Op eigen houtje naar Australië

Australië, met zijn uitgestrekte ongerepte gebieden die variëren van prachtige stranden tot woestijnen en regenwoud, de beroemde “outback” en het Great Barrier Reef, is een waar paradijs voor natuurliefhebbers. Je ziet hier wezens en landschappen die nergens anders ter wereld te vinden zijn, maar ook ultramoderne steden.

Ik heb twee jaar in Australië gewoond en ben ongeveer 6 maanden door het land gereisd. Ik ben op alle populairste bestemmingen geweest, maar ook op plekken die een stuk minder toeristisch zijn. Hier vind je een heel korte video over mijn leven in Australië (in het Italiaans, maar je kunt de ondertiteling aanzetten).

Of je nu een backpackreis plant, een episch roadtrip-avontuur of gewoon informatie verzamelt voor een comfortabelere rondreis: in deze gids vind je alles wat je nodig hebt.

Snelmenu

↑ Menu

Steep Point, westkust van Australië.

Beste reistijd voor Australië

Gezien de omvang van het land is het echt moeilijk om over het klimaat te praten zonder duidelijk onderscheid te maken tussen de regio’s. Bedenk ook dat de seizoenen hier omgekeerd zijn aan die op het noordelijk halfrond!

Grofweg geldt: als je een denkbeeldige lijn van oost naar west door het land trekt (ongeveer ter hoogte van Brisbane), dan heeft de onderste helft, dus het zuiden, vier duidelijk te onderscheiden seizoenen, met echt hete zomers en winters die kouder kunnen zijn dan je denkt, vooral in de staat Victoria en op Tasmanië.

In de bovenste helft, dus in het noorden van het land, heb je in feite twee seizoenen: het droge seizoen (van april tot november) met aangename temperaturen en vrijwel geen neerslag, en het regenseizoen (van november tot april), dat extreem benauwd is, met bijna dagelijks onweersbuien.

Wat ik net schreef geldt voor de kustgebieden. In het binnenland – de zogenaamde “outback”, dus het hele min of meer halfwoestijnachtige gebied – valt het hele jaar door weinig regen. De temperaturen zijn tijdens de Australische zomer extreem hoog, en in de winter overdag gematigd en ’s nachts rond het vriespunt.

Kortom: de beste periode om het zuiden van het land te bezoeken loopt van november tot april, dus rond de Australische zomer (als het kan, vermijd je beter de kerstperiode en de maand januari, want dan is het zomervakantie voor de scholen, zijn de prijzen echt een stuk hoger en zitten de stranden vol), terwijl de beste periode voor het noorden van het land loopt van april tot november, dus rond de Australische winter. Voor de outback zijn de tussenseizoenen het beste, dus april–juni en oktober–november.

Als je veel tijd hebt, is het ideaal om het zuiden van het land tijdens de zomermaanden te bezoeken en daarna, tegen het einde van de zomer, naar het noorden door te reizen, zodat je het droge seizoen tegemoet gaat. Of andersom: je kunt je reis in het noorden beginnen tijdens het droge seizoen en bij het begin van de zomer naar het zuiden trekken, zodat je het regenseizoen vermijdt.

De meest iconische en bijzondere dieren van het land.

Documenten en vaccinaties voor Australië

Om Australië te bezoeken heb je een inreisvisum nodig voordat je in het land aankomt. Er zijn verschillende soorten visa, maar voor de meeste mensen is volgens mij het subclass 651 voldoende. Dit visum kun je gewoon online aanvragen, het is helemaal gratis en het is 12 maanden geldig vanaf het moment dat je het krijgt. In die 12 maanden mag je zo vaak als je wilt Australië in- en uitreizen, maar je mag er telkens niet langer dan 3 maanden blijven (de regels hangen af van je nationaliteit, dus check wat voor jou geldt).

Als je een buitenlandse ervaring in gedachten hebt, is het working holiday visum voor Italiaanse burgers jonger dan 31 jaar zeker een interessant alternatief (de regels hangen af van je nationaliteit, dus check wat voor jou geldt). Dit visum kost 440 Australische dollar en is twaalf maanden geldig. In die periode mag je ook legaal werken, en als je wilt kun je het met nog eens 12 maanden verlengen door minstens 90 dagen in “afgelegen” gebieden te werken. Voor meer informatie raad ik je aan dit artikel (in het Engels) te bekijken.

Wat vaccinaties betreft is de enige verplichte die tegen gele koorts, als je het land binnenkomt binnen 6 dagen na een verblijf in een risicoland. Persoonlijk raad ik verder altijd het vaccin tegen hepatitis A en B aan.

Tot slot is het goed om te weten dat er een overeenkomst tussen Italië en Australië bestaat over gezondheidszorg, die Italiaanse burgers tot 180 dagen na binnenkomst in het land gratis toegang geeft tot het openbare stelsel “Medicare” (de regels hangen af van je nationaliteit, dus check wat voor jou geldt). Het gaat echter om basiszorg die bijvoorbeeld niet eens de kosten van ambulancevervoer dekt, en daarom is het verstandig om een particuliere reisverzekering af te sluiten.

Voor actuele informatie over visa en dergelijke raad ik je aan de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van je eigen land te raadplegen (bijvoorbeeld, in Nederland, het Reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Hutt Lake.

Wat te doen en te zien in Australië

Gezien de omvang van het land heb ik besloten dit deel van de gids op te splitsen in zeven gebieden, duidelijk te onderscheiden deelstaten en territoria, te beginnen bij de staat Victoria in het zuiden en vervolgens tegen de klok in. Voor elke regio vind je een gedetailleerdere kaart.

In deze gids staan de prijzen in de lokale munteenheid, de “Australische dollar”, vaak afgekort tot “AUD”. De wisselkoers is ongeveer 1€ = 1.60 AUD. Voor de actuele koers raad ik je aan deze pagina te bekijken.

Victoria

De kleine staat Victoria heeft voor elk wat wils: prachtige stranden langs de zuidwestkust, platteland waar uitstekende wijn wordt gemaakt, talloze nationale parken, de legendarische Great Ocean Road en tot slot Melbourne, een van mijn favoriete steden en tevens een van de aangenaamste steden ter wereld om in te wonen en de onbetwiste culturele hoofdstad van Australië.

Over het algemeen loopt de beste periode om dit gebied te bezoeken van september–november tot april–mei.

Melbourne

Melbourne is een schone, aangename en dynamische stad. Met meer dan 4 miljoen inwoners is het echt een metropool, waar gelukkig alle bezienswaardigheden in de buurt van het centrum liggen (ook bekend als de “CBD”) of in elk geval niet te ver weg, en alles is gemakkelijk te bereiken dankzij het efficiënte openbaar vervoer.

De graffiti van Melbourne.

Wat te doen en te zien in Melbourne

In de CBD raad ik aan om het gebied rond het station “Flinders Street Station” te bezoeken. Vlak daarbij vind je de kathedraal “St. Paul’s Cathedral” en het plein “Federation Square”, dat ’s avonds echt gezellig is en vaak gratis evenementen organiseert, vooral in het weekend. Verder kun je wandelen langs de Yarra River aan de kant van de wijk “Southbank”, waar je als je wilt naar de top van de wolkenkrabber “Melbourne Skydeck” (voorheen Eureka Skydeck) zou kunnen gaan, met een adembenemend uitzicht over de stad. Het is niet bepaald goedkoop, maar als je online boekt kun je een paar dollar besparen. Iets verder naar het zuiden liggen de National Gallery of Victoria en het Shrine of Remembrance.

Als je je met Engels redt, kun je als je wilt meedoen aan een gratis wandeltour door de stad, die in feite langs alle tot nu toe genoemde bezienswaardigheden komt en nog veel meer. Je wordt begeleid door een lokale gids die meer dan bereid is om tips en suggesties te geven en ook interessante dingen over de geschiedenis van de stad vertelt.

Buiten het centrum zijn Carlton, met een heel sterke Italiaanse invloed, en Collingwood en Fitzroy, met een hipsterachtige sfeer en veel streetart, zeker interessante wijken. Tot slot zijn er St. Kilda en Brighton in het zuiden, waar de belangrijkste stranden van de stad liggen. Eerstgenoemde is ook het centrum van het uitgaansleven: hier, langs de beroemde Chapel Street, vind je een aantal van de bekendste clubs van de stad, waaronder het beruchte Revolver. Brighton heeft daarentegen een rustigere sfeer die geschikt is voor gezinnen, en daar zie je de iconische gekleurde strandhuisjes.

Brighton Beach.

Vervoer in Melbourne

Zoals ik al eerder zei, is het heel gemakkelijk om je door de stad te verplaatsen dankzij het uitstekende openbaar vervoer. Binnen de CBD zijn de trams helemaal gratis, maar om buiten de CBD gebruik te maken van het vervoer (tram, trein en bus) heb je een kaart nodig die Myki heet. Van en naar het vliegveld is de skybus de snelste optie (als je het kaartje online koopt, bespaar je een paar dollar).

Overnachten in Melbourne

Over het algemeen raad ik aan om zo dicht mogelijk bij de CBD te slapen. Als hostels in het centrum raad ik Exford Hotel aan als je iets goedkoops zoekt, of Space Hotel voor iets luxueuzers, terwijl het feesthostel van de stad Base in St. Kilda is. Als je op zoek bent naar een hotel, kijk dan hier.

Phillip Island

Dit eiland, ongeveer twee uur met de auto van Melbourne, is een enorm populaire toeristische bestemming. Niet alleen omdat het het gelijknamige circuit herbergt, dat motorliefhebbers vast kennen, maar ook vanwege de kolonie pinguïns en pelsrobben die op het eiland leven.

Om het eiland te verkennen kun je kiezen voor een van de vele tours die dagelijks vanuit Melbourne vertrekken. Ik raad je echter aan een auto te huren, die je daarna ook nodig hebt om de rest van de staat Victoria te bezoeken.

Een mogelijke eendaagse route vanuit Melbourne, inclusief de beroemde pinguïnparade (elke dag bij zonsondergang), zou de volgende kunnen zijn:

Vertrek rond 8:00–8:30 uur uit Melbourne, zodat je rond 10:30 uur op het eiland aankomt, en maak de eerste stop bij Woolamai Beach. Hier kun je, behalve genieten van het strand, het pad volgen dat naar dit uitzichtpunt leidt en daarna verder lopen als je zin hebt (ik raad aan Organic Maps te downloaden, waar alle paden zijn ingetekend).

Ga daarna naar het nabijgelegen Churchill Island. Op dit eiland ontstond de eerste boerderij van de staat Victoria, die later is omgebouwd tot een soort levend museum waar elke dag tussen 14:00 en 15:30 uur demonstraties worden gegeven van hoe schapen worden geschoren, hoe herdershonden werken enzovoort (de toegang is niet gratis, maar het toegangskaartje kan worden gekocht in een pakket dat ook de pinguïnparade omvat, meer informatie hier). Als alternatief kun je gewoon het pad volgen dat langs de rand van het eiland loopt, ongeveer 1–2 uur, gratis.

De kolonie pelsrobben.

Elke dag om 15:00 en 17:00 uur (afhankelijk van de periode van het jaar kan er nog een extra afvaart om 13:00 uur zijn, tijden) kun je bovendien aan boord stappen van een boot die “EcoBoat Adventure Tour” heet en je meeneemt naar een van de grootste kolonies pelsrobben van Australië.

Daarna kun je het koala-opvangcentrum (open van 10:00 tot 15:00 uur, betaalde toegang) en het Nobbies Antarctic Centre (openingstijden) bezoeken, een interactief museum waar je heel veel leert over Antarctica en zijn bewoners.

Sluit de dag af door minstens een uur voordat de pinguïns aankomen naar het strand van de “Penguin Parade” te gaan (hier vind je de tijden per periode van het jaar).

Let op: alle zojuist genoemde activiteiten kun je los betalen of met passen waarin meerdere activiteiten samen zijn inbegrepen. Vooral in het hoogseizoen moet je de toegang tot de pinguïnparade van tevoren kopen! Dit is de officiële website! Op Klook travel vind je misschien voordeligere prijzen.

De pinguïnparade.

Wilsons Promontory National Park

Het park, dat ongeveer 3 uur ten zuiden van Melbourne ligt, heeft zo’n 130 km aan wandelpaden en tal van campings. Het belangrijkste toegangspunt tot het park is het dorp Tidal River, waar het bezoekerscentrum staat.

Voor meerdaagse tochten moet je je registreren zodra je bij het bezoekerscentrum aankomt, of via de website waar je kaarten, aanbevolen tochten en nog veel meer nuttige informatie vindt. Als je graag trektochten maakt, raad ik je sterk aan een paar dagen in het park door te brengen. Ben je daarentegen geïnteresseerd in een paar korte dagwandelingen, kijk dan op deze pagina. Hoe dan ook is een bezoek zeker de moeite waard!

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

De Yarra Valley is een wijnstreek vlak bij Melbourne: vanuit het stadscentrum hoef je maar ongeveer een uur te rijden om midden in deze streek te zijn. Veel wijnhuizen zijn goed aangegeven en vanaf de hoofdweg gemakkelijk te bereiken.

Ik heb de streek in één dag bezocht, vanuit Melbourne. Ook al zijn dit soort dagen vol wijnproeverijen voor ons Italianen waarschijnlijk niet echt iets nieuws, het is zeker een mooie manier om een ontspannen dag door te brengen. Ik weet niet meer hoe het wijnhuis heette waar we gestopt zijn, maar als je inspiratie zoekt, kun je een kijkje nemen op deze pagina.

Great Ocean Road

Deze beroemde weg, die zich over 243 km slingert van Torquay naar Allansford, is zonder twijfel een van de spectaculairste ter wereld. De beste manier om hem te rijden is met de auto, en het liefst heb je minstens twee dagen de tijd, anders loop je het risico de hele dag te moeten rijden. Heb je geen twee dagen, overweeg dan om een tour te nemen.

Allereerst een oprecht advies: als je de Great Ocean Road in de zomer (hoogseizoen) wilt rijden en Melbourne je start- en eindpunt is, kun je de weg het best in omgekeerde richting rijden. Zo vermijd je de drukte bij de belangrijkste bezienswaardigheden!

De route die ik aanraad is de volgende:

Dag 1

Neem de binnenweg A1 richting Port Campbell. Ga daar een stukje verder naar het westen en bezoek London Bridge, het Bay of Islands Coastal Park en de grotto, voordat je weer naar het oosten terugkeert en de Great Ocean Road in tegenovergestelde richting rijdt. Bezoek de volgende bezienswaardigheden: The Blowhole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva Lookout, The Razorback en tot slot de Twaalf Apostelen.

Ga daarna terug naar Port Campbell om te overnachten. Port Campbell Hostel is een uitstekende optie, ook voor privékamers.

The Razorback.

Dag 2

Je zou de dag kunnen beginnen met opnieuw een stop bij de Twaalf Apostelen, waar het waarschijnlijk niet erg druk is, en daarna doorrijden naar Gibson Steps voor een strandwandeling. Vanaf hier raad ik de volgende bezienswaardigheden aan: Teddy’s Lookout (vlak na dit uitzichtpunt ligt het dorp Lorne, waar je zou kunnen lunchen), Split Point Lighthouse, Point RoadKnight Beach (waarschijnlijk het beste strand om te zwemmen langs de Great Ocean Road) en tot slot Bells Beach. Dit strand is beroemd om de uitstekende surfgolven, om zelf te surfen of gewoon om naar te kijken!

Dan hoef je alleen nog terug te rijden naar Melbourne.

Natuurlijk geldt: als je van plan bent door te reizen naar Adelaide of het Grampians National Park, kun je de weg beter van oost naar west rijden en dus de zojuist beschreven route in omgekeerde volgorde volgen!

De Twaalf Apostelen.

Grampians National Park

Dit prachtige nationale park, dat ongeveer 3 uur van Melbourne ligt, of 2,5 uur als je vanaf het einde van de Great Ocean Road komt, is een uitstekende plek om een paar dagen te blijven voordat je je reis voortzet naar South Australia.

Ook hier is een eigen vervoermiddel praktisch noodzakelijk, en ik raad je sterk aan langs het bezoekerscentrum van Halls Gap te gaan, waar je kaarten, actuele informatie en al het andere kunt krijgen wat je nodig hebt. Als alternatief kun je de officiële website raadplegen.

