Voyage à Tenerife en indépendant

Tenerife, la plus grande île de l’archipel des Canaries, est surtout connue pour ses plages, ses resorts et sa movida, et à première vue ce n’est pas vraiment mon île préférée. Je dois pourtant admettre qu’elle a en réalité bien plus à offrir : les paysages martiens du parc national du Teide, la forêt dense du parc d’Anaga, les falaises à pic sur la mer du massif du Teno et plus d’une ville avec plein d’architecture coloniale.

Bref, c’est peut-être l’île la plus variée de l’archipel, de quoi contenter un peu tout le monde, des voyageurs les plus actifs et aventuriers à ceux qui préfèrent peut-être passer leurs journées à la plage.

J’ai visité Tenerife au cours d’un voyage de deux mois pendant lequel j’ai exploré toutes les grandes îles de l’archipel, à l’exception d’El Hierro. Que ce soit une aventure en sac à dos, un road trip ou des vacances all inclusive, dans ce guide tu trouveras plein de conseils utiles et d’idées pour organiser ton voyage au mieux.

Menu rapide

↑ Menu

Le mont Teide.

Quand partir à Tenerife

Tenerife, comme le reste des îles Canaries, jouit d’un bon climat toute l’année et peut donc être appréciée en toute saison. Cela dit, selon la saison, il faut adapter ses attentes.

Tenerife au printemps

Pendant les mois de printemps, les températures peuvent atteindre 22-23 degrés, et quelques degrés de plus vers la fin mai. À cette période, les précipitations qui peuvent survenir de temps en temps en mars et en avril sont en revanche pratiquement absentes, ce qui fait de mai un mois particulièrement idéal pour qui veut éviter la foule et les prix de la haute saison estivale.

Tenerife en été

À Tenerife, et aux Canaries en général, juin, juillet et août sont considérés comme la haute saison. Le climat est excellent et il n’y a pas de précipitations. Vers la fin juillet, l’eau de l’océan commence elle aussi à se réchauffer. Évidemment, c’est la période la plus fréquentée et la plus chère.

Tenerife en automne

Septembre est un très bon mois pour visiter l’île : la météo est bonne, la température de l’eau atteint son pic annuel et, surtout dans la seconde moitié du mois, on évite les foules de l’été. Avec octobre et surtout novembre, les risques de précipitations augmentent et les températures commencent à baisser, mais dans l’ensemble cela reste une période agréable pour visiter l’île.

Tenerife en hiver

Même en plein hiver, en décembre, janvier et février, Tenerife peut tout à fait être une destination intéressante, mais il vaut mieux se rappeler que décembre correspond au pic des précipitations, qui diminuent ensuite jusqu’en mai.

Les précipitations restent de toute façon relativement faibles et, à moins que tu ne sois particulièrement malchanceux, tu devrais pouvoir profiter pleinement de ton séjour. Bref, disons que visiter Tenerife en hiver n’est pas vraiment la période idéale, mais si tu es prêt à courir le risque de la pluie, je doute que tu sois déçu : tu ne passeras peut-être pas tes journées à la plage et à te baigner, mais, comme on le verra, il y a énormément d’autres activités possibles. Le plus important, c’est de ne pas oublier d’emporter quelques vêtements chauds, parce qu’en altitude il peut faire vraiment froid… sur le Teide, il peut même neiger !

Le long de la côte nord de l’île.

Formalités et vaccins pour aller à Tenerife

Les Canaries font à tous les effets partie de l’Espagne et, par conséquent, comme pour n’importe quel autre pays de l’Union européenne, ni visa ni passeport ne sont nécessaires. Pour visiter l’île, une carte d’identité en cours de validité suffit en effet. Pour les citoyens non européens, ce sont en revanche les règles sur les visas de l’espace Schengen qui s’appliquent.

Que faire et que voir à Tenerife

Les lieux sont listés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en partant de la capitale Santa Cruz de Tenerife ; c’est probablement aussi l’ordre qui a « le plus de sens » si tu as en tête un voyage itinérant sur l’île. Si ça t’intéresse, tu trouveras ici la vidéo de mon voyage (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

N.b. Tu trouveras à plusieurs reprises dans ce guide des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux cependant contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

Santa Cruz de Tenerife

Certainement pas aussi photogénique que La Laguna, Santa Cruz de Tenerife est surtout boudée par les touristes et a une atmosphère plus authentique et locale. Ce n’est certainement pas la plus belle ville de l’île, mais cela peut quand même être une destination intéressante et une bonne base pour explorer le nord de Tenerife. Par exemple, Playa Las Teresitas, considérée par beaucoup comme la plus belle plage de l’île, n’est qu’à 15 minutes, et si on veut, on peut aussi facilement s’y rendre en bus.

Si ça t’intéresse, il y a pas mal de musées en ville, dont le musée d’histoire naturelle et d’archéologie (Museo de Naturaleza y Arqueología), une galerie d’art, un musée des sciences et du cosmos (Museo de la Ciencia y el Cosmos) et enfin un petit musée à l’entrée gratuite qui raconte l’histoire du Castillo de San Cristóbal.

Où dormir à Santa Cruz de Tenerife ?

Tenerife Experience Hostel et Wanderlust Hostel sont deux très bonnes auberges de jeunesse, parfaites si tu voyages seul. Si tu cherches une chambre privée ou en tout cas quelque chose qui ne soit pas une auberge de jeunesse, jette un œil à Casa Weyler.

Playa Las Teresitas.

San Cristóbal de La Laguna (La Laguna)

La Laguna, en plus d’être idéalement située à la base du massif d’Anaga, est aussi une belle ville de style colonial à explorer de fond en comble. Le centre-ville, riche en bâtiments historiques, en bars et en restaurants qui lui donnent une atmosphère vibrante, est classé à l’Unesco et sans aucun doute l’un des plus beaux de tout l’archipel. En particulier : Plaza del Adelantado et ses alentours, la Catedral de La Laguna ou Nuestra Señora de los Remedios, la Plaza de la Junta Suprema et ses alentours. Je te conseille enfin de faire un tour au marché municipal, ouvert tous les jours de 7:00 à 14:00.

Pour finir, si tu arrives à La Laguna en voiture, trouver une place de parking gratuite n’est pas du tout facile ; à ta place, j’irais directement au Parking Las Quinteras, payant mais pas cher et à deux pas du centre.

Dans les rues de San Cristóbal de La Laguna.

Où dormir à La Laguna et Santa Cruz de Tenerife ?

Deux très bonnes auberges de jeunesse en plein centre sont Aguere Nest Hostel et Patio Hostel. Si tu cherches une chambre privée ou en tout cas quelque chose qui ne soit pas une auberge de jeunesse, jette un œil à Casa Lagunera.

Marché municipal.

Parc rural d’Anaga et nord-est de Tenerife

Le parc rural d’Anaga recouvre presque entièrement le massif du même nom et, par extension, le nord-est de l’île de Tenerife. Il se caractérise par une dense forêt de laurisilve dans les altitudes supérieures, avec de profondes vallées qui deviennent peu à peu plus arides jusqu’à atteindre la mer.

Dans cette section du guide, tu trouveras d’abord quelques recommandations de sentiers à parcourir à l’intérieur du parc, mais aussi des plages, des villages et des points de vue, bref tout ce qu’il y a à faire et à voir dans le nord-est de Tenerife.

Près de Punta de Hidalgo.

De Punta de Hidalgo à Chinamada ou Las Carboneras

Cette randonnée populaire associe le paysage âpre des montagnes à des sites d’intérêt culturel comme Chinamada, où l’on trouve les vestiges de nombreuses maisons troglodytes. Il y a plein de façons différentes de faire cette balade. Le plus simple, et c’est ce que j’ai fait personnellement, consiste à partir de Punta de Hidalgo et à monter par ce sentier jusqu’à Chinamada, où l’on peut, si on le souhaite, manger un morceau au Restaurante La Cueva avant de revenir par où on est venu. On peut aussi, si on veut, faire un petit détour vers le Mirador Aguaide.

Une fois arrivé à Chinamada, on pourrait continuer jusqu’à Las Carboneras ou, si tu n’es pas particulièrement en forme, faire ce tronçon dans l’autre sens, en partant justement de Las Carboneras et en descendant à Chinamada par ce sentier ; la distance est similaire mais on économise beaucoup de dénivelé, ce qui simplifie pas mal les choses.

