Voyage au Mexique en indépendant
Ce gigantesque pays d’Amérique du Nord couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et plus de 10 000 km de côtes. C’est l’un des 10 pays les plus visités au monde et il a de quoi satisfaire tous les goûts : plages caribéennes, montagnes, déserts, ruines, villes coloniales et bien plus encore.
J’ai passé plus d’un mois à voyager en sac à dos dans le pays et dans ce guide tu trouveras plein de conseils et d’informations pour organiser au mieux ton voyage.
Menu rapide
- Quand partir au Mexique
- Formalités et vaccins pour entrer au Mexique
- Que faire et que voir au Mexique
- Idées d’itinéraires au Mexique
- Comment se déplacer au Mexique
- Voyage au Mexique : coûts
- Voyage au Mexique : sécurité
Les pyramides de Teotihuacan, près de Mexico.
Quand partir au Mexique
L’été, de juin à octobre, c’est en théorie la saison des pluies, mais les précipitations varient beaucoup selon la région.
C’est dans le centre du pays que la saison est la plus marquée, avec des pluies quotidiennes qui se concentrent toutefois en général sur quelques heures de l’après-midi (le Chiapas est l’État où il pleut le plus). Le long de la côte, les précipitations sont moins fréquentes mais l’humidité est élevée, alors que dans le nord il ne pleut presque jamais.
Entre septembre et octobre, c’est la saison des ouragans, les précipitations sont plus fréquentes le long des côtes et il y a évidemment une possibilité de tomber sur des tempêtes tropicales.
Novembre marque le début de la saison sèche et c’est probablement le meilleur mois pour explorer le pays, vu que les pluies viennent de se terminer, que la végétation est luxuriante et que la haute saison n’a pas encore commencé. De décembre à avril, le climat est excellent et ça correspond d’ailleurs à la haute saison, surtout dans le Yucatán.
Cela dit, on peut tout à fait visiter le Mexique toute l’année. Personnellement, j’y suis allé à cheval entre septembre et octobre, donc pendant la saison des ouragans, il pleuvait souvent l’après-midi mais seulement pendant quelques heures et ça n’a jamais vraiment été un problème.
Lever du soleil sur la lagune de Bacalar.
Formalités et vaccins pour entrer au Mexique
Les détenteurs d’un passeport italien reçoivent un visa touristique de 180 jours au moment où ils entrent dans le pays (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne).
Le visa est gratuit mais il existe une taxe touristique de 717 MXN à payer au moment de quitter le pays. Certaines compagnies aériennes l’incluent dans le prix du billet. Moi, je suis entré par voie terrestre depuis le Guatemala et j’ai dû la payer. Garde le reçu !
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Mexique, mais ceux contre l’hépatite A et l’hépatite B sont conseillés.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Cascade dans la forêt près des ruines de Palenque.
Que faire et que voir au Mexique
Quand il s’agit d’organiser un voyage au Mexique, un pays qui à lui seul est plus grand que tous les États d’Amérique centrale réunis, il est clair qu’il faudrait des mois, voire des années, pour le visiter en entier.
L’itinéraire classique au Mexique va en gros de Mexico à la péninsule du Yucatán. C’est un itinéraire facile à suivre et combinable avec le Guatemala et le Belize voisins. Ce guide, comme tu le vois sur la carte, parle surtout de ces endroits qui, à mon avis, sont un bon compromis entre plages, villes et ruines, entre nature et culture.
Dans ce guide, les prix sont exprimés en monnaie locale. La monnaie officielle du Mexique s’appelle le « peso mexicain », abrégé en « MXN » ou simplement « P ».
Le taux de change est d’environ 1€ = 21MXN. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
Mexico
La capitale, avec ses 10 millions d’habitants, qui dépassent même les 20 si l’on compte toute l’aire métropolitaine. Beaucoup des quartiers qui composent la ville sont peu recommandables et n’ont en général pas grand-chose à offrir sur le plan touristique, mais le cœur de la ville est vraiment fascinant et vaut la visite.
Que faire et que voir à Mexico
Dans le centre-ville, et en particulier dans le quartier autour du Zócalo, la place principale (Google Maps), il y a plein de bâtiments historiques, d’églises et de musées. Parmi les musées, je recommande celui d’anthropologie (Google Maps), l’un des meilleurs au monde, ou celui de Frida Kahlo (Google Maps), que je n’ai toutefois pas visité personnellement.
À quelques pâtés de maisons de la place principale se trouve La Lagunilla (Google Maps), un énorme marché qui vaut vraiment la peine d’être visité ; si tu veux, tu peux te joindre à un free walking tour.
Le musée d’anthropologie de Mexico.
Pyramides de Teotihuacan
Connu aussi comme la « Cité des dieux », c’est un site archéologique situé à 40 km au nord de Mexico (Google Maps). On y trouve certaines des plus grandes pyramides du monde, construites par ce qui était la plus grande civilisation précolombienne, avec une population qui atteignait 150 000 personnes.
Le site est vraiment impressionnant et mérite au moins une demi-journée ; on peut facilement y aller en bus depuis le Terminal Autobuses del Norte (il se trouve sur la ligne 5 du métro, à la station du même nom, Google Maps), les bus partent toutes les 20 minutes de la Puerta 8, 60 MXN l’aller simple.
L’entrée du parc archéologique coûte en revanche 80 MXN et inclut l’entrée au musée. Je conseille de le visiter le matin car il y a pas mal de marche et le site est complètement exposé au soleil ; on peut monter tout en haut des pyramides, donc mieux vaut éviter les heures les plus chaudes.
N.b. Une fois la visite terminée, pas besoin de retourner à l’entrée, il vaut mieux sortir par la « puerta 3 », où il y a les mêmes bus qui passent environ toutes les 20 minutes pour retourner à Mexico.
Au sommet de la pyramide du Soleil à Teotihuacan.
Où dormir à Mexico ?
Mexico City Hostel est une bonne auberge. Ambiance tranquille et super emplacement, littéralement à deux pas du Zócalo.
Comment aller à Mexico ?
Pour les courtes comme pour les longues distances, il y a des bus directs vers énormément de destinations ; pour les trajets plus longs, je te conseille de jeter un œil aux vols intérieurs, qui dans certains cas sont vraiment pas chers. Depuis tous les terminaux de bus, et aussi depuis l’aéroport, on a un accès direct au métro, qui est économique et efficace.