In het park liggen talloze paden, van een paar honderd meter tot meerdaagse tochten. Als je weinig tijd hebt of gewoon niet zo’n wandelaar bent, raad ik je aan in elk geval deze uitzichtpunten en gemakkelijk bereikbare bezienswaardigheden te bezoeken.

Boroka Lookout, Reed Lookout en vlak daarbij The Balconies, MacKenzie Falls, The Pinnacle Lookout en de korte wandeling naar de Wonderland Grand Canyon. Al deze plekken kun je in één dag bezoeken, maar als je tijd hebt, raad ik je sterk aan een paar dagen in het park te blijven!

De meest praktische en goedkope manier om te overnachten is zeker de camping. In het park zijn er 13 met toiletten. Je kunt ook op bepaalde plekken vrij kamperen of overnachten in accommodaties net buiten het park, zoals Grampians Eco YHA.

Mijn zus, die dapperder blijkt dan ik (ik heb last van hoogtevrees).

New South Wales

Met een bevolking van meer dan 7 miljoen inwoners is dit de staat met de meeste inwoners van Australië. Deze staat was jarenlang het centrum van de Britse koloniale macht, en de hoofdstad Sydney is de oudste en grootste stad van het hele land. Aan de kust liggen enkele van de beste stranden van Australië, in het zuiden vind je de ruige Snowy Mountains, in het westen de outback en tot slot, in het noorden aan de grens met Queensland, het begin van het regenwoud.

Binnen New South Wales ligt ook het “Australian Capital Territory”, het kleine territorium waarin de hoofdstad van Australië ligt: Canberra.

Over het algemeen loopt de beste periode om dit gebied te bezoeken van september–november tot april–mei. Als je van plan bent meerdere nationale parken te bezoeken, overweeg dan om de pas te kopen.

Sydney

Ik heb ruim zes maanden in Sydney gewoond, en hoe fascinerend en aangenaam om in te wonen het ook is, ik zou er niet langer dan een paar dagen blijven (hetzelfde geldt voor Melbourne). Ik ben ervan overtuigd dat de schoonheid van dit land ver van de steden te vinden is.

Dat gezegd hebbende, hier zijn een paar dingen die ik zou aanraden.

Wat te doen en te zien in Sydney

Hier is mijn voorgestelde route voor twee dagen in Sydney.

Dag 1

Ik zou de dag beginnen bij Darling Harbour, een heel gezellig gebied met een hoop restaurants aan de kleine haven. In de omgeving liggen ook een paar bezienswaardigheden, zoals de Chinese tuin (echt leuk en het kost maar 6 $), het aquarium en een dierentuin.

Vandaar zou ik doorlopen naar Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, de botanische tuinen en tot slot het Opera House. Vanaf het Opera House raad ik aan door te lopen naar The Rocks. Deze wijk aan de voet van de Harbour Bridge is de oudste van de stad en heeft nog heel veel historische gebouwen. Vanaf hier loop je de beroemde brug op en wandel je tot aan de Pylon Lookout, waar je een prachtig uitzicht hebt op de baai eronder en het Opera House.

Daarna kun je teruggaan naar het stadscentrum en een paar musea of bezienswaardigheden bezoeken die je interesseren, of de veerboot naar Manly nemen, die vertrekt vanaf het nabijgelegen station Circular Quay (wat ik aanraad). Vanaf de veerboot heb je om te beginnen een prachtig uitzicht op de baai, en als je aankomt, proef je een echt andere sfeer dan in de “City”. In Manly kun je gewoon naar het strand gaan, het nabijgelegen North Head Sanctuary bezoeken, waar nog wat overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog te zien zijn, of over de paden lopen, waar verschillende uitzichtpunten zijn om de stad te bekijken.

Het Opera House gezien vanaf de Harbour Bridge.

Dag 2

Een bezoek aan Sydney is pas compleet als je de beroemde Bondi Beach hebt gezien. Het is echt makkelijk om er met de bus te komen. Geniet er eerst even van zee en zon voordat je de spectaculaire Bondi–Coogee Walk gaat lopen.

Het is een echt schilderachtige kustroute van ongeveer 4–5 km die de twee stranden met elkaar verbindt, een absolute aanrader! Hij begint op dit punt en eindigt hier. Als je in Coogee bent aangekomen, hoef je alleen nog een andere bus naar het centrum te nemen.

Op beide stranden staan openbare bbq’s die je kunt gebruiken om je lunch te bereiden in echte Australische stijl. Pas wel op, want in de zomer en vooral in het weekend kan de rij om te koken lang zijn.

Bondi–Coogee Walk.

Vervoer in Sydney

Zoals ik al zei, is het heel gemakkelijk om je door de stad te verplaatsen. Voor het openbaar vervoer heb je wel een kaart nodig die Opal heet. Daarna is het via de website of de app heel intuïtief om te zien welk vervoer je moet nemen, zodra je het vertrekpunt en de bestemming hebt ingevoerd. Vanaf het vliegveld is de snelste manier om het centrum te bereiken de trein die praktisch in het vliegveld zelf stopt. Die trein is echter relatief duur, omdat er een toeslag voor het vliegveld van 12 $ geldt. Als je wat wilt besparen en met weinig bagage reist, overweeg dan om ongeveer 2 km te lopen naar het dichtstbijzijnde treinstation (dus niet in het vliegveld): vanaf T1 (internationale vluchten) is dat Wolli Creek Station, vanaf T2 en T3 (binnenlandse vluchten) Mascot Station. Vanaf beide stations kost het treinkaartje precies 12 $ minder.

Overnachten in Sydney

Over het algemeen raad ik aan om zo dicht mogelijk bij het centrum te slapen, zodat je de stad zoveel mogelijk te voet kunt verkennen. Sydney Backpackers is een uitstekend, goedkoop hostel midden in het centrum. Zoek je daarentegen iets echt cools, kijk dan eens naar Wake up! Sydney Central, dat ook mooie privékamers heeft tegen scherpe prijzen. Voor hotels kun je hier een kijkje nemen.

Blue Mountains

Deze bergketen in het gelijknamige park is in 2000 opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het nationale park is vanuit Sydney gemakkelijk te bereiken, omdat er vaak treinen rijden naar de belangrijkste plaatsen in de regio.

Je zou gerust meerdere dagen in het park kunnen doorbrengen, maar als je niet veel tijd hebt, kun je een paar van de belangrijkste bezienswaardigheden als dagtrip vanuit Sydney bezoeken.

Ik raad aan de trein te nemen van Sydney Central naar de stad Katoomba. De trein rijdt ongeveer elk uur, kost 6 $ en doet er 2 uur over (check de tijden). De toegang tot het park is gratis.

Loop als je in Katoomba bent aangekomen naar Echo Point, waar je een ongelooflijk uitzicht hebt op de Jamison Valley beneden en de rotsformatie die “The Three Sisters” heet. Hier kun je ook het bezoekerscentrum bezoeken om kaarten en informatie te halen.

Vanaf hier raad ik sterk aan de route “The Giant Stairway” te lopen. Die begint bij Echo Point, naast de Three Sisters, en daalt af naar de bodem van de vallei voordat hij weer omhoog loopt en terugkeert naar Echo Point. Het pad is goed aangegeven en veel bewandeld, dus je krijgt zeker geen problemen. Het is in totaal ongeveer 6 km, met onderweg de ene waterval en het ene spectaculaire uitzicht na het andere. Als je wilt, kun je vanaf de bodem van de vallei ook omhoog met een korte spoorlijn. Hier zie je ruwweg de route.

Als je meer dagen hebt, overweeg dan om hier te overnachten en ook de andere dorpen in de regio te bezoeken, die verschillende mogelijkheden bieden voor trektochten. Enkele bezienswaardigheden in de buurt zijn Wentworth Falls, watervallen aan de rand van het gelijknamige stadje, Gordon Falls, die je als dagtrip vanuit Katoomba kunt bezoeken, en Govett’s Leap, een uitzichtpunt waar verschillende paden beginnen, in het nabijgelegen stadje Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Deze enorme baai, iets minder dan drie uur ten zuiden van Sydney, heeft enkele van de mooiste stranden van New South Wales en kan daarom tijdens de zomervakantie een relatief drukke omgeving zijn. De hele regio met het gelijknamige nationale park en het aangrenzende Booderee National Park is in elk geval zeker een bezoek waard.

Het mooiste strand van allemaal is waarschijnlijk Hyams Beach. Het zand is hier zo wit dat het je midden op de dag letterlijk kan verblinden, dus vergeet je zonnebril niet! Als het kan, gun jezelf een paar dagen om ook een aantal van de vele andere stranden van de baai te bezoeken.

Hyams Beach.

Canberra

Hoewel Canberra technisch gezien geen deel uitmaakt van New South Wales, heb ik besloten het in dit deel op te nemen, omdat het Australian Capital Territory, waarvan Canberra de hoofdstad is, feitelijk binnen NSW ligt en Canberra bovendien maar 3 uur rijden van Sydney ligt.

Helaas heb ik, ondanks dat ik Australië in de lengte en de breedte heb doorkruist, nooit het genoegen gehad de hoofdstad te bezoeken. Daarom verwijs ik je door naar een artikel waarin je vast een hoop goede tips vindt om de stad te bezoeken: Wat te doen in Canberra (in het Engels).

Parliament House.

Snowy Mountains

Deze regio in het uiterste zuiden van New South Wales, aan de grens met Victoria, heeft de hoogste toppen van het land, zo hoog dat er in de wintermaanden zelfs een paar skigebieden open zijn (de enige in Australië!).

Je bent waarschijnlijk niet naar Australië gekomen om te skiën en het is onwaarschijnlijk dat je tijdens de Australische winter in deze buurt bent, maar als je de kans hebt, is het de moeite waard om het gebied te verkennen. Het Kosciuszko National Park is genoemd naar de gelijknamige berg, de hoogste top van het Australische vasteland met zijn 2.228 meter.

Voor een overzicht van wat je in de regio kunt doen, raad ik je aan deze website te bekijken. Voor enkele van de populairste trektochten kun je daarentegen een kijkje nemen in dit artikel. Het belangrijkste gebied aan de voet van de berg om als uitvalsbasis te overnachten is Thredbo.

Mount Kosciuszko.

Byron Bay

Het stuk kust van Sydney tot de grens met Queensland zit vol mogelijke stops om een paar dagen op het strand te relaxen, maar de overgrote meerderheid van de mensen (ikzelf incluis) gaat rechtstreeks naar Byron Bay, dat ongeveer 8–9 uur rijden is en dus prima in één dag te bereiken is.

Als je tussenstops zoekt, raad ik je aan een kijkje te nemen in de Hunter Valley, de belangrijkste wijnstreek van NSW, en Coffs Harbour, een echt populaire kustbestemming, vooral bij gezinnen.

Dat gezegd hebbende, Byron Bay staat bekend om de uitstekende surf en de ontspannen sfeer. In het juiste seizoen kun je bovendien de migratie van de walvissen zien (juni–oktober), en meer in het algemeen is het echt een uitstekende plek om een paar dagen door te brengen tijdens je reis langs de oostkust.

Behalve relaxen op het strand en misschien een surfles proberen, raad ik de wandeling aan die van het centrum naar de vuurtoren van Byron Bay leidt. Het uitzicht is adembenemend en met een beetje geluk zie je in de verte walvissen. Bovendien kun je zeggen dat je het meest oostelijke punt van het Australische vasteland hebt bezocht, dat zich precies hier bevindt.

Een populaire excursie is die naar het dorpje Nimbin, ongeveer een uur rijden landinwaarts. In de jaren ’70 werd hier een festival gehouden en sindsdien hebben veel van de bezoekers besloten er te blijven wonen, wat het een authentieke hippiesfeer heeft gegeven!

Nu is het dorp het centrum van een alternatieve, milieuvriendelijke en uitgesproken cannabisvriendelijke levensstijl. Langs de hoofdstraat vind je talloze etnische winkeltjes.

Tot slot: als je een eigen vervoermiddel hebt, kun je het nabijgelegen Mount Warning National Park bezoeken. De toegang tot het park is gratis en er is een pad van ongeveer 9 km naar de top van de gelijknamige berg. Andere bezienswaardigheden in de omgeving van Byron Bay zijn Minyon Falls en Protester Falls.

Overnachten in Byron Bay

Als hostel raad ik Arts Factory Lodge sterk aan, en voor hotels kun je hier een kijkje nemen.

Het strand van Byron Bay.

Queensland

Met bijna 7.000 km kust, 2.000 eilanden en een tropisch klimaat hebben liefhebbers van zee en zon zeker geen moeite om iets te vinden om te doen. Voeg daar het Great Barrier Reef, een van de oudste wouden ter wereld en de beruchte outback in het westen aan toe, en je hebt een van de meest bezochte regio’s van Australië.

Over het algemeen loopt de beste periode om deze regio te bezoeken van april tot november, dus tijdens het droge seizoen.

Brisbane

We beginnen bij de hoofdstad van de regio, die met zo’n 2 miljoen inwoners de derde stad van het land is, na Sydney en Melbourne. Anders dan in de andere twee steden, waar ik meerdere maanden heb gewoond, ben ik in Brisbane maar een week geweest, na een lange roadtrip. Tijdens mijn verblijf moest ik nog een paar openstaande zaken regelen, dus ik had niet veel tijd om de stad te verkennen. Hoe dan ook, dit raad ik aan om te doen.

Wat te doen en te zien in Brisbane

Hier is mijn voorgestelde route voor twee dagen in Brisbane.

Dag 1

Begin je verkenning in de CBD, bezoek de Brisbane City Hall en het Museum of Brisbane (gratis), en loop daarna door naar de nabijgelegen botanische tuin.

Steek vandaar de voetgangersbrug Goodwill Bridge over, die je naar de wijk South Bank brengt, waar veel van de musea van de stad zijn geconcentreerd, zoals de Gallery of Modern Art en het Queensland Museum, om er maar een paar te noemen. Het hele gebied dat zich naar het zuiden uitstrekt richting South Bank Parklands, waar onder andere openbare zwembaden liggen, is echt leuk.

Als je ’s avonds wat reuring zoekt, ga dan naar de wijk Fortitude Valley, waar je talloze bars en restaurants vindt.

Dag 2

Besteed de tweede dag aan het verkennen van de wijk New Farm, en als je op zaterdagochtend in Brisbane bent, mis dan de lokale markt in het nabijgelegen park niet.

Stap vandaar aan boord van de boot (het bootsysteem langs de rivier maakt deel uit van het openbaar vervoer, hier kun je de tijden bekijken) richting West End, dat wordt beschouwd als de alternatieve wijk van de stad. Vooral langs de hoofdstraten, Boundary Street en Vulture Street, zie je vaak straatartiesten optreden. De sfeer is echt prettig, en langs de eerste van de twee wordt op vrijdag en zaterdag de wekelijkse markt gehouden.

Sluit de dag af met een tocht naar de top van Mount Coot-tha, waar je het beste uitzicht op de stad hebt. De bus die je moet nemen is nummer 471.

Brisbane gezien vanaf de top van Mount Coot-tha.

Vervoer in Brisbane

Het openbaar vervoer is, zoals in alle grote Australische steden, echt efficiënt en soms zelfs gratis, zoals bij de rode veerboot die langs de rivier in het stadscentrum vaart. Om gebruik te maken van het betaalde openbaar vervoer moet je wel een oplaadbare kaart kopen die GoCard heet. Als je vanaf het vliegveld komt, is de Airtrain zeker de snelste manier, maar die kost 18,50 $ enkele reis. Als je 14 $ wilt besparen, stap dan op de gratis T-Bus naar Skygate (Airport Village), wacht daar op bus 590, rijd twee haltes tot het Toombul Shopping Centre en neem daar de trein naar de stad.

Overnachten in Brisbane

Summer House Backpackers is een uitstekend, goedkoop hostel op een steenworp afstand van het centrum, met interessante activiteiten die elke dag worden georganiseerd. Zoek je daarentegen iets goedkoops maar meer in hotelstijl, met een groot aanbod aan privékamers, kijk dan eens naar Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast en Surfers Paradise

Gold Coast is een grote stad ten zuiden van Brisbane met talrijke districten, waarvan Surfers Paradise waarschijnlijk het bekendste is. Het hele gebied is extreem toeristisch, zowel onder Australiërs als onder reizigers. Zelf heb ik maar één nacht in Surfers Paradise doorgebracht om de reis tussen Brisbane en Byron Bay te onderbreken.

Ik zou het niet afraden, en in sommige opzichten kan het echt een indrukwekkende bestemming zijn. De grote gebouwen die praktisch de oceaan raken zijn ongetwijfeld fascinerend, maar tegelijkertijd is er naar mijn mening niets méér te vinden: alleen een grote moderne stad vlak bij een strand dat niet bepaald verlaten is. Als je echter tijd hebt en een tussenstop zoekt waar je een paar nachten kunt blijven, dan kan het een bestemming zijn om te overwegen. Dat gezegd hebbende denk ik dat de schoonheid van Australië elders te vinden is.

Het strand van Surfers Paradise.

Noosa

Noosa is waarschijnlijk even toeristisch, maar toch is het zeker een stop die ik zou aanraden langs de oostkust. De sfeer is veel ontspannener dan in Surfers Paradise.

Behalve een paar dagen relaxen op het strand raad ik sterk aan het gelijknamige nationale park te bezoeken, dat vanuit het dorp gemakkelijk te bereiken is. De toegang is gratis en er zijn een aantal goed onderhouden paden die je kunt lopen (kaart van de paden). Ik raad vooral de kustwandeling aan (pad nummer 4 in blauw).

Een andere leuke activiteit is een bezoek aan de Noosa Everglades, die samen met de bekendere Everglades in Florida de enige twee regio’s ter wereld met zo’n ecosysteem zijn. Een tour vanuit Noosa boeken is heel gemakkelijk, maar als je wat wilt besparen en een eigen vervoermiddel hebt, raad ik je aan naar Boreen Point te rijden. Daar zijn talloze winkeltjes die kajaks verhuren en kaarten geven om het gebied zelfstandig te verkennen.

Overnachten in Noosa

Noosa Flashpackers is een uitstekend hostel, letterlijk op een steenworp afstand van het nationale park. Voor hotels kun je hier een kijkje nemen.

Kustwandeling.

Rainbow Beach en K’gari (Fraser Island)

Rainbow Beach is niets anders dan de uitvalsbasis om het nabijgelegen K’gari (Fraser Island) te verkennen: dit eiland, 120 km lang en op het breedste punt 30 km breed, bestaat volledig uit zand, wat het het grootste zandeiland ter wereld maakt en de enige plek waar regenwoud direct op zand groeit.

Het eiland is zonder meer een buitengewone plek met een hoop attracties: talloze zoetwatermeren, waaronder het beroemde Lake McKenzie, natuurlijke zwembaden, een scheepswrak dat inmiddels een icoon is geworden, en het is ook de laatste plek ter wereld waar je zuivere dingo’s kunt zien, afstammelingen van de dingo’s die het Australische continent meer dan 3.500 jaar geleden koloniseerden. In de rest van het land is het ras “vervuild” door andere hondachtigen.

Als je voor je reis door Australië een 4×4 hebt gehuurd of misschien zelfs gekocht, kun je het eiland volledig zelfstandig bezoeken, zoals ik heb gedaan. Zo niet, dan moet je een tour nemen, die elke accommodatie of elk reisbureau voor je kan regelen. Als je online wilt boeken, raad ik je aan een kijkje te nemen op book.me.

Probeer in beide gevallen, als het kan, minstens twee nachten op het eiland door te brengen. Het is echt een buitengewone plek!

Lake McKenzie.

Wat info voor de tour op eigen houtje naar K’gari (Fraser Island)

Als je van plan bent met je eigen 4×4 op het eiland te rijden, is het verplicht om de vergunning voor het voertuig te regelen en de campings te reserveren voordat je aan boord van de veerboot gaat. Mijn reisgenoten en ik hebben dat dezelfde dag nog gedaan bij het toeristenbureau voordat we aan boord gingen, en veel van de ingerichte campings zaten vol. Als dat is wat je zoekt, reserveer dan van tevoren online (vergunning en campings).

Hier vind je een kaart van het eiland met campings, wegen en attracties, en dit is het toeristenbureau waar we de campings en de vergunning hebben geboekt, hoewel er in de buurt ook andere zijn als je wilt. Wat je route over het eiland ook is, mis in geen geval Lake McKenzie, Eli Creek, het wrak van de Maheno en de Champagne Pools! Vooral als je geen ervaring hebt met rijden op zand: rijd uiterst voorzichtig en neem genoeg eten en water mee. Je kunt het op het eiland wel krijgen, maar het is extreem duur!

Zodra je terug bent in Rainbow Beach, raad ik je sterk aan dit punt te bezoeken. Er zijn duinen die steil naar de zee aflopen, waar mensen sandboarden, maar het is vooral een buitengewone plek om de zonsondergang te bewonderen!

De zojuist in de gids genoemde plek.

Agnes Water/ 1770

Voor velen is dit de volgende stop na Rainbow Beach. Het is een klein kuststadje met een ontspannen sfeer, dat vaak wordt gekozen om de reis van of naar Airlie Beach te onderbreken, de springplank naar de beroemde Whitsunday Islands.

Eerlijk gezegd vond ik het niet bijzonder, maar de rit van Rainbow Beach naar Airlie Beach is echt een flinke rit, en als je een dag of twee over hebt, is het zeker de moeite waard om hier te stoppen en wat te relaxen op het strand, misschien met een paar surflessen.

Op dit punt beginnen korte paden naar uitzichtpunten die niet slecht zijn, een goede manier om wat tijd te doden. Als je wilt, ligt daar in de buurt ook het Nationaal Park Eurimbula, maar dat heb ik zelf niet bezocht, dus ik weet niet of het de moeite waard is.

Een andere tussenstop die je zou kunnen overwegen voordat je naar Airlie Beach gaat, is de stad Rockhampton. Ik ben er niet geweest, maar naar verluidt is het een soort hoofdstad van het vlees, met bijbehorende pubs en restaurants. Bovendien vind je er het Dreamtime Cultural Centre, een van de beste culturele centra over de cultuur van de Aboriginals in Australië.

Overnachten in 1770

Cool Bananas is een uitstekend, goedkoop hostel op een steenworp afstand van het strand.

Het strand van Agnes Water.

Airlie Beach en de Whitsunday Islands

Airlie Beach is een havenstad die dient als springplank naar de prachtige Whitsunday Islands. De stad zelf is niet bijzonder en de stranden in de omgeving zijn niet bepaald mooi en zitten vaak vol kwallen. Als je een halve dag over hebt voor of na je tour langs de Whitsundays, overweeg dan liever de kunstmatige lagune.

Dat gezegd hebbende, een tour langs de eilanden moet je absoluut doen. Meestal duren ze drie dagen en twee nachten, maar sommige mensen kiezen voor langere tours of juist voor dagtrips naar Whitehaven Beach.

Ik heb de driedaagse tour gedaan en het was ongelooflijk. Het bezoek aan Whitehaven Beach, het snorkelen, het spotten van walvissen, alles overgoten met fantastisch gezelschap tijdens mijn 3 dagen op een zeilboot, is iets wat ik nooit zal vergeten en ik raad het iedereen aan die dit prachtige land bezoekt.

Net als bij K’gari (Fraser Island) kan elk reisbureau of elke accommodatie een tour langs de eilanden voor je regelen. Er zijn verschillende soorten, van partyboten (die ik afraad) tot tours die meer gericht zijn op het verkennen van de eilanden, en de keuze is echt enorm. Zelf heb ik de tour gedaan met Spank me en het leek me een goed compromis tussen kwaliteit en prijs, maar zoals gezegd zijn er letterlijk tientallen opties, dus de keuze is aan jou.

Whitehaven Beach.

Overnachten in Airlie Beach

Technisch gezien hoef je, als je je reis goed plant, niet eens in Airlie Beach te overnachten. Maar mocht je de nacht voor of na de tour willen blijven, dan is Airlie Beach Magnums helemaal niet slecht.

Townsville / Magnetic Island

De stad Townsville is de springplank naar het nabijgelegen Magnetic Island, een beetje zoals Airlie Beach voor de Whitsunday Islands. De stad zelf is niet bijzonder interessant en veel mensen komen er alleen langs om de veerboot naar het eiland te nemen. Maar als je een extra dag hebt, of gewoon een halve dag, kun je het Museum of Tropical Queensland en het maritiem museum bezoeken, wandelen langs de Riverway, waar openbare zwembaden, bars en een kleine kunstgalerie zijn, en tot slot kun je te voet of met de auto naar de top van Castle Hill, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op de stad en Magnetic Island.

Als je wilt, kun je vanuit Townsville tochten regelen om te duiken of snorkelen op het rif, maar omdat Cairns dichter bij het rif ligt, zijn alle activiteiten rond het Great Barrier Reef vanaf daar over het algemeen goedkoper.

Terug naar Magnetic Island: het eiland is echt leuk en het is zeker de moeite waard om er minstens een paar dagen door te brengen. Meer dan de helft van het eiland is nationaal park, met talloze paden, stranden en kleine baaien waar je gerust dagenlang zoet mee bent.

Vooral de Forts Walk raad ik aan. Deze korte wandeling van hooguit 1–2 uur leidt naar de ruïnes van een fort uit de Tweede Wereldoorlog, van waaruit je een prachtig uitzicht hebt over het hele eiland. Onderweg zie je misschien een paar koala’s in de bomen! Hoe dan ook zijn er nog andere paden, allemaal vrij kort, die je kunt lopen. Hier vind je een kaart.

Tot slot is het snorkelen bij Geoffrey Bay helemaal niet slecht, en van de stranden raad ik aan een kijkje te nemen bij Radical Bay en Balding Bay: de eerste ligt aan het eind van een onverharde weg, de tweede is alleen te voet bereikbaar. Beide zijn minder druk dan de belangrijkste stranden van het eiland.

Radical Bay.

Naar Magnetic Island reizen

Het eiland is alleen per veerboot bereikbaar vanuit het nabijgelegen Townsville, dat maar 8 km verderop ligt. Er zijn twee maatschappijen die de route bedienen en beide vertrekken vanaf de Nelly Bay Ferry Terminal. Fantasea vervoert zowel voetgangers als voertuigen, terwijl Sealink alleen voor voetgangers is. Beide maatschappijen hebben bijna tien vertrekken per dag.

Overnachten op Magnetic Island

Ik heb geslapen bij Base, dat aan zee ligt, echt leuk is en een nogal feestelijke sfeer heeft. Als je iets comfortabelers zoekt, kijk dan eens naar deze chalets.

Cairns

Vanuit Townsville/Magnetic Island gaan veel mensen rechtstreeks door naar Cairns, het is namelijk maar 4–5 uur reizen. Als je daarentegen een tussenstop zoekt om de reis verder op te breken, dan is Mission Beach misschien iets voor jou.

Het is een klein kuststadje dat bestaat uit vier kleine dorpjes langs een strand van 14 km, die samen niet eens 4.000 inwoners hebben! Een perfecte plek om te relaxen en een paar dagen aan zee door te brengen. Als je weinig tijd hebt, raad ik je sterk aan rechtdoor naar Cairns te rijden, misschien met een korte omweg landinwaarts om de Wallaman Falls te bezoeken, een echt indrukwekkende waterval, de op één na hoogste van het hele land. En als je bereid bent een nog langere omweg te maken, kun je ook de Blencoe Falls iets verder naar het noorden bezoeken, de hoogste waterval van heel Australië.

Ook de Josephine Falls zijn helemaal niet slecht en veel makkelijker bereikbaar vanaf de hoofdweg naar Cairns.

Wallaman Falls.

Wat te doen en te zien in Cairns

Als je in Cairns bent aangekomen en een paar halve dagen moet doden, is het enige wat ik in de stad zelf aanraad een bezoek aan de Cairns Esplanade, een echt leuk park met een openbaar zwembad. ’s Avonds kun je een wandeling maken over de gelijknamige boulevard vol bars, restaurants en winkels.

Dat gezegd hebbende, breng zoveel mogelijk tijd door met het verkennen van de omgeving van Cairns, waarschijnlijk te beginnen met het Great Barrier Reef.

The Great Barrier Reef

Het is het grootste levende organisme ter wereld en tevens het enige dat vanuit de ruimte zichtbaar is. Het is meer dan 2.000 km lang en biedt onderdak aan duizenden diersoorten. Een waar wonder.

De tochten naar het rif om te duiken of te snorkelen vertrekken dagelijks, behalve bij slecht weer, en worden letterlijk door iedereen in de stad verkocht. Doordat de concurrentie zo groot is, kun je van praktisch alle maatschappijen een goede service verwachten. Zelf zou ik online op zoek gaan naar last-minuteaanbiedingen op book.me, of nog beter gewoon door de stad lopen. Reken er in elk geval op dat je minstens honderd dollar betaalt voor een dag snorkelen en ongeveer het dubbele voor twee duiken.

Het Great Barrier Reef.

Atherton Tablelands

Dit plateau net buiten Cairns is een echt mooi gebied, rijk aan watervallen en bijzondere landschappen, dat zeker de moeite waard is om te verkennen. Hieronder geef ik een mogelijke route met de belangrijkste bezienswaardigheden.

Begin de dag met een bezoek aan Barron Falls. Deze 260 meter hoge waterval is extreem spectaculair tijdens het regenseizoen, maar ook in het droge seizoen steekt hij er zeker niet armoedig bij af en is hij zeker een bezoek waard. Ter plaatse zijn er een aantal uitzichtpunten die door korte paden met elkaar verbonden zijn.

Barron Falls tijdens het regenseizoen.

Het nabijgelegen Kuranda kun je bereiken met de Skyrail, een toeristische attractie bestaande uit een circuit dat voor de helft per trein en voor de helft per kabelbaan wordt afgelegd en unieke perspectieven biedt op het regenwoud en ook op Barron Falls. Ik heb het zelf niet gedaan, maar hier vind je alle informatie die je nodig hebt.

Ga vanuit Kuranda verder naar Mareeba, waar je als je wilt het lokale Heritage Museum (gratis) kunt bezoeken. Stop voordat je naar Atherton gaat bij Emerald Creek Falls.

Het stadje Atherton heeft niet echt bijzondere attracties, behalve het nabijgelegen mountainbikepark met een aantal uitstekende routes, en in het dorp zijn verschillende winkels waar je een fiets kunt huren.

Ga vanuit Atherton verder naar Yungaburra en overnacht bij On the Wallaby, een prachtig hostel op een steenworp afstand van het uitkijkplatform, waar je ’s ochtends vroeg (bij voorkeur bij zonsopgang) vogelbekdieren kunt zien!

Zet de dag voort richting de reusachtige vijgenboom en ga daarna naar het zuiden naar het Mount Hypipamee National Park, waar een waterval en een enorme krater zijn. Sluit af met een bezoek aan de iconische Milla Milla Falls. Als je er nog niet genoeg van hebt, bezoek dan ook de nabijgelegen Zillie Falls voordat je via de Gillies Range Road terugkeert naar Cairns. Met een beetje geluk zie je tijdens deze twee dagen een kasuaris, een prehistorische vogel (de op twee na grootste ter wereld) die uitsluitend in deze delen van het noordoosten van Australië en in Papoea-Nieuw-Guinea voorkomt.

Let op: deze route met een eigen vervoermiddel volgen is ideaal, maar als je wilt kun je ook meedoen aan een tour (de tours door de Atherton Tablelands die in Cairns worden aangeboden volgen een vergelijkbare route).

Milla Milla Falls.

Overnachten in Cairns

Ik heb mijn verblijf in Cairns doorgebracht in het Calypso, dat ik over het geheel genomen zou aanraden. Als je op zoek bent naar een feesthostel, kijk dan eens naar het Gilligan’s, ik weet zeker dat het je niet teleurstelt. Zoek je daarentegen een comfortabelere oplossing, dan lijkt Globetrotters International me een uitstekende optie.

Daintree Forest

De Daintree Forest, ongeveer 3 uur ten noorden van Cairns, is een van de oudste wouden ter wereld en kan in één dag worden bezocht, maar volgens mij is het de moeite waard er minstens een paar dagen door te brengen, met de klassieke roadtrip van Cairns naar Cape Tribulation langs de volgende route.