Une autre possibilité particulièrement populaire, parce qu’elle permet d’éviter complètement la montée, consiste à partir de Cruz del Carmen en suivant le PR-TF 10 en entier, décrit sur cette page. Ce sont dix kilomètres entièrement en descente – alléchant pour beaucoup – et le seul « problème », c’est que dans ce cas il faut soit compter sur un service de taxi, soit, en partant de La Laguna, prendre le matin un bus pour Cruz del Carmen (ligne 275), puis, une fois descendu à Punta de Hidalgo, prendre un autre bus pour revenir à La Laguna (ligne 050).

Une fois la randonnée terminée, ou simplement si tu te trouves dans le coin, je te conseille de faire un saut aux piscines naturelles de Bajamar et de Punta de Hidalgo. Un excellent moyen de récupérer de la fatigue, de se rafraîchir ou de se détendre.

Le long du sentier qui mène à Chinamada.

Senderos de Los Sentidos

Le sentier des sens est celui que je conseille à tous ceux qui ne sont pas de grands marcheurs mais veulent avoir un aperçu de la forêt de laurisilve qui caractérise cette partie de l’île. Il y a trois sentiers différents qui courent pour l’essentiel parallèlement les uns aux autres mais peuvent être combinés en un circuit, comme par exemple celui décrit sur cette page. Le point de départ est commun : il s’agit de Cruz del Carmen, où se trouve aussi le centre d’accueil des visiteurs du parc. Dans tous les cas, quel que soit le parcours que tu décides de suivre, je te conseille d’inclure le Mirador del Llano de los Loros, comme d’ailleurs dans le parcours que je viens de lier.

Toujours à propos de points de vue, il y en a évidemment énormément dans les environs et il serait impossible de tous les énumérer, mais près de Cruz del Carmen, je recommande tout particulièrement le Mirador de Jardina, le Mirador Pico de Inglés et le Camino Viejo al Pico del Inglés ; ce dernier n’est pas un point de vue mais une route creusée dans la roche, en partie recouverte de mousse, qui se prête bien à quelques photos.

Mirador de Jardina.

Bosque Encantado

Ce sentier connu sous le nom d’« El Pijaral » est considéré comme l’un des plus beaux de l’île mais malheureusement (ou heureusement), l’accès est limité à 45 personnes maximum par jour ; il faut donc demander un permis entièrement gratuit sur cette page. Comme il est si populaire et que le nombre de places est si limité, il est conseillé de réserver plusieurs semaines à l’avance ; moi, par exemple, je suis resté sur le carreau. Quoi qu’il en soit, si tu devais avoir plus de chance que moi, le sentier commence à cet endroit, il fait environ 7 km et se fait en 2 heures environ. J’éviterais de m’aventurer sans permis, premièrement par respect, deuxièmement parce qu’on risque une amende de 600 €.

Le sentier des sens.

Roque de Taborno

C’est une autre option pour profiter de très belles vues sans forcément se taper une grosse galère. Il y a environ 4 km au total pour 200 mètres de dénivelé, le sentier est celui décrit sur cette page. Si, pour une raison ou une autre, même quatre kilomètres sont hors de portée, juste à la sortie du petit village de Taborno, perché dans les montagnes et déjà fascinant en soi, il y a de toute façon au moins deux ou trois points de vue vraiment accessibles, comme le Mirador Fuente del Lomo.

De là, on peut en effet déjà voir au loin le Roque de Taborno, surnommé affectueusement par certains le « Cervin de Tenerife » à cause de sa forme qui rappelle le célèbre sommet. Quoi qu’il en soit, ce qui à mon avis mérite encore plus que le Roque, ce sont les superbes vues sur la côte que l’on a depuis le point de vue au pied de la montagne.

Point de vue au pied du Roque de Taborno.

Taganana

Situé dans l’une des vallées les plus isolées du parc rural d’Anaga, le petit village de Taganana a été l’une des premières implantations des conquistadors qui allaient ensuite coloniser toute l’île. Le petit centre historique, les églises, les maisons traditionnelles et les terrasses de culture donnent une atmosphère unique à ce lieu, qui est aussi le point de départ idéal pour de nombreuses randonnées ainsi qu’un passage obligé si l’on veut atteindre certaines des plages les plus isolées de l’extrême nord-est de l’île.

Une randonnée vraiment populaire au départ de Taganana est celle qui mène à la Playa de Tamadiste. Beaucoup font l’aller-retour par le même sentier, en suivant le parcours le long de la côte décrit sur cette page. L’alternative que je conseille, même si l’option est légèrement plus longue, c’est ce circuit qui passe par le village d’Afur et revient par le sentier côtier (ou inversement). Comme ça, on évite de revenir sur ses pas et on a un panorama qui varie davantage au fil de la journée. Près du cimetière, à cet endroit, il y a un grand parking ; conduis prudemment, les rues à l’intérieur du village sont vraiment étroites.

Vue sur Taganana au retour de la Playa de Tamadiste.

Playa de Benijo et phare d’Anaga

Malheureusement, mon trajet le long de la côte a dû s’interrompre à la Playa del Roque de las Bodegas, une jolie plage, particulièrement adaptée aux surfeurs débutants, à quelques kilomètres de Benijo, qui s’est révélée être le plan B de la journée. La route entre Las Bodegas et Benijo était en effet fermée pour travaux.

Le temps que tu lises ce guide, les travaux devraient vraisemblablement être terminés, et mon conseil est de visiter la célèbre Playa de Benijo qui, avec ses emblématiques tours de roche qui surgissent de l’eau et sa falaise à pic sur la mer, est considérée comme l’une des plus spectaculaires de l’île. Attention cependant, car comme pour toutes les plages de la côte nord de Tenerife, il faut faire attention quand on se baigne, parce que les courants peuvent être vraiment forts.

De plus, au départ de Benijo, il est possible de faire un circuit qui a pour but le phare d’Anaga, décrit par beaucoup comme l’un des plus beaux à l’intérieur du parc rural d’Anaga ; avec environ 15 km et plus de 1000 mètres de dénivelé, ce n’est pourtant pas vraiment une promenade de santé. Tu trouveras toutes les informations utiles sur cette page. Si ça t’intéresse, il existe une version plus courte du circuit, d’environ 5 km, où en gros, une fois arrivé à El Draguillo, au lieu de continuer vers le phare, on coupe court. Le parcours est décrit ici.

Coucher de soleil à Taganana.

Playa Las Teresitas

Il est temps de passer sur le versant sud du parc rural d’Anaga, et en particulier à la plage Las Teresitas, considérée comme l’une des plus belles de l’île et l’exact opposé de celles citées jusqu’ici le long de la côte nord. La grande plage de sable est en effet parfaite pour se baigner, même pour les enfants ; il y a tous les services possibles et imaginables, avec douches, maîtres nageurs, bars et restaurants directement sur la plage, et pour ceux qui, comme moi, ont peur du soleil, il y a beaucoup d’ombre grâce aux plantes à l’arrière de la plage. Bref, ne t’attends pas à une plage isolée avec peu de monde, mais si ce n’est pas ce que tu cherches, tu ne seras certainement pas déçu ; sache cependant que, vu sa popularité et sa proximité avec Santa Cruz de Tenerife, surtout le week-end, de vrais embouteillages se forment sur la route pour y accéder.

Si tu cherches une alternative moins fréquentée, en remontant la côte vers le nord, la Playa de Las Gaviotas est une plage de sable noir beaucoup moins fréquentée mais populaire chez les surfeurs ; moins adaptée à la baignade et sans aucun service, elle a sûrement une atmosphère plus tranquille et isolée.

Santa Cruz de Tenerife et le Teide au loin.

Igueste de San Andrés et Playa Antequera

Igueste de San Andrés est un petit village au nord de la Playa de Las Teresitas ; la route pour y arriver, qui longe la côte, est déjà spectaculaire en soi, et le petit centre avec ses ruelles étroites qui ne se parcourent qu’à pied est vraiment joli. La plage de galets n’est pas particulièrement belle, mais ce qui mérite sûrement le détour, ce sont les randonnées que l’on peut faire à partir d’ici.

La Playa Antequera vue depuis le point de vue.

Celle qui mène à la Playa Antequera est particulièrement populaire ; on ne peut y accéder qu’à pied, après un sentier assez long, ou en bateau (au village, l’excursion avec Nautica Nivaria était annoncée), ce qui en fait l’une des plages les moins fréquentées du nord de Tenerife et, en même temps, l’une des plus belles. Malheureusement, je suis arrivé à Igueste en fin d’après-midi et je n’ai donc pas eu le temps matériel d’atteindre la plage, mais je suis quand même monté jusqu’au point de vue en suivant le sentier décrit sur cette page, d’où l’on a de superbes vues à la fois sur la Playa Antequera et sur Santa Cruz de Tenerife avec le Teide en arrière-plan. Si tu veux atteindre la plage, le sentier à suivre est en gros le même et il est décrit en entier sur cette page ; si tu veux, tu peux aussi faire un circuit sans faire l’aller-retour par le même sentier une fois arrivé à la plage, comme décrit sur cette page. À noter que dans les deux cas, juste après avoir quitté le village de San Andrés, un petit détour vers « El Semáforo » est suggéré ; ce n’est pas beaucoup de route, mais je ne crois pas que ça en vaille la peine.

Igueste de San Andrés.

Parc rural de Teno et le reste de la côte nord

Dans cette section, tu trouveras plein de randonnées à faire dans le parc rural de Teno, plus toutes les villes d’intérêt touristique qui se trouvent le long de la côte nord de l’île, à l’exception de celles déjà citées dans la section consacrée au parc rural d’Anaga et au nord-est de Tenerife.

Casa de los Balcones.

La Orotava

Le centre historique de la ville est sans aucun doute l’un des plus beaux de l’île ; les charmantes rues pavées et les nombreux bâtiments de style colonial en font à mon avis une étape obligée le long de la côte nord de Tenerife. Parmi les principaux points d’intérêt, on trouve l’église Nuestra Señora de la Concepción, les Jardín Victoria et la Casa de los Balcones, cette dernière étant une maison-musée qui raconte l’histoire et la culture de l’île. Si tu cherches un endroit où manger des plats canariens typiques sans dépenser une fortune, je te conseille le Bar Los Castillos, à deux pas du centre. Pour te garer sans devenir fou, il y a un parking payant à deux pas de la Plaza Casañas.

Playa El Bollullo.

Par ailleurs, à quelques kilomètres de la ville se trouve l’une des plus belles plages du nord de Tenerife, la Playa El Bollullo. Cette plage de sable noir nichée entre les falaises à pic sur la mer est la destination idéale si tu veux éviter les foules qui caractérisent les plages du sud de Tenerife. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit plusieurs fois au fil de ce guide, le long de la côte nord, les courants peuvent être forts. On peut rejoindre la plage en voiture, au bout d’une route par endroits assez étroite ; la seule option pour se garer est au Restaurante Bollullo, pour 3 € la journée. Sinon, il y a un sentier qui longe la côte et arrive depuis Puerto de La Cruz.

Enfin, à peu près à mi-chemin entre La Orotava et Icod de los Vinos, je te conseille de t’arrêter brièvement au Mirador de San Pedro : les vues sont superbes, il y a un restaurant et, si on veut, on peut même faire un court sentier le long de la côte.

Dans les rues de La Orotava.

Où dormir à La Orotava ?

Hostel Tenerife est une auberge de jeunesse en plein centre, parfaite pour ceux qui voyagent seuls ou tout simplement pour économiser. Et une excellente solution à quelques kilomètres du centre est El Refugio de Maria.

Mirador de San Pedro.

Icod de los Vinos

Cette petite ville est devenue célèbre grâce au gigantesque dragonnier appelé simplement « El Drago », qui se trouve en centre-ville et dont l’âge est estimé entre 600 et 800 ans. En toute honnêteté, je m’attendais à voir un arbre aux dimensions monstrueuses et j’ai été un peu déçu, mais je crois que la ville elle-même vaut de toute façon la peine d’être visitée. Le petit centre historique est joli et, en plus d’El Drago, on peut visiter le musée de la banane, le Mariposario del Drago (un jardin tropical qui abrite plus de 800 papillons) et le Museo del Malvasia.

Pour finir, à peu de distance d’Icod de Los Vinos, on peut participer à des visites guidées de la Cueva del Viento, qui fait partie du plus grand système de tunnels de lave d’Europe, le sixième au monde. Pour la visite, il faut participer à un tour organisé d’environ deux heures, réservable aussi en ligne sur cette page (page d’accueil du site officiel). Je ne l’ai pas fait personnellement, mais d’après les avis, ça a l’air d’être une belle expérience.

El Drago.

Où dormir à Icod de los Vinos ?

Drago Nest Hostel est la solution la moins chère, surtout pour ceux qui voyagent seuls. Deux autres options intéressantes sont Casa Antonio Guest House et Mirador Playa San Marcos.

Garachico

Garachico a été pendant des années l’un des principaux ports de l’île et, par conséquent, l’une des villes les plus riches. Malheureusement, une série d’événements, en particulier l’éruption de 1706 qui a balayé en entier l’ancien port, ont marqué la fin de l’âge d’or de la ville, qui n’a plus connu de développement par la suite. À l’intérieur du Parque de la Puerta de Tierra, on peut admirer les vestiges de l’ancienne porte qui donnait accès à la ville. Heureusement, le centre historique n’a pas été touché et il est considéré comme l’un des plus beaux de l’île, en particulier la Plaza de la Libertad et les ruelles adjacentes.

Sur le front de mer de Garachico, il y a en outre une série de piscines naturelles où l’on peut se baigner à l’abri des vagues ou simplement se promener. La Playa de Garachico aussi, bien qu’elle ne soit pas particulièrement belle, est un excellent endroit où se baigner, car elle est protégée des vagues. Si tu arrives en voiture, à cet endroit il y a un grand parking gratuit à deux pas du centre.

Enfin, dans les environs de la ville, il y a une série de points de vue où cela vaut sûrement la peine de s’arrêter, notamment : le Mirador de El Guincho, le Mirador de La Atalaya et le Mirador de Garachico.

Les piscines naturelles de Garachico.

Où dormir à Garachico ?

La seule auberge de jeunesse de la ville est le Trevejo Hostel, idéalement situé en plein centre. Si tu cherches en revanche une chambre ou un appartement pas cher, il faut sortir de la ville et opter pour des solutions comme Aptos Las Salinas.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Los Silos et Buenavista del Norte

Ces deux petites villes, à peu de distance l’une de l’autre, sont la base idéale pour explorer la partie nord du parc rural du Teno, surtout si tu veux une alternative moins touristique que Garachico, Icod de los Vinos et La Orotava. Les deux villages ont une place principale vraiment jolie et une atmosphère plus authentique et locale que les autres destinations plus touristiques de la côte nord ; si c’est ce que tu cherches, en plus d’une position plus « stratégique », alors cela vaut sûrement la peine d’envisager de loger ici. Près de Los Silos, il y a aussi une petite piscine naturelle et un squelette de baleine.

Où dormir à Los Silos et Buenavista del Norte ?

Estudio Casco et Luz del Mar sont deux excellentes options à Los Silos, tandis qu’à Buenavista del Norte, jette un œil à Tabaiba Guesthouse et à Casa emblemática.

Plaza De La Luz, Los Silos.

Parc rural de Teno

Le Parque rural de Teno recouvre la zone montagneuse au nord-ouest de l’île de Tenerife. Avec ses falaises verticales à pic sur la mer, ses gorges profondes et le fait d’être moins fréquenté que le parc rural d’Anaga et le parc national du Teide, il donne la sensation d’être isolé du reste de l’île, ce qui lui confère une atmosphère mystérieuse.

La côte du parc rural de Teno.

Punta de Teno

Visiter Punta de Teno est considéré par beaucoup comme un highlight de cette partie de l’île. Personnellement, peut-être à cause de mes grandes attentes, ça ne m’a pas particulièrement impressionné, mais je crois que ça vaut quand même la peine de visiter ce phare, qui donne vraiment la sensation d’être au bout du monde. Cela dit, il n’y a pas grand-chose à faire à part admirer au loin les falaises de Los Gigantes et peut-être se baigner à la Playa Punta de Teno ; l’entrée du phare est interdite au public.

Il est important de souligner que l’accès à la route qui mène à Punta de Teno est limité aux seuls véhicules autorisés, en été de 9:00 à 20:00 et en hiver, en automne et au printemps de 10:00 à 19:00. À cet endroit, il y a une véritable barrière avec même un service de surveillance ; cela signifie que si tu veux visiter le phare pendant ces horaires, tu as deux options : marcher le long de la route (environ 6 km) ou prendre le bus 369, qui fait la navette entre Buenavista del Norte et Punta de Teno environ toutes les heures ; le prix est de 1 € et ici se trouve l’arrêt le plus proche, où l’on peut garer la voiture sur le bord de la route.

La montée vers Teno Alto.

Une dernière alternative, que je conseille particulièrement à ceux qui sont prêts à se fatiguer, c’est de faire le fameux « Camino del Risco » décrit sur cette page. Le sentier est assez dur, surtout dans la première partie, entièrement en montée jusqu’à Teno Alto, où l’on peut, si on le souhaite, déjeuner avant de continuer la marche. Dans tous les cas, tu ne devrais pas y mettre plus de 4 à 6 heures. Comme tu le verras sur la carte, on commence à marcher exactement là où se trouve la barrière citée plus haut, et c’est aussi à cet endroit qu’on peut garer la voiture ; de là, on monte jusqu’au village de Teno Alto avant de redescendre vers la mer et de déboucher sur la route à deux ou trois kilomètres du phare.

La descente vers le phare de Punta de Teno.

À peu près à l’endroit où le sentier croise la route, il y a un arrêt de bus où tu peux attendre et t’épargner 2 km à pied jusqu’au phare. Évidemment, si le phare ne t’intéresse pas, tu peux simplement attendre le premier bus en direction de Buenavista del Norte. Le seul vrai problème, c’est que pour récupérer la voiture, il n’existe malheureusement pas d’arrêt officiel au niveau de la barrière, et le chauffeur a catégoriquement refusé de faire une exception ; si c’est pareil pour toi, le premier arrêt utile est à deux ou trois kilomètres en direction de Buenavista del Norte, et une fois descendu, il ne te reste plus qu’à revenir à pied pour récupérer la voiture.

Los Gigantes vus depuis Punta de Teno.

Cumbre de Bolico et Risco Verde

C’est une variante que je me suis construite tout seul en combinant deux ou trois sentiers, et que je te conseille absolument ; sur cette page, tu trouveras tous les détails. Pour une version plus courte, tu peux éviter la variante qui mène au sommet du Risco Verde, d’où l’on a des vues à 360 degrés sur les montagnes du Teno, sur la route qui mène au village de Masca et même sur le Teide au loin.

Quoi qu’il en soit, ne désespère pas : même sans monter au sommet du Risco Verde, le sentier, qui commence en traversant la forêt, offre ensuite, dès qu’on atteint la crête de la montagne, de superbes vues sur la côte en contrebas. Fortement conseillé. Pour commencer la balade, tu peux laisser la voiture le long de la route à Las Portelas, à cet endroit.

Le Teide vu depuis le sommet du Risco Verde.

Masca

Le petit village de Masca est sans aucun doute l’un des plus pittoresques de l’île et c’est aussi le point de départ de l’une des randonnées les plus emblématiques du parc rural de Teno. Depuis le petit village, il est en effet possible de descendre le long du barranco de Masca, une gorge profonde qui mène jusqu’à la mer. Avant même de parler de la randonnée, il vaut cependant la peine de dire deux mots sur le village.

Masca est une destination aussi populaire qu’isolée, que l’on rejoint uniquement par une route tortueuse à travers les montagnes mais – vu le parking limité qui se trouve au village et l’impossibilité de se garer le long de la route, qui par endroits est vraiment étroite – sur le parking du village, le stationnement est autorisé pour deux heures maximum. Ce laps de temps est absolument suffisant pour visiter le petit hameau, aussi parce qu’à part prendre quelques photos et peut-être manger un morceau, il n’y a pas vraiment grand-chose à faire ; la donne change en revanche si tu décides de descendre jusqu’à la Playa de Masca en faisant la randonnée, citée plus haut, à travers le barranco.

Le barranco de Masca.

Dans ce cas, il y a plusieurs choses à faire, c’est fondamental. Jusqu’à il y a quelque temps, le sentier était ouvert au public sans aucune restriction, mais suite à deux ou trois accidents, il est désormais strictement réglementé. Avant tout, il faut réserver sa place en ligne via le site officiel ; j’ai eu la chance de le faire complètement gratuitement pendant la « période d’essai », mais on m’a dit que cela allait bientôt coûter 16 € par personne. Une fois arrivé au petit village, il faut faire le check-in au centre d’accueil des visiteurs, où l’on fait un bref briefing et où l’on te remet un casque à porter pendant toute la durée de la randonnée à cause du risque de chute de pierres. Le personnel est extrêmement tatillon sur le type de chaussures que l’on porte : il faut absolument des chaussures de randonnée montantes ou au minimum des chaussures de trek, et avec de simples baskets l’accès est refusé.

Vu la limite de deux heures pour le parking et le fait que le temps recommandé pour faire la randonnée est de 6-7 heures (en marchant d’un bon pas, j’ai mis moins de trois heures), il faut rejoindre le village en transports en commun ou en taxi, comme expliqué en détail ici. Personnellement, j’ai pris le bus de 8:15 depuis Santiago del Teide et je crois que c’est la meilleure option, surtout si tu arrives du sud. Je me permets d’ajouter que, contrairement à ce qui est indiqué sur de nombreux sites, il est possible de payer directement avec une carte de débit normale.

Le barranco de Masca.

Cette très longue introduction faite (je te conseille de toute façon de bien lire toutes les informations fournies sur le site officiel), la balade, malgré la galère du parking et les différentes règles à respecter, est vraiment agréable et je la conseille surtout si, quand tu liras ce guide, l’entrée sera encore gratuite. Pour 16 € par personne, si c’est confirmé, tu peux probablement mieux employer ton argent, mais si le budget n’est pas un problème, je doute que tu sois déçu.

Le village de Masca.

Tamaimo et Montaña de Guama

Ce parcours, aussi connu sous le nom de « Tamaimo Loop » et décrit sur cette page, est une randonnée vraiment agréable et pas trop longue, qui se fait en 2-3 heures environ et offre de fantastiques vues sur la côte avec la ville de Los Gigantes et Puerto de Santiago, la vallée de Tamaimo et La Gomera au loin. Même s’il est relativement court, le sentier est par endroits escarpé et complètement exposé, donc par temps ensoleillé il peut faire vraiment chaud. Pour t’épargner la marche dans le village et un peu de route, tu peux garer la voiture directement à cet endroit.

Si tu veux rallonger le parcours, tu peux marcher jusqu’au Mirador El Agujero ; personnellement, je ne l’ai pas fait, aussi parce que je doute que le panorama change beaucoup.

Puerto de Santiago.

Le panorama le long du sentier.

Où dormir pour explorer le parc rural du Teno ?

Pour la partie nord du parc, mon conseil est de dormir entre Los Silos et Buenavista del Norte, même si en réalité Garachico, Icod de los Vinos et La Orotava ne sont pas trop loin non plus. Ou alors, si comme moi tu ne dédaignes pas la tente, je conseille fortement la zone de camping : Los Pedregales, un beau camping avec toilettes et douches dans un excellent cadre et surtout complètement gratuit, à condition toutefois d’avoir la réservation. Pour la partie sud du parc, il y a Santiago del Teide, qui n’a malheureusement pas beaucoup d’options pas chères pour les voyageurs solo ; si tu ne voyages pas seul, jette un œil à Casa Fina ou, sinon, même si c’est un peu plus loin, tu peux toujours camper à San José de Los Llanos ou dormir à l’Arena Nest Hostel à Puerto de Santiago.

Coucher de soleil vu depuis le camping Los Pedregales.

Los Gigantes, Puerto de Santiago et Playa Abama

En descendant le long de la côte entre le parc rural du Teno et Los Cristianos, il y a au moins deux ou trois destinations qui valent la peine d’être visitées. Avant tout Los Gigantes et Puerto de Santiago, qui peuvent techniquement servir de base pour explorer le parc du Teno le matin et passer le reste de la journée à la plage.

Los Gigantes vus depuis le point de vue.

Les deux villes sont extrêmement touristiques et peuvent être considérées comme de classiques destinations balnéaires, mais si c’est ce que tu cherches ou que ça ne te dérange pas, tu ne seras pas déçu. La Playa de los Gigantes, en plus d’être une jolie plage, offre de superbes vues sur la célèbre falaise ; pour le meilleur point de vue, je conseille de monter ici, en particulier au coucher du soleil. Quant à Puerto de Santiago, ne rate pas la piscine naturelle et la Playa Chica ou Playa de Santiago.

Playa Chica ou Playa de Santiago.

Enfin, la Playa Abama, bien qu’elle soit bondée, est vraiment belle et parfaite pour se baigner. La plage est publique et l’accès est garanti à tous, mais officieusement c’est la plage de l’hôtel cinq étoiles Ritz Carlton, et elle est donc vraiment bien entretenue, avec tous les services qui vont avec. À noter que, même s’il est possible d’y descendre en voiture, il n’y a pas de parking en bas ; alors gagne du temps, gare-toi directement ici et descends à pied.

Playa Abama.

Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore prendre une assurance, tu trouveras ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.

Parc national du Teide et côte sud de Tenerife

Dans cette section, tu trouveras plein de randonnées à faire dans le parc national du Teide, plus quelques destinations le long de la côte sud de l’île.

Los Cristianos

Si tu es à la recherche de movida pendant ton voyage à Tenerife, Los Cristianos est très probablement la destination que tu cherches, en particulier la Playa de Fañabé toute proche, à Costa Adeje, entourée de bars et de discothèques, l’épicentre de la fête sur l’île.

Quant à la plage principale de la ville, la Playa de Las Vistas, elle est considérée comme l’une des plus belles mais aussi des plus bondées du sud de Tenerife. La grande plage, située en centre-ville, a tous les services qu’il faut, et sur le front de mer les bars et les restaurants ne manquent pas.

Bref, Los Cristianos, comme d’ailleurs une grande partie de ce tronçon de côte, est extrêmement touristique et peut être comparée à la classique destination balnéaire comme pourrait l’être Jesolo, chez moi. Personnellement, j’ai préféré passer mon temps ailleurs et je ne me suis arrêté qu’un seul jour, en arrivant en ferry depuis La Gomera. Selon le type de voyage que tu as en tête, cependant, Los Cristianos pourrait être ce que tu cherches. Je n’ai pas de discothèques ou de bars à te conseiller, mais si tu veux manger un délicieux poulet rôti à la broche sans dépenser beaucoup, fais un saut au Bar Deportivo.

Playa de Las Vistas.

Où dormir à Los Cristianos ?

J’ai partagé une chambre au Banana Surf House et je ne peux que le recommander : propre, pas cher et avec une petite cuisine pour se faire à manger. Si tu cherches une chambre plus proche de la plage, jette un œil à Casa Endorfina. Malheureusement, le Tenerife Hostel, qui semble être la seule auberge de jeunesse de Los Cristianos, a de très mauvais avis.

Reserva Natural Especial de Montaña Roja

Je précise d’emblée que je n’ai pas visité personnellement ce tronçon de côte ; c’était prévu, mais par manque de temps j’ai dû le sauter, préférant marcher dans les différents parcs, mais je crois qu’il vaut la peine d’écrire deux lignes, car les plages qui se trouvent à l’intérieur de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja sont considérées comme parmi les plus belles de l’île.

En particulier la Playa del Médano qui, vu les conditions de vent optimales, est populaire surtout auprès des windsurfeurs, mais convient aussi aux simples baigneurs ou en tout cas à ceux qui veulent passer la journée à la plage, puisque cette partie près du village est protégée à la fois du vent et des vagues. Quant à la Playa de la Tejita, du côté opposé de la Montaña Roja, elle semble être fréquentée par des nudistes.

Le Teide.

Parc national du Teide

Ce parc national, avec son paysage martien, est vraiment fascinant et ce n’est pas un hasard si c’est le parc le plus visité d’Europe. Techniquement, il suffit de le traverser en voiture en s’arrêtant à quelques points de vue le long de la route pour profiter de ces panoramas uniques, mais le mieux est encore de l’explorer à pied. Que tu veuilles faire une courte balade ou une randonnée de plusieurs heures jusqu’à l’ascension du Teide proprement dite, voici quelques parcours pour tous les niveaux de difficulté. Si tu veux une liste complète de tous les sentiers qui traversent le parc, jette un œil à cette page.

Arc-en-ciel au-dessus des Roques de García.

Circuito Roques de García

Si tu as peu de temps ou si tu veux simplement faire un sentier peu exigeant, c’est la bonne option pour toi. Le circuit commence au Mirador de la Ruleta et il est décrit en détail sur cette page, même si je te garantis que le parcours est vraiment évident et qu’il n’y a sûrement pas besoin de coordonnées GPS : en gros, on tourne autour de la base des formations rocheuses qui portent le nom de Roques de García. Si tu décides de faire le circuit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, une montée finale raide d’environ 200 mètres t’attend ; si au contraire tu le parcours dans le sens des aiguilles d’une montre, après la descente initiale, le dénivelé est moins concentré. Si vraiment tu n’as pas envie de marcher, le Mirador de la Ruleta lui-même offre de superbes vues.

Roques de García et le Teide en arrière-plan.

Circuito Montaña de la Botija et Montaña Samara

Le parcours décrit sur cette page est légèrement plus exigeant que le circuit des Roques de García mais reste à la portée de beaucoup. Le long de la route, à cet endroit, il y a un parking au début du sentier ; si c’est quand même trop difficile, on peut le réduire drastiquement en montant seulement au Mirador de Samara, d’où l’on a les meilleures vues. Le contraste entre les champs de lave noirs et les jeunes pins verts avec le Teide en arrière-plan est vraiment photogénique.

Mirador de Samara.

La Fortaleza

Le parcours décrit sur cette page est nettement plus long que les deux précédents, mais comme il est en grande partie plat, il n’est quand même pas trop exigeant. La plus grande partie du sentier se déroule dans la plaine au pied du Teide et a pour but La Fortaleza, un massif plat vaguement comparable à une forteresse, d’où l’on a de superbes vues sur le Teide et, dans son dos, sur les forêts de la vallée de l’Orotava. Si on a peu de temps, je crois qu’il y a de meilleures options, mais dans l’ensemble c’est quand même une belle randonnée.

La Fortaleza.

Circuito Montaña Guajara

Personnellement, j’ai suivi ce sentier dans le sens des aiguilles d’une montre (important pour les repères ci-dessous) et dans mes notes de voyage j’ai écrit : « raide, défoncé et mal balisé ». C’est parce que je crois que le sentier utilisé dans la trace GPS pour boucler le circuit est abandonné depuis des années et n’est plus officiellement praticable, au point qu’il y a au moins deux panneaux qui indiquent que le sentier menant au sommet de la Montaña Guajara est « sans issue ».

Moi, je n’ai pas su résister à la tentation et, malgré les indications claires, une fois arrivé au sommet j’ai quand même décidé de descendre par l’avant, le long du tronçon de sentier « raide, défoncé et mal balisé » ; je me suis même amusé à le faire, mais ce n’est certainement pas quelque chose que je conseille. En gros, pour éviter les problèmes, et surtout éviter de te faire mal, je pense qu’il vaut beaucoup mieux redescendre par où l’on est monté et prendre à droite au premier croisement. En regardant la carte, ce que je veux dire devrait être assez évident ; sinon, tu peux simplement revenir exactement par où tu es venu, et dans ce cas le sentier ne présente aucune difficulté, à part le dénivelé.

Quoi qu’il en soit, à 2718 mètres d’altitude, les vues depuis le sommet de la Montaña Guajara, avec le mont Teide juste en face et l’océan dans le dos, sont probablement parmi les plus belles que le parc ait à offrir. Si tu es prêt à te fatiguer un peu, je conseille fortement cette randonnée.

Le Teide vu depuis le sommet de la Montaña Guajara.

Mont Teide

Nous voilà arrivés à la star du parc, c’est-à-dire l’ascension du mont Teide lui-même. Il y a vraiment plein d’options différentes pour monter au sommet ou en tout cas s’en approcher ; je vais essayer de faire de mon mieux pour toutes les énumérer de la manière la plus claire possible.

Dans tous les cas, je tiens à souligner que pour arriver au sommet proprement dit, sauf quelques exceptions discutées plus bas, il est absolument nécessaire d’obtenir le permis via le site officiel du parc, car l’accès quotidien est limité à un certain nombre de personnes. Le permis, qui garantit en gros l’accès au sentier « Telesforo Bravo », est gratuit, mais il vaut mieux le demander bien à l’avance et surtout n’oublie pas d’emporter avec toi à la fois le permis et la pièce d’identité utilisée pour le demander !

En bref, pour parcourir le tronçon du sentier « Telesforo Bravo » qui va de la station du téléphérique au sommet du mont Teide, tu as trois options : obtenir le permis via le site officiel, réserver un tour qui inclut le permis ou passer le checkpoint avant 9:00 du matin.

Le long du Circuito Montaña de la Botija.

Le mont Teide en téléphérique

C’est sûrement l’option la plus rapide et la plus simple, mais aussi la plus chère et, pour ce que ça vaut, à mon avis la moins gratifiante ; je me rends cependant parfaitement compte que pour beaucoup, c’est la seule option. Le billet aller simple coûte 21 € tandis que l’aller-retour coûte 37 € et peut être acheté en ligne sur cette page. Au cas où ça t’intéresserait, toute une série d’autres formules sont aussi proposées, qui incluent le transport jusqu’au téléphérique avec des visites guidées ; certaines incluent aussi le permis pour l’ascension du sommet proprement dit, sans avoir donc à se soucier de l’obtenir à temps, comme conseillé plus haut. Si ça t’intéresse, tu trouveras ici la liste complète. En gros, avec le téléphérique on arrive à 3555 mètres et, de là, si on veut monter au sommet proprement dit, il faut obligatoirement se farcir les 163 derniers mètres de dénivelé, qui en soi ne sont pas beaucoup, mais je t’assure que si tu n’es pas acclimaté ou en tout cas en bonne forme, ils pourraient être une souffrance. N’oublie pas non plus que, pour faire ce dernier tronçon, de la station du téléphérique au sommet proprement dit, il faut obtenir le permis via le site officiel ou, sinon, en achetant l’une des formules qui l’incluent.

Si tu ne veux pas monter au sommet ou si tu n’as pas réussi à obtenir le permis, la vue, en toute honnêteté, ne change pas beaucoup, et mon conseil est de marcher jusqu’au Mirador La Fortaleza, d’où l’on a de superbes vues vers le nord-est de Tenerife. Malheureusement, je ne peux pas le confirmer, car le jour de mon ascension, l’île était touchée par la « calima », le nom utilisé par les locaux pour décrire la brume causée par le sable du Sahara transporté par le vent.

Enfin, le fait de pouvoir acheter seulement le billet aller ou retour offre donc aussi la possibilité de monter au sommet du volcan à pied, puis de redescendre en téléphérique, ou inversement. Mais passons maintenant aux autres options.

Le « panorama » depuis le sommet du Teide.

Monter au mont Teide à pied en une journée

Même quand il s’agit de monter à pied au sommet du volcan, les alternatives ne manquent certainement pas.

La « version la plus courte » en distance est celle que j’ai faite personnellement, et tu la trouveras décrite sur cette page. Comme on le voit, j’ai mis environ trois heures et demie pour monter, en faisant deux pauses assez longues pour prendre le petit-déjeuner et profiter un peu du panorama, et un peu plus de deux heures pour redescendre. Il faut dire cependant que j’étais déjà acclimaté et surtout relativement entraîné ; même si ce n’est pas un exploit, cela fait quand même presque 1400 mètres de dénivelé et, au-dessus de trois mille mètres, l’altitude commence à se faire sentir, donc si tu n’es pas en bonne forme, ça peut être une vraie torture.

Je tiens aussi à souligner que – même si j’ai choisi le parcours le plus court qui soit – le sentier dans sa partie initiale (jusqu’à ce qu’il rejoigne celui « officiel » décrit plus bas) n’est pas du tout agréable, car il est vraiment escarpé, pas évident à suivre et avec plein de sable/d’éboulis qui ne facilitent pas du tout la montée d’abord, puis la descente. Rien d’impossible, mais sûrement quelque chose à prendre en considération. Si tu optes pour cette version courte, le départ du sentier se trouve le long de la route à cet endroit et, quelques centaines de mètres avant, il y a de la place pour au moins deux ou trois voitures ici et ici.

Le « sentier officiel » est moins technique dès le début. Le parcours à suivre est celui décrit sur cette page ; ça rallonge d’environ 3 km entre l’aller et le retour, mais, pour des raisons évidentes, puisque le dénivelé est plus ou moins le même, la partie initiale monte plus doucement et sur un terrain moins exigeant. À toi de choisir.

L’ascension vers le sommet.

Si ça t’intéresse, il y a une alternative encore plus longue, c’est-à-dire monter par le côté opposé en passant par le Pico Viejo. Ce sentier est plus exigeant car il ajoute à la fois des kilomètres et du dénivelé, mais c’est sûrement une option valable pour quiconque veut faire un sentier moins fréquenté. Sur cette page, tu trouveras toutes les informations utiles. Pour la petite histoire, l’ascension du Pico Viejo lui-même, sans continuer vers le mont Teide, peut aussi être une randonnée intéressante ; tu la trouveras sur cette page.

Dans les trois cas, je rappelle encore une fois que si tu veux atteindre le sommet proprement dit, il faut obtenir le permis comme discuté plus haut ou, sinon, passer le checkpoint qui se trouve à la hauteur de la station d’arrivée du téléphérique avant 9:00 du matin, heure à partir de laquelle le permis est obligatoire.

Monter au mont Teide en passant la nuit au Refugio Altavista

C’est l’alternative que je conseille à tous ceux qui veulent monter à pied au sommet du volcan mais n’ont pas envie de le faire en une journée, ou qui veulent simplement voir le lever du soleil depuis le sommet sans forcément se réveiller à des heures indécentes. On peut réserver le refuge sur ce lien, de préférence bien à l’avance, vu qu’il n’y a que 54 lits qui, apparemment, sont réservés des mois à l’avance, surtout en haute saison.

L’avantage de dormir au refuge, en plus de rendre l’ascension plus abordable, c’est que si tu réussis à t’assurer un lit, il n’est pas nécessaire d’obtenir le permis pour monter jusqu’au sommet, car, comme il se trouve à 3260 mètres, même en partant sans trop de hâte, tu devrais quand même réussir à passer le checkpoint avant 9:00. De plus, tu peux laisser ton sac à dos, ou en tout cas une partie de tes affaires, au refuge, monter jusqu’au sommet, puis tout récupérer en redescendant.

Le Teide vu depuis le sommet de la Fortaleza.

Quelle que soit l’option que tu choisis, surtout si tu décides de monter au sommet pour le lever du soleil, n’oublie pas que tu te trouves à presque 4000 mètres ; à ce moment de la journée (mais aussi après), il peut faire vraiment froid même en plein été, alors habille-toi en conséquence, et rappelle-toi que si partir pour le lever du soleil veut dire affronter le froid, partir l’après-midi sur un sentier sans une once d’ombre veut dire cuire sous le soleil. Pendant que je redescendais en début d’après-midi, j’ai vu la souffrance sur le visage de ceux qui, en montant, me demandaient combien il restait jusqu’au sommet.

Pour conclure cette section consacrée à ce qu’il y a à faire et à voir à Tenerife, et en particulier dans le parc national du Teide, même si ce n’est sûrement pas quelque chose d’incontournable, je te conseille d’emprunter au moins une fois, pour rejoindre ou quitter le parc, la « carretera de la Esperanza » ou TF 24. La route est vraiment agréable et offre des perspectives intéressantes.

Le Teide vu depuis le Mirador de Samara.

Où dormir dans le parc national du Teide ?

Il y a au moins deux ou trois bonnes options à utiliser comme base pour explorer le parc national du Teide ; si le budget n’est pas un problème, la meilleure de loin est sûrement le Parador de Las Cañadas del Teide, dont la position centrale, à deux pas de toutes les principales attractions du parc, est vraiment difficile à battre ; mais pour des options moins chères, tu peux considérer Vilaflor, en particulier l’Hotel El Sombrerito et l’Hotel Rural Vilaflor. Ou alors, si tu es prêt à conduire un peu plus mais avec l’avantage d’être plus près de la mer, Arona est une autre bonne option, avec des logements comme Finca Chimaca et VistalRoque. De là partent en outre quelques sentiers intéressants, que je n’ai toutefois pas faits personnellement, comme celui qui monte au Roque del Conde, d’où l’on a une vue à 360 degrés sur le sud de Tenerife.

Si tu es prêt à dormir sous la tente, la zone de camping Las Lajas est probablement la mieux située ; j’y ai passé trois nuits et, même s’il y a sûrement de meilleurs campings, vu que c’est gratuit (sur réservation), on ne peut certainement pas se plaindre. Deux autres campings, un peu plus en dehors du parc mais qui restent d’excellentes options, sont la Zona de Acampada de Chío et Ramón el Caminero.

La Gomera vue depuis Teno Alto.

Idées d’itinéraires à Tenerife

Je sais parfaitement que beaucoup de gens visitent l’île de Tenerife et sont plus que ravis de passer tout le temps dont ils disposent à un seul endroit, en se limitant à quelques excursions à la journée, tandis que les itinéraires qui suivent sont pensés pour un type de voyage itinérant façon road trip ; cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne puissent pas être adaptés à un type de voyage moins « exigeant ». Dans tous les cas, prends ce qui suit comme une inspiration pour construire un itinéraire en fonction de tes centres d’intérêt et à la lumière de tout ce qui a été décrit jusqu’ici.

Itinéraire de 3 jours à Tenerife

Trois jours, c’est je crois le minimum si on veut visiter Tenerife. Évidemment, tu devras faire des choix, mais à la fin de ce séjour, tu devrais quand même avoir une idée de ce que l’île a à offrir.

La Laguna (1 nuit)

Jour 1 :

Explore le parc rural d’Anaga pendant la journée en choisissant l’un des parcours conseillés. Personnellement, si je devais choisir, je ferais le Senderos de Los Sentidos pour ensuite me diriger vers le Roque de Taborno ou, sinon, si tu préfères passer plus de temps à la plage, vers la Playa de Las Teresitas. Passe la soirée dans les rues de La Laguna.

Vilaflor (1 nuit)

Jour 2 :

Consacre la journée à explorer le parc national du Teide. Tu pourrais choisir l’un des parcours les plus courts le matin et monter au sommet en téléphérique l’après-midi, ou monter et descendre à pied en y consacrant donc toute la journée. Ou alors opte pour quelques-uns des parcours les plus courts et profite du Teide au loin sans forcément y monter. À toi de choisir.

Santiago del Teide (1 nuit)

Jour 3 :

Visite Masca et fais la randonnée dans le barranco de Masca ou, sinon, j’opterais pour le Cumbre de Bolico et Risco Verde. Le soir, va voir le coucher du soleil à Los Gigantes.

Itinéraire de 5 jours à Tenerife

Avec deux jours de plus que l’itinéraire de trois jours, personnellement j’opterais pour passer une journée entière à explorer la côte nord (La Orotava, Icod de Los Vinos et Garachico) et une autre à consacrer à la randonnée qui t’inspire le plus dans l’un des différents parcs et que je n’ai pas incluse dans l’itinéraire de trois jours. Sinon, tu pourrais simplement passer la journée à la plage quelque part.

Las Carboneras.

Itinéraire de 7 jours à Tenerife

Avec un itinéraire d’une semaine, on a sûrement la possibilité de tout visiter avec un peu plus de calme et d’inclure quelques étapes le long de la côte nord ; évidemment, tu devras faire des choix, mais je crois que c’est une bonne durée pour explorer l’île.

La Laguna (2 nuits)

Jour 1 :

Explore le parc rural d’Anaga pendant la journée en choisissant l’un des parcours conseillés. Personnellement, si je devais choisir, je ferais le Senderos de Los Sentidos et ensuite je me dirigerais vers le Roque de Taborno ou, sinon, si tu préfères passer un peu de temps à la plage, vers la Playa de Las Teresitas. Passe la soirée dans les rues de La Laguna.

Jour 2 :

Je conseille de passer une autre journée dans le parc rural d’Anaga et de choisir l’un des sentiers proposés. J’opterais probablement pour la randonnée de Punta de Hidalgo à Chinamada ou Las Carboneras, et je passerais ensuite le reste de la journée aux piscines naturelles de Bajamar ou de Punta de Hidalgo.

Buenavista del Norte ou Los Silos (2 nuits)

Jour 3 :

Passe la journée à explorer la côte nord de l’île : La Orotava, Icod de Los Vinos et Garachico. Idéalement, tu devrais dormir à Buenavista del Norte ou à Los Silos.

Jour 4 :

Visite Punta de Teno en faisant le Camino del Risco.

Santiago del Teide (1 nuit)

Jour 5 :

Visite Masca et fais la randonnée dans le barranco de Masca ou, sinon, j’opterais pour le Cumbre de Bolico et Risco Verde. Le soir, va voir le coucher du soleil à Los Gigantes.

Vilaflor (2 nuits)

Jour 6 :

Tu pourrais choisir l’un des parcours les plus courts le matin et monter au sommet en téléphérique l’après-midi, ou monter et descendre à pied en y consacrant donc toute la journée, ou encore opter pour quelques-uns des parcours les plus courts et profiter du Teide à distance sans forcément y monter. À toi de choisir.

Jour 7 :

Choisis l’un des autres parcours à l’intérieur du parc. Personnellement, j’opterais pour l’ascension de la Montaña Guajara.

Le long du sentier qui mène à Chinamada.

Itinéraire de 10 jours à Tenerife

Dix jours te donnent un peu plus de flexibilité que l’itinéraire d’une semaine, que tu pourrais utiliser pour explorer les différentes destinations plus en profondeur et inclure quelques randonnées de plus dans les différents parcs, comme je le suggère, mais rien ne t’empêche d’inclure quelques journées à passer à la plage.

La Laguna (3 nuits)

Jour 1 :

Pendant la journée, explore le parc rural d’Anaga en choisissant l’un des parcours conseillés. Personnellement, si je devais choisir, je ferais le Senderos de Los Sentidos et ensuite je me dirigerais vers le Roque de Taborno ou, sinon, la Playa de Las Teresitas si tu préfères passer un peu de temps à la plage. Passe la soirée dans les rues de La Laguna.

Jour 2 :

Choisis l’un des sentiers proposés à l’intérieur du parc rural d’Anaga. J’opterais probablement pour la randonnée de Punta de Hidalgo à Chinamada ou Las Carboneras, et je passerais ensuite le reste de la journée aux piscines naturelles de Bajamar ou de Punta de Hidalgo.

Jour 3 :

Choisis l’un des sentiers proposés à l’intérieur du parc rural d’Anaga. J’opterais probablement pour le circuit de Taganana à Afur et Playa de Tamadiste, mais le sentier qui relie Igueste de San Andrés à la Playa Antequera et celui de Benijo au phare d’Anaga sont aussi sûrement deux excellentes options pour remplir la journée.

Buenavista del Norte ou Los Silos (3 nuits)

Jour 4 :

Passe la journée à explorer la côte nord de l’île : La Orotava, Icod de Los Vinos et Garachico. Idéalement, tu devrais dormir à Buenavista del Norte ou à Los Silos.

Jour 5 :

Visite Punta de Teno en faisant le Camino del Risco.

Jour 6 :

Fais le circuit Cumbre de Bolico et Risco Verde.

Santiago del Teide (1 nuit)

Jour 7 :

Visite Masca et fais la randonnée dans le barranco de Masca. Le soir, va voir le coucher du soleil à Los Gigantes.

Vilaflor (2 nuits)

Jour 8 :

Passe la journée à la plage et rejoins Vilaflor le soir. La Playa Abama et la Playa de Santiago sont d’excellentes options, ou alors tu pourrais passer toute la journée sur les plages de Los Cristianos.

Jour 9 :

Tu pourrais choisir l’un des parcours les plus courts le matin et monter au sommet en téléphérique l’après-midi, ou monter et descendre à pied en y consacrant donc toute la journée, ou encore opter pour quelques-uns des parcours les plus courts et profiter du Teide de loin sans forcément y monter. À toi de choisir.

Jour 10 :

Choisis l’un des autres parcours à l’intérieur du parc. Personnellement, j’opterais pour l’ascension de la Montaña Guajara.

Mirador del Llano de los Loros.

Itinéraire de 14 jours à Tenerife

Avec deux semaines devant toi, tu as tout le temps d’explorer l’île sans aucune hâte. Mon conseil est de suivre l’itinéraire de dix jours qui vient d’être décrit et d’inclure ici et là quelques jours de détente à passer à la plage ou simplement à te relaxer dans une destination qui t’a particulièrement marqué.

Comment se déplacer à Tenerife

Même si les transports en commun ne sont pas si mauvais, je crois que louer une voiture est de loin le meilleur moyen d’explorer l’île. Les routes peuvent être fréquentées, mais, à de rares exceptions près, elles sont larges et en excellent état.

Louer une voiture à Tenerife

Pendant mon voyage aux Canaries, j’ai presque toujours fini par louer la voiture avec Cicar : les prix sont compétitifs, on peut tranquillement payer sans carte de crédit, aucune caution n’est demandée, l’assurance est incluse et il n’y a pas de franchise, et surtout ils ont des agences dans tous les ports et tous les aéroports des Canaries. Vraiment pratique pour qui a en tête un voyage itinérant entre les îles. La plupart des autres compagnies n’ont des agences qu’à l’aéroport, ce qui peut être vraiment gênant si, au lieu de prendre l’avion, on veut rendre la voiture au port et monter dans un ferry vers une autre île.

Bref, si tu as en tête un road trip entre les îles ou si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas rendre la voiture à l’aéroport, Cicar est probablement la meilleure option ; dans tous les autres cas, cela vaut sûrement la peine de considérer aussi d’autres loueurs en jetant un œil à des sites comme Discover Cars. Dans tous les cas, que ce soit Cicar ou une autre compagnie, si tu as des dates précises, je conseille de réserver la voiture avec quelques semaines d’avance ; comme ça, on peut vraiment économiser beaucoup par rapport à une location de dernière minute.

De plus, il faut noter que pratiquement toutes les compagnies ne permettent techniquement pas de conduire sur une route non goudronnée ; nous l’avons fait plusieurs fois, mais si tu devais avoir un problème, tu risques de devoir payer de ta poche.

Enfin, il y a des compagnies qui permettent techniquement d’emmener la voiture sur une autre île en ferry à condition de la rendre sur l’île de départ ; beaucoup, sur le papier, n’autorisent pas du tout de quitter l’île. Évidemment, il n’y a personne pour contrôler au port, mais si tu devais avoir besoin d’assistance, les problèmes pourraient commencer.

Mon conseil, si tu en as besoin, est de louer une voiture différente pour chaque île que tu visites, ou en tout cas de bien te renseigner sur ce qui t’est permis ou non.

Camino Viejo al Pico del Inglés.

Bus à Tenerife

Si tu voyages seul et que tu veux économiser par rapport au coût de la location d’une voiture, si tu n’as pas envie de conduire ou si, pour toute autre raison, tu ne veux pas louer de voiture, les transports en commun ne sont pas mauvais du tout et on peut rejoindre pratiquement n’importe quelle destination de l’île avec un peu de planification. Sur cette page, tu trouveras les différentes lignes et les horaires des trajets, et tu peux planifier ton voyage. J’avais lu sur plusieurs sites qu’il fallait absolument acheter la carte Ten+ pour payer les trajets, et c’est ce que j’ai fait, mais les deux seules fois où je suis monté dans un bus, pour rejoindre Masca et pour revenir de Punta de Teno, j’ai vu des gens payer tranquillement avec une carte de débit normale.

Mise à jour d’octobre 2026 : aujourd’hui, sur toutes les lignes TITSA, tu peux payer le billet simple directement à bord, en espèces ou avec une carte Visa ou Mastercard sans contact (même avec ton smartphone), donc la Ten+ n’est pas obligatoire. Si tu prends souvent le bus, elle reste toutefois avantageuse : la carte coûte 2 € et, une fois rechargée, les trajets coûtent moins cher, et il y a aussi des abonnements à 10 € (24 heures) et 50 € (7 jours). Tu trouveras les tarifs à jour sur le site officiel de TITSA.

Vols intérieurs

Les deux seules compagnies aériennes qui opèrent des vols intérieurs entre les îles sont CanaryFly et BinterCanarias. Les prix ont tendance à être très similaires, mais en règle générale Binter semble être légèrement moins chère et a des tarifs spéciaux pour les moins de 29 ans. Dans tous les cas, jette un œil aux deux et, si possible, réserve au moins quelques semaines à l’avance pour avoir les meilleures offres.

Ferrys à Tenerife

L’alternative la moins chère par rapport aux vols, et surtout la plus pratique pour se déplacer d’une île à l’autre, c’est le ferry. Il est clair que si tu dois rejoindre Lanzarote depuis Tenerife, il vaut sûrement mieux prendre l’avion, mais pour aller à Gran Canaria et à La Gomera, non seulement on économise en prenant le ferry, mais c’est aussi beaucoup plus commode, car tu n’as pas besoin de te présenter deux heures avant, comme à l’aéroport : tu peux simplement aller au port une heure avant, ou même moins, acheter ton billet et monter à bord sans forcément réserver le voyage à l’avance.

En gros, si tu n’as pas d’itinéraire bien défini, se déplacer en ferry te donne beaucoup plus de flexibilité. Dans tous les cas, plusieurs compagnies opèrent entre les îles ; Direct Ferries est un site qui regroupe toutes les compagnies et, si tu veux, tu peux y réserver tes billets.

Plus précisément, Tenerife a plusieurs départs quotidiens de Los Cristianos vers La Gomera, La Palma et El Hierro, tandis que de Santa Cruz il y a des départs vers Gran Canaria.

Playa El Bollullo.

Voyage à Tenerife : les coûts

Combien coûte un voyage à Tenerife ? Évidemment, ça dépend ; ceux qui lisent mon blog savent que je voyage de manière extrêmement frugale, et mon voyage aux Canaries n’a pas fait exception. J’ai réussi à tenir un budget de 1000 € par mois, soit un peu plus de 30 € par jour, tout compris. Si tu cherches des idées pour économiser, jette un œil à cet article.

Je me rends parfaitement compte que tout le monde n’est pas prêt ou intéressé à mener la vie du voyageur en sac à dos, mais la bonne nouvelle, c’est que les Canaries restent une destination relativement économique selon les standards européens. Les prix sont en général plus bas que dans l’Espagne continentale elle-même, car les îles sont une sorte de région spéciale où, à la place de la TVA, on paie l’IGIC, seulement à 7 %, et sur beaucoup de biens de consommation on ne paie rien du tout. Pour donner deux exemples, le prix de l’essence est d’environ 1 € le litre, et un dîner au restaurant, si on n’a pas de grandes prétentions, coûte environ 10 € ou un peu plus. Bref, ce ne seront pas les prix de l’Amérique latine, mais selon les standards européens, on ne peut certainement pas se plaindre.

Puisqu’on parle de coûts, je crois qu’il faut dire deux mots sur ce qui est sûrement un excellent moyen de les limiter : le camping. Le camping sauvage à Tenerife est techniquement illégal, mais dans la réalité il est largement toléré. Si tu plantes ta tente loin des regards indiscrets, tu ne devrais avoir aucun problème, et encore mieux si, vu les très faibles précipitations qui caractérisent la période estivale, tu ne plantes pas du tout la tente.

Roques de García.

Pendant mon séjour à Tenerife, toutes les nuits que j’ai passées à « camper », je me suis toujours limité à gonfler mon matelas de camping au moment d’aller me coucher. Mais je le répète, techniquement c’est illégal, à toi de choisir.

Si tu veux rester dans la légalité, le gouvernement de l’île met à disposition pas mal de zones où l’on peut camper légalement et gratuitement. Tu trouveras la liste complète sur cette page, où, en suivant les étapes, on peut réserver sa place. Certains de ces campings sont vraiment spartiates, d’autres sont un vrai « luxe ». Comme je l’ai mentionné au fil du guide, je recommande tout particulièrement Los Pedregales comme base pour explorer le nord-ouest de l’île et Las Lajas pour le parc national du Teide.

Enfin, pour trouver des endroits où camper aux Canaries, je conseille l’appli park4night, pensée surtout pour ceux qui veulent passer la nuit en camping-car, en minivan ou en voiture. C’est une ressource fantastique aussi pour ceux qui veulent simplement trouver un endroit isolé où planter la tente ou poser simplement un matelas, comme nous l’avons souvent fait.

Plaza De La Luz, Los Silos.

Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouveras ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.

Voyage à Tenerife : sécurité

Tenerife et les îles Canaries en général sont une destination absolument sûre, avec des taux de criminalité vraiment bas, et elles sont aussi conseillées pour les familles avec enfants. Cela dit, comme pour n’importe quelle autre destination, il faut faire preuve de bon sens, et suivre les conseils classiques de sécurité ne fait jamais de mal.

Les deux seules remarques que je tiens à faire sont, d’abord, de faire extrêmement attention à l’endroit où l’on se baigne : comme tu l’auras remarqué, au fil de ce guide, j’ai souligné plusieurs fois que certaines plages ne se prêtent pas à la baignade. S’agissant de l’océan, les courants peuvent être extrêmement dangereux, et en particulier les courants d’arrachement peuvent t’emporter rapidement au large, avec des conséquences potentiellement fatales. J’ai eu l’occasion de rencontrer un monsieur qui s’est vu emporter au large avec ses enfants, et il m’a raconté qu’il avait déjà vu la fin arriver, pas vraiment une belle expérience.

De plus, énormément de plages parmi les plus isolées n’ont pas de maîtres nageurs et, surtout en basse saison, tu pