Eine fantastische Erfahrung: Drei verschiedene Generationen leben unter einem Dach, der Mann, der sich um die Gäste kümmert, spricht ausgezeichnetes Englisch und ist extrem herzlich, das Essen köstlich.

Hikkim

Am nächsten Tag empfehle ich, zum nahe gelegenen Dorf Hikkim zu laufen, wo sich das höchstgelegene Postamt der Welt auf 4.400 Metern befindet (Google Maps). Von dort könnte man, wenn man will, weiter nach Langza gehen, übernachten und am nächsten Tag den Rückbus nach Kaza nehmen. Aus Zeitgründen habe ich es vorgezogen, per Anhalter zurück nach Kaza zu fahren und damit Langza auszulassen.

Das höchstgelegene Postamt der Welt.

Chandratal-See

Die letzte große Attraktion, bevor du das Spiti Valley verlässt. Um ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, muss man den Bus Kaza–Manali nehmen, der jeden Tag um 4:30 Uhr morgens abfährt. Dann hast du drei Optionen: oben auf dem Kunzum-Pass aussteigen (Google Maps), wo du gegen 8:30 Uhr ankommen solltest (140 Rupien), und etwa 3 Stunden den Wanderweg entlanglaufen (eingezeichnet auf Organic Maps), der nicht besonders hart ist, aber angesichts der Höhe nicht gerade ein Spaziergang im Park. Auf jeden Fall empfehle ich es dir sehr, unglaubliches Panorama!

Der Weg mündet irgendwann in die Straße, und du kannst einfach bis zu dem Bereich trampen, wo alle Campingplätze liegen, auf denen du übernachten kannst (dieser Punkt).

Zwei weniger anstrengende Alternativen sind: im Bus sitzen bleiben und dort aussteigen, wo die unbefestigte Straße zum See beginnt (dieser Punkt), und die Straße bis zu den Campingplätzen entlanglaufen. Die Straße ist im Vergleich zum Wanderweg größtenteils eben und kürzer, aber das Panorama ist nicht ganz so eindrucksvoll, etwa 2 Stunden. Wenn du willst, kannst du versuchen zu trampen.

Oder, wenn du keine Lust zum Laufen hast, kannst du im Bus bis zum kleinen Dorf Batal sitzen bleiben, von wo aus man ein Taxi organisieren kann.

Der Chandratal-See.

Egal, wofür du dich entscheidest: Übernachte auf einem der zahlreichen Campingplätze. Es gibt Optionen für jeden Geldbeutel, von einfachen Zelten mit einer Isomatte auf dem Boden bis zu richtigen Zelten mit Bett und eigenem Bad. Wir hatten uns für die mit Abstand günstigste Option entschieden und (nach etwas Verhandeln) 1.000 Rupien pro Person mit Mittagessen, Abendessen und Frühstück bezahlt, aber die Typen vom Camping haben uns beim Mittagessen ins Herz geschlossen und uns gratis ein Upgrade gegeben, mit einem der Zelte mit Bett und eigenem Bad!

Verbring den Rest des Tages am See. Und wenn du vom Laufen noch nicht müde bist, kannst du, statt der unbefestigten Straße bis zum See zu folgen, einen wirklich schönen Weg nehmen, der parallel zur Straße verläuft. Er ist auf Organic Maps nicht eingezeichnet, aber man kann ihm wirklich leicht folgen, das haben uns die Jungs vom Camping empfohlen. Alternativ solltest du keine Probleme haben zu trampen, wir sind hingelaufen und per Anhalter zurückgefahren.

Am nächsten Tag solltest du spätestens um 8:40 Uhr an der Kreuzung stehen, um in den Bus aus Kaza einzusteigen, denselben, den du am Vortag genommen hast. Von hier braucht man etwa 6 Stunden bis Manali, 207 Rupien.

N. B.: Wenn du mit dem Bus weiter nach Leh fahren willst, empfehle ich dir, an dieser Stelle auszusteigen und auf den Direktbus Richtung Keylang zu warten.

Planst du gerade deine Reise? Wenn du noch eine Versicherung abschließen musst, findest du hier meinen Ratgeber zu den besten Reiseversicherungen. Wenn du sie über die Links in diesem Ratgeber abschließt, unterstützt du diese Website, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.

Die „Straße“ vom Chandratal-See zum Rohtang-Pass.

Manali

Manali ist wahrscheinlich die beliebteste „Hill Station“ in ganz Indien. Auf 2.050 Metern über dem Meeresspiegel bietet die Stadt Abkühlung vom heißen indischen Sommer und ist besonders im Juni, während der örtlichen Schulferien, buchstäblich von Touristen überlaufen.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Manali

Zunächst sollte man klarstellen, dass die Stadt buchstäblich in zwei Teile geteilt ist, den alten Teil, „Old Manali“ genannt, und den neuen Teil. Der alte Teil mit charakteristischen Gebäuden und kleinen Gassen, wie sie für Bergdörfer typisch sind, ist objektiv hübscher, aber wirklich sehr touristisch.

In der Stadt gibt es nicht sehr viel zu tun, die einzige wirkliche Attraktion ist der Hadimba Devi Temple. Es gibt aber viele Restaurants und Bars, und für alle, die es interessiert: Marihuana wächst in dieser Gegend wild und ist praktisch legal. Auch das Nachtleben ist gar nicht schlecht.

Mir hat besonders das Rocky’s Cafe gefallen, es überragt die Stadt, und man hat einen wunderschönen Blick über das ganze Tal. Eine andere, viel spartanischere, aber nette Bar, in der man einen Chai trinken und ein gutes Buch lesen kann, ist das River Valley View Cafe, auf jeden Fall hat man hier wirklich die Qual der Wahl.

Hadimba Devi Temple.

Jogini Falls und Vashisht

Das ist eine schöne Wanderung, die man an einem Tag zu Fuß ab Manali machen kann. Nimm den Weg, der in der Nähe des Rocky’s Cafe beginnt, und geh Richtung Dorf Goshal, von dort überquerst du den Fluss in Richtung des Jogini-Wasserfalls. Der Weg, eingezeichnet auf Organic Maps, ist angenehm, und man kann ihm wirklich leicht folgen. Du kannst bis zum Fuß des Wasserfalls hinaufgehen (lohnt sich!) und dann weiter bis Vashisht, wo es, wenn du willst, heiße Quellen gibt, meiner Meinung nach aber nicht allzu verlockend. Von dort kannst du mit dem Tuk Tuk zurück nach Manali fahren.

N. B.: Wenn du willst, könntest du statt Manali auch Vashisht als Basis nutzen, wo es ein paar Hostels gibt und das Dorf mit Sicherheit ruhiger und weniger touristisch ist.

 

Der Jogini-Wasserfall.

Naggar

Ich war persönlich nicht dort, aber es scheint eine gute Idee für einen Ausflug ab Manali zu sein oder, wenn du willst, eine weniger touristische Alternative, wo man ein paar Tage Halt machen kann. Es ist ein altes Dorf, das einmal die Hauptstadt der Region war und einige historische Gebäude bewahrt, wie das Schloss und ein paar Tempel.

Schließlich ist Manali der Ausgangspunkt für mehrere Treks, die beliebtesten sind wahrscheinlich der Beas Kund Trek (2–3 Tage) und der Chandrakhani Pass Trek (5–6 Tage). Extrem beliebt ist auch der Tagesausflug zum Rohtang-Pass. Ich rate davon ab, es ist ausschließlich ein stark befahrener Bergpass, du verbringst Stunden im Auto, und der Pass, der fast immer in Wolken gehüllt ist, bietet keine spektakuläre Aussicht.

Anreise nach Manali

Es gibt Direktbusse aus zahlreichen Städten, darunter Nachtbusse von Delhi und Rishikesh im Süden, etwa 14 Stunden. Weitere Ziele sind Shimla, Dharamsala und Leh (mit Halt in Keylong)

N. B.: In Manali gibt es zwei Busbahnhöfe, der erste im Zentrum wird von den staatlichen Bussen genutzt (HRTC), während sich der für die privaten Busse ein paar Kilometer südlich befindet, an dieser Stelle.

Unterkünfte in Manali

Ich habe ziemlich viel Zeit in Manali verbracht und dabei mehr als nur ein Hostel ausprobiert. Madpackers Manali ist mein Favorit, in einer ruhigen Gegend mit einem schönen Garten und einem Frühstück inklusive, das jeden Tag anders ist. Nicht weit entfernt gibt es ein weiteres schönes Hostel, das Orchards House. Folklore ist eine hervorragende Alternative mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und schließlich Alt Life, auch wenn es etwas abgelegen und etwas teurer ist, wurde mir sehr empfohlen.

Parvati Valley

Das Parvati Valley liegt auf halbem Weg zwischen Manali und Shimla an den Ufern des Flusses Parvati. Das Tal ist besonders bei Israelis beliebt, so sehr, dass Kasol, das wichtigste Dorf der Region, den Spitznamen „Mini Israel“ trägt.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Kasol und Umgebung

Das ganze Tal ist für seine entspannte Atmosphäre bekannt und vor allem dafür, dass man dort leicht an Haschisch und Marihuana kommt. Aber ich versichere dir, dass es viel mehr zu bieten hat, und ich empfehle den Besuch jedem, nicht nur den Liebhabern von Joints.