Rijd over de kustweg naar het noorden (op sommige stukken echt schilderachtig) en stop bij Mossman Gorge, een fantastische plek om te zwemmen in kristalhelder water omringd door regenwoud. Er zijn een paar korte paden, uitzichtpunten en een hangbrug, en je kunt hier gerust een paar uur doorbrengen.

Ga vandaar verder naar het noorden, steek de Daintree River over met de veerboot (die vaak vaart, van 6 uur ’s ochtends tot middernacht), stop bij de Marrdja Walk, een aangelegd pad van ongeveer 40 minuten door het bos, en overnacht op de Noah Beach Campground.

Genomen vanuit het autoraampje!

Loop de volgende dag de Dubuji Walk, voordat je het prachtige strand van Cape Tribulation en het nabijgelegen Myall Beach gaat bekijken. Als je klaar bent voor een niet bepaald makkelijke wandeling, vind je op dit punt het begin van het steile pad naar de top van Mount Sorrow. Keer daarna terug naar Cairns.

Let op: helaas wordt op veel stranden in deze regio zwemmen afgeraden vanwege krokodillen en kwallen. Lees de bordjes en vraag het de mensen daar voordat je iets doms doet!

Tot slot: als je in een SERIEUZE 4×4 rijdt en veel tijd hebt, kun je Cape York bereiken aan het eind van een van de beste 4×4-routes van Australië (de Old Telegraph Track), in een van de wildste regio’s van het land. Een echt avontuur!

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

Om dit deel van de gids over Queensland af te sluiten, wil ik graag dit nationale park noemen, dat aan de grens met het Northern Territory ligt. Hoewel het weinig bekend is, is het een van mijn favoriete nationale parken. Natuurlijk raad ik absoluut niet aan om speciaal vanuit Cairns te vertrekken om het park te bezoeken, maar als je van plan bent je reis door Australië over land voort te zetten richting Darwin, overweeg het dan als tussenstop.

In het park liggen veel mooie paden, maar vooral kun je kajaks huren om de prachtige kloof zelfstandig te verkennen en misschien een paar zoetwaterkrokodillen te zien!

Dit is het punt waar het bezoekerscentrum en de camping liggen, aan het eind van een onverharde weg van ongeveer 80 km, niet in slechte staat, maar het is zeker verstandig om een voertuig met een goede bodemvrijheid te hebben. Hier vind je uitstekende informatie over het park.

Lawn Hill National Park.

Northern Territory

Dit gebied, bekend als de “echte outback”, heeft ongetwijfeld enkele van de echte natuurlijke iconen van Australië. In het territorium liggen maar liefst 52 nationale parken en natuurreservaten, en het wordt ook beschouwd als het centrum van de Aboriginalcultuur: hier vind je namelijk de grootste Aboriginalbevolking en de grootste collectie Aboriginalkunst van het land.

Over het algemeen loopt de beste periode om deze regio te bezoeken van april tot november, dus tijdens het droge seizoen. Toch heeft ook het regenseizoen ongetwijfeld zijn charme, met watervallen op volle kracht en een weelderige vegetatie, waardoor maart–april ideaal is: de regen is dan minder frequent, maar de zojuist genoemde voordelen zijn er nog.

Darwin

We beginnen bij de hoofdstad Darwin. Ik heb hier vier maanden gewoond en op zichzelf is het gerust een van de minst interessante steden van het land, vooral tijdens het regenseizoen, wanneer de stad, zij het niet precies op dezelfde manier, leegloopt zoals een badplaats in de winter.

Er zijn echter drie dingen die ik in de stad aanraad: de botanische tuin bezoeken, een tochtje maken naar de Darwin Waterfront, waar een leuk park is om in de zon te luieren, met toegang tot een veilig strand en een zwembad, en tot slot een wandeling over de sunset market, die alleen tijdens het droge seizoen van april tot oktober open is, op donderdag- en zondagavond. Een absolute aanrader: je vindt er een hoop eten, artiesten en vooral spectaculaire zonsondergangen vanaf het nabijgelegen strand!

Vervoer in Darwin is echt makkelijk: het centrum is compact en je kunt overal lopen.

Tot slot kun je vanuit Darwin als dagtrip de nabijgelegen Berry Springs bezoeken, ongeveer 45 minuten met de auto: echt leuke natuurlijke zwembaden midden in de jungle. Vermijd het weekend als het kan. Ten slotte is een extreem beroemde tour in Darwin die van de jumping crocodiles.

Overnachten in Darwin

Melaleuca wordt door velen beschouwd als het beste hostel van de stad en eerlijk gezegd is het absoluut niet slecht. Als je echter iets comfortabels zoekt, kijk dan eens naar deze appartementen.

Kakadu National Park

Ik raad natuurlijk aan om het park zelfstandig te bezoeken met een gehuurde auto. Een groot deel van het park is bereikbaar met gewone auto’s, al is een 4×4 ideaal, zowel voor het comfort als om een paar minder toegankelijke gebieden te bereiken.

Bezoekers zijn verplicht het toegangsticket online te kopen of bij een van de bezoekerscentra in het park.

Hier is een mogelijke route van 4 dagen door het park, vertrekkend uit Darwin en dus het park binnenkomend vanuit het noorden. De tweede dag hangt af van het type voertuig dat je hebt.

Dag 1

De eerste stop in het park ligt langs de hoofdweg: Mamukala Wetlands. Hier is een kort pad naar een uitkijkplatform over een moerasgebied, van waaruit je vaak talrijke soorten vogels en krokodillen kunt zien.

Ga verder naar Cahill Crossing, waar je ook een uitkijkplatform vindt met kans op krokodillen. Rijd naar dit punt, vlak bij een aantal korte paden waarlangs je voorbeelden van rotskunst kunt bewonderen. Sluit de route af met de beklimming van Nadab Lookout, een van de beste uitzichtpunten van het park, vooral spectaculair bij zonsondergang.

Je zou de nacht kunnen doorbrengen op de Merl Camping Ground, maar die zit volgens mijn eigen ervaring en die van velen anderen vol muggen, dus overweeg om door te rijden naar Jabiru, waar je daarna verschillende opties kunt afwegen.

Jim Jim Falls (droog).

Dag 2

Om de route van 4 dagen aan te houden, kun je vandaag kiezen uit twee opties:

Als je in een 4×4 rijdt, raad ik je sterk aan de route naar Jim Jim Falls en de Twin Falls te nemen. Onderweg moet je een rivier doorwaden. Wij redden het met een Ford Explorer zonder snorkel, maar afhankelijk van hoe hoog de rivier staat kan er een nodig zijn, en in sommige gevallen (vooral tijdens het regenseizoen) is de route zelfs afgesloten. In elk geval is een 4×4 absoluut noodzakelijk.

Als je voor deze optie kiest, stop dan bij de Garnamarr Campground en zet snel je tent op om een plek te bemachtigen. Ga daarna door naar de Jim Jim Falls en de Twin Falls voordat je terugkeert naar de camping om te overnachten. Beide watervallen liggen aan het eind van een kort pad dat bij de twee parkeerplaatsen begint.

De 4×4-route en de twee watervallen zijn echt de moeite waard en ik kan ze niet genoeg aanraden. Als je om welke reden dan ook geen interesse hebt, of gewoon niet in een 4×4 rijdt, dan kun je het volgende doen.

Stop bij Burrungkuy (Nourlangie), waar je langs korte paden nog meer rotskunst vindt, en een uitzichtpunt vlakbij. Ga daarna door naar de Bubba Walk en beklim de Mirrai Lookout.

Vanaf hier kun je meteen doorrijden om de nacht door te brengen op de Maguk Campground (of een andere camping in deze richting), of stoppen bij het Warradjan Cultural Centre, waar een kleine galerij is over de geschiedenis van de Aboriginals in de regio.

Maguk Waterfalls.

Dag 3

Overnacht op de Maguk Campground en geniet van de rest van de dag bij de Maguk Waterfalls. Als je de 4×4-route hebt gedaan, zou je ongeveer een halve dag over moeten hebben. Ben je daarentegen de avond ervoor aangekomen, des te beter: de plek is het waard en vergeet vooral niet naar het bovenste deel van de waterval te klimmen, waar een aantal echt mooie natuurlijke zwembaden zijn.

Dag 4

Vandaag is de dag van de Gunlom Waterfall. Probeer vroeg in de ochtend uit Maguk te vertrekken, zodat je minstens een halve dag bij de waterval kunt doorbrengen voordat je het park verlaat. Als je tijd hebt, kun je als je wilt nog een nacht in het park blijven door te slapen op de camping vlak bij de waterval.

Infinity pool bij de Gunlom Falls.

Litchfield National Park

Net als bij het Kakadu National Park raad ik aan het park zelfstandig te bezoeken met een gehuurde auto. Een groot deel van het park is bereikbaar met gewone auto’s, al is een 4×4 ideaal, zowel voor het comfort als om een paar minder toegankelijke gebieden te bereiken.

Hier is mijn route van 3 dagen in het park voor wie een 4×4 rijdt. Hier vind je een kaart.

Dag 1

Begin je bezoek bij de oostelijke ingang van het park met de Magnetic Termite Mounds, waar een kort pad is om de gigantische termietenheuvels van dichtbij te bekijken. Ga daarna door naar The Lost City, waar echt ongelooflijke rotsformaties staan (4×4-route).

Ga vandaar terug naar de Buley Rockhole en neem een verfrissende duik in deze natuurlijke zwembaden voordat je doorgaat naar de camping van Florence Falls, waar je overnacht (er zijn er twee, een voor gewone voertuigen en de andere, alleen bereikbaar met een 4×4). Laat hier je voertuig achter en loop naar beneden naar de Florence Falls.

Florence Falls.

Dag 2

Begin de dag met het uitzichtpunt van de Tolmer Falls (als je wilt kun je er een korte rondwandeling maken), neem daarna de 4×4-route naar de Tjaynera Falls en Surprise Creek Falls, rijd vervolgens dezelfde route terug en overnacht op de camping van de Wangi Falls.

Dag 3

Breng de ochtend door bij de Wangi Falls, misschien met de korte wandeling die begint bij de watervallen en door het Monsoon Forest loopt, voordat je het park verlaat.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Er zijn twee delen die gemakkelijk te bezoeken zijn:

Edith Falls

Het eerste, minder bekende deel is het deel dat ik “Edith Falls” noem. Als je uit het noorden komt, ligt het vóór de stad Katherine. Overnacht op de Leilyn Campground (goed uitgerust en ruim) en je zult zien dat de Edith Falls letterlijk om de hoek liggen. Als je ’s ochtends aankomt, kun je het meteen doen, maar anders raad ik je aan tot de volgende dag te wachten om de rondwandeling te voltooien die je ziet op deze kaart, vooral als je ook de omweg naar Sweetwater Pool wilt doen. Voltooi in elk geval minstens de hoofdroute naar de Upper Pool, het is het waard!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

Het andere, bekendere deel van het park is het deel dat ik “Katherine Gorge” noem. De belangrijkste attractie is de kloof waar de Katherine River doorheen stroomt. Er zijn paden die parallel aan de kloof lopen – zoals je ziet op deze kaart – maar het wordt aangeraden om de kloof te bezoeken door via het bezoekerscentrum een kajak te huren. Er worden echter maar een beperkt aantal kajaks met vaste vertrektijden toegelaten, en omdat deze activiteit extreem populair is, is de kans om tijdens het droge seizoen op dezelfde dag nog plek te vinden praktisch nul. Ik ben wel twee keer langsgegaan, met een paar weken ertussen, en mij werd gezegd dat alles de komende 3–4 dagen uitverkocht was. Dus als je vaste data hebt en deze ervaring belangrijk vindt, boek dan van tevoren. Bij het bezoekerscentrum hoort ook de camping.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Deze plek mag je gewoon niet missen! Het is een systeem van warmwaterbronnen met kristalhelder water, midden in het bos. Ook hier zijn er twee delen die gemakkelijk toegankelijk zijn. Als je maar tijd hebt voor één, raad ik je het eerste aan!

Slaap op de Bitter Springs Campground (ze hebben ook bungalows) en breng minstens een dag door met luieren in een soort riviertje vlakbij dat door de bronnen wordt gevoed. De temperatuur van het kristalheldere water en het bos eromheen maken het een uitzonderlijke plek!

Als je tijd hebt, kun je de volgende dag het andere, populairste deel van het park bezoeken. Je zit hier in feite in dezelfde omgeving, alleen zijn de bassins betonneerd, waardoor er wat charme verdwijnt en de plek drukker is. Ook hier is een camping op korte afstand van de bassins. Vanaf hier kun je als je wilt naar de Mataranka Falls lopen. De wandeling langs de rivier is prettig, maar de watervallen zijn zeker niet indrukwekkend.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Deze bijzondere rotsformaties liggen letterlijk langs de Stuart Highway en zijn daarom een bijna onvermijdelijke tussenstop tussen Alice Springs en de lange autorit die je te wachten staat om Tennant Creek te bereiken, een pitstop om de reis naar het noorden of zuiden op te breken.

Het gebied is vrij klein en een uurtje zou meer dan genoeg moeten zijn om het te verkennen.

Devils Marbles.

Alice Springs

Deze stad is niet bijzonder aantrekkelijk, maar wel het knooppunt voor veel attracties in de omgeving en de ideale plek om te stoppen en voorraden in te slaan voordat je je reis naar het zuiden of noorden voortzet.

Als je echter een paar uur in de stad hebt, kun je naar de top van Anzac Hill, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op de stad en de MacDonnell Ranges op de achtergrond, en misschien de botanische tuin bezoeken, waar vaak wallaby’s rondlopen.

Overnachten in Alice Springs

Alice’s Secret is een echt leuk en goedkoop hostel te midden van het groen, met een paar echt bijzondere kamers. Diplomat Motel lijkt daarentegen een uitstekende, niet al te dure optie voor wie iets in hotelstijl zoekt.

West MacDonnell National Park

Dit nationale park net buiten Alice Springs wordt vaak overgeslagen ten faveure van Ayers Rock en Kings Canyon, maar als je een paar dagen hebt om eraan te besteden, raad ik het je sterk aan.

Hier is mijn route van twee dagen in het park.

Dag 1

Vanuit Alice Springs is Simpson Gap de eerste stop van de dag. Loop over het korte pad naar de kloof en neem er misschien ook een duik voordat je doorgaat naar Standley Chasm.

Standley Chasm is een echt spectaculaire canyon en een van de belangrijkste attracties van het park – de toegang kost 12 dollar per persoon om over het korte pad door de canyon te lopen. Idealiter bezoek je de canyon tijdens de middaguren, wanneer het zonlicht de wanden van de canyon op spectaculaire wijze verlicht.

Ga vandaar eerst naar Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits en daarna naar Ormiston Gorge. Hier is een kort pad naar de kloof waar je kunt zwemmen. Dit is ook het best uitgeruste gebied van het park en er is een goede camping waar je de nacht kunt doorbrengen. Als alternatief overnacht je in het nabijgelegen Glen Helen, waar je als je wilt ook een hotelaccommodatie vindt.

Standley Chasm.

Dag 2

Bezoek de Glen Helen Gorge voordat je naar Redbank Gorge gaat. Hier is een iets langere wandeling te maken, maar toch niet overdreven.

Als je in een verhoogde 4×4 rijdt, raad ik je sterk aan Palm Valley te bezoeken, in het nabijgelegen Finke Gorge National Park, 3–4 uur van Redbank Gorge. Hier kun je kamperen en een aantal paden volgen (de Arankaia Walk is het pad naar de beroemde vallei) om dit prachtige gebied te verkennen. Voor de staat van de 4×4-route en andere info verwijs ik je naar de officiële website van het park.

Als je geen 4×4 hebt of het gewoon niet aandurft, kun je altijd meedoen aan een georganiseerde tour vanuit Alice Springs. Of zet je reis gewoon voort naar het Watarrka National Park!

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Dit park is de ideale stop tussen het West MacDonnell National Park en Ayers Rock (Uluru). Overnacht in het Kings Canyon Resort, dat allerlei soorten accommodatie biedt, van kampeerplekken tot hotelkamers. De voorzieningen zijn helemaal niet slecht.