Puebla
Puebla a été la première ville du Mexique central à ne pas avoir été fondée par les Espagnols sur les ruines d’un ancien peuplement. Pendant la période coloniale, grâce à sa position stratégique entre Veracruz et Mexico, elle a été la deuxième ville en importance et on peut encore y voir ce qu’était sa splendeur d’autrefois.
Que faire et que voir à Puebla
Le Zócalo (Google Maps) est vraiment beau et est devenu site Unesco en 1987, avec des bâtiments coloniaux bien conservés partout et une cathédrale impressionnante, en particulier le soir quand elle est illuminée ; cela vaut vraiment la peine de se balader aussi dans les rues adjacentes.
Je suis aussi monté à « Los Fuertes » (Fuerte de Loreto et Fuerte de Guadalupe), qui se trouvent au sommet du Cerro de Guadalupe, lequel domine la ville. J’y suis allé à pied et c’était une belle balade, il y a un joli parc en haut et la vue est superbe (Google Maps) ; on peut en plus visiter les forts.
La cathédrale de Puebla.
Cholula
Cholula est une ville située à seulement 10 km de Puebla ; on y compte 45 églises et un site archéologique (pas particulièrement impressionnant à mon avis). Le symbole de la ville est la cathédrale, construite au sommet de la pyramide Tepanapa, qui domine la ville et qui est la plus grande pyramide du monde en termes de volume.
Malheureusement, pendant ma visite l’accès au sommet de la pyramide/cathédrale était fermé à la suite du récent tremblement de terre, mais les choses ont peut-être changé depuis. Dans tous les cas, il était quand même possible de visiter les tunnels qui se trouvent sous la pyramide et la zone archéologique (Google Maps) qui l’entoure, ainsi que le musée (Google Maps) où, pendant ma visite, ils projetaient une vidéo en 3D des différents sites archéologiques du Mexique. L’entrée du site, qui comprend aussi le musée, est de 85 pesos.
Depuis Puebla, j’ai visité Cholula dans la journée, donc je ne parle pas d’expérience personnelle, mais on m’a dit que la vie nocturne y est excellente, puisque c’est surtout une ville universitaire. Depuis le centre de Puebla, le mieux est de prendre le bus à cet endroit, c’est 20-30 minutes de bus, 7.50 pesos.
La cathédrale au sommet de la pyramide de Cholula.
Cuexcomate
C’est le plus petit volcan du monde et il se trouve dans une des banlieues de Puebla (Google Maps), exactement à La Libertad. Ce n’est rien de spectaculaire mais c’est une chouette façon de passer deux heures. Prends un bus le long de l’Avenida 11 oriente en direction de Libertad et descends à la place principale, qui est aussi le terminus du bus ; le volcan se trouve au milieu de la place.
Comment aller à Puebla ?
La ville n’est qu’à deux heures de Mexico et il y a des bus environ toutes les 20 minutes au départ du Terminal TAPO (aussi connu comme Terminal de Oriente, station San Lazaro du métro, Google Maps) mais aussi depuis l’aéroport Benito Juarez et depuis le Terminal del Norte, d’où les départs sont toutefois moins fréquents ; compte environ 2 heures, 160-200 MXN.
Où dormir à Puebla ?
Hostal Casa De Arcos est une très bonne auberge, vraiment bien tenue, à deux pas du centre, avec des dortoirs grands et spacieux et une ambiance détendue.
Oaxaca
Oaxaca a été sans aucun doute ma ville préférée pendant mon voyage au Mexique. Ses rues ont une atmosphère vraiment détendue mais en même temps il y a toujours quelque chose d’intéressant à voir : un artiste de rue, une manifestation ou, si tu as autant de chance que moi, même un mariage assez particulier.
Les festivités du mariage.
Que faire et que voir à Oaxaca
Comme toujours, le quartier autour du Zócalo (Google Maps) est le plus vivant de la ville et c’est là que se trouvent les bâtiments coloniaux les plus intéressants ; fais un tour aussi au Mercado Benito Juarez tout proche (Google Maps). Quelques pâtés de maisons plus au nord, ne rate pas l’Ex Convento de Santo Domingo (Google Maps), visitable tous les jours sauf le lundi de 10:00 à 20:00, 90 MXN.
Un autre site qui m’a particulièrement plu, c’est le jardin botanique, qui fait lui aussi partie de l’ancien couvent. Pour le visiter, il faut se joindre à la visite guidée, mais c’était vraiment intéressant et je te la conseille. La visite est proposée trois fois par jour en espagnol et dans d’autres langues un jour sur deux. La visite en espagnol coûte 50 MXN contre 100 MXN pour les autres langues ; tout en bas de cette page, tu trouves les horaires.
Monte Alban
Je précise d’emblée que je n’ai pas visité le site, car j’arrivais de presque un an de voyage et d’innombrables sites archéologiques, mais on dit que c’est l’un des plus impressionnants de la région (Google Maps).
Il y a de nombreux tours au départ d’Oaxaca, mais si tu veux visiter le site en indépendant, tu peux simplement prendre une navette à l’Hotel Riviera de Angel (Google Maps) pour 90 MXN. L’entrée du site coûte 80 MXN.
Le terrain de jeu de balle des ruines de Monte Alban.
Hierve el Agua
C’est un endroit surréaliste, une source d’eau à 3000 mètres d’altitude qui a formé une série de bassins naturels culminant avec une gigantesque cascade pétrifiée, le tout agrémenté d’une vue spectaculaire sur la vallée.
Malheureusement, l’endroit perd une partie de son charme à cause de la forte présence touristique et de tout ce qui va avec, mais il reste quelque chose d’unique.
Le site se trouve à environ 2 heures de la ville et on peut aussi y aller en transports publics : depuis le stade de baseball, prends un bus pour Mitla (18 pesos, 1 heure), d’où partent ensuite des camionetas pour Hierve el Agua, 40 pesos.
La cascade de Hierve el Agua.
Où dormir à Oaxaca ?
Hostal de Las Américas, super auberge à deux pas du centre, structure neuve et propre, personnel vraiment gentil et serviable.
Comment aller à Oaxaca ?
Depuis Mexico, mais aussi depuis la voisine Puebla, il y a de nombreux départs par jour, 6-7 heures environ. Si tu arrives de San Cristobal, jette un œil au site ADO, compte environ 11 heures.
Puerto Escondido
La célèbre Puerto Escondido est connue pour ses excellentes conditions de surf et sa super vie nocturne. Autrefois un tranquille village de pêcheurs, elle peut maintenant être considérée comme le « piège à touristes » classique, avec des prix nettement plus élevés que dans le reste du pays et extrêmement bondée. Si tu penses que ça peut quand même être une destination intéressante, voici un guide des différentes plages de Puerto Escondido.
Si tu cherches une ambiance plus détendue et authentique, je te conseille quelques villages plus au sud le long de la côte, comme par exemple Zipolite.
Comment aller à Puerto Escondido ?
Il y a de nombreux bus directs au départ de Mexico et d’Oaxaca. Tu peux jeter un œil à ADO.
Zipolite
Zipolite est une destination qui gagne en popularité, surtout chez les voyageurs en sac à dos ; c’est l’endroit idéal pour quiconque cherche un petit village balnéaire avec une ambiance détendue, une plage pas bondée et des prix vraiment pas chers.
Dans le village, il n’y a pas grand-chose à faire à part profiter de la plage, peut-être en bonne compagnie ou avec un bon livre. Il est aussi possible de faire du surf.
L’eau est si sale à cause des fortes pluies !
Où dormir à Zipolite ?
Moi, j’ai dormi au « El Carrizal Hostel », ambiance très hippie et pas exactement le top côté propreté, mais extrêmement bon marché, à seulement 50 pesos la nuit. La dame française, propriétaire de l’endroit, est un vrai personnage. L’auberge n’est probablement pas pour tout le monde, mais il y a plein d’autres options, elles aussi pas chères (fermé depuis novembre 2023). Jette un œil à Maracuyá Hostal Zipolite.
Comment aller à Zipolite ?
Ado a pas mal de liaisons (même de nuit) vers la voisine Pochutla (9-10 heures), d’où partent ensuite des colectivos pour Zipolite, une demi-heure environ. L’alternative la plus rapide et la moins chère, mais moins confortable, c’est de prendre un des minibus qui font la navette en journée entre Pochutla et Oaxaca, environ 7 heures. La route est cependant par moments pleine de virages et pour certains ça pourrait être un problème.
San Cristóbal de las Casas
San Cristóbal est une charmante ville coloniale au cœur des montagnes de l’État du Chiapas. La ville en soi, avec ses bâtiments coloniaux, ses nombreuses églises et places, est sans conteste l’attraction principale, mais on peut aussi visiter de nombreux villages où la culture et les traditions mayas sont encore fortes.
Que faire et que voir à San Cristóbal de las Casas
Comme je l’ai déjà dit, la ville mérite à elle seule au moins une journée d’exploration ; je conseille de monter les escaliers qui mènent à l’Iglesia de Guadalupe ou à l’Iglesia Antonio. Des deux, on a de belles vues sur la ville.
Mirador Iglesia Antonio.
San Juan Chamula
De tous les villages mayas qui entourent la ville, San Juan Chamula est sans conteste le plus visité. Tu y trouveras une église où les rites catholiques et mayas se sont mélangés au fil des ans d’une façon vraiment particulière (Google Maps). L’église est littéralement couverte de bougies et on y fait continuellement des offrandes aux dieux ; moi, je ne l’ai pas vu, mais on m’a dit qu’il arrive aussi qu’on y fasse des sacrifices d’animaux.
L’entrée de l’église coûte 10 pesos, si je ne me trompe pas, et il est interdit de prendre des photos ou de filmer, une expérience pour le moins intéressante. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire dans le village, mais tu pourrais faire un tour au marché (Google Maps) ou jeter un œil au cimetière tout proche (Google Maps), qui n’est pas vraiment traditionnel. Le village n’est qu’à 20 minutes de San Cristobal, les colectivos partent d’une station de microbus près du marché principal (emplacement), 20 pesos.
Le cimetière de San Juan Chamula.
El Chiflón
C’est une série de cascades et de bassins naturels vraiment impressionnants (Google Maps) ; comme toujours, on peut se joindre à un tour, qui comprend normalement une visite des lacs de Montebello, ou bien compter sur les transports publics, comme je l’explique maintenant.
Prends un bus (Google Maps) ou un colectivo (Google Maps) direct pour Comitán, environ 2 heures (les colectivos sont plus rapides et moins chers) ; depuis le terminal de Comitán (Google Maps), à environ 3 pâtés de maisons, se trouvent les navettes qui mènent à El Chiflón (Google Maps), environ 40 minutes, 40 pesos. L’entrée des cascades coûte 80 pesos. Le sentier est vraiment court, mais la vue sur la cascade principale, le « Velo de la Novia », est vraiment spectaculaire.
La cascade El Chiflón.
Canyon du Sumidero
Je n’ai pas visité le canyon personnellement, mais c’est une attraction assez populaire. À certains endroits, il dépasse le kilomètre de profondeur. La visite comprend généralement un tronçon à pied jusqu’au fond du canyon, puis on monte en bateau pour parcourir une partie du canyon le long de la rivière qui le traverse. Sur cette page, tu trouves un guide qui explique comment organiser l’excursion en indépendant.
Où dormir à San Cristóbal de las Casas ?
Hostel el Mirador se trouve à deux pas de l’église de Guadalupe dont j’ai parlé plus haut, il y a un joli jardin intérieur et un super petit-déjeuner inclus dans le prix, il est légèrement à l’écart du centre.
Comment aller à San Cristóbal de las Casas ?
Il y a des bus directs depuis et vers presque toutes les destinations possibles ; sache que vers Palenque, les colectivos sont plus rapides et moins chers que les bus, il faut changer à Ocosingo mais ça ne prend que quelques minutes.
Si tu arrives du Guatemala ou que tu y vas, et que tu ne veux pas prendre les navettes touristiques (beaucoup plus chères), prends d’abord le colectivo direct pour Comitán (le même que pour El Chiflón), d’où partent ensuite d’autres colectivos directs vers la frontière « Ciudad Cuauhtémoc ». Ici, tu trouves un article détaillé sur la suite du trajet vers Quetzaltenango.