Rashol

Das kleine Dorf Rashol erreicht man am Ende eines Treks, der in Kasol beginnt. Der Weg ist ziemlich kurz, aber recht steil, sodass es vor allem beim Aufstieg bis zu 3 Stunden dauern kann, aber wenn du oben angekommen bist, lohnt sich die Aussicht. Der Weg ist auf Organic Maps eingezeichnet und besonders stimmungsvoll während der Rhododendronblüte von März bis Juli, je nach Höhe (All Trails).

Das Dorf Pulga.

Manikaran

Ebenfalls ab Kasol erreicht man das Dorf Manikaran am Ende eines Treks, diesmal größtenteils eben, der auf der anderen Flussseite der Straße verläuft, kurz und angenehm, etwa eine Stunde. Sobald du im Dorf angekommen bist, kannst du den Markt und die heißen Quellen besichtigen.

Wenn du auf dem Rückweg nicht auch laufen willst, fahren ziemlich häufig Busse Richtung Kasol (Google Maps).

Malana

Dieses wirklich ungewöhnliche Dorf ist besonders unter Haschisch-Liebhabern berühmt, hier wird nämlich die berühmte „Malana Cream“ hergestellt, extrem starkes Haschisch, das an jeder Ecke des Dorfes verkauft wird.

Ein weiterer Grund, das Dorf zu besuchen, ist die Tatsache, dass sich die Einwohner des Ortes für Angehörige einer „höheren“ Kaste halten. Nicht-Hindus wie ich dürfen keinen direkten Kontakt mit den Leuten haben, um Gegenstände auszutauschen, man muss sie nämlich zuerst auf den Boden legen, die Leute auf der Straße weichen dir aus, und auch das Betreten der Gebäude ist verboten.

Das Dorf zu erreichen ist nicht gerade einfach, es gibt keinen öffentlichen Verkehr, der praktischste Weg ist, ein Sammeltaxi ab Jari zu nehmen, das man von Kasol aus leicht mit dem Bus erreichen kann. Die Kosten betragen 1.600 Rupien, hin und zurück, der Taxifahrer wartet drei Stunden am Anfang des kurzen Weges, der zum Dorf führt. Ich habe es mir mit 2 anderen jungen Leuten geteilt, allein lohnt es sich meiner Meinung nach auf keinen Fall. Die Alternative ist zu trampen, aber auf der Straße ist wirklich sehr wenig Verkehr.

Die Quellen von Khirganga.

Kalga, Tulga, Pulga und Tosh

Diese vier Dörfer liegen dort, wo die Straße endet, etwa 15 km von Kasol entfernt. Genauer gesagt endet die Straße in Barshani, und von dort muss man zu Fuß weiter, mit Ausnahme von Tosh, das man mit dem Taxi erreichen kann.

Alle vier Dörfer haben eine extrem entspannte Atmosphäre, fernab der Zivilisation, und sind der ideale Ort, um ein paar Tage in absoluter Entspannung zu verbringen. Ich habe mich persönlich für Kalga entschieden, wo ich vier Nächte in der Blue Star Guesthouse geschlafen habe, schöne Atmosphäre und hervorragendes Essen. Danach habe ich Tulga und Pulga an einem Tag besucht, Letzteres ziemlich touristisch. In Tosh war ich nicht, aber anscheinend ist es das mit Abstand beliebteste und touristischste der vier Dörfer.

Egal, wofür du dich entscheidest: Ich empfehle, die nahe gelegenen heißen Quellen von Kheerganga zu besuchen (Google Maps), die man nach 2–3 Stunden Trekking erreicht, je nach Ausgangsdorf (All Trails). Die heißen Quellen mit Blick auf die Berge sind wirklich ein einzigartiger Ort, der leider stark an Beliebtheit gewonnen hat, mit Campingplätzen überall am Fuß. Ich finde trotzdem, dass sich die Wanderung lohnt, viele entscheiden sich, hier zu übernachten (der Grund, warum es so viele Campingplätze gibt), ich bin dagegen am selben Tag nach Kalga zurückgekehrt.

Täglich fahren mehrere Busse die Strecke Kasol–Barshani, 40 Rupien. Wenn du das Tal verlassen willst, kannst du den Bus Barshani–Kullu nehmen, 110 Rupien.

Anreise ins Parvati Valley

Von Manali fahren mindestens ein paar Busse am Tag Richtung Kasol. Ich bin zu spät am Busbahnhof angekommen und musste Manali–Kullu für 70 Rupien, Kullu–Bunthat für 15 Rupien und schließlich Bunthat–Kasol für 62 Rupien fahren. Ich habe nie länger als 10 Minuten zwischen einem Bus und dem nächsten gewartet, etwa 6 Stunden. Außerdem gibt es Direktbusse von Delhi und Chandigarh

Unterkünfte in Kasol

Ich habe im Hostel Cozy beds übernachtet, nichts Besonderes, aber alles in allem würde ich es empfehlen, ruhige Lage, leicht außerhalb des Zentrums am Flussufer.

Das Dorf Kalga.

Dharamsala, McLeod Ganj und Bhagsu

Dharamsala „entsteht“ im Wesentlichen 1959 mit der Ankunft des Dalai Lama und der tibetischen Regierung, die nach der chinesischen Invasion aus ihrem Land geflohen waren. Hier befindet sich bis heute die offizielle Residenz des Dalai Lama, auch wenn er sich anscheinend nicht oft hier aufhält!

McLeod Ganj und Bhagsu sind praktisch zwei Satellitendörfer, die Reisende als Basis für ihre Ausflüge wählen. Gerade in Bhagsu gibt es praktisch alle Hostels, es ist ein etwas hippiehaftes Dorf, in dem Haschisch und Marihuana weitgehend toleriert werden. Es gibt ziemlich viele wirklich nette Bars und Restaurants, in denen man ein paar entspannte Tage verbringen kann, aber auch zahlreiche Möglichkeiten, Kurse aller Art zu belegen, vom Kochen über Yoga bis zu Massagen.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Dharamsala, McLeod Ganj und Bhagsu

Wie gerade gesagt, nutzen viele Bhagsu als Basis und verlassen das Dorf buchstäblich nicht, aber in der Umgebung gibt es mindestens ein paar interessante Dinge zu unternehmen.

Der Tempel des Dalai Lama und das Tibet-Museum

Ein Besuch in Dharamsala ist nicht abgeschlossen, ohne den Tempel des Dalai Lama betreten zu haben. Erwarte aber kein Wunder, der Tempel ist meiner Meinung nach alles andere als beeindruckend. Was mich dagegen wirklich beeindruckt hat, ist das nahe gelegene Tibet-Museum, der Eintritt ist frei.

Triund

Dieses Dorf/Lager liegt etwa 3 Stunden von Bhagsu entfernt und wird am Ende eines angenehmen Weges erreicht, dem man wirklich leicht folgen kann (All Trails), etwas weniger, wenn du eine der Abkürzungen nimmst, die im Zentrum von Bhagsu beginnen und dann in den Hauptweg münden.

Wenn du in Triund angekommen bist und Lust hast, kannst du weiter zum Gipfel des Triund Hill gehen (mindestens noch anderthalb Stunden), ansonsten entspann dich, genieße die Aussicht und geh dann wieder ins Tal. Wenn du willst, kannst du hier übernachten, es scheint besonders bei Einheimischen wirklich beliebt zu sein. Wenn du keine Campingausrüstung hast, sollte man sie vor Ort mieten können.

Von Triund aus könnte man, wenn man will, durch die Berge und über den Indrahar-Pass bis zum Dorf Lamu weitergehen und so einen mehrtägigen Trek absolvieren. Dazu habe ich keine Informationen, aber ich glaube, dass es ratsam ist, einen Guide dabeizuhaben.

Triund mit Dharamsala in der Ferne.

Galu Waterfall und Bhagsu Waterfall

Das sind zwei weitere schöne und deutlich weniger anstrengende Wanderungen, vor allem der Wasserfall von Bhagsu, der etwa 20 Minuten vom Dorf entfernt liegt und, auch wenn er oft überfüllt ist, trotzdem einen Besuch wert ist.

Der Gallu Waterfall liegt dagegen etwas abseits und ist von Bhagsu aus in etwa einer Stunde zu erreichen (All Trails), nicht gerade beeindruckend, aber viel weniger überfüllt und absolut ein schöner Ort, um ein paar Stunden zu entspannen.

Anreise nach Dharamsala

Von Manali gibt es Nachtbusse, etwa 8 Stunden. Außerdem gibt es Direktbusse von Delhi, 12–13 Stunden. N. B.: Diese Busse gehören privaten Unternehmen, die den Busbahnhof der staatlichen Gesellschaft im Zentrum nicht nutzen dürfen, du wirst deshalb an dieser Stelle abgesetzt, wo es eine Tankstelle gibt, die als Busbahnhof dient. Von hier bin ich bis nach Bhagsu gelaufen, aber das ist ein ordentlicher Marsch bergauf, alternativ kannst du ein Taxi nehmen. Tagsüber fahren anscheinend lokale Minibusse hin und her, aber die Nachtbusse kommen wirklich früh an, wenn du also nicht laufen willst, ist das Taxi die einzige Option.

Unterkünfte in Dharamsala

Wie bereits gesagt, übernachtet praktisch niemand in Dharamsala, alle Hostels liegen im kleinen Bhagsu, wo ich das Eevolve Dharamkot – An Eco Hostel und das The Hosteller Mcleodganj, Upper Bhagsu empfehle.

Das Dorf Nako im Spiti Valley.

Leh

Als Hauptstadt des Territoriums Leh Ladakh ist es die ideale Basis, um die Region zu besuchen und dem Monsun zu entkommen, der im Rest des Landes den Sommer prägt. Hier dauert die Hochsaison nämlich von Mai bis Oktober, mit wirklich angenehmem Klima in dieser Zeit und wenig Niederschlag. Sei dir aber bewusst: Wenn du Leh auf dem Landweg von Manali aus erreichen willst, öffnet die Straße normalerweise erst gegen Juni.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Leh

In der Stadt gibt es mindestens ein paar Sehenswürdigkeiten, die sich lohnen, aber wie bereits gesagt, nutzt man Leh am besten als Basis, um die Region zu erkunden, was viele Reisende auf den ikonischen „Enfields“ tun.

Unter den Sehenswürdigkeiten in der Stadt empfehle ich unbedingt die Shanti Stupa bei Sonnenuntergang. Das Panorama über Leh lohnt sich wirklich, und wenn die Sonne untergegangen ist, wird die Stupa beleuchtet, wirklich stimmungsvoll. Der ikonische Palast von Leh, von außen hübscher als von innen (oder zumindest wurde mir das so gesagt), der Eintritt kostet 300 Rupien, und ich habe ihn deshalb ausgelassen. Man kann aber trotzdem hinaufgehen und ihn sich von außen anschauen, bevor man weiter zum Tempel Tsemo Maitreya geht, von dem aus man den Palast von oben überblickt, hier kostet der Eintritt 100 Rupien.

Von den Hunderten Klöstern der Region sind die ikonischsten wahrscheinlich Thiksay, es liegt an der Hauptstraße und ist problemlos mit dem Bus zu erreichen, Spituk, ebenfalls leicht mit dem Bus zu erreichen, während Likir und Hemis eine Kombination aus Bus und Trampen erfordern, wenn man kein Motorrad/Taxi mieten will.

Außerdem gibt es zahlreiche Ausflüge und Treks, die sich von Leh aus organisieren lassen. Im Folgenden liste ich zwei Optionen auf, die ich persönlich gewählt habe und die ich empfehlen würde.

Shanti Stupa.

Markha-Valley-Trek

Dieser Trek ist in den letzten Jahren ziemlich beliebt geworden, er ist wirklich schön, und es gibt mehrere Varianten, von der kurzen Version, die ich gemacht habe und die in vier Tagen und drei Nächten zu schaffen ist, bis zu anderen Versionen, die den Trek problemlos auf sechs oder mehr Tage verlängern können.

Einige aktuelle Informationen von einem Leser des Blogs, der den Trek im Sommer 2023 von Zingchen aus gemacht hat:

• Die Kosten für die Unterkünfte auf dem Trek sind gestiegen, nämlich 1.500 Rupien in allen Dörfern, das übliche Paket aus Abendessen, Frühstück, Lunchpaket und Übernachtung, außer in Nimaling, wo man 2.000 Rupien zahlt.
• An zwei Stellen wurde die Straße verlängert, deshalb läuft man auf einem Teil des Treks auf einer unbefestigten Straße, aber die Landschaften ändern sich keinen Deut. Konkret läuft man von Zinchen bis Rumbak auf einer unbefestigten Straße, von Rumbak bis Yurutse ist es ein Mix aus unbefestigter Straße und Weg, auch wenn ich glaube, dass das, was sie versucht haben (die unbefestigte Straße), nicht lange halten wird. Als wir vorbeikamen, sah sie frisch gemacht aus und war schon an mehreren Stellen abgerutscht. Von Yurutse bis Skyu nur Weg, übrigens wunderschön. Von Skyu bis Sara haben sie jetzt eine unbefestigte Straße im Talboden gebaut, mit Holzbrücken, die über den Fluss führen (gilt für August, glaube ich, davor muss man auf jeden Fall noch Furten durchqueren). Ab Sara tauchen stellenweise Straßenstücke auf, aber weniger durchgehend und erkennbar, die nur von echten Geländewagen befahren werden können, das bis Markha. Von Markha bis Chogdo nur Weg.
• Für die kurze Version des Treks haben wir mehrere Leute gesehen, die sich mit dem Geländewagen bis Markha bringen ließen, was bedeutet, den Trek in 3 Tagen und zwei Nächten zu machen.

Der Hauptunterschied ist der Startpunkt. Wenn du dich entscheidest, in Spituk zu starten, läufst du die ersten zwei bis drei Tage, um das eigentliche Markha-Tal zu erreichen, und zwar über den Gandala Pass auf 4.970 Metern. Sobald du den Pass überquert hast, ist die Route im Wesentlichen dieselbe wie beim Vier-Tage-Trek.

Trek im Markha-Tal ab Spituk

Falls du dich für diese Version interessierst: Du kannst technisch gesehen ein Taxi von Spituk nach „Zingchen“ organisieren, wo die Straße endet, und so einen Wandertag sparen. Am nächsten Tag erreicht man Rumbak und nimmt von dort den Gandala Pass in Angriff, bevor man Shingo erreicht, wo man die Nacht verbringt.

Ab Shingo trifft man wieder auf die kurze Version des Treks und kann Sara an einem Tag erreichen, von hier an kannst du der unten beschriebenen Route folgen.

Trek im Markha-Tal ab Chilling/Skyu

Das ist die kürzeste und beliebteste Version des Treks, die ich persönlich in vier Tagen und drei Nächten absolviert habe (All Trails).

Tag 1, Leh – Skyu – Sara

Wenn du so viel Glück hast wie ich, kannst du den einzigen Bus der Woche nach Skyu nehmen, der sonntags um 9:00 Uhr am Busbahnhof für die Lokalbusse abfährt, etwa 3 Stunden, 140 Rupien. Die Alternative ist, ein privates Taxi zu organisieren. Manche steigen in Chilling aus, statt bis Skyu zu fahren, meiner Meinung nach lohnt sich das nicht, man läuft an der Straße entlang, und das Panorama ist im Wesentlichen dasselbe.

Von Skyu nach Sara sind es etwa 2–3 Stunden. In Sara angekommen, empfehle ich, in der Guesthouse zu übernachten, die oben rechts liegt, die Besitzerin ist extrem freundlich. Unterkunft, Abendessen, Frühstück und Lunchpaket für 1.200 Rupien.

Meine Guesthouse in Hankar.

Tag 2, Sara – Hankar

Von Sara nach Hankar sind es 5–7 Stunden Fußmarsch. Wenn du den Tag unterteilen willst, könntest du in Markha übernachten. In Hankar empfehle ich, bis zum Ende des Dorfes weiterzugehen, wo es eine wirklich nette Guesthouse mit Solarpaneelen für das Warmwasser gibt. Auch hier 1.200 Rupien für Abendessen, Frühstück und Lunchpaket.

Tag 3, Hankar – Nimaling

Von Hankar nach Nimaling, auf Organic Maps „Tent Restaurant“ genannt, sind es etwa 3–4 Stunden. Das Panorama beginnt wirklich spektakulär zu werden, aus dem fast wüstenartigen Tal gewinnt man allmählich an Höhe und sieht die schneebedeckten Gipfel der Himalaya-Riesen. Auch die Höhe macht sich langsam bemerkbar, und manche beschließen, den Aufstieg zu unterbrechen und in Tachungtse haltzumachen. Sowohl in Tachungtse als auch in Nimaling gibt es keine Guesthouses, sondern nur anständig ausgestattete Campingplätze, auf denen alles Nötige bereitgestellt wird. In Nimaling betragen die Kosten 1.400 Rupien, für Zelt, Abendessen, Frühstück und Lunchpaket.

Blick vom Konmaru-La-Pass.

Tag 4, Nimaling – Chogdo – Leh

Nimaling liegt am Fuß des Kongmaru La Pass. Man braucht etwa eine Stunde bis nach oben, von wo aus man einen wunderschönen 360-Grad-Blick auf die umliegenden Berge hat. Vom Gipfel des Passes geht es etwa 3–4 Stunden bergab entlang des Bachs, der mehrmals durchquert werden muss; an manchen Stellen ist nicht ganz klar, wo, aber auf jeden Fall nichts Unmögliches.

In Chogdo angekommen, hat der Großteil der Reisenden ein (vor der Abreise organisiertes) Taxi, das sie für die Rückfahrt nach Leh erwartet. Ich habe mich darauf beschränkt, andere Trekker zu fragen, und ein Paar hat mir angeboten, mich in seinem privaten Geländewagen kostenlos mitzunehmen. Ein Sammeltaxi kostet etwa 2.800 Rupien, aufgeteilt nach der Zahl der Fahrgäste.

Alternativ könntest du bis Shang Sumdo weitergehen, dort übernachten und den Lokalbus nehmen, der jeden Morgen nach Leh fährt.

Zum Abschluss: Dem Weg kann man wirklich leicht folgen, er ist auf Organic Maps eingezeichnet, und wie viele vorschlagen, muss man einfach „den Pferdeäpfeln folgen“. Das einzige „Problem“ ist, dass zumindest 2019 einige Flussabschnitte „mit den Schuhen in der Hand“ durchwatet werden müssen, weil es keine Brücken gibt. Auf jeden Fall ist es absolut möglich, den Trek selbstständig zu machen, und er lohnt sich!

Murmeltiere entlang des Treks.

Nubra Valley und Pangong Tso

Die beiden Ausflüge werden auch einzeln angeboten, und wenn du ein knappes Budget hast, kann der Pangong Tso technisch gesehen mit öffentlichen Verkehrsmitteln besucht werden. Wenn es aber ins Budget passt, empfehle ich, sich einer „Tour“ anzuschließen, um beide Orte zu besuchen.

Was die meisten Agenturen anbieten, ist nämlich weniger eine richtige Tour als ein „Shared Taxi“, das dich innerhalb von drei Tagen von Ort zu Ort bringt. Am ersten Tag fährt man hinauf zum Khardung-La-Pass auf 5.359 Metern, dann hinunter ins Nubra Valley, wo man das Kloster Diskit besichtigt. Dann geht es weiter nach Hunder, wo man die Sanddünen besucht (man kann einen Kamelritt machen) und dann ins Dorf fährt, wo man übernachtet. Meine Reisegefährten hatten die Unterkunft schon organisiert, ich bin in eine wirklich nette Guesthouse mit Privatzimmer, Abendessen und Frühstück für 800 Rupien schlafen gegangen.

Am zweiten Tag erreicht man den See nach 6–7 Stunden Autofahrt durch eine surreale Landschaft. Den Rest des Tages verbringt man am Ufer des wunderschönen Sees, der zur Hälfte zwischen Indien und China aufgeteilt ist, und am nächsten Morgen fährt man über den Changla-Pass auf 5.360 Metern zurück nach Leh. Am See habe ich 1.000 Rupien für ein Zimmer mit Abendessen und Frühstück bezahlt. Wir als Gruppe haben dann beschlossen, 50 Rupien extra (300 insgesamt) zu zahlen, um auch das Kloster Hemis zu besuchen, bevor wir nach Leh zurückfuhren.

Khardung-La-Pass.

Der Preis für das „Shared Taxi“ für die drei Tage beträgt 19.000 Rupien, maximal 6 Personen. Ich bin ein paar Agenturen abgelaufen, bis ich eine gefunden habe, bei der das Auto schon voll war, und habe deshalb 3.200 Rupien bezahlt. Zu diesem Preis kommen 600 Rupien für das Inner Line Permit hinzu, das man braucht, um sowohl das Nubra Valley als auch den Pangong Tso zu besuchen. Jede Agentur kann das erledigen, und man kann es nicht selbst beantragen.

Falls du dich für die Reise auf eigene Faust zum Pangong Tso interessierst, findest du auf dieser Seite einen kompletten Leitfaden. Im Grunde gibt es aber nur zwei Direktbusse, die samstags und sonntags von Leh zum See fahren, dieselben Busse fahren sonntags bzw. montags zurück nach Leh. Ideal ist es also, samstags loszufahren und sonntags zurückzukehren, der Preis beträgt etwa 500 Rupien hin und zurück.

Der Pangong Tso.

Anreise nach Leh

Viele entscheiden sich zu fliegen, um die lange Fahrt auf dem Landweg zu vermeiden, aber wenn du wie ich die günstigste Option bevorzugst: Leh kann auf dem Landweg von Manali über Keylong oder von Westen ab Srinagar erreicht werden.

Mit der staatlichen Gesellschaft (HRTC) musst du von Manali zuerst den Bus nach Keylong nehmen, etwa stündlich, mit der letzten Abfahrt am Nachmittag. Ich habe den um 13:00 Uhr genommen, 208 Rupien, 6–7 Stunden. Übernachte in Keylong, und am nächsten Tag fährt derselbe Bus um 5:00 Uhr morgens ab, 550 Rupien, etwa 14 Stunden, eine ebenso endlose wie spektakuläre Fahrt.

Eine bequemere, aber teurere Alternative ist der HPTDC-Touristenbus, der Preis beträgt 2.700 Rupien, inklusive einer Nacht im Schlafsaal sowie Abendessen und Frühstück im HPTDC-Hotel in Chandrabhaga. Schließlich kann man über jede Agentur in Manali Minibusse oder Sammeltaxis organisieren, aber natürlich steigen die Kosten dann noch viel mehr.

Falls du die Strecke in umgekehrter Richtung fährst: Der Bus nach Keylong fährt um 3:30 Uhr morgens in Leh ab. Von und nach Srinagar ist die günstigste Option der staatliche Bus von JKSRTC, der die Strecke in zwei Tagen mit Zwischenstopp in Kargil zurücklegt (470 Rupien). Die Gesellschaft bietet zwei bequemere Alternativen an (670 – 1.058 Rupien, Semi Deluxe und Deluxe). Schließlich gibt es private Minibusse, die die Strecke nachts zurücklegen, 1.200–1.500 Rupien.

Der Palast von Leh.

Unterkünfte in Leh

Ich selbst war von der langen Busfahrt völlig erschöpft und habe mir ein Privatzimmer im Hotel Jan Palace genommen, wo ich am Ende meinen ganzen Aufenthalt in Leh geblieben bin, weder besonders gut noch besonders schlecht, aber hervorragende Lage. Nach etwas Verhandeln habe ich ein Zimmer nach hinten raus zu einem Spottpreis bekommen.

Srinagar

N. B.: Ich habe Srinagar nicht besucht, weil ich im August 2019 in Leh war, genau als die Proteste begannen und die Stadt buchstäblich vom Rest der Welt abgeschnitten wurde. Das ist in der Vergangenheit schon mehrmals passiert, da die politische Lage seit Jahren instabil ist. Ich empfehle, vor einem Besuch der Stadt die nötigen Recherchen anzustellen.

Srinagar ist die Sommerhauptstadt des Bundesstaats Jammu und Kaschmir sowie die größte Stadt der Region Kaschmir.

Die Dünen von Hunder im Nubra Valley.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Srinagar

Die Stadt wird vor allem als Basis genutzt, um die nahe gelegenen Täler zu besuchen, wo Trekking eine der Hauptaktivitäten ist, aber auch die Stadt selbst bietet einige interessante Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel die verschiedenen Gärten. Die wichtigsten sind: Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal, der Tulpengarten (das Festival findet im April statt) und schließlich Chashma Shahi. Für einen hervorragenden Sonnenuntergang mit Blick auf See und Stadt steig zum Pari Mahal Palace hinauf. Ein weiterer wirklich beliebter Aussichtspunkt ist der Shankaracharya-Tempel.

Ein weiteres Highlight in der Stadt ist der Besuch der Seen, die sie umgeben. Viele entscheiden sich, für den Tag ein Boot zu mieten und den Dal-See und den Nigeen-See zu besuchen, wo man jeden Morgen den schwimmenden Markt besichtigen kann.

Und schließlich: Besuche die Altstadt, wo es zahlreiche bedeutende Moscheen gibt, wie die Jamia Masjid, die größte in Kaschmir, und die Shah Hamdan, deren Innenräume besonders sorgfältig gestaltet sind.

Zum Abschluss: Wie bereits gesagt, sind die Möglichkeiten zum Trekking praktisch unbegrenzt, jede Agentur in der Stadt sollte verschiedene Optionen anbieten.

Anreise nach Srinagar

Wie bereits gesagt, bietet JKSRTC von Leh aus Busse an, die Srinagar in zwei Tagen mit Übernachtung in Kargil erreichen, oder es gibt private Unternehmen, die Direktbusse anbieten. Von Jammu im Süden sind es dagegen 12 Stunden Busfahrt.

Jammu

Die Idee war, Jammu nach Srinagar zu besuchen, aber aus naheliegenden Gründen musste ich es auslassen. Trotzdem: Die Stadt ist die Winterhauptstadt des Bundesstaats Jammu und Kaschmir und wechselt sich damit mit Srinagar ab.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Jammu

Jammu ist als die Stadt der Tempel bekannt, die wichtigsten sind Raghunath, Ranbireshwar, Bawey Wali Mata und Maha Maya. Weitere interessante Orte sind der Park Bagh-E-Bahu und das Amar-Mahal-Museum.

Anreise nach Jammu

Jammu ist per Zug gut mit dem Süden verbunden, Amritsar ist etwa 5 Stunden entfernt, Delhi etwa 10 Stunden. Wenn du weiter nach Norden (Srinagar) willst, ist es trotzdem besser, den Zug bis Udhampur zu nehmen und von dort mit dem Bus weiterzufahren. Alternativ gibt es Direktbusse von und nach Srinagar, etwa 12 Stunden.

Der Buddha des Klosters Diskit im Nubra Valley.

Amritsar

Die Stadt gilt als spirituelle und kulturelle Hauptstadt der Sikh-Religion. Die Stadt ist nicht chaotisch, und das kleine Zentrum ist ein angenehmer Ort zum Spazierengehen.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Amritsar

Der Goldene Tempel (Golden Temple oder Harmandir Sahib) im Stadtzentrum ist der wichtigste der Sikh-Religion und verdient absolut einen Besuch, der Eintritt ist frei, besonders stimmungsvoll bei Sonnenuntergang, wenn er beleuchtet buchstäblich zum Leben erwacht. Ich habe es nicht selbst gemacht, aber eine interessante Erfahrung ist es, in den Schlafsälen des Tempels zu übernachten, Essen und Unterkunft sind komplett kostenlos, aber natürlich sollte man eine Spende hinterlassen.

Ein weiterer, sehr ähnlicher Tempel, auch wenn er nicht ganz so spektakulär ist, ist der Durgiana Temple, er liegt etwas außerhalb des Zentrums und ist viel weniger überlaufen als der Golden Temple, ich empfehle den Besuch.

Der Golden Temple.

Die Zeremonie an der Wagah Border

Die Grenze von Wagah (pakistanische Seite) bzw. Attari (indische Seite) ist die einzige offene Grenze zwischen den beiden Ländern, und hier findet jeden Tag eine ziemlich besondere Zeremonie statt. Die Grenze ist nur von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet, und gegen 15:00 Uhr beginnt eine richtige Schließungszeremonie, bei der die Grenztruppen der beiden Staaten in traditionellen Uniformen aufmarschieren und eine Show aufführen, während die Leute von den Tribünen aus zuschauen.