Vanaf het resort is het maar 10 km naar het punt waar de paden beginnen. Er zijn maar 4 routes in het park. Degene die ik aanraad is de Rim Walk, een rondwandeling van 7 km over de rand van de Kings Canyon die echt indrukwekkend is. Probeer vroeg in de ochtend te beginnen om de heetste uren van de dag te vermijden!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) en Kata Tjuta National Park

Voor velen is dit een onmisbare bestemming tijdens een reis door Australië. Over het algemeen is één dag voldoende om het park te bezoeken. Het toegangsticket kost 25 $ en is drie dagen geldig.

Dit raad ik aan als je 24 uur hebt.

Begin de dag met het bewonderen van de zonsopgang bij Ayers Rock. Dit wordt beschouwd als de beste plek. Sluit daarna aan bij de begeleide wandeling met een van de parkrangers aan de voet van de monoliet. De wandeling van 1–2 uur is echt interessant en je krijgt een hoop informatie over de Aboriginalcultuur en de geschiedenis van het gebied. De wandeling is inbegrepen in je toegangsticket voor het park.

De wandeling begint elke dag bij de “Mala Car Park” om 8:00 uur van oktober tot april en om 10:00 uur van mei tot september. Daarna kun je een van de andere routes lopen. Sinds 26 oktober 2019 is het niet meer mogelijk om naar de top te klimmen: de monoliet is heilig voor de Aboriginals en de beklimming is voor hen altijd als heiligschennis beschouwd.

Zonsondergang bij Ayers Rock.

Ga na je bezoek aan Ayers Rock naar Kata Tjuta. Hier raad ik je sterk aan de zogeheten “Valley of the Winds Walk” te doen, een prachtige wandeling van 7,4 km door talrijke kloven met uitzonderlijke uitzichten.

Maak voordat je voor de zonsondergang terugkeert naar Ayers Rock een stop bij dit prachtige uitzichtpunt langs de hoofdweg, dat een prachtig uitzicht biedt op zowel Kata Tjuta als Ayers Rock. Een grote aanrader!

Sluit de dag af met de zonsondergang bij Ayers Rock. Dit is het belangrijkste uitzichtpunt.

Let op: als je om welke reden dan ook uitsluitend Uluru wilt bezoeken in zo kort mogelijke tijd, dus zonder de nabijgelegen nationale parken, dan kun je rechtstreeks naar Uluru (Yulara) vliegen, waar de belangrijkste hotels zijn die soms privéshuttles aanbieden. Of je kunt gebruikmaken van de diensten van deze maatschappij om het park per bus te bereiken. Over het algemeen is Jetstar de goedkoopste maatschappij die deze vliegroute vanuit de grote Australische steden aanbiedt.

Kata Tjuta.

Ben je je reis aan het plannen? Als je nog een verzekering moet afsluiten, vind je hier mijn gids met de beste reisverzekeringen. Als je er een afsluit via de links in de gids, steun je deze website zonder extra kosten voor jou.

Western Australia

Western Australia is de grootste staat van heel Australië. Het beslaat een gebied dat groter is dan West-Europa, met een bevolking van slechts twee en een half miljoen inwoners, van wie er meer dan twee miljoen in de hoofdstad Perth wonen, de meest geïsoleerde stad van deze omvang ter wereld!

De belangrijkste attractie van deze staat zijn de uitgestrekte vlaktes van “niets”, waar ongerepte natuur surrealistische landschappen creëert, in wat in alle opzichten de regio van Australië is die mij het meest heeft gefascineerd.

De beste periode om deze regio te bezoeken verschilt sterk, omdat Western Australia praktisch door alle klimaatzones van het land loopt. Voor de klassieke route langs de kust van Perth naar Broome zijn de beste periodes om zowel in het zuiden als in het noorden mooi weer te hebben de maanden september–oktober en april–mei (van maart tot juli is het walvishaaiseizoen bij Exmouth), maar ook de middelste maanden van de winter (juni–augustus) zijn prima. Als je daarentegen van plan bent het zuiden te bezoeken – Margaret River, Albany en Esperance – zijn de zomermaanden de beste periode.

Let op: als je van plan bent veel nationale parken te bezoeken, is het zeker de moeite waard de pas voor Western Australia te nemen, die je op deze pagina vindt.

Perth

Perth heeft misschien niet de charme van Melbourne en Sydney, maar tijdens mijn week daar maakte het een uitstekende indruk op me. Een extreem aangename, schone stad vol groen, met echt mooie stranden op een steenworp afstand van het centrum, en met meer zonnige dagen dan elke andere Australische hoofdstad!

Wat te doen en te zien in Perth

Tenzij je heel veel tijd hebt, raad ik aan er hooguit twee dagen door te brengen.

Dag 1

Begin de eerste dag met een bezoek aan het Perth Cultural Centre, waar je de kunstgalerie van Western Australia (gratis) en veel andere musea vindt, terwijl in de buurt overheidsgebouwen staan zoals de Government House en het Hooggerechtshof.

Ga daarna naar het Kings Park, dat in het hart van Perth ligt en een van de grootste stadsparken ter wereld is (zelfs groter dan Central Park in New York). Sluit de dag af met het verkennen van de gevangenis en het maritiem museum, en wandel door Fremantle, dat wordt beschouwd als de beste wijk van de stad. De lokale markt op vrijdag en zaterdag mag je niet missen.

De gevangenis van Fremantle.

Dag 2

Besteed deze dag aan het verkennen van Rottnest Island, een eiland op slechts 18 km van Perth. Het is een waar paradijs voor natuurliefhebbers, die kunnen genieten van de 63 prachtige stranden en het gezelschap van de beroemde quokka’s, die uitsluitend hier leven, en dat alles zonder auto’s die de rust van het eiland verstoren.

Er zijn 3 maatschappijen die vervoer van en naar het eiland aanbieden: RottnestExpress, Sealink en RottnestFastFerries. Ik raad aan alle 3 te bekijken, want er zijn vaak seizoensaanbiedingen of bepaalde dagen van de week met flinke kortingen, en er worden ook vaak combinaties aangeboden, bijvoorbeeld ticket + fietshuur, tegen voordelige prijzen. Kijk dus even rond!

Zodra je op het eiland bent, is de beste manier om je te verplaatsen, zoals je al zult hebben begrepen, de fiets. Als je wilt, kun je ook de bus nemen, die 20 $ kost en die je zo vaak mag gebruiken als je wilt. De volledige rondgang over het eiland is zo’n 25 km, wat prima is voor een hele dag. Het hele eiland is echt mooi, maar vooral raad ik de roze meren, Little Parakeet Bay en Parker Point aan, waar ook een snorkelroute is.

Rottnest Island.

Vervoer in Perth

Het goede nieuws is dat je je in de belangrijkste toeristische gebieden (Perth CBD en Fremantle) kunt verplaatsen met gratis bussen die CAT heten. Om je tussen de verschillende wijken te verplaatsen moet je echter wel betalen. Hier vind je alle opties. De handigste en goedkoopste manier om vanaf het vliegveld het centrum van Perth te bereiken is de trein (Airport Line). Als je aankomt op terminal T1 of T2, kun je via een overdekte loopbrug naar het station Airport Central lopen. Vandaar doet de trein er ongeveer 18 minuten over om het centraal station van Perth te bereiken, en rijdt hij door tot Claremont. Het kaartje kost maar 3,50 AUD en je kunt direct bij de poortjes betalen met een contactloze kaart of smartphone. Als je aankomt op terminal T3 of T4, kun je de gratis pendelbus nr. 292 nemen naar het station Redcliffe, vanwaar de treinen naar het centrum vertrekken. Taxi’s en Uber zijn echt een stuk duurder.

Overnachten in Perth

Spinner’s Backpacker is een prachtig hostel met een ontspannen sfeer midden in het centrum van Perth, terwijl Comfort Hotel een uitstekende goedkope optie lijkt voor wie iets anders zoekt dan een hostel.

Margaret River

Deze regio ten zuiden van Perth is vooral beroemd om zijn wijngaarden, die enkele van de beste Australische wijnen produceren. Behalve wijn heeft de regio ook uitstekende stranden en, vooral de laatste jaren, is het mountainbiketoerisme sterk gegroeid, met talrijke routes die op een steenworp afstand van de stad beginnen (hier vind je een gedetailleerde kaart).

Kijk in de stad eens naar de doolhoven. Wat de stranden betreft is Hamelin Bay waarschijnlijk het schilderachtigst van de regio, maar ook Yallingup en Smiths Beach, meer naar het noorden, zijn zeker de moeite waard, net als veel andere stranden in de regio!

Wat wijnhuizen betreft heb ik er helaas geen om aan te raden, dus ik raad je aan een kijkje te nemen op Tripadvisor.

Tot slot, mocht je geïnteresseerd zijn in een pad dat echt interessant lijkt te zijn: ga naar de “Cape to Cape Track”, die over 123 km de regio van noord naar zuid doorkruist. Hier vind je meer informatie.

Yallingup Beach.

Albany

Voor wie zijn reis naar het zuiden voortzet, ligt Albany ongeveer 4 uur rijden van Margaret River en is het meestal de volgende stop. Zoek je daarentegen een tussenstop, kijk dan eens naar Pemberton. Dit kleine dorp ligt onderweg en is beroemd om een bos van reusachtige eucalyptussen in het Gloucester National Park, waar één boom in het bijzonder beklommen kan worden en die vroeger werd gebruikt als uitkijkpunt voor bosbranden.

Ten slotte raad ik je aan, ongeveer een uur voordat je in Albany aankomt, te stoppen bij de Green Pools en Elephant Cove, twee uitzonderlijke stranden vlak naast elkaar.

Als je in Albany bent, zijn Middleton Beach en Emu Point de twee mooiste stranden van de stad, terwijl Little Beach in het reservaat Two Peoples Bay consequent wordt uitgeroepen tot een van de mooiste van het land.

Voor een prachtig uitzicht over de stad en de baai raad ik je aan de Mount Clarence te beklimmen, waar behalve een paar monumenten zoals het War Memorial en het militair museum talrijke uitzichtpunten zijn.

Mis tot slot niet het nabijgelegen Torndirrup National Park, een prachtig kustpark dat beroemd is om zijn spectaculaire rotsformaties, in het bijzonder Natural Bridge, The Gap en de Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Als je de reis naar Esperance (ongeveer 500 km) wilt opbreken, kun je stoppen in het kleine dorp Bremer Bay. Het nabijgelegen strand Blossoms Beach is echt de moeite waard.

Geniet in Esperance van de fantastische stranden die de regio te bieden heeft. Dicht bij het stadscentrum is Twilight Beach waarschijnlijk het beste, en nu je er toch bent, bezoek je ook het nabijgelegen Pink Lake. Daarna raad ik je sterk aan door te gaan naar Lucky Bay en Wharton Beach, beide in het Cape Le Grand National Park. Het zijn ongetwijfeld enkele van de mooiste stranden ter wereld, absoluut niet te missen.

Lucky Bay.

In het park zijn twee campings die ik aanraad van tevoren te reserveren, vooral in het hoogseizoen (officiële website).

In Esperance eindigt vaak de klassieke roadtrip ten zuiden van Perth. Als je op dit punt terug moet naar Perth, raad ik je aan een tussenstop te maken bij de Wave Rock, een bijzondere rotsformatie die echt uniek is in zijn soort: ongetwijfeld een mooie manier om een fantastische roadtrip door het zuiden van Western Australia af te sluiten!

Vanaf hier zijn het allemaal bestemmingen ten noorden van Perth, die kunnen worden beschouwd als de “standaard” route langs de westkust.

Wave Rock.

Nambung National Park

Dit nationale park, ongeveer 200 km ten noorden van Perth, is beroemd om de “Pinnacle Desert”, een dorre vlakte met talrijke kalksteenpilaren die een surrealistisch landschap vormen.

Er is een route die je met de auto kunt volgen, met verschillende stopplaatsen waar je kunt uitstappen en tussen de pilaren kunt lopen, plus een paar uitzichtpunten. Neem er de tijd voor, maar ik denk dat 1–2 uur in elk geval meer dan genoeg is. Bekijk voordat je het park verlaat het Discovery Centre, met interessante details over het gebied en over hoe de pilaren zijn ontstaan.

De toegang tot het park kost 13 $ per voertuig en het park zelf is op elk uur van de dag toegankelijk, terwijl het Discovery Centre elke dag open is van 9:30 tot 16:30 uur.

De pilaren.

Kalbarri National Park

Ga na een bezoek aan de pilaren via de kustweg verder richting het Kalbarri National Park en stop bij de Hutt Lagoon (pink lake) voordat je naar het noorden doorrijdt.

Terug naar het park: het is goed om te weten dat het in twee delen is verdeeld, een aan de kust en een in het binnenland. Het kustdeel ligt vóór de stad Kalbarri, de uitvalsbasis voor het binnenste deel van het park.

Daarom raad ik aan dit deel te bezoeken voordat je de stad bereikt. Mis in het bijzonder niet, in deze volgorde: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff en de Blue Holes. Het zijn allemaal korte stops om een bijzondere rotsformatie of het schilderachtige stuk kust te bewonderen.

Red Bluff.

In het binnenste deel van het park liggen de belangrijkste attracties, die in één enkele dag kunnen worden bezocht. Het symbool van het park is zonder twijfel Nature’s Window, een natuurlijke boog die de kloof op de achtergrond perfect omlijst en die je na een korte wandeling bereikt. Echt fotogeniek!

Daarna volgt de Z Bend Lookout, ook dit uitzichtpunt ligt aan het eind van een kort pad, en tot slot de Hawks Head Lookout en de Ross Graham Lookout in het zuiden.

De toegang tot het park kost 12 $ per voertuig, overweeg om de pas te kopen. Als je in Kalbarri een goedkope plek zoekt om te overnachten of te kamperen, kijk dan eens naar de Murchison River Caravan Park. In het park zelf zijn geen campings. Zoek je iets “luxueuzers”, kijk dan eens naar het Palm Resort.

Nature’s Window.

Shark Bay

Deze baai, ongeveer 4 uur ten noorden van het Kalbarri National Park, zit echt vol attracties en als je de kans hebt, is het de moeite waard er minstens een paar dagen aan te besteden, vooral als je in een 4×4 rijdt.

Wat te doen en te zien in Shark Bay

Als je haast hebt, kunnen de belangrijkste toeristische attracties in één dag worden bezocht, maar zoals gezegd kun je, als je in een 4×4 rijdt, veel meer tijd besteden aan het verkennen van deze prachtige regio, die sinds 1991 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. Hier vind je een gedetailleerde kaart van het gebied.

Hamelin Pool

In Hamelin Pool leeft in alle opzichten het oudste en grootste levende fossiel ter wereld: de stromatolieten. Deze organismen, die in de baai van Shark Bay gedijen, kun je van dichtbij bekijken op dit punt, dankzij de daarvoor aangelegde steigers boven zee. Niets uitzonderlijks of onmisbaars, maar zeker iets interessants om te zien!

Hamelin Pool.

Monkey Mia

Dit reservaat, ongeveer 25 km ten noorden van Denham (de belangrijkste plaats in de regio), is beroemd om de tuimelaars die al meer dan 40 jaar dagelijks het strand bezoeken.

Deze dolfijnen zijn wild, dus het aantal en de tijden van de bezoeken variëren, maar over het algemeen komen ze tot drie keer per dag naar het strand en vaker in de ochtend. Om de kans om ze te zien te maximaliseren, kun je dus het best vroeg in de ochtend aankomen.

De dolfijnen worden door de rangers gevoerd en onder hun toezicht mag je het ook zelf proberen. Zwemmen met de dolfijnen is daarentegen in geen geval toegestaan. Hoe dan ook komen de dolfijnen zo dicht bij de oever dat je gewoon met het water tot aan je knieën kunt staan en ze naast je kunt zien zwemmen.

De toegang tot het reservaat kost 6 $.

Shell Beach

Dit strand (Google Maps), dat zich over meer dan 60 km uitstrekt, is echt uniek in zijn soort. Het is namelijk een van de enige twee stranden ter wereld die volledig uit schelpen bestaan, die op sommige plekken zelfs 10 meter diep liggen. Kortom, een heuse berg schelpen!

Vooral bij eb is het waterpeil extreem laag en kun je honderden meters de zee in lopen door slechts een paar centimeter water. Breng een paar uur door met het verkennen van het strand of met in het water dobberen en geniet van dit natuurwonder.

Het “zand” van Shell Beach.

Eagle Bluff

Het is gewoon een uitzichtpunt met een kort wandelpad langs de klif, maar het uitzicht op dit stuk kust en de baai eronder met kristalhelder water is gewoon uitzonderlijk.

Het is aan te raden om vóór zonsondergang te komen. De ligging is ideaal om de zon aan de horizon te zien verdwijnen en vooral om goed naar het ondiepe water van de baai te kijken. Haaien, dolfijnen en doejongs zien is helemaal niet zeldzaam… ik heb een haai gezien!

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Dit prachtige park (alleen toegankelijk voor 4×4-voertuigen) beslaat de uiterste punt van het schiereiland ten noorden van Denham en is beroemd om zijn rode kliffen, prachtige stranden en kristalhelder water. Hier vind je een kaart van het park.

Als je het park in de middag binnenkomt, overnacht dan op de camping bij Big Lagoon en ga de volgende dag verder naar het noorden, waar je als je wilt nog drie andere campings vindt (zie kaart) met bijbehorende stranden. De dag daarna ga je naar Cape Peron voor adembenemende uitzichten. Hier kun je de Wanamalu Trail langs de kust lopen tot Skipjack Point, maar als het te heet is of je er gewoon geen zin in hebt, ga er dan met de auto heen.

Ik weet niet of het kwam door de periode (half september) of dat het altijd zo is, maar op het stuk strand tussen Cape Peron en Skipjack Point waren letterlijk duizenden vogels die voortdurend af en aan vlogen. Een ongelooflijk schouwspel op een plek die al op zichzelf extreem indrukwekkend is.

Vergeet niet genoeg water mee te nemen, want in het park is geen drinkwater. Hier, net buiten Denham, kun je voor een paar dollar je water bijvullen.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, op het buitenste van de twee schiereilanden die Shark Bay vormen, is het westelijkste punt van het Australische vasteland en zonder twijfel een van mijn favoriete plekken van het hele land. Het is echter alleen toegankelijk voor 4×4-voertuigen.

Hier vind je een gedetailleerde kaart van het Edel Land National Park, waarin Steep Point ligt. Als je uit het zuiden komt, is het beter om dit deel van Shark Bay als eerste te bezoeken, zodat je niet dezelfde weg terug hoeft te nemen.

Zelf hebben we het park in één dag bezocht, vertrekkend vanaf Tamala Station, dat ongeveer 60 km ten zuiden van de ingang ligt. Ik raad aan naar boven te rijden tot Steep Point via de weg langs de oostkust, langs de prachtige Shelter Bay, en daarna terug te keren via de westkust zonder af te dalen naar Cray Fish Bay. Zo kun je het park in één, maar wel echt lange dag bezoeken.

Shelter Bay.

Laat je absoluut niet misleiden door de afstanden: je kunt niet hard rijden, de wegen zijn ofwel zwaar geribbeld ofwel extreem zanderig, dus je doet er veel langer over dan verwacht om kilometers af te leggen. Hoe dan ook kan ik het niet genoeg aanraden: dit is zonder twijfel een van de meest ongelooflijke plekken die ik in Australië heb bezocht.

Als je nog verder wilt gaan, kun je het nabijgelegen Dirk Hartog Island bezoeken, dat is genoemd naar de Nederlandse kapitein die al in 1616 als eerste op het eiland landde en dat je kunt bereiken met een veerboot die vertrekt vanaf de omgeving van Steep Point (info). Het is een extreem afgelegen plek waar het niet bepaald makkelijk is om genoeg brandstof, water en eten te regelen. Als het iets lijkt waarin je geïnteresseerd bent, zoek dan zelf goed uit wat je nodig hebt en kom voorbereid. Wij moesten er helaas van afzien.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park en Ningaloo Reef

Eerst even wat duidelijkheid, want als het over deze etappe van een route langs de westkust gaat, worden deze drie namen vaak door elkaar gehaald: Exmouth is het kleine dorp dat de toegangspoort vormt tot het Cape Range National Park, met kusten aan het mariene reservaat Ningaloo Reef, waarvan het koraalrif op sommige plekken op een paar honderd meter van de kust ligt. Hier vind je een gedetailleerde kaart.

De regio is vooral populair van half maart tot eind juli, wanneer de walvishaaien door de baai trekken, met een piek tussen april en mei. In deze periode vertrekken dagelijks tours om ze te spotten en met ze te snorkelen, en die worden zo’n beetje overal in het dorp aangeboden.

Ik was er in september en hoewel ik geen kans heb gehad om walvishaaien te zien, was ik echt onder de indruk van de regio. Ik raad aan minstens een paar nachten in het park door te brengen op een van de vele goed uitgeruste campings vlak aan zee, om als uitvalsbasis te gebruiken voor het verkennen van de belangrijkste attracties.

Degene die ik heb kunnen zien, en aanraad, zijn zonder twijfel Turquoise Bay en Oyster Stacks (laatstgenoemde bij hoog water) om uitstekend te snorkelen, Sandy Bay is een prachtig strand om te zwemmen, en tot slot de Mandu Mandu Gorge als je zin hebt in een korte wandeling. Vergeet je duikbril en snorkel niet mee te nemen, en probeer vooral de campings wat eerder te reserveren als je van plan bent het park in het absolute hoogseizoen te bezoeken (officiële website).

De toegang tot het park kost 12 $ per voertuig. Overweeg om de pas te kopen.

Uitzicht vanaf de camping.

Karijini National Park

Dit is zonder twijfel een van mijn favoriete nationale parken van het hele land. Ik raad aan het te voet te verkennen, want je vindt er diepe kloven en afgelegen natuurlijke zwembaden, en je trekt door echt indrukwekkende landschappen. Ik weet zeker dat ook jij er enthousiast over zult zijn. Hier vind je een gedetailleerde kaart van het park.

Om in het park te overnachten zijn er maar twee opties: de Dales Gorge Campground, een eenvoudige camping met toiletten maar zonder douches en drinkwater. Ik vond het helemaal niet erg, en bovendien is de ligging perfect om alle belangrijkste attracties te bezoeken. Het Karijini Eco Retreat ligt daarentegen niet bepaald op een uitstekende plek, maar biedt echt een luxueuzere ervaring. Als je wilt, kun je ook buiten het park overnachten in Tom Price, waar je een paar opties hebt, maar dan verlies je veel tijd aan het heen en weer rijden.

De toegang tot het park kost 12 $ per voertuig. Overweeg om de pas te kopen.

Ik raad aan drie dagen en twee nachten in het park door te brengen volgens deze route. Als je niet genoeg tijd hebt, schrap dan het programma van de eerste dag.

Dag 1

Als je ergens tussen Exmouth en Karijini hebt overnacht, ga dan naar Hamersley Gorge, relax er een paar uur en klim, als de heetste uren voorbij zijn, naar de top van de Mount Bruce, vanwaar je een fantastisch uitzicht hebt. Het is ongeveer 10 km heen en terug. Overnacht op de Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Dag 2

Bezoek de Weano Gorge en volg de kloof tot aan de Handrail Pool. Als je zin hebt om te ontdekken, ga dan nog verder tot de top van de waterval van een andere natuurlijke poel, waar een duidelijk bord staat dat je niet verder moet gaan. Neem dat advies echt ter harte, want het zou praktisch onmogelijk zijn om de wand veilig weer op te klimmen.

Daarna volgt Hancock Gorge. Vanaf hier kom je na een andere prachtige wandeling, die veeleisend maar extreem leuk is, vooral op het stuk van de “Spider Walk”, waar je tussen de supersmalle wanden van de kloof loopt, bij Kermits Pool, weer een echt indrukwekkende natuurlijke poel.

Bezoek vandaar het uitzichtpunt “Oxer Lookout”. Het pad is heel kort en begint vlak bij de hoofdparkeerplaats. Ga daarna door naar Knox Gorge en Joffrey Falls voordat je terugkeert naar de camping.

Dag 3

Besteed de dag aan het verkennen van het gebied rond Dales Gorge en neem het pad naar de Circular Pool, ongeveer een uur enkele reis. Bezoek daarna Fortescue Falls en Fern Pool voordat je het park verlaat.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Dit strand, ongeveer 600 km ten noorden van het Karijini National Park, is een uitstekende plek om te stoppen voordat je je reis naar Broome voortzet. Zoals de naam al zegt, is het een gigantisch lang strand dat zelfs meer dan 200 km meet.

Op dit punt (na ongeveer 10 km onverharde weg, maar in goede staat) is niet alleen een uitstekend Caravan Park, maar ook de toegang tot het strand voor voertuigen. Als je dus in een 4×4 rijdt, kun je een dag besteden aan het verkennen van het eindeloze, verlaten strand. Het strand wordt vaak bevolkt door talrijke trekvogels en staat bekend als een topplek om te vissen. Helaas is het niet geschikt om te zwemmen, omdat er te veel kwallen, haaien en roggen zijn, maar het blijft een fascinerende en rustige plek om een dag of twee door te brengen op weg naar Broome.

Zonsondergang bij Eighty Mile Beach.

Broome

Hier zijn we dan, bij wat voor velen de eindbestemming is van een roadtrip langs de westkust, terwijl het voor anderen het startpunt is van een ander episch roadtrip-avontuur door Western Australia, dat door de regio die “Kimberley” heet.

Terug naar Broome: het is in feite een kustbestemming die extreem populair is tijdens het droge seizoen (van mei tot september), zo erg zelfs dat de bevolking in die periode verdrievoudigt en campings en hotels vaak vol zitten, vooral in de middelste maanden.

Ik heb niet erg veel tijd in de stad kunnen doorbrengen, dus eerlijk gezegd weet ik niet precies wat er te bieden is, maar het hoofdstrand “Cable Beach” is echt mooi en druk bezocht. De zonsondergangen zijn gewoon adembenemend en ik raad je absoluut aan ze niet te missen als je in de stad bent.

De stad staat verder bekend om de krokodillen- en parelkwekerijen, waarvoor speciale tours bestaan waaraan je kunt deelnemen.

Als je op dit punt van plan bent verder te reizen naar het Northern Territory, heb je twee opties:

als je in een 4×4 rijdt, raad ik sterk aan de Gibb River Road te nemen (rood gestippeld)
als je daarentegen in een gewone auto rijdt, neem dan de Great Northern Highway (zwart) iets meer naar het zuiden, waar toch ook een paar attracties zijn die de moeite waard zijn.

Hieronder vind je een gids voor beide wegen.

De Gibb River Road

Laten we beginnen met te zeggen dat, ondanks de reputatie, de staat van de ongeveer 650 km lange weg de afgelopen jaren enorm is verbeterd, en dat dit traject tijdens het droge seizoen zeker geen zware opgave is.

Het is een extreem afgelegen regio waar het absoluut aan te raden is om om te beginnen een betrouwbaar voertuig te hebben en ten tweede genoeg proviand mee te nemen, want de enige officiële plek om boodschappen te doen (tegen hoge prijzen) ligt ongeveer halverwege, bij Mount Barnett. Check de staat van de weg voordat je aan de reis begint.

Ik raad aan er minstens 7 dagen voor uit te trekken en ruwweg deze route te volgen. Als je wilt, kun je er veel meer van maken of een paar etappes schrappen, maar ik denk dat een week een goed compromis is.

Dag 1

Broome -> Derby

Derby is een klein stadje een paar uur ten noorden van Broome dat volgens mij eerlijk gezegd geen bezoek waard is als je niet van plan bent de Gibb River Road te rijden. Stop voordat je de stad bereikt bij de Boab Prison Tree langs de hoofdweg.

De andere “attractie” van de stad is het hoogste getij van het land, dat tot 12 meter hoog kan komen en dat je kunt bekijken vanaf de pier. Daarna kun je langsgaan bij het bezoekerscentrum om actuele informatie over de staat van de weg te halen en eventueel een paar kaarten.

Overnacht op de Caravan Park en bereid je voor op het vertrek van de volgende dag.

Zorg er absoluut voor dat je voldoende eten, water en brandstof inslaat voordat je Derby verlaat.

Boab Prison Tree.

Dag 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Ga naar Tunnel Creek, waar je een reeks grotten vol interessante rotsformaties kunt verkennen. De route van ongeveer 750 m (je gaat op dezelfde plek naar binnen en naar buiten) is praktisch altijd duidelijk en je bent nooit te ver van andere mensen. Op sommige stukken moet je door het water lopen, neem dus een zaklamp mee en geniet van de wandeling!

Tunnel Creek.

Ga daarna naar het Windjana Gorge National Park, waar een goede camping is om te overnachten. Waarschijnlijk is het in het hoogseizoen beter om te reserveren. Ga voor zonsondergang naar de nabijgelegen kloof om een echt uniek schouwspel te zien: de rivier, die in het droge seizoen praktisch droogstaat, vormt een soort meer waar honderden zoetwaterkrokodillen wachten tot de vleermuizen uit de grotten komen en ze letterlijk uit de lucht plukken op het moment dat ze proberen te drinken! Vergeet niet een zaklamp mee te nemen voor de terugweg.

De silhouetten in het water zijn allemaal krokodillen.

Dag 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge is een van de mooiste watervallen langs de Gibb River Road. Vertrek vroeg in de ochtend uit Windjana, breng de middag door bij Bell Gorge, dat je bereikt na een kort pad, en overnacht tot slot op de nabijgelegen Silent Grove Campground.

Bell Gorge.

Dag 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge is niet zo spectaculair als Bell Gorge, maar is zeker een bezoek waard. Midden in het groen heeft het een echt magische sfeer, en er hangt zelfs een touw waarmee je in het water kunt springen. Ga vandaar door naar Mt Barnett Roadhouse, waar je kunt tanken en voorraden inslaan voordat je doorrijdt naar de camping, 7 km verder naar het noorden.

Van de camping naar de watervallen is het ongeveer 7 km heen en terug, dus je kunt waarschijnlijk beter tot de volgende ochtend wachten om de tocht rustig te doen en een paar uur bij de waterval door te brengen.

Manning Gorge.

Dag 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Als je Manning Gorge de avond ervoor kunt bezoeken, is het mogelijk om El Questro Station te bereiken na een heel lange dag. Anders overnacht je op een rustplaats langs de Gibb River Road en ga je de volgende dag verder.

Dag 6

Zebedee Spring en El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park is een prachtig privépark waarvan de toegang 22 $ per persoon kost. Ook de camping (als je wilt zijn er ook luxe kamers) bij El Questro Station is vrij duur, maar zelf vind ik dat het het waard is gezien het niveau van de voorzieningen: warme douches, bar, restaurant enzovoort.

Als je een dag hebt, raad ik aan de Zebedee Springs te bezoeken, die op dit punt liggen, en daarna El Questro Gorge op dit punt (ik raad aan Organic Maps te downloaden, dat een zeer gedetailleerde offlinekaart van het gebied biedt).

De Zebedee Springs liggen aan het eind van een kort pad, terwijl je voor El Questro Gorge een kloof moet oplopen met een paar niet bepaald makkelijke stukken, maar niets wat een gezond persoon niet kan volbrengen! Beide plekken zijn absoluut fantastisch.

Helaas heb ik niet meer tijd in dit deel van het park kunnen doorbrengen, maar er zijn verschillende activiteiten, ook zelfstandig, en plekken om te verkennen. Als je geïnteresseerd bent, kijk dan eens op deze pagina.

El Questro Gorge.

Dag 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

Dit is de laatste dag langs de Gibb River Road. Verlaat El Questro Station en ga terug naar de Gibb River Road. Na een paar kilometer sla je af richting Emma Gorge. Op dit punt begint het pad van ongeveer 2 km naar een prachtige waterval waar je kunt zwemmen.

Ga vanaf Emma Gorge verder naar het einde van de Gibb River Road, die op dit punt op de Great Northern Highway uitkomt. Er staan gigantische borden die de staat van de weg aangeven, en een foto ter herinnering aan het einde van dit prachtige avontuur is verplicht!

Voordat je het kleine stadje Kununurra bereikt, kun je een kleine omweg naar het noorden maken naar “The Grotto”, een echt leuk natuurlijk amfitheater waar je onderaan, na 140 treden, kunt zwemmen. En als je nog verder naar het noorden gaat, is er in het kleine dorp Wyndham een prachtig uitzichtpunt, de “Five Rivers Lookout”.

In Kununurra kun je naar het nabijgelegen Ngamoowalem Conservation Park gaan, dat ik zelf niet heb bezocht, je reis voortzetten naar Katherine in het Northern Territory of misschien een paar dagen relaxen aan de oevers van Lake Argyle, in het bijzonder bij de Lake Argyle Caravan Park, die een prachtige infinity pool heeft!

Emma Gorge.

De Great Northern Highway

Dit deel van de gids is bedoeld voor wie de Gibb River Road niet kan (geen 4×4 heeft) of niet wil rijden, of die gewoon terugkeert naar Broome nadat hij de Gibb River Road heeft gereden.

Vooraf: ik heb dit stuk weg niet gereden, omdat ik na de Gibb River Road verder naar het noorden ben gegaan, maar na wat research is dit wat je zou kunnen overwegen.

Ga naar Halls Creek, waar je de China Wall kunt bezoeken, een rotsformatie net buiten de stad, en Sawpit Gorge, een oase in de woestijn vlakbij. Ook de Wolf Creek Crater (waarvoor je een dag heen en terug nodig zou hebben) is volgens wat ik heb gelezen zonder 4×4 te bezoeken, maar ik raad aan dit te laten bevestigen bij het bezoekerscentrum.

Vanaf Halls Creek verder naar het noorden heb je met een gewone auto niet veel opties, behalve rechtstreeks naar Kununurra gaan, waarover ik aan het eind van het deel over de Gibb River Road schrijf. Als je daarentegen in een 4×4 rijdt of bereid bent mee te doen aan een georganiseerde tour, kijk dan eens naar het Purnululu National Park.

Purnululu National Park.

South Australia

South Australia is een van de minst bezochte regio’s van Australië, maar daarom niet minder interessant dan de andere staten. Tijdens een roadtrip door het land is het zeker een bezoek waard.

De staat heeft in feite een mediterraan klimaat met hete zomers en niet al te strenge winters: kortom, om te bezoeken zijn zo’n beetje alle maanden van het jaar goed, met uitzondering van de winter van juni tot augustus, vooral als je van plan bent een paar dagen aan zee door te brengen.

Adelaide

Adelaide, de hoofdstad van South Australia, is met anderhalf miljoen inwoners een stuk minder hectisch dan Sydney en Melbourne. Bovendien is Adelaide, anders dan de andere hoofdsteden, nooit een nederzetting van gevangenen geweest, maar een zogenaamde stichtingsstad, dus een stad die op papier is ontworpen.

Wat te doen en te zien in Adelaide

Ik heb maar een paar dagen in Adelaide doorgebracht, maar eerlijk gezegd denk ik dat één dag genoeg is om de belangrijkste attracties van de stad te bezoeken.

Ik zou de dag beginnen met een bezoek aan de historische wijk Glenelg. Die ligt aan zee, ongeveer tien kilometer van het centrum, en is vooral in de zomermaanden echt gezellig, met talrijke bars en restaurants en natuurlijk een strand dat helemaal niet slecht is.

Bezoek in de middag het stadscentrum, te beginnen bij Victoria Square en misschien de nabijgelegen centrale markt. Ga daarna door naar Rundle Mall, een voetgangersstraat (de eerste van Australië) met talrijke winkels, boetieks en een paar iconische beelden. Loop nog verder naar het noorden en bezoek de botanische tuinen van Adelaide.

Een zijstraat van Rundle Mall.

Vervoer in Adelaide

Het stadscentrum is extreem compact en je kunt je er gerust te voet verplaatsen. Voor het openbaar vervoer moet je een metrocard kopen (ook aan boord van de bussen).

Overnachten in Adelaide

Sunny’s Adelaide Backpacker: het hostel is zeker al wat jaartjes oud, maar echt goedkoop, de pannenkoeken bij het ontbijt zijn heerlijk, er is gratis parkeergelegenheid en de twee mannen die het runnen zijn extreem aardig en behulpzaam. Als je een hotel zoekt, lijkt The Chancellor on Currie een uitstekende optie.

Kangaroo Island

Helaas heb ik het genoegen niet gehad om dit eiland, dat gewoonweg fantastisch lijkt te zijn, te bezoeken, want tijdens mijn roadtrip van Melbourne naar Darwin was ik hier half juni, met niet bepaald zomerse temperaturen en bovendien een slechte weersvoorspelling. We besloten dus met pijn in het hart voorbij te gaan, en hetzelfde geldt voor het Yorke Peninsula.

Hoe dan ook heb ik wat informatie verzameld waarvan ik zeker weet dat die van pas komt als je ze wilt bezoeken.

Laten we beginnen met te zeggen dat het eiland op twee manieren te bereiken is: per vliegtuig en per veerboot. De vluchten worden uitgevoerd door Qantas met vertrek vanuit Melbourne en Adelaide, terwijl de veerboten worden uitgevoerd door Sealink en Kangaroo Island Connect. Met de eerste kun je je voertuig meenemen aan boord, terwijl de tweede alleen voor passagiers is, maar het bedrijf biedt wel de mogelijkheid om bij aankomst op het eiland direct bij hen een auto te huren. Beide maatschappijen vertrekken vanaf Cape Jervis op het vasteland, busverbindingen zijn mogelijk.

Om je op het eiland te verplaatsen is het sterk aan te raden een auto te hebben, omdat er praktisch geen openbaar vervoer is. Vertrekkend vanaf Penneshaw zou een mogelijke route van drie dagen de volgende kunnen zijn:

Dag 1

Begin bij Emu Bay en volg dan de kust langs de North Coast Road tot Stokes Bay. Ga vandaar verder naar de vuurtoren in het nationale park, waar een aantal paden zijn, waaronder de “Cliff Top Hike”, die echt schilderachtig lijkt te zijn. Je kunt overnachten op de camping Harveys Return of verder naar het zuiden bij West Bay Beach, wat uitnodigender lijkt te zijn.

Admirals Arch.

Dag 2

Probeer vroeg in de ochtend bij de Platypus Water Holes te zijn, zodat je kans hebt vogelbekdieren te zien. Ga daarna door naar Admirals Arch, een iconische rotsformatie waar je vaak zeehonden kunt zien. Tussen mei en oktober lukt het vaak om in de verte walvissen te spotten.

Vanaf hier beginnen ook talrijke paden, of je stapt in de auto en rijdt naar de Remarkable Rocks. Deze gigantische granietblokken hebben echt fascinerende vormen en kleuren. Bezoek ten slotte het Hanson Bay Wildlife Sanctuary voordat je een stop maakt bij wat wordt beschouwd als een van de mooiste stranden van het land, Vivonne Bay. Overnacht op de Vivonne Bay Campground.

Dag 3

Bezoek het Cape Gantheaume National Park. Het park heeft talrijke paden, maar je kunt ook gewoon over de D’Estrees Bay Road rijden en stoppen wanneer je daar behoefte aan hebt. Klim naar de top van Mount Thisby voor een prachtig uitzicht over het hele eiland voordat je teruggaat naar Penneshaw om de veerboot te nemen.

Yorke Peninsula

Zoals ik eerder al zei, heb ik door het verkeerde seizoen en het slechte weer niet het genoegen gehad het schiereiland te verkennen. Als ik jou was, zou ik een kijkje nemen in het Innes National Park. Enkele van de belangrijkste plekken zijn: Ethel Beach, Dolphin Bay en Cape Spencer Lighthouse.

Het Yorke Peninsula heeft echter nog veel meer te bieden, dus kijk zelf eens op deze pagina, waar je vast meer dan een paar ideeën vindt.

Cape Spencer Lighthouse.

The Clare Valley, McLaren Vale en Barossa Valley

The Clare Valley, McLaren Vale en de Barossa Valley, die alle in de omgeving van Adelaide liggen, zijn de drie belangrijkste wijnregio’s van South Australia.

Zelf heb ik maar een paar wijnhuizen in de Clare Valley bezocht, maar er zijn echt veel opties. Voor wat het waard is: Paulett Wines is helemaal niet slecht, zowel qua wijn als qua locatie, ze hebben een echt leuk terras.

Een fabelachtige zonsondergang in de Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Dit nationale park ligt iets buiten de belangrijkste toeristische routes, want als je je reis naar het noorden voortzet, nemen veel mensen de Stuart Highway richting Uluru. Maar als je bereid bent een “kleine” omweg van 170 km te maken, denk ik persoonlijk dat het de moeite waard is. Hier vind je een gedetailleerde kaart van het park.

Ik heb mijn verblijf doorgebracht op de Wilpena Campground, die volgens mij de enige in het park is met stromend water en warme douches, maar als je wilt zijn er nog veel andere.

In het park zijn talrijke paden van allerlei moeilijkheidsgraden. Kijk daarvoor eens op deze pagina (of ga zodra je er bent rechtstreeks naar het bezoekerscentrum), maar ik raad sterk aan de Bunyeroo Valley Scenic Drive te rijden. De weg is weliswaar onverhard, maar in goede staat en zou ook zonder 4×4 te rijden moeten zijn. De landschappen zijn fantastisch.

Razorback Lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Dit nationale park ligt echt ver van de gebaande paden en hoewel ik het enorm leuk vond, raad ik je af het te bezoeken, tenzij je veel tijd hebt. Om te beginnen heb je vanaf de Flinders Ranges een 4×4 nodig om er te komen: de weg is niet in uitstekende staat, vooral het stuk dat het park verbindt met eerst Maree en daarna William Creek, voordat je weer op de Stuart Highway uitkomt richting Uluru.

Voor mij was het alleen al een surrealistische ervaring om letterlijk midden in het niets te rijden en “dorpen” te bezoeken die verloren liggen in de Australische Outback, zoals William Creek (10 inwoners!). Maar feit is dat deze “kleine omweg” ten opzichte van de klassieke route heel wat dagen kost.

Als het toch iets lijkt waarin je geïnteresseerd bent, raad ik je aan vanaf de Flinders Ranges te rijden naar het kleine dorp Arkaroola. Daar is een soort bezoekerscentrum dat onder anderen wordt gerund door een extreem aardige meneer, en je vindt er accommodatie voor elk wat wils.

Er zijn talrijke routes om te voet te lopen of 4×4-routes, en er worden allerlei soorten tours aangeboden, inclusief rondvluchten boven het gebied! Voor alle nodige informatie raad ik je aan een kijkje te nemen op de officiële website.

Arkaroola in de verte.

Coober Pedy

Dit kleine stadje, dat zichzelf beschrijft als de opaalhoofdstad van de wereld, heeft zijn bestaan te danken aan de opalen die in dit gebied worden gewonnen.

Het ligt midden in de outback, honderden kilometers van de beschaving, met een echt vijandig klimaat waar de zomertemperaturen overdag gerust boven de 40 graden kunnen komen. Juist daarom werden in de eerste jaren van de “opaalkoorts” talrijke gebouwen volledig onder de grond gebouwd, om aan de hitte te ontsnappen.

Hoe interessant ook, naar mijn mening is dit kleine stadje niet meer dan een dag waard. Er zijn een paar musea en opaaltentoonstellingen waar de geschiedenis van de stad wordt verteld, en talrijke winkels die sieraden met opalen en opalen zelf verkopen. Wat me het meest heeft gefascineerd, was onder de grond slapen. Er zijn verschillende accommodaties die dat mogelijk maken. Ik heb geslapen in het Radeka Downunder Motel, de goedkoopste oplossing, en eerlijk gezegd was het helemaal niet slecht.

Het in de rots uitgehouwen hostel.

Tasmanië

Met Tasmanië, de enige eilandstaat van het land, sluiten we het deel “wat te doen en te zien” in Australië af. Helaas is dit de enige regio van het land die ik niet zelf heb kunnen bezoeken: een extreem wild eiland en volgens velen een buitengewone plek voor natuur- en trektochtliefhebbers. Meer dan 45% van het grondgebied is namelijk bedekt met nationale parken en het is veruit de bergachtigste staat van Australië, maar ook de stranden zijn spectaculair!

De klassieke roadtrip lijkt vrij standaard te zijn en minimaal een week te duren. Voor meer informatie raad ik je aan een kijkje te nemen bij deze twee bronnen: de route van een week en de route van twee weken (in het Engels).

Wineglass Bay, Tasmanië.

Aanbevolen reisroutes door Australië

Als je tot hier in de gids bent gekomen, vraag je je waarschijnlijk af: “Maar hoeveel tijd heb je nodig om al deze plekken te bezoeken?!” Om wat vaak “The Big Lap” wordt genoemd te voltooien, dus een complete rondreis over land door het land, die ik in feite zojuist in delen heb beschreven, heb je minimaal 3–4 maanden nodig, tot wel een jaar, al denk ik dat 5–6 maanden een goed compromis is.

Ik besef heel goed dat maar weinig mensen zoveel tijd en geld hebben, ook omdat Australië zeker niet bekendstaat als een goedkope bestemming. Daarom geef ik hieronder een aantal reisroutes die in een kortere tijd kunnen worden afgerond.

Zoals overal bestaat de perfecte reisroute voor een bepaalde tijdsduur niet, en dat geldt hier in Australië in het bijzonder, waar de opties talrijk zijn en veel afhangt van het seizoen. Neem wat volgt dus als inspiratie en pas de reisroute aan of maak zelf een route op basis van je interesses/budget!

Reisroute van twee tot drie weken door Australië: oostkust

Twee weken zijn genoeg om de belangrijkste attracties langs de oostkust te zien met de hieronder beschreven route, maar het is zeker aan te raden de route in drie weken af te leggen, door misschien nog een paar stops toe te voegen, zoals Brisbane en Magnetic Island.

Als alternatief kun je, als je een paar dagen over hebt, Uluru of Melbourne bezoeken met binnenlandse vluchten. Over het algemeen loopt de beste periode om de oostkust te doen van april tot november.

Sydney (2 nachten)

Dag 1–2:

In het daarvoor bestemde deel van de gids vind je een voorgestelde route van twee dagen.

Byron Bay (2 nachten)

Dag 3:

Deze dag breng je bijna helemaal door in de auto/bus.

Dag 4:

Geniet van Byron Bay en mis de iconische wandeling naar de vuurtoren niet.

Noosa (2 nachten)

Dag 5:

Reis in de ochtend van Byron Bay naar Noosa. Middag op het strand.

Dag 6:

Bezoek het Noosa National Park.

K’gari (Fraser Island) (3 nachten)

Dag 7–8–9:

Als je met de bus reist, kijk dan naar de verschillende tours, sommige bieden vervoer vanuit Noosa. Rijd je in een gewone auto, dan kun je het best naar Rainbow Beach rijden. Als je van plan bent je eigen 4×4 mee te nemen naar het eiland, bekijk dan mijn tips over hoe je dat doet in het daarvoor bestemde deel.

Wat je keuze ook is, ik raad aan om op de derde dag, bij terugkomst van het eiland, in Rainbow Beach te overnachten en de zonsondergang te gaan bekijken op dit punt.

Airlie Beach – Whitsunday Islands (4 nachten)

Dag 10:

Lange dag in de auto/bus van Rainbow Beach naar Airlie Beach.

Dag 11–12–13:

Tour van drie dagen en twee nachten langs de Whitsundays. Op de derde dag, bij terugkomst van de tour, raad ik aan in Airlie Beach te overnachten.

Cairns (2 nachten)

Dag 14:

Reis van Airlie Beach naar Cairns. Verken Cairns in de middag/avond.

Dag 15:

Snorkelen/duiken op het rif.

Daintree Forest (1 nacht)

Dag 16–17:

Verken de kust van Cairns naar Cape Tribulation door het eeuwenoude Daintree Forest.

Zoals je ziet, houd je als je de zojuist beschreven route letterlijk volgt en drie weken hebt een paar dagen over om naar eigen believen te gebruiken. Heb je daarentegen maar twee weken, dan raad ik je aan de Daintree Forest te schrappen en kortere tours te doen naar K’gari (Fraser Island)/de Whitsundays.

Reisroute van drie weken door Australië: van Melbourne naar Darwin (Outback)

Om deze route af te leggen is het praktisch onmogelijk om op openbaar vervoer te vertrouwen, en het is beter (maar niet noodzakelijk) om in een 4×4 te rijden om de talrijke nationale parken zo goed mogelijk te bezoeken.

Over het algemeen loopt de beste periode om deze route af te leggen van april tot november.

Melbourne (2 nachten)

Dag 1:

Verken het centrum van Melbourne.

Dag 2:

Bezoek Phillip Island.

Great Ocean Road (1 nacht)

Dag 3:

Rijd de Great Ocean Road tot Port Campbell.

Adelaide (2 nachten)

Dag 4:

Rijd het laatste stuk van de Great Ocean Road voordat je naar Adelaide gaat.

Dag 5:

Verken Adelaide.

Coober Pedy (1 nacht)

Dag 6:

Lange dag in de auto van Adelaide naar Coober Pedy. Als je ’s avonds tijd over hebt, verken je de stad even kort, of je doet dat de volgende ochtend.

Ayers Rock (2 nachten)

Dag 7:

Dit is weer een lange dag in de auto, van Coober Pedy naar Yulara.

Dag 8:

Bezoek Uluru en Kata Tjuta zoals beschreven in de gids.

Kings Canyon (1 nacht)

Dag 9:

Reis in de ochtend van Yulara naar het Kings Canyon Resort. Kings Canyon Walk in de middag.

Als je in een 4×4 rijdt, raad ik je op dit punt aan door te rijden naar het noorden over de onverharde weg (voor deze weg moet je een vergunning kopen, die je bij het resort kunt krijgen) richting het West MacDonnell National Park, waar je een paar nachten overnacht. Anders ga je terug en neem je de Stuart Highway richting Alice Springs (zoals hieronder beschreven).

Alice Springs (1 nacht)

Dag 10:

Reis van Kings Canyon naar Alice Springs. Als je zin hebt, verken je de stad even kort in de late middag/avond.

Tennant Creek (1 nacht)

Dag 11:

Rijd naar Tennant Creek (en als je zin hebt nog verder naar het noorden), met onderweg een stop om de Devils Marbles te zien.

Mataranka (2 nachten)

Dag 12–13:

Rijd vanuit Tennant Creek of waar je ook bent aangekomen naar Mataranka. Ik raad aan de middag/avond door te brengen in het populairste deel van het park en je de dag erna te verplaatsen naar de Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 nachten)

Dag 14:

Neem in de ochtend een kajak en verken Katherine Gorge. Dit moet je van tevoren reserveren, zie de gids.

Dag 15:

Ga naar Edith Falls en loop de rondwandeling zoals beschreven in de gids.

Litchfield National Park (1–2 nachten)

Dag 16–17:

Als je in een 4×4 rijdt, is het de moeite waard om twee nachten in het park door te brengen, terwijl ik denk dat één nacht voldoende is als je dat niet doet, zie de gids.

Kakadu National Park (2–3 nachten)

Dag 18–19–20:

Ook hier verandert de route afhankelijk van het voertuig, zie de gids.

Darwin (1 nacht)

Dag 21:

Bezoek de Sunset Market.

Als je hier en daar een paar dagen schrapt, en misschien een van de nationale parken in het noorden, kun je de route waarschijnlijk in minder dan drie weken afleggen. Heb je daarentegen meer tijd, overweeg dan andere bestemmingen, zoals Kangaroo Island, het Grampians National Park en het Flinders Ranges National Park.

Reisroute van twee tot drie weken door Australië: westkust

Hoewel deze route geen van de bekendste bestemmingen zoals Uluru en het Great Barrier Reef aandoet, en ook niet de twee bekendste steden (Melbourne en Sydney), is het persoonlijk degene die ik het liefst heb.

De “klassieke” route van Perth naar Broome kan in twee weken worden afgelegd (zoals hieronder uitgelegd). Als je de mogelijkheid hebt, raad ik sterk aan er nog een week bij te doen en ook de Gibb River Road te rijden (met een 4×4). Heb je nog meer tijd, overweeg dan een mini-roadtrip door het zuidwestelijke deel van de kust: Margaret River, Albany en Esperance.

Voor de klassieke route langs de kust van Perth naar Broome zijn de beste periodes om zowel in het zuiden als in het noorden mooi weer te hebben de maanden september–oktober en april–mei (van maart tot juli is het walvishaaiseizoen bij Exmouth), maar ook de middelste maanden van de winter (juni–augustus) zijn prima, al is het in het zuiden niet bepaald warm. Als je daarentegen van plan bent het gebied ten zuiden van Perth te bezoeken: Margaret River, Albany en Esperance, dan zijn de zomermaanden (november–maart) de beste periode.

Let op: het is zeker de moeite waard de pas voor Western Australia te nemen, die je op deze pagina vindt. Langs de westkust is er praktisch geen openbaar vervoer over lange afstanden.

Perth (2 nachten)

Dag 1:

Bezoek de stad.

Dag 2:

Ga naar Rottnest Island.

Nambung National Park (1 nacht)

Dag 3:

Verlaat Perth en bezoek het Nambung National Park. Rijd door naar het noorden, eerst richting de Hutt Lagoon en daarna Kalbarri. Rijd zo lang als je zin hebt, maar stop voordat de zon ondergaat.

Kalbarri National Park (1 nacht)

Dag 4:

Als je de dag ervoor dichtbij genoeg bij het park aankomt, is het echt mogelijk om alle belangrijkste attracties in één dag te bezoeken en de nacht door te brengen op weg naar Shark Bay.

Shark Bay (2–4 nachten)

Dag 5–6:

Hier hangt het sterk af van wat voor voertuig je rijdt. Als je in een 4×4 rijdt, voeg dan twee nachten toe, een voor Steep Point en een andere voor het Francois Peron National Park, anders zijn twee nachten voldoende.

Exmouth, Cape Range National Park en Ningaloo Reef (3 nachten)

Dag 7:

Je hebt praktisch de hele dag nodig om je van Shark Bay naar Exmouth te verplaatsen. Als het het juiste seizoen is, regel dan de tour om walvishaaien te zien voor de volgende dag.

Dag 8–9:

Eventueel een tour voor walvishaaien, anders geniet je van het nationale park.

Karijini National Park (3 nachten)

Dag 10:

Je brengt praktisch de hele dag in de auto door om het Karijini National Park te bereiken.

Dag 11–12:

Verken het park.

Eighty Mile Beach (1 nacht)

Dag 13:

Bereik Eighty Mile Beach en overnacht hier.

Broome (1 nacht)

Dag 14:

Bereik Broome en geniet van de zonsondergang op Cable Beach.

Vervoer in Australië

Ik ben ervan overtuigd dat de beste manier om dit prachtige land te verkennen over land is. Dat gezegd hebbende, zijn er talrijke opties om te overwegen.

Wat het openbaar vervoer betreft (bus, trein enz.): dat is binnen de grote steden en belangrijkste stedelijke gebieden weliswaar extreem efficiënt, maar als het erom gaat bijvoorbeeld een van de zojuist beschreven routes af te leggen, is de enige die uitsluitend met openbaar vervoer kan worden afgelegd die langs de oostkust. Daar bieden drie maatschappijen “hop on hop off”-passen aan tegen vrij lage prijzen, om te overwegen vooral als je alleen reist: Greyhound is de populairste, heeft meerdere ritten per dag en modernere bussen, Premier is de goedkoopste optie, heeft iets oudere bussen en in veel gevallen maar één rit per dag, en Stray biedt een dienst die lijkt op een georganiseerde tour, want de passen omvatten naast het vervoer ook activiteiten.

Voor elk ander type reis vertrouw je in feite ofwel op georganiseerde tours, ofwel regel je een vervoermiddel.

Campervans zijn extreem populair, want naast een vervoermiddel bieden ze ook een slaapplek, met binnenruimte of daktenten. Er zijn letterlijk tientallen bedrijven die auto’s, campervans en 4×4-voertuigen verhuren. Sommige opereren alleen in bepaalde regio’s, andere hebben speciale voorwaarden die rijden in bepaalde delen van het land verbieden, zoals K’gari (Fraser Island). Zelf heb ik nooit een voertuig gehuurd in Australië, dus ik kan je geen advies geven, maar als je een lijst zoekt die volgens mij redelijk compleet is, kijk dan eens op deze pagina onder het kopje “Car Rental” en zoek zelf goed uit wat je nodig hebt.

Mijn reisgenote voor een groot deel van mijn reis.

Twee andere opties, die echter echt een flinke dosis flexibiliteit vragen, zijn de zogeheten “rideshares”, die in Australië heel gebruikelijk zijn onder reizigers. Ik heb zelf de westkust op deze manier afgelegd: in feite zijn er onderdelen van sites zoals Gumtree Rideshare of Facebookgroepen waar aanbiedingen of verzoeken voor reisgenoten worden geplaatst.

De tweede optie zijn de “Car/Campervan Relocations”, een andere extreem populaire gewoonte in Australië, waarbij je voertuigen binnen een bepaalde tijd van punt A naar punt B verplaatst. Soms hoef je alleen de brandstof te betalen en is de huur helemaal gratis, soms is ook de brandstof inbegrepen, en soms moet je een klein bedrag betalen, maar in elk geval is het ruim goedkoper dan een voertuig huren. Er zijn talrijke sites die dit soort dienst aanbieden, met als voornaamste transfercar.

Tot slot is het voor langdurige reizen (meerdere maanden) volgens mij zeker de moeite waard om te overwegen een voertuig te kopen en na afloop van de reis weer te verkopen. Behoudens nare verrassingen denk ik dat dit uiteindelijk de goedkoopste optie is.

Wat mogelijke binnenlandse vluchten betreft, zijn de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen Qantas en Virgin, terwijl Jetstar de budgetmaatschappij is. Daarnaast zijn er maatschappijen die kleine vliegtuigen laten vliegen tussen steden in regionale gebieden van het land, zoals Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines en Ntas.

Reis naar Australië: kosten

Laten we meteen één ding duidelijk maken: Australië is een duur land, zelfs naar Europese maatstaven, tenzij je gewend bent aan de kosten van levensonderhoud in Zwitserland of Noord-Europa.

Voor een bed in een hostel kun je rekenen op minstens 20 $, in Sydney en Melbourne zelfs 25 $, voor een hotelkamer op minstens 50 $. Ook de georganiseerde activiteiten zijn zeker niet goedkoop, met tours die grofweg minstens 100 $ per dag kosten. Voor uit eten in een restaurant kun je rekenen op minstens 20–40 $, afhankelijk van het niveau, al kun je vooral in de Chinese wijken of in de zogeheten “foodcourts” van de warenhuizen vaak voor 8–10 $ een echt stevige maaltijd op basis van rijst/noedels eten.

Qua supermarkten is Aldi veruit de goedkoopste, gevolgd door Coles en Woolworths.

Alcohol en tabak zijn een ander absoluut pijnpunt voor de gebruikers van deze middelen, want de belastingen op dit soort producten zijn echt hoog. Een biertje in een café kan gerust 10 $ kosten.

In Australië kun je buiten de grote steden praktisch overal kamperen, en het hoort absoluut bij de Australische cultuur. Sommige nationale parken bieden gratis campings, andere uitstekende, goed uitgeruste campings voor iets meer dan 10 $ per nacht. Vaak kun je gewoon je tent opzetten op een rustplaats, op een verlaten strand of op een caravan park, en sommige van deze oplossingen bieden echt hoge standaarden, met zwembaden, warm water en uitstekende gemeenschappelijke ruimtes om te koken of gewoon te relaxen.

In dat verband raad ik sterk aan wikicamps te downloaden. Tijdens mijn roadtrips bleek het extreem nuttig.

Blij maar uitgeput aan het einde van de Gibb River Road.

Kortom, wat voor reiziger je ook bent, als je de mooiste en meest afgelegen gebieden van Australië wilt verkennen, is kamperen praktisch onvermijdelijk en volgens mij de regel nummer één om te besparen tijdens een reis door Australië.

Tot slot kan een oplettende reiziger die goedkoop reist gerust door het land reizen met een dagbudget van minstens 70–80 $, dus ongeveer € 50 per dag. Dat gaat ervan uit dat hij langs de oostkust met de bus reist of in de andere regio’s de vervoerskosten met anderen deelt, en natuurlijk zonder vliegtickets en medische verzekering mee te rekenen.

Om wissel- en opnamekosten te beperken, vind je hier mijn gids met de beste betaalkaarten voor op reis.

Reis naar Australië: veiligheid

Naar mijn mening is Australië qua criminaliteit een duidelijk veiliger land dan Italië, en de statistieken bevestigen dat. Dus als ik jou was, zou ik me er niet te veel zorgen over maken.

Waar ik me serieuzer zorgen over zou maken (ik wil absoluut geen angst aanjagen, maar je alleen je gezonde verstand laten gebruiken), zijn de omgevingsfactoren. Zoals je vast weet staat Australië vooral bekend om de vele extreem gevaarlijke dieren die er leven. Vooral in het noorden moet je goed op de bordjes letten: talrijke stranden zitten namelijk vol zeekrokodillen en de beroemde “box jellyfish”-kwallen, en alsof dat nog niet genoeg is, zijn haaien, ook al zijn aanvallen op mensen zeldzaam, praktisch overal aanwezig.

Tot slot, vooral als je geen ervaren zwemmer bent: wees extreem voorzichtig met de sterke oceaanstromingen. Sommige stranden staan bekend om sterke “rip currents”, stromingen die je de zee in trekken en die dodelijk kunnen zijn als je in paniek raakt. Hier vind je een video.

Op het vasteland zijn spinnen en slangen het gevaar nummer één. Ik denk niet dat ik het hoef te zeggen, maar vermijd contact met elk wezen van dit soort, en als je kampeert in een nationaal park of ver van de beschaving, is het een goede gewoonte om voertuigen en tenten altijd dicht te doen, zodat er geen ongewenste gast op de verkeerde plek op het verkeerde moment terechtkomt!

Een van de dieren die graag de weg oversteken.

Het is natuurlijk niet zo dat slangen en spinnen verstopt in de struiken wachten tot iemand een tent open laat staan, maar zoals gezegd is het een goede gewoonte om alles achter je dicht te doen.

Wat de roadtrip langs de westkust, in de outback of in andere minder dichtbevolkte regio’s betreft, in tegenstelling tot de oostkust waar de overgrote meerderheid van de bevolking woont: het is absoluut essentieel om meerdere liters water mee te nemen. Vaak is zelfs op de campings in de nationale parken drinkwater allerminst vanzelfsprekend.

Vermijd in diezelfde minder bevolkte regio’s ’s nachts te rijden. Wilde dieren zijn extreem actief tijdens de minder hete uren, en een kangoeroe aanrijden, zelfs bij 50 km per uur, zonder bullbar is een ramp.

Tot slot: hoewel er tussen Italië en Australië een overeenkomst bestaat die gratis gezondheidszorg biedt voor een periode van maximaal zes maanden (de regels hangen af van je nationaliteit, dus check wat voor jou geldt), omvat deze zorg, “Medicare” genoemd, alleen een basisdekking die niet eens de kosten van de ambulance dekt. Het is daarom sterk aan te raden om een aparte reisverzekering af te sluiten.

PS: Australiërs leven met het gat in de ozonlaag boven hun hoofd en jarenlang is huidkanker een groot probleem in dit land geweest. Gebruik dus goede bescherming!

Ben je een reis naar Australië aan het plannen? Bekijk dan deze artikelen:

Welke reisrugzak kiezen

Wat je mee moet nemen op reis

Heb je vragen of actuele informatie? Laat gerust een reactie achter of stuur me een bericht op Instagram!

Omdat ik geen advertenties meer toon: als dit artikel je heeft geholpen, overweeg dan om je reisverzekering af te sluiten via een van de links op deze website. Zo steun je mijn werk, zonder dat het jou iets extra kost. Woon je in de EU of in het Verenigd Koninkrijk, dan raad ik je True Traveller aan. Alle anderen raad ik HeyMondo aan, waar je 5% korting krijgt. Bedankt voor je steun!

Voor donaties/pizza’s en virtuele biertjes 🙂