La cathédrale de San Cristobal.
Palenque
Palenque est à la fois le nom de la ville et celui des célèbres ruines, à environ 6 km du centre. La ville, franchement, n’a rien d’extraordinaire, même si le quartier autour de la place principale n’est pas si mal ; de toute façon, je conseille de s’installer juste à côté des ruines, à « El Panchan », dont je parlerai en détail dans la section « où dormir ».
Que faire et que voir à Palenque
Évidemment, les ruines sont l’attraction principale, mais Palenque est aussi une excellente base pour explorer d’autres sites pas trop éloignés.
Les ruines de Palenque
Si tu loges en ville, sache qu’il y a des colectivos qui font la navette toutes les 10-15 minutes, pratiques et efficaces, 25 pesos (Google Maps). Il y a deux entrées aux ruines ; je te conseille fortement de prendre la secondaire, juste après le musée (Google Maps), à environ 1,5 km avant l’entrée principale, car il y a un court sentier à travers la jungle avec une petite cascade (Google Maps) sur le parcours.
Les ruines valent vraiment le coup et si tu les visites tôt le matin (le site ouvre à 8:00), elles ne sont même pas trop bondées ; seule l’acropole centrale a été fouillée et le site n’est donc pas très étendu, à mon avis quelques heures suffisent. L’entrée du site coûte 90 pesos, et il faut en plus payer l’entrée du parc national, 105 pesos.
Les ruines de Palenque.
Agua Azul
C’est une série de cascades en quelque sorte semblable à El Chiflón. On peut très bien les visiter dans la journée depuis Palenque ou, si tu voyages léger, tu pourrais combiner la visite avec le trajet vers San Cristobal, ou inversement.
Les cascades se trouvent en effet sur la route qui mène à Ocosingo, donc tu peux simplement prendre un colectivo direct pour là-bas. Ils partent de cet endroit et coûtent 60 pesos. Tu dois ensuite descendre à cet endroit et prendre l’un des colectivos qui font la navette vers les cascades pour 30 pesos ; si tu veux, tu pourrais même y aller à pied. L’entrée des cascades coûte 40 pesos.
Pour conclure, il est possible de visiter les ruines voisines de Yaxchilan (Google Maps), je n’y suis pas allé personnellement car, même sans passer par un tour, c’est quand même relativement cher d’y arriver. Les ruines ne sont en effet pas accessibles par la route et il faut prendre un bateau depuis Frontera Corozal pendant environ 40 minutes, le prix part de 800 MXN, en groupe ça vaut peut-être le coup ; de toute façon, à en juger par les photos, les ruines ne semblent pas si impressionnantes.
Cascade d’Agua Azul.
Où dormir à Palenque ?
Comme je l’ai dit plus haut, je conseille de s’installer à « El Panchan », un ensemble d’hébergements en tout genre et de quelques restaurants plongés littéralement dans la jungle, à l’entrée du parc national, à deux pas des ruines.
Personnellement, je conseille de dormir au Jungle Palace, qui propose des cabanas (petits bungalows) vraiment pas chères. Rien de luxueux mais clairement une très bonne option. Dans tous les cas, il y a d’autres options dans les environs. Il y a une dame vraiment sympa qui tient un petit « restaurant » juste à l’extérieur de la structure, la nourriture est bon marché mais rappelle-toi de lui montrer que tu n’es pas un « gringo » riche.
Comment aller à Palenque ?
Depuis San Cristobal, il y a des bus fréquents, mais rappelle-toi que les colectivos qui passent par Ocosingo sont plus rapides et moins chers. Vers la péninsule du Yucatán, les seules liaisons directes sont vers Mérida avec ADO. Si en revanche tu continues vers le Guatemala, tu peux traverser la frontière à Frontera Corozal, comme décrit en détail dans le guide dédié au Guatemala.
Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu n’as pas encore pris ton assurance, tu trouveras ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun frais supplémentaire.
La péninsule du Yucatán
La péninsule du Yucatán est sans aucun doute la région la plus touristique et la plus chère du pays, surtout le long de la « riviera maya », où des endroits comme Cancún et Playa del Carmen sont désormais pleins de resorts et, plus généralement, extrêmement fréquentés et populaires depuis des années, surtout auprès des touristes nord-américains.
Dans tous les cas, il y a beaucoup de destinations qui valent vraiment la peine d’être visitées.
Cancún
Commençons par le principal carrefour de la péninsule, à savoir Cancún. Pour faire court, ce n’est pas un endroit que j’ai envie de te conseiller, à moins que tu ne cherches des vacances tout compris dans un hôtel/resort en bord de mer, mais je doute que tu serais là à lire ce guide !
À mon avis, la ville peut se décrire comme un gigantesque parc d’attractions pour les Américains qui l’envahissent littéralement, surtout pendant les vacances scolaires. Si toutefois tu cherches quelques jours entre plage et vie nocturne, ce n’est probablement pas si mal, mais de toute façon mon conseil est de passer ton chemin.
Cancún à l’horizon, vue depuis Isla Mujeres en compagnie de quelques gars de l’auberge.
Où dormir à Cancún ?
The Boat House Cancun est une très bonne auberge à deux pas de la gare routière, donc idéale pour passer une nuit avant de rejoindre ta prochaine destination.
Isla Mujeres
Isla Mujeres est l’île située en face de Cancún. L’île a été la dernière étape de mon long voyage en Amérique latine et c’est pourquoi les jours passés ici ont eu une saveur pour le moins particulière.
Dans tous les cas, les plages de l’île sont magnifiques et, malgré la courte distance depuis Cancún, beaucoup moins fréquentées que sur le continent. J’y suis allé fin octobre et l’île était extrêmement agréable, ce n’est probablement pas pareil en haute saison, mais de toute façon l’île est mieux que Cancún sous tous les aspects.
Sur l’île, il n’y a pas grand-chose à faire à part buller sur la plage ; moi, j’ai loué une voiturette de golf avec quelques gars de l’auberge pour explorer la partie sud de l’île, où il y a des « ruines », belle journée mais franchement tu ne rates rien.
Où dormir à Isla Mujeres ?