Ich habe die Zeremonie von der indischen Seite aus gesehen, aber natürlich ist man auch auf der pakistanischen Seite willkommen. Der Eintritt ist frei, und – auch wenn ich dieses Wettpinkeln zwischen den beiden Ländern nicht gutheiße, die es wirklich nicht nötig haben, die Spannung zu erhöhen – ich finde, man sollte sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Die Hostels organisieren Sammel-Tuk-Tuks, oder es gibt alternativ richtige organisierte Busse. Ich kam aus Pakistan und habe problemlos einen Minibus mit einem freien Platz gefunden, der mich für 100 Rupien nach Amritsar gebracht hat.

N. B.: Die Öffnungs- und Schließzeiten der Grenze scheinen oft zu schwanken und damit auch der Beginn der Zeremonie, ich bitte dich also, das vor Ort zu überprüfen. Außerdem darf man das „Stadion“ nicht mit Gepäck betreten, ich musste den großen Rucksack in der Aufbewahrung lassen.

Zum Abschluss: Wenn du Kulfi liebst, musst du unbedingt das Bombay Kulfi probieren. Es klingt unglaublich, aber sie haben sogar Sorten ohne Zucker!

Die Zeremonie an der Wagah Border.

Anreise nach Amritsar

Amritsar ist ein wichtiger Bahnhof und deshalb mit allen größeren Städten im Nordwesten des Landes verbunden, mit Direktverbindungen, die sogar bis Mumbai und Varanasi fahren. Auch Busverbindungen gibt es in alle größeren Städte, darunter Manali im Norden, von wo viele ihre Reise ins Herz des Himalaya beginnen.

Wenn du auf deiner Reise nach Pakistan ankommst oder dorthin weiterfährst (das ist die einzige Grenze zwischen den beiden Ländern, die man überqueren kann): Der öffentliche Bus, der tagsüber fährt, kostet 35 Rupien vom Bahnhof von Amritsar, etwa stündlich. Von der letzten Bushaltestelle bis zur Einwanderungsbehörde sind es ein paar Kilometer, 20 Rupien für ein Tuk Tuk. Die Grenze schließt offiziell um 15:30 Uhr pakistanischer Zeit bzw. 16:00 Uhr indischer Zeit, die Zeremonie beginnt um 18:00 Uhr, 17:30 Uhr in Pakistan.

Unterkünfte in Amritsar

Ich habe im Gostops Amritsar übernachtet und kann es empfehlen.

Der Tempel Durgiana Mandir.

Südindien

Mit Südindien meine ich im Wesentlichen alles, was südlich von Mumbai liegt. In dieser Region ist es im Sommer wirklich heiß, deshalb empfiehlt es sich, sie von Oktober bis März zu besuchen.

Was folgt, ist eine kurze Beschreibung der wichtigsten Reiseziele in der Region. Meine Indienreise endete genau in Mumbai, ich habe den Süden des Landes also nicht besucht. Im Grunde sind die Informationen unten vor allem im Internet zusammengetragene Informationen, mit dem Ziel, den Reiseführer so vollständig wie möglich zu machen.

Mumbai

Diese gigantische Metropole mit einer Bevölkerung von etwa 20 Millionen Einwohnern ist die größte Stadt Indiens und die Hauptstadt des Bundesstaats Maharashtra. Sie gilt außerdem als die Handelshauptstadt des Landes und als einer der wichtigsten Häfen Indiens.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Mumbai

Ich habe weniger als 24 Stunden in Mumbai verbracht, aber das hat mehr als gereicht, um das Chaos der Stadt aufzunehmen. Den Nachmittag habe ich mit Freunden verbracht, ohne viel von der Stadt zu sehen, und die meiste Zeit am Strand von Girgaum Chowpatty verbracht, besonders bei Sonnenuntergang zu empfehlen, extrem angenehm und mit einer Menge wirklich günstiger kleiner Restaurants, in denen man ein paar Stunden verbringen kann. Wenn du weiter im Norden untergebracht bist, ist der Juhu Beach eine hervorragende Alternative.

Weitere Sehenswürdigkeiten im Süden der Stadt sind das Gateway Of India, das Museum Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, die Fashion Street, der Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (UNESCO-Welterbe) und Colaba. Schließlich werden geführte Touren durch die Slums von Mumbai angeboten, Dharavi ist wahrscheinlich der beliebteste, viele Touren nutzen ihre Einnahmen, um wohltätige Projekte innerhalb der Elendsviertel zu finanzieren.

Sonnenuntergang vom Strand Chowpatty aus.

Anreise nach Mumbai

Die Stadt ist extrem gut mit dem Rest des Landes verbunden, der Bahnhof und der Flughafen gehören zu den wichtigsten Indiens, es gibt Direktverbindungen praktisch in jeden Winkel Indiens.

Unterkünfte in Mumbai

Ich habe im Nap on Map Hostel übernachtet und kann es empfehlen, strategisch gelegen, wirklich nah am Flughafen und am Bahnhof. Wenn du lieber näher an der Altstadt von Mumbai sein möchtest, schau dir das Hebbar’s Heritage Home und das Backpackers Panda Colaba an.

Ajanta und Ellora

Um beide Stätten zu besuchen, ist es gut, die Stadt Aurangabad als Basis zu wählen.

Die Höhlen von Ellora sind UNESCO-Welterbe, ein beeindruckender Komplex von Felsheiligtümern gleich dreier verschiedener Religionen: Buddhismus, Hinduismus und Jainismus. Um von Aurangabad zu den Höhlen zu kommen, sollte ein Tuk Tuk etwa 600 Rupien kosten. Unterwegs könntest du am Fort Daulatabad haltmachen, der Eintritt zu den Höhlen kostet für Ausländer 600 Rupien.

Besuche am nächsten Tag stattdessen die Höhlen von Ajanta. Ein Taxi sollte 1.200 Rupien kosten und lohnt sich, wenn man es teilt, ansonsten kostet der Bus 150, nur Hinfahrt. Die Höhlen von Ajanta sind eine Gruppe von dreißig buddhistischen Klöstern, die ebenfalls in den Fels gehauen wurden, auch hier kostet der Eintritt 600 Rupien.

Die Höhlen von Ajanta.

Anreise nach Aurangabad

Es gibt Direktverbindungen von Mumbai, sowohl mit dem Zug als auch mit dem Bus, etwa 7 Stunden.

Unterkünfte in Aurangabad

Zostel Aurangabad ist wahrscheinlich das beste Hostel der Stadt.

Nashik

Es ist eine alte Stadt, die manche mit Varanasi vergleichen, für Hindus ist sie eine der heiligsten Städte der Welt. Die Ghats sind hier „authentischer“ und noch nicht vom Massentourismus berührt. Wenn du also einen Ort suchst, an dem du hinduistische Rituale beobachten kannst, ohne von jemandem belästigt zu werden, der dir eine Bootstour oder die jeweils anstehende Zeremonie verkaufen will, scheint Nashik der ideale Ort zu sein, um ein, zwei Tage zu verbringen.

Anreise nach Nashik

Nashik liegt nur 180 km von Mumbai entfernt, und es fahren häufig Busse, 4 oder 5 Stunden Fahrt, während es nach Aurangabad etwa 6 Stunden sind.

Unterkünfte in Nashik

Kubera Dormitory scheint das einzige ordentliche Hostel in der Stadt zu sein.

Die Ghats von Nashik.

Bidar und Bijapur

Bidar und Bijapur liegen noch weiter von den klassischen Touristenrouten entfernt. Das Fort von Bidar ist eines der größten des Landes, zieht aber seltsamerweise keine großen Menschenmengen an. Bis heute ist der Eintritt nämlich frei, und du könntest bei deinem Besuch einer der wenigen Anwesenden sein.

Um von Nashik aus nach Bidar zu kommen, musst du zuerst über Gulbarga fahren, von wo es etwa drei Stunden mit dem Bus sind.

Bijapur hat dagegen mehr als nur ein paar interessante Sehenswürdigkeiten. Paläste, Gräber, Tempel und Minarette, die komplett aus Basalt gebaut sind, machen die Architektur der Stadt besonders interessant. Auch hier mit dem Vorteil, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten ohne viele andere Touristen genießen zu können.

Von Bidar nach Bijapur sind es etwa 7 Stunden mit dem Bus.

Das Fort von Bidar.

Hampi

Hier kehrt man auf deutlich ausgetretenere Pfade zurück, Hampi ist im Lauf der Jahre zu einem extrem beliebten Reiseziel geworden. Die Stadt ist unter Reisenden für ihre Reisfelder, die riesigen Felsblöcke, die Tempel und die entspannte Atmosphäre berühmt. Einst Hauptstadt von Vijayanagar, einem Reich aus dem vierzehnten Jahrhundert, sind die Ruinen über eine Fläche von ganzen 26 Quadratkilometern verteilt.

Reiseführer für Hampi mit dem Rucksack (auf Englisch).

Anreise nach Hampi

Nimm von Bijapur den Direktbus nach Hospet (3–4 Stunden), und von dort sind es etwa 30 Minuten mit dem Tuk Tuk oder dem Lokalbus. Hospet ist auch ein Knotenpunkt, wenn du mit dem Zug reist, denn hier liegt der nächstgelegene Bahnhof.

Unterkünfte in Hampi

Campen ist hier eine wirklich beliebte Option. Wenn du eine bequemere Unterkunft suchst, schau dir die Sunrise Guest House an.

Virupaksha Temple in Hampi.

Goa

Zweifellos eines der beliebtesten Reiseziele des Landes, der kleine Bundesstaat hat eine ziemlich besondere Geschichte: Die Region war nämlich ganze 450 Jahre lang eine portugiesische Kolonie und wurde erst 1961 an den Rest des Landes angegliedert!

Anscheinend ist die Erfahrung stark davon abhängig, welchen Strand man wählt, denn manche wurden vom Massentourismus komplett überrannt und verändert. Zwei Strände haben sich noch eine authentische Atmosphäre bewahrt: Palolem und Patnem.

Wenn du die Region zum ersten Mal besuchst und auch ein bisschen Kulturtourismus machen willst, ist Panaji, die Hauptstadt des Bundesstaats, mit Sicherheit ein guter Ausgangspunkt. Bardez ist das Zentrum des Nachtlebens, während Pernem als die „Entspannungs“-Zone gilt.

Anreise nach Goa

Es gibt Direktverbindungen von Mumbai im Norden mit dem Zug sowie Nachtbusse, etwa 13 Stunden. Von Hampi mit dem Bus sind es etwa 10 Stunden.

Strand in Goa.

Gokarna

Gokarna erinnert an Goa vor dem Massentourismus, aber anscheinend ändert sich die Lage schnell, vor allem am Hauptstrand.

Es gibt jedoch viele Strände, oft nur mit dem Boot erreichbar, an denen man noch die Hippie-Atmosphäre spüren kann, die viele in dieser Gegend suchen. Einer dieser Strände scheint der Om Beach zu sein.

Bangalore

Die Stadt ist die drittgrößte Indiens und die Hauptstadt der Tech-Startups des Landes. Sie wird unter Reisenden schnell beliebt als Stadt, in der man ein paar wilde Nächte in Clubs und Lokalen verbringen kann, vor allem im Viertel Indiranagar.

Abgesehen davon scheint es nicht viel mehr zu tun zu geben, die Stadt ist historisch kaum interessant, aber zumindest viel lebenswerter als die anderen großen indischen Metropolen.

Reiseführer für Bangalore mit dem Rucksack (auf Englisch).

Bangalore.

Kodagu

Nur sechs Busstunden von Bangalore entfernt liegt diese wilde Region, perfekt für alle Naturliebhaber. Madikeri, die Hauptstadt, ist der ideale Ort, um Ausflüge zu den zahlreichen Wasserfällen zu organisieren, umgeben von einer für Südindien ungewöhnlich bergigen Landschaft.

Auf dieser Seite findest du interessante Anregungen.

Kaffeeplantage in Kodagu.

Mysore

Die Stadt, auch als „Mysuru“ bekannt, gilt als die Kulturhauptstadt des Bundesstaats Karnataka und ist als zweitsauberste Stadt Indiens eingestuft! Die alte Stadt hat ein beachtliches architektonisches Erbe, wobei der Mysore Palace zweifellos die Attraktion Nummer eins ist. Außerdem gibt es zahlreiche Parks, die über das Stadtzentrum verteilt sind.

Ein beliebter Tagesausflug führt nach Srirangapatna, einer alten Festungsstadt, die nur 20 km von Mysore entfernt liegt und in der es zahlreiche historisch interessante Stätten gibt.

Reiseführer für Mysore mit dem Rucksack (auf Englisch).

Mysore Palace.

Kochi

Die Hafenstadt ist besonders berühmt für die alten chinesischen Fischernetze, die der chinesische Kaiser dem Königreich Kochi im vierzehnten Jahrhundert als Zeichen der Freundschaft geschenkt hat. Eine weitere besonders interessante Sehenswürdigkeit ist das Hill Palace Museum, in dem die königliche Krone von Cochin ausgestellt ist, 1,75 kg reines Gold mit ganzen 95 Diamanten und über 2.000 weiteren Edelsteinen.

Alleppey

Der einzige Grund, Alleppey zu besuchen, ist, ein Hausboot zu organisieren und die Backwaters zu erkunden. Die Backwaters sind nichts anderes als ein Netz aus Lagunen, Seen, Flüssen und Kanälen, die ein richtiges Ökosystem bilden, das von Einheimischen für Fischerei, Landwirtschaft und den Transport von Waren genutzt wird.

Es gibt Hunderte von Booten und Touren zur Auswahl, die beliebteste Option sind drei Tage und zwei Nächte.

Hausboot in Alleppey.

Munnar und Periyar-Nationalpark

Munnar ist die klassische Hill Station, die die Briten nutzten, um den heißen indischen Sommern zu entkommen. Teeplantagen bestimmen das Bild, und in der Umgebung der Stadt gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Trekking.

Der Periyar-Nationalpark, etwa 100 km weiter südlich, ursprünglich als Schutzgebiet für Tiger und Elefanten entstanden, umfasst heute ganze 925 Quadratkilometer und beherbergt zahlreiche vom Aussterben bedrohte Arten. Der Zugang zum Park erfolgt über die Stadt Thekkady, von wo aus geführte Ausflüge organisiert werden können.

Munnar.

Varkala

Im äußersten Süden Indiens ist Varkala eine Küstenstadt abseits des Massentourismus, in der man ein paar entspannte Tage am Strand verbringen kann. Papanasam ist der beliebteste Strand.

Strand in Varkala.

Reiserouten für Indien

Um alle Orte zu besuchen, über die ich bisher gesprochen habe, braucht man Monate, wenn nicht sogar Jahre. Im Folgenden liste ich einige der klassischen Routen im Land auf, nach Regionen aufgeteilt, die man problemlos miteinander kombinieren kann, um Routen von mehreren Monaten zu bilden.

Wie bei jedem Land gibt es bei einem bestimmten Zeitraum nicht die perfekte Route, nimm also das Folgende als Inspiration und passe die Route an deine Interessen/dein Budget und die Jahreszeit an oder erstelle selbst eine!

7-Tage-Route durch Indien

Eine Woche ist nicht viel Zeit, sollte aber ausreichen, um ein paar Highlights zu sehen und ein bisschen Indien zu schnuppern.

Neu-Delhi (2 Nächte)

Tag 1:

Je nach verfügbarer Zeit könntest du das Humayun-Mausoleum besuchen, das architektonisch dem Taj Mahal ähnelt, den Qutub Minar, wo das höchste aus Backstein gebaute Minarett der Welt steht, und das ikonische India Gate oder ein paar Stunden Entspannung in den Lodhi-Gärten.

Tag 2:

Besuche die Altstadt und folge dabei der Route, die im Abschnitt über Neu-Delhi beschrieben ist.

Agra (1 Nacht)

Tag 3:

Transfer von Delhi nach Agra. Wenn du willst, könntest du das Taj Mahal am Nachmittag besuchen, aber wenn du Hitze und Menschenmassen vermeiden willst, ist es besser, es am nächsten Morgen zu tun.

Jaipur (3 Nächte)

Tag 4:

Besuche das Taj Mahal bei Sonnenaufgang und gleich danach das Fort von Agra. Transfer nach Jaipur am Nachmittag.

Tag 5:

Besuche die Altstadt und mindestens eines der Forts von Jaipur.

Tag 6:

Shoppen, entspannen, weitere Sehenswürdigkeiten in Jaipur besuchen oder einen Ausflug zum Chand Baori und zum Bhangarh Fort organisieren.

Tag 7:

Fahr zurück nach Delhi.

10-Tage-Route durch Indien

Wenn du ein paar Tage mehr Zeit hast, empfehle ich, der eben beschriebenen Route bis zum vierten Tag zu folgen, und dann hast du zwei Alternativen.

Erste Option.

Varanasi (2 Nächte)

Tag 4:

Besuche das Taj Mahal bei Sonnenaufgang und gleich danach das Fort von Agra. Nachtzug nach Varanasi.

Tag 5:

Erkunde die Stadt und ihre Ghats.

Khajuraho (2 Nächte)

Tag 6:

Verbring den Vormittag in Varanasi und nimm am Nachmittag den Nachtzug nach Khajuraho.

Tag 7:

Erkunde die Tempel von Khajuraho.

Orchha (2 Nächte)

Tag 8:

Transfer nach Orchha.

Tag 9:

Erkunde das Fort und die Tempel der Stadt.

Tag 10:

Fahr zurück nach Neu-Delhi.

Zweite Option. Diese Route kann als 10-tägige Rajasthan-Rundreise mit einem kurzen Halt in Agra betrachtet werden. Folge der zuvor beschriebenen Route bis Tag 5.

Typischer Look der Männer in Rajasthan.

Jodhpur (1 Nacht)

Tag 6:

Transfer nach Jodhpur. Besuche am Nachmittag die Blaue Stadt und steig zum Sonnenuntergang auf den Singhoria Hill.

Jaisalmer (3 Nächte)

Tag 7:

Besuche vormittags das Fort von Jodhpur und fahr dann nachmittags weiter nach Jaisalmer.

Tag 8:

Wenn du willst, könntest du früh am Morgen das Fort erkunden und dann am Nachmittag die Wüstensafari beginnen.

Tag 9:

Wenn du dich für die Wüstensafari entschieden hast, kehrt man am späten Vormittag nach Jaisalmer zurück, du hast also genug Zeit, um den Nachtbus/-zug nach Delhi zu nehmen.

Tag 10:

Fahr zurück nach Neu-Delhi.

15-Tage-Route durch Indien

Mit 15 Tagen Zeit würde ich persönlich die zweite Version der 10-Tage-Route wählen und vielleicht ein, zwei Stationen hinzufügen, zum Beispiel Pushkar und Udaipur.

Chang-La-Pass.

3-Wochen-Route durch Indien

Drei Wochen sind ein guter Kompromiss, um einen Großteil der Reiseziele zu besuchen, die in den bisher beschriebenen Routen enthalten sind. Im Detail empfehle ich, der ersten Version der 10-Tage-Route zu folgen und dann, wenn du in Orchha angekommen bist, Richtung Jaipur weiterzufahren und Rajasthan so zu besuchen, wie es in der zweiten Version der 10-Tage-Route beschrieben ist. Zusammengefasst:

Neu-Delhi (2 Nächte)

Agra (1 Nacht)

Varanasi (2 Nächte)

Khajuraho (2 Nächte)

Orchha (2 Nächte)

Jaipur (3 Nächte)

Jodhpur (2 Nächte)

Pushkar (1 Nacht)

Jaisalmer (3 Nächte)

Udaipur (2 Nächte)

Neu-Delhi (1 Nacht)

15-Tage-Route durch Nordindien

Das ist eine perfekte Route für den Sommer, wenn die Temperaturen im Rest des Landes unerträglich sind. Ich habe das Spiti Valley aufgenommen, weil ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, aber wenn du nicht interessiert bist, empfehle ich, diese Woche durch ein paar Tage zwischen dem Parvati Valley und Dharamshala zu ersetzen.

Zwei weitere Städte, die sich leicht in die Route „einbauen“ lassen, sind Amritsar und Rishikesh, die Temperaturen sind hier im Sommer allerdings nicht ganz so angenehm.

Und schließlich ist Leh mit Sicherheit eine Stadt, in der du problemlos eine Woche mit Trekking und verschiedenen Ausflügen verbringen kannst und die einen Besuch absolut verdient, besonders wenn im Rest des Landes Regen und Hitze die Norm sind. Mit nur zwei Wochen Zeit empfehle ich aber dringend zu fliegen, denn allein die Busfahrt von Manali hin und zurück würde dich 4 Tage kosten.

Trekking zum Chandratal-See.

Neu-Delhi (2 Nächte)

Tag 1:

Je nach verfügbarer Zeit könntest du das Humayun-Mausoleum besuchen, das architektonisch dem Taj Mahal ähnelt, den Qutub Minar, wo das höchste aus Backstein gebaute Minarett der Welt steht, und das ikonische India Gate oder ein paar Stunden Entspannung in den Lodhi-Gärten.

Tag 2:

Besuche die Altstadt und folge dabei der Route, die im Abschnitt über Neu-Delhi beschrieben ist. Nachtbus nach Shimla oder Zug.

Shimla (1 Nacht)

Tag 3:

Erkunde The Mall und The Ridge, steig auf den Jakhoo Hill.

Spiti Valley (8 Nächte)

Tag 4:

Bus Shimla – Reckong Peo. Beantrage die Genehmigung. Übernachte in Kalpa.

Tag 5:

Bus Reckong Peo – Nako. Erkunde das Dorf und übernachte hier.

Tag 6:

Bus Nako – Tabo. Besuche das Kloster und übernachte hier.

Tag 7:

Bus Tabo – Dhankar. Besuche das Kloster und übernachte hier.

Tag 8:

Bus Dhankar – Kaza. Verbring den Nachmittag in der Stadt und nimm dann den Bus nach Key Gompa. Übernachte hier.

Tag 9:

Besuche die Morgengebete im Kloster und fahr, wenn du willst, per Anhalter nach Kibber, verbring ein paar Stunden hier oder fahr direkt zurück nach Kaza.

Tag 10:

Bus zum Chandratal-See. Übernachte hier.

Tag 11:

Bus nach Manali.

Manali (2 Nächte)

Tag 12:

Erkunde die Stadt und entspann dich in einem der zahlreichen Cafés.

Tag 13:

Wanderung zum Jogini-Wasserfall und zum nahe gelegenen Vashisht. Nachtbus nach Delhi.

Tag 14:

Fahr zurück nach Delhi.

Drei-Wochen-Route durch Nordindien

Die zusätzliche Woche sollte dir erlauben, der eben beschriebenen Route ohne allzu große Probleme ein paar Stationen hinzuzufügen. Die zwei besten Optionen sind wahrscheinlich eine Woche in Leh. In diesem Fall empfehle ich, zu Beginn der Reise von Delhi aus zu fliegen und dann mit dem Bus hinunter nach Manali zu fahren. So musst du, wenn das Budget knapp ist, nur einmal fliegen.

Ansonsten verbring die zusätzliche Woche zwischen dem Parvati Valley und Dharamshala.

Routen durch Südindien

Wie bereits gesagt, war ich nicht südlich von Mumbai, und die vorhandenen Informationen sind ausschließlich das Ergebnis von Recherchen. Trotzdem könnten zwei Routen im Süden des Landes die folgenden sein.

Von Mumbai nach Goa in zwei bis drei Wochen

Mumbai -> Ajanta -> Ellora -> Nashik -> Bidar -> Bijapur -> Hampi -> Goa

Von Bangalore nach Varkala in zwei bis drei Wochen (Kerala)

Bangalore -> Kodagu -> Mysore -> Kochi -> Munnar -> Periyar -> Varkala

Unterwegs in Indien

In einem Land dieser Größe können die Entfernungen Sorgen machen, aber ich garantiere dir, dass die Fortbewegung überraschend effizient ist, auch für alle, die mit kleinem Budget reisen und sich keine Inlandsflüge leisten können.

Züge in Indien

Züge sind ohne Zweifel die beste Art, in Indien zu reisen: bequem, relativ schnell und günstig, ideal für alle Backpacker. Das Eisenbahnsystem ist gut ausgebaut, und praktisch alle größeren Städte werden von Zügen angefahren, mit Ausnahme des Nordens des Landes, wo die Berge das wenig praktikabel machen.

Hier ein paar praktische Tipps. Die meisten Züge haben 5 Klassen, nach Preis geordnet:

• „2S“ oder „Second Sitting“ ist die günstigste, aber ich rate dringend davon ab, die Leute sind zusammengepfercht. Keine Klimaanlage.
• „SL“ oder „Sleeper“, das ist schon eine gute Option, die Abteile haben acht „Betten“, und man reist relativ bequem. Es gibt aber keine Klimaanlage, in den Sommermonaten stirbt man deshalb vor Hitze.
• „3A“ oder „AC 3-Tier“ ist die beliebteste Option unter Reisenden, die Anordnung ist identisch mit der „Sleeper“, aber hier gibt es eine Klimaanlage. Ich selbst bin fast immer hier gereist. Für die Nacht werden Bettlaken und ein Kissen gestellt.
• „2A“ oder „AC 2-Tier“: Im Vergleich zur „3A“ gibt es zwei Betten weniger, und jedes Bett hat seinen eigenen Vorhang.
• „1A“ oder „AC First Class“: Die erste Klasse hat wirklich geräumige Abteile mit zwei oder vier Betten, die Toiletten haben anscheinend sogar eine Dusche.

Anordnung 3AC und Sleeper.

Das einzige Problem der Züge ist, dass sie auf den meisten Strecken mindestens ein paar Tage im Voraus gebucht werden müssen, auf extrem stark befahrenen Strecken sogar Wochen!

Praktisch jedes Hostel/Hotel/jede Agentur kann einen Zug buchen, aber natürlich kostet der Service etwas, deshalb empfehle ich, dich einfach auf der offiziellen Website zu registrieren. Auf dieser Seite (auf Englisch) findest du eine detaillierte Anleitung, falls du Probleme haben solltest. Ich habe eine indische Nummer benutzt und hatte keine Probleme, wenn du eine ausländische Nummer benutzt, könnte die Registrierung schwieriger sein.

Manche beklagen, dass sie nicht mit einer ausländischen Karte zahlen können. Du musst aber nur die Option aktivieren, falls sie nicht vorhanden ist: Geh auf „my profile“, dann auf „preferred bank list“ und wähle „international cards“.

Schließlich siehst du bei der Buchung vielleicht ein Ticket, das als „WL“ oder „Waiting List“ verkauft wird, was bedeutet, dass du unter den „Reserven“ bist, falls jemand sein Ticket storniert. Oft wird außerdem eine Wahrscheinlichkeit angegeben, das Ticket zu bekommen. Wenn du zum Beispiel eine Woche vor der Abreise auf WL10 stehst, ist das Ticket praktisch sicher.

Wenn du keine Lust hast, dich allzu sehr mit der Registrierung auf der Website herumzuschlagen, und bereit bist, ein paar Extras zu zahlen, kannst du einfach 12Go benutzen.

Busse in Indien

Wohin keine Züge fahren, kommen garantiert Busse, die auch eine hervorragende Alternative für alle sind, die keine Lust haben, ihr Zugticket im Voraus zu buchen. Bei Bussen gibt es nämlich tendenziell auch noch in letzter Minute Plätze.

Praktisch jeder Bundesstaat in Indien hat seine eigene Busgesellschaft, die oft die günstigste Option ist, auch wenn nicht immer die bequemste. Die sogenannten VIP-Busse, die einen Liegeplatz im Zugstil bieten, werden nämlich von privaten Unternehmen betrieben.

Die Busfrage ist viel weniger kompliziert: Redbus hat nämlich eine extrem vollständige Liste von Fern- und Mittelstreckenbussen, ob privat oder staatlich, und ausländische Karten werden problemlos akzeptiert.

Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es, wenn man sparen will, trotzdem besser, das Ticket direkt bei der jeweiligen Gesellschaft zu kaufen, ohne den Umweg über Redbus. Mehr als nur ein paar Mal habe ich den Bus einfach in der App gesucht und bin dann ins Büro gegangen, um mir das Ticket zu kaufen, und habe so gespart, auch wenn das manchmal wirklich unpraktisch ist.

Eine weitere App, die wirklich gut funktioniert, sowohl für Busse als auch für Züge, ist Ixigo. Oft werden außerdem Cashbacks und verschiedene Rabatte angeboten, sowohl bei Ixigo als auch bei Redbus.

Taxis in Indien

Taxis und Tuk Tuks findet man in Indien praktisch überall, Handeln ist entscheidend. Eine gute Strategie ist, dein Hostel/Hotel zu fragen, wie viel eine bestimmte Strecke kosten sollte, wenn du irgendwohin unterwegs bist. Eine weitere Technik, mit der du nichts falsch machen kannst, ist, die Hälfte von dem zu bieten, was verlangt wird.

Vor allem in der Stadt lohnt es sich, wenn du eine lokale SIM-Karte hast, Apps wie Uber und Ola zu nutzen. Letztere wurde genau in Indien gegründet und ist etwas günstiger. In beiden Fällen ist der angebotene Fahrpreis jedenfalls besser als der, den du nach 10 Minuten Handeln bekommen würdest.

Ein Taxi im Nubra Valley.

Motorrad in Indien

Sehr viele Reisende entscheiden sich, während ihrer Indienreise ein Motorrad zu kaufen, und das ist besonders im Norden des Landes beliebt, wo spektakuläre Straßen und Bergpässe ein wahres Paradies für Motorradfahrer sind. Mit dem eigenen Fahrzeug kann man außerdem Orte erreichen, die sonst schwer zugänglich sind. Die ikonischen Royal Enfield werden auf dem Gebrauchtmarkt normalerweise für etwa 2.000 Dollar verkauft.

Die Miete variiert je nach Hubraum, liegt aber normalerweise zwischen 1.000 und 2.000 Rupien pro Tag. Viele entscheiden sich, Motorräder zu mieten, um das Spiti Valley ab Manali und die Umgebung von Leh zu erkunden. Angesichts des Zustands der Straßen empfehle ich das nur erfahrenen Motorradfahrern.

Trampen in Indien

Trampen funktioniert ziemlich gut, und vor allem im Norden des Landes habe ich es mehr als nur ein paar Mal genutzt, ohne je allzu lange zu warten. Wenn du auf keinen Fall für die Mitfahrt zahlen willst, sagst du das am besten deutlich, denn es kann sein, dass eine kleine Entschädigung verlangt wird. Trampen ist für alleinreisende Frauen nicht empfehlenswert.

Reise nach Indien: Kosten

Also, was kostet eine Reise nach Indien? Wenig, wenn du als Backpacker oder jedenfalls günstig reist. Indien ist ohne Zweifel eines der günstigsten Länder der Welt. Wenn man sich Mühe gibt und langsam reist, kommt man problemlos mit einem Budget von nur 10–15 € pro Tag aus.

Auch wenn man häufig weiterzieht und sich ein paar Extras gönnt, also mit ein bisschen mehr „Stil“ reist, gibt man kaum mehr als 20–25 € pro Tag aus.

Kosten für die Unterkunft in Indien

In den größeren Städten und Touristenzielen gibt es zahlreiche Hostels, die günstig und größtenteils wirklich nett und sauber sind, entgegen dem, was man vielleicht denken würde. Ein gutes Hostel kostet normalerweise etwa 4–5 € pro Nacht im Schlafsaal, für ein Privatzimmer musst du mit etwa dem Doppelten rechnen.

Manche Hostelketten, zum Beispiel Moustache (aber nicht nur), bieten ermäßigte Preise für alle, die direkt im Hostel oder über ihre offizielle Website buchen. Es lohnt sich, mal nachzuschauen oder an der Rezeption zu fragen.

Außerhalb der klassischen Touristenziele sind Hostels rar und werden durch die sogenannten Guesthouses ersetzt. Meine Erfahrungen damit sind sehr unterschiedlich: Ich hatte hervorragende Aufenthalte, manchmal etwas weniger gute, auf jeden Fall nichts Skandalöses. Schau dir die Unterkunft kurz an, dann solltest du keine Probleme haben.

Zum Abschluss: Couchsurfen scheint, vor allem in den Großstädten, extrem beliebt zu sein. Wenn du ein wirklich knappes Budget hast oder einfach mit Einheimischen in Kontakt kommen möchtest, wirf einen Blick darauf.

Souvenirs in Indien.

Kosten für den Transport in Indien

Wie bereits gesagt, ist das öffentliche Verkehrsnetz, obwohl Indien ein Entwicklungsland ist, extrem effizient, aber auch wirklich günstig! Ein Fernbus (10–12 Stunden) kostet ungefähr 6–8 €, und Züge, vor allem wenn man sich mit der „Sleeper Class“ begnügt, kosten noch weniger!

Kosten für Sehenswürdigkeiten in Indien

Das Einzige, was „wirklich teuer“ ist, sind die Eintritte zu Denkmälern und verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die für Touristen normalerweise 10- bis 20-mal so viel kosten wie für Einheimische. 600 Rupien, etwa 7 €, scheint bei von der Regierung verwalteten Gebäuden und Denkmälern ziemlich üblich zu sein.

Gebührenfreie Abhebungen in Indien

Zwei Banken, die mir nie Probleme gemacht haben und bei denen man ohne jegliche Gebühren abheben kann (mit der richtigen Karte), sind die Bank Of Baroda und die State Bank of India.

Zum Abschluss: Vergiss auf keinen Fall, über jeden Preis zu verhandeln. Von allen Ländern, in denen ich war, ist Indien mit Abstand das, in dem die Verhandlungskultur am tiefsten verwurzelt ist, und gerade bei Touristen handelt es sich um regelrechte Abzocke. Leider wird die weiße Person oft als wandelnder Geldbeutel gesehen, alles ist verhandelbar, die Tuk Tuks, die in 9 von 10 Fällen absurde Summen verlangen, die Unterkünfte, die Souvenirs und sogar das Essen!

Reise nach Indien: Sicherheit

Ist Indien ein sicheres Land? Ist Reisen in Indien sicher? Diese Fragen wurden mir mehrfach gestellt. Die kurze Antwort ist ja, ich glaube, es ist extrem schwierig, sich in Indien in Gefahr zu fühlen. Was die Sicherheit angeht, ist es in vielerlei Hinsicht mit Südostasien vergleichbar, Gewaltverbrechen sind extrem selten, und auch wenn ich absolut davon abrate, nachts allein in den Randbezirken der Großstädte herumzulaufen, wirst du mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und ein paar praktischen Tipps kaum Probleme haben. Anders sieht es bei der Abzocke aus, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, aber die hat wirklich wenig mit deiner körperlichen Unversehrtheit zu tun.

Eines der größten Probleme, auf die Reisende stoßen, betrifft nur Frauen. Auch wenn ich es aus naheliegenden Gründen nicht am eigenen Leib erfahren habe, habe ich mindestens ein paar junge Frauen kennengelernt, die auf ihrer Indienreise einige Probleme hatten, zum Beispiel unangenehme Blicke. Eine junge Frau hat mir erzählt, in einem Nachtbus begrapscht worden zu sein, und generell kann das Verhalten der Inder gegenüber ausländischen Frauen extrem unangebracht sein. Ich habe dazu keine besonderen Tipps, außer zu versuchen, sich zurückhaltend zu kleiden und möglichst Sitze neben anderen Frauen zu wählen (Redbus zeigt sie in Rosa an).

In Indien zu reisen, ohne Durchfall zu bekommen, scheint praktisch unmöglich zu sein, vor allem, wenn du erst seit kurzer Zeit im Land bist und nicht die nötige Zeit hattest, deinen Magen anzupassen. Putz dir nie die Zähne mit Leitungswasser. Pass ganz allgemein auf, was du trinkst, und wenn du sowohl der Umwelt als auch deinem Geldbeutel einen Gefallen tun willst, benutz eine Trinkflasche mit Filter!

Obwohl der Konsum von Marihuana im Norden des Landes extrem toleriert wird, vor allem von Touristen, solltest du extrem vorsichtig sein, denn die Polizei weiß, zum Glück oder Unglück, dass sie dir eine ganze Menge Geld abknöpfen kann. Ich spreche ausschließlich vom Hörensagen, aber auch den Einheimischen zufolge lässt sich alles lösen, wenn man den richtigen Betrag zahlt. Um schwerwiegendere Probleme zu vermeiden, ist es also am besten, das Bargeld zu zücken und die Sache so schnell wie möglich zu klären, bevor zu viele Leute involviert sind!

Zum Abschluss: Vor allem wenn du vorhast, im Norden des Landes Trekking auf über 3.500 Metern zu machen, sind die einzigen beiden Versicherungen, die diese Aktivität abdecken (soweit ich weiß), World Nomads, bei der man Treks bis 6.000 Meter versichern kann (indem man sie als zusätzliche Aktivität hinzufügt, wie auf dieser Seite gezeigt), und TrueTraveller, die mit dem Paket „Extreme Pack“ Versicherungsschutz für Treks über 4.600 m bietet. Wie bereits gesagt, hören die meisten anderen Versicherungen bei 3.500 Metern auf, manche sogar früher.

Planst du eine Reise nach Indien? Wirf einen Blick auf diese Beiträge:

Welchen Reiserucksack du wählen solltest

Was du auf die Reise mitnehmen solltest

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