Mayan Monkey Isla Mujeres est l’une des rares auberges de l’île, sympa même si pas vraiment bon marché.
Comment aller à Isla Mujeres ?
Il y a au moins deux compagnies qui assurent la traversée, au départ de trois points différents de Cancún. Le ferry de loin le moins cher est celui qui part de Punta Sam (Google Maps), c’est le ferry qui transporte aussi des véhicules, donc plus lent que les autres, mais il coûte moins cher. Tu peux trouver les horaires sur cette page. L’alternative la plus rapide mais chère est Ultramar.
Pour rejoindre Punta Sam, il y a des colectivos qui passent dans la rue en face de la gare routière.
Bulles de savon géantes sur la plage d’Isla Mujeres.
Playa del Carmen
C’est la première destination touristique en descendant vers le sud depuis Cancún ; je précise que je n’y suis pas allé personnellement, mais toutes les personnes à qui j’ai parlé me l’ont décrite comme un Cancún en miniature, wikitravel la définit même comme une « resort town ».
Donc si tu cherches une destination avec de belles plages et une super vie nocturne pour tes vacances, ce n’est probablement pas si mal, mais si tu cherches quelque chose de plus authentique et de moins cher, mieux vaut regarder ailleurs.
Comment aller à Playa del Carmen ?
Depuis Cancún, il y a des colectivos fréquents, environ 45 minutes (Google Maps).
Cozumel
Cozumel est l’île située en face de Playa del Carmen ; je précise que je n’y suis pas allé non plus, uniquement pour des questions de temps, car l’île a l’air d’être un endroit vraiment incroyable d’après ce que j’ai lu un peu partout et les récits d’autres voyageurs.
Elle est considérée comme l’un des meilleurs endroits au monde pour faire de la plongée et c’est sans aucun doute l’activité principale. La principale localité est la ville de San Miguel, sur le côté ouest de l’île, mais en louant une voiture ou un scooter, il est conseillé d’explorer la partie est, peu développée, où des plages à couper le souffle dominent le paysage.
Il y a aussi quelques sites archéologiques qui, je crois, ne sont toutefois pas aussi impressionnants que d’autres qu’on peut trouver dans le Yucatán.
Comment aller à Cozumel ?
Depuis Playa del Carmen, il y a des ferries environ toutes les heures. La traversée dure 35-40 minutes et est assurée par deux compagnies, Ultramar comme toujours est la plus chère, l’alternative la moins chère est Mexico Waterjets.
Tulum
Je crois que Tulum est la meilleure destination le long de la « riviera maya », avec une ambiance plus détendue, des prix plus raisonnables que Cancún et Playa del Carmen et des plages fantastiques. C’est aussi la base idéale pour explorer les ruines voisines de Tulum et de Cobá, pas très loin, et de nombreux cenotes (un type de grotte avec de l’eau douce).
Que faire et que voir à Tulum
Le village est petit et n’est pas particulièrement animé pendant la journée, mais le soir les gens descendent dans la rue et tout prend vie ; il y a quelques bars, mais si tu cherches une ambiance plus authentique, je conseille cette place ou aussi Parque dos Aguas, où un soir je suis tombé sur un concert. Mange au moins une fois chez Antojitos, nourriture délicieuse et extrêmement bon marché.
Les ruines de Tulum
Les ruines (Google Maps) ne sont certainement pas les plus imposantes qu’on puisse voir, mais le cadre dans lequel elles se trouvent les rend uniques : le site se trouve en effet sur une falaise qui surplombe la mer cristalline et des plages blanches.
Les ruines sont extrêmement populaires et c’est pourquoi je conseille de les visiter tôt le matin, avant l’arrivée des cars de touristes de Playa del Carmen et de Cancún ; le site ouvre à 8:00.
L’entrée des ruines est facilement accessible avec n’importe quel colectivo qui va vers le nord, puisque l’entrée n’est qu’à un kilomètre de la route principale ; si tu veux, tu pourrais même y aller à pied ou à vélo, c’est en effet environ 4 km depuis le centre. L’entrée des ruines coûte 95 pesos.
Le site archéologique de Tulum.
Akumal
C’est un petit village entre Playa del Carmen et Tulum, célèbre parce que dans la baie principale pousse une algue que les tortues marines adorent manger, et il y en a effectivement des centaines ! (Google Maps)
Il est obligatoire d’entrer dans l’eau avec un gilet de sauvetage, ce qui rend impossible de plonger et de déranger les tortues ; de plus, il y a des zones désignées où l’on peut faire du snorkeling alors que d’autres ne sont pas accessibles. Le matériel se loue facilement sur place. L’entrée de la plage coûte 120 pesos.
Pour aller à Akumal aussi, il suffit de prendre n’importe quel colectivo qui va vers le nord, la plage se trouve à moins de 1 km de la route principale.
Une des centaines de tortues de la baie d’Akumal.
Les ruines de Cobá
Ce ne sont sûrement pas les ruines les plus impressionnantes de la région, mais elles ont « El Castillo », un temple vraiment haut et l’un des rares qu’il est encore possible de gravir ; du sommet, on a des vues incroyables sur la jungle environnante (Google Maps).
On peut très bien rejoindre les ruines en colectivo depuis Tulum, environ une heure (Google Maps). L’entrée coûte 95 pesos.
El Castillo à Cobá.
Les cenotes
Il y en a littéralement des centaines dans la région, les plus populaires peuvent être extrêmement chers, Dos Ojos (Google Maps) par exemple coûte la bagatelle de 400 MXN. Dans beaucoup de cenotes, on peut faire de la plongée ou simplement du snorkeling.
Personnellement, à Tulum je n’ai visité que le Cenote Calavera (Google Maps), qui ne m’a pas particulièrement enthousiasmé ; Gran Cenote (Google Maps), pas très loin, semble être le préféré de beaucoup. Ici, tu trouves des avis et des photos de quelques cenotes.
Où dormir à Tulum ?
Maui Hostels Tulum est une bonne auberge juste à la sortie du centre.
Comment aller à Tulum ?
Il y a des bus et des colectivos qui font fréquemment la navette le long de la côte vers Playa del Carmen et Cancún au nord, mais aussi vers Bacalar au sud et Valladolid à l’est. Arrêt des colectivos (Google Maps).
Le cenote Calavera.
Valladolid
Valladolid est une petite ville au centre de la péninsule qui m’a agréablement surpris : le centre préserve énormément de bâtiments coloniaux en bon état et l’atmosphère qu’on y respire est nettement plus authentique que dans n’importe quelle autre ville que j’aie visitée dans le Yucatán.
C’est en outre la base idéale pour visiter les ruines voisines de Chichén Itzá en évitant les hordes de gens qui arrivent en fin de matinée depuis Cancún et Playa del Carmen.
Que faire et que voir à Valladolid
Valladolid est vraiment petite et peut très bien s’explorer à pied, même si je conseille de louer un vélo pour une journée et d’explorer aussi le cenote voisin dont je vais parler maintenant.
Cenote à Hacienda San Lorenzo Oxman
Ce cenote (Google Maps) est une excellente alternative au plus populaire Cenote Zaci (Google Maps), qui se trouve en plein centre-ville. On peut y aller en taxi (environ 70 pesos) ou en louant un vélo pour environ 80 pesos, ce n’est qu’à 5 km du centre du village.
Le cenote est vraiment cool, avec plein de racines qui descendent le long des parois jusqu’à toucher l’eau et surtout très peu fréquenté. À l’intérieur de la propriété, il y a une belle piscine. Quand j’y suis allé, il était possible de payer seulement l’entrée du cenote (30 pesos), mais d’après ce qu’on m’a signalé, il n’y a maintenant que deux types de billets, accès à la piscine et au cenote pour 150 pesos ou 300 pesos avec repas et consommation au bar.
Le cenote de l’Hacienda San Lorenzo.
Chichén Itzá
Les célèbres ruines considérées comme l’une des 7 merveilles du monde moderne sont indubitablement les plus visitées de toute la région et sont littéralement envahies par les touristes qui arrivent à la journée, surtout de Cancún et de Playa del Carmen.
Valladolid, qui n’est qu’à 45 minutes de bus, est la base idéale pour explorer les ruines avant l’arrivée des foules. Je conseille de prendre le premier colectivo de 7:00 (ils partent du croisement entre la Calle 46 et la Calle 39, à cet endroit) pour arriver à l’entrée à temps pour l’ouverture à 8:00. L’entrée du site coûte 614 pesos, ce qui est vraiment beaucoup. Je ne suis pas convaincu que ça vaille le coup à ce prix.
Pour finir, si tu ne veux pas participer à un tour organisé pour visiter Las Coloradas, le meilleur endroit d’où partir est Valladolid ; dans ce post, tu trouves des instructions précises pour y aller en transports publics.
La pyramide de Chichen Itza.
Où dormir à Valladolid ?
Hostel Tunich Naj est bien situé, à deux pas du centre et de la gare routière, personnel vraiment gentil.
Comment aller à Valladolid ?
Depuis la gare routière (Google Maps), il y a plusieurs départs par jour vers toutes les principales villes de la péninsule.
Île de Holbox
Je n’ai pas visité l’île personnellement car les prévisions météo étaient désastreuses 🙂 mais elle m’avait été recommandée par beaucoup de voyageurs. C’est une île caribéenne peu fréquentée par rapport aux plus populaires Isla Mujeres et Cozumel.
Le mieux est d’y aller depuis Valladolid et Cancún en passant par la ville de Chiquilá, d’où partent des ferries environ toutes les demi-heures pendant la journée. Ici, tu trouves un article à ce sujet.
L’île de Holbox vue d’en haut.
Mérida
Mérida, capitale du Yucatán et aussi première ville « fondée » par les conquistadors. La ville préserve énormément de bâtiments coloniaux et, en général, le centre historique est vraiment beau.
Il n’y a pas d’attraction particulière à voir, mais l’attraction, c’est la ville elle-même. Il y a toutefois quelques endroits qui valent indubitablement la peine d’être visités : la Plaza de la Independencia (Google Maps), la place principale où il y a toujours un événement le soir (ici tu trouves les événements au programme), le Palacio del Gobierno (Google Maps) et la cathédrale (Google Maps). Il y a en outre un tour de la région avec 3 cenotes, ici tu trouves un post détaillé.
Où dormir à Mérida ?
Hostal Catedral Merida est une super auberge en plein centre de Mérida.
Comment aller à Mérida ?
Mérida est une assez grande ville et a des liaisons directes vers toutes les principales villes de la péninsule, et même Palenque. La gare routière est idéalement située près du centre (Google Maps).
Campeche
Je n’y suis pas allé personnellement, mais c’est une autre ville coloniale bien conservée et encore bien loin du tourisme de masse, sur la côte du golfe du Mexique. Le centre historique a été classé au patrimoine de l’UNESCO en 1999 et se caractérise par ses rues pavées et ses bâtiments aux couleurs vives.
Ici, tu trouves un excellent article qui parle en détail de la ville.
Comment aller à Campeche ?
Le moyen le plus pratique et le plus rapide pour rejoindre Campeche, c’est depuis la voisine Mérida, qui n’est qu’à 2 heures et dont les bus font l’aller-retour environ toutes les heures. Mais il y a aussi des bus directs depuis Ciudad del Carmen et Cancún, même s’ils sont moins fréquents.
Bacalar
Bacalar, et plus précisément la lagune du même nom, est un endroit pour le moins incroyable, un vrai joyau heureusement encore peu visité par les vacanciers qui s’arrêtent souvent plus au nord le long de la côte.
Que faire et que voir à Bacalar
Sans l’ombre d’un doute, l’attraction principale ici est la lagune de Bacalar, connue aussi comme la « Laguna de los 7 colores » pour les incroyables nuances de bleu et d’azur qu’on peut y voir.
Il est possible de visiter un petit fort (Google Maps) près de la place du village qui, franchement, vu de l’extérieur, n’a pas l’air de grand-chose.
N.b. Depuis le village, l’accès à la lagune n’est pas facile car il est plein de propriétés privées/hôtels/auberges, mais il y a un ponton municipal d’où l’on y a accès.
Où dormir à Bacalar ?
Yaxche Hostel, l’auberge n’a rien d’extraordinaire et n’est pas en bord de lagune comme beaucoup d’autres structures, mais elle a une autre propriété en dehors de la ville vers laquelle un service de navette gratuit est assuré chaque jour. L’endroit est vraiment bien équipé, avec des balançoires dans l’eau, des gazebos, un petit bar/restaurant et quelques chambres. Ici l’eau est beaucoup plus propre et, comme c’est en dehors du village, on a l’impression d’être hors du monde.
Comment aller à Bacalar ?
Depuis le nord (Tulum, Playa del Carmen et Cancún), il y a plusieurs départs par jour avec ADO ou MAYAB (moins cher), mais il y a aussi des colectivos qui passent par Felipe Carrillo Puerto, où il faut changer. Depuis Chetumal, au sud, le moyen le plus pratique, ce sont les taxis partagés qui partent de cet endroit.
L’incroyable lagune de Bacalar.
Traverser la frontière entre le Mexique et le Guatemala
Palenque -> Flores
J’ai fait le trajet dans l’autre sens mais ça ne devrait faire aucune différence ; de toute façon, je conseille de partir tôt le matin. Depuis Palenque, on m’a dit qu’il y a des colectivos directs vers Frontera Corozal seulement le matin ; si c’est le cas, pas de problème, prends n’importe quel colectivo qui va vers le sud et demande à descendre à cette intersection. De là, il y a des taxis qui attendent pour aller au village.
Une fois arrivé au village, passe par l’immigration puis continue vers la rivière, où de petites embarcations font la navette vers La Tecnica pour 40 pesos. De là, il y a ensuite des bus directs vers Flores ; le bus s’arrête à l’immigration et t’attend pendant que tu fais tamponner ton passeport.
San Cristóbal de las Casas -> Quetzaltenango
Je n’ai pas fait ce trajet personnellement, mais tu peux le trouver décrit en détail ici.
Jette un œil à mon guide de voyage pour le Guatemala.
Traverser la frontière entre le Mexique et le Belize
Traverser la frontière est vraiment facile, rejoindre Chetumal depuis n’importe quelle ville du Yucatán est simple et de là, il y a ensuite des départs fréquents vers Belize City depuis le Terminal Mercado Nuevo (moins cher) ou depuis le terminal ADO (plus cher et départs moins fréquents).
N.B. On te demandera de payer la taxe touristique de 717 pesos. La taxe est légitime, mais certaines compagnies aériennes l’incluent dans le prix du billet, donc il se peut que tu n’aies pas à la payer ; cherche dans le détail du prix du billet et garde-le comme preuve à présenter.
Itinéraires conseillés au Mexique
Ci-dessous, je liste des itinéraires de deux, trois et quatre semaines ; évidemment, l’itinéraire parfait pour une durée donnée n’existe pas, donc, en tenant compte de ce que tu as lu jusqu’ici, prends ce qui suit comme source d’inspiration et modifie-le selon tes intérêts/ton budget !
Itinéraire de 15 jours au Mexique dans le Yucatán
En partant du principe que ton aéroport d’arrivée est Cancún, je conseille de te rendre directement dans la journée à Tulum, à moins qu’il ne soit tard le soir.
Tulum (4 nuits)
Jour 1 :
Trajet Cancún – Tulum.
Jour 2 :
Visite les ruines de Tulum et passe le reste de la journée à la plage.
Jour 3 :
Visite Akumal.
Jour 4 :
Visite les ruines de Cobá ou un cenote dans les environs.
Bacalar (2 nuits)
Jour 5 :
Trajet Tulum – Bacalar.
Jour 6 :
Journée entière à la lagune.
Valladolid (3 nuits)
Jour 7 :
Trajet Bacalar – Valladolid.
Jour 8 :
Journée au cenote de l’Hacienda San Lorenzo Oxman.
Jour 9 :
Visite Chichén Itzá le matin et peut-être le cenote Zaci en centre-ville à ton retour.
Isla Holbox ou Isla Mujeres (4 nuits)
Jours 10-11-12-13 :
Depuis Valladolid, tu peux très bien rejoindre Holbox ou retourner à Cancún et embarquer sur le ferry pour Isla Mujeres ; Holbox est moins touristique et moins développée, contrairement à Isla Mujeres, mais je crois que les deux sont d’excellents choix.
Jour 14 :
Retour.
Itinéraire de 15 jours dans le Mexique central et au Chiapas
En partant du principe que ton aéroport de départ et d’arrivée est Mexico, voici l’itinéraire que je conseille.
Mexico (2 nuits)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire et explore peut-être brièvement le centre historique.
Jour 2 :
Visite les pyramides de Teotihuacan.
Puebla (2 nuits) :
Jour 3 :
Trajet depuis Mexico. Explore le centre historique.
Jour 4 :
Visite la ville voisine de Cholula.
Oaxaca (3 nuits)
Jour 5 :
Trajet jusqu’à Oaxaca, explore le centre historique dans l’après-midi.
Jour 6 :
Visite Hierve el Agua.
Jour 7 :
Visite les ruines de Monte Alban. Bus de nuit vers San Cristobal.
San Cristóbal de las Casas (3 nuits)
Jour 8 :
Profite de la ville et visite peut-être San Juan Chamula dans l’après-midi.
Jour 9 :
Visite les cascades d’El Chiflón.
Jour 10 :
Journée détente en ville.
Palenque (2-3 nuits)
Jour 11 :
Trajet jusqu’à Palenque.
Jour 12 :
Visite la cascade d’Agua Azul.
Jour 13 :
Visite les ruines de Palenque. En visitant les ruines le matin, tu as pas mal de temps pour prendre un bus vers Villahermosa avec ADO dans l’après-midi, puis le vol du soir vers Mexico avec VivaAerobus ; le tout est assez économique si tu réserves à l’avance et ça t’épargnera une longue journée en bus.
Jour 14 :
Retour depuis Mexico.
Si tu veux passer quelques jours à la mer, mon conseil est de sauter Puebla et d’aller à Zipolite en partant d’Oaxaca.
Itinéraire de 20 jours au Mexique
Avec trois semaines devant toi, franchement, je me concentrerais quand même sur l’une des deux régions (Mexique central et Oaxaca ou péninsule du Yucatán) en suivant donc l’un des deux itinéraires qu’on vient de décrire, en passant peut-être quelques jours de plus dans l’une des destinations ou en ajoutant une ou deux étapes.
Cela dit, si tu as en tête une destination que tu ne veux absolument pas rater dans les deux régions, je te conseille de jeter un œil aux vols intérieurs, car ils te feraient gagner énormément de temps et, en règle générale, ils ne sont pas trop chers.
Itinéraire d’un mois au Mexique
Avec un mois devant toi, tu ne devrais avoir aucun problème à visiter les deux régions en touchant beaucoup des destinations décrites dans ce guide. Mon conseil est de combiner les deux itinéraires de deux semaines avec un bus de nuit de Mérida à Palenque, ou inversement, ou avec quelques vols intérieurs.
Comment se déplacer au Mexique
Bus au Mexique
Les bus et les colectivos (minibus/vans) sont de loin le moyen le plus économique et le plus populaire pour se déplacer dans le pays. Dans la plupart des destinations décrites dans ce guide, c’est la compagnie « ADO » qui opère, et il s’agit en réalité d’un ensemble de nombreuses compagnies différentes regroupées sous le même nom.
Il y a plusieurs types de bus, plus ou moins luxueux, à toi de choisir ; moi, j’ai toujours voyagé avec l’option la moins chère et les bus ont toujours été de bon niveau. Si on les achète quelques jours à l’avance, les billets sont nettement moins chers.
Surtout dans le Yucatán, j’ai remarqué que les billets de bus de seconde classe ne sont en général pas proposés aux touristes au terminal ; si tu veux économiser un peu, demande.
Pour ce qui est des colectivos, ces derniers ont des prix fixes et, sur les trajets qu’ils couvrent, des départs vraiment fréquents ; en règle générale, ils sont plus rapides et moins chers que les bus normaux et je les conseille fortement, surtout pour les courtes et moyennes distances.
Une station de colectivos au Mexique.
Vols intérieurs au Mexique
Vu la taille du pays et les longs trajets que cela implique, il vaut souvent la peine d’envisager quelques vols intérieurs qui, heureusement, peuvent être extrêmement bon marché.
Les deux principales compagnies low cost sont : Volaris et VivaAerobus. J’ai volé avec VivaAerobus de Mexico à Chetumal pour environ 30€. Pour avoir les meilleurs tarifs, il faut toutefois réserver à l’avance.
Taxis au Mexique
En général, les taxis sont vraiment pas chers selon les standards européens. Seuls certains taxis utilisent le compteur (surtout en ville), d’autres ne l’utilisent pas et, dans ce cas, je conseille de fixer le tarif avant de monter à bord, pour éviter des discussions inutiles une fois arrivé à destination. Dans certaines villes, il est possible d’utiliser Uber ou Cabify.
Auto-stop au Mexique
Comme un peu dans tous les pays d’Amérique latine, l’auto-stop est vraiment populaire dans les zones rurales et moins aux alentours des grandes villes. Dans certains cas, le conducteur pourrait s’attendre à un remboursement des frais.
Voyage au Mexique : coûts
Combien coûte un voyage au Mexique ?
Le coût d’un voyage au Mexique dépend beaucoup du type d’activités que tu vas faire et aussi de la région visitée. Le Yucatán par exemple est l’un des États les plus chers du pays, alors que le Chiapas est l’un des moins chers ; de toute façon, en voyageant à petit budget, le voyageur indépendant ne devrait avoir aucun problème avec un budget quotidien d’environ 30-40€ par jour ; selon la région visitée, on peut même descendre à 20-25€.
Coût de la nourriture au Mexique
La nourriture au Mexique n’est pas seulement délicieuse, elle est aussi vraiment bon marché. La « street food » fait vraiment partie de la culture mexicaine et même le plus petit village a un petit stand qui sert des tacos, des quesadillas, des tortas à des prix défiant toute concurrence.
Un taco se vend normalement 6-8 pesos pièce, mais parfois même moins, et pour certains 3 tacos font un repas, donc à peu près 1 euro de dépense. À San Cristobal, sur la place principale, j’ai trouvé une dame qui vendait trois délicieux tamales au poulet à 10 pesos et des plats uniques comme des enchiladas ou des soupes à 30-40 pesos ! Bref, si tu te limites à manger là où mangent les gens du coin, ou de toute façon dans des restaurants locaux, la nourriture est extrêmement bon marché.
Taqueria traditionnelle dans les rues du Mexique.
Coût des transports au Mexique
Les transports sont vraiment bon marché, même si les bus longue distance peuvent être relativement chers par rapport à d’autres pays d’Amérique centrale, surtout s’ils ne sont pas réservés à l’avance. Si tu as un itinéraire bien défini, réserve à l’avance !
Pour finir, pense à jeter un œil aux vols intérieurs pour les longues distances ; si tu les réserves à l’avance et que tu voyages léger avec seulement un bagage cabine, ils peuvent être vraiment bon marché.
Coût du logement au Mexique
Les prix du logement varient beaucoup selon la région, mais attends-toi à payer environ 10€ pour un lit en dortoir dans les États du Chiapas et d’Oaxaca, alors que dans le Yucatán et à Mexico on est en général plus près des 15€ ; le petit-déjeuner est souvent inclus dans le prix.
Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouveras ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Voyage au Mexique : sécurité
Le Mexique est-il sûr ? D’après mon expérience personnelle, absolument oui.
Malheureusement, le Mexique est associé depuis des années au trafic de drogue et aux crimes violents, qui sont une réalité. Il faut dire que ces problèmes sont étroitement liés à certaines zones et qu’il est peu probable qu’ils interfèrent avec le tourisme. Ici, tu trouves une carte vraiment intéressante qui montre que les États typiquement touristiques sont aussi les plus sûrs.
De toute façon, comme dans tous les pays en développement (mais pas seulement !), il faut faire preuve de bon sens et, par exemple, se promener seul la nuit dans les rues de Mexico n’est certainement pas conseillé ; cela dit, j’ai parcouru le pays en utilisant exclusivement les transports publics et en me promenant seul dans les villes, même à des heures pas vraiment conseillées, sans jamais avoir aucun problème ; suis mes conseils et tu verras que tout se passera bien.
Tu prépares un voyage au Mexique ? Jette un œil à ces articles :
Quel sac à dos de voyage choisir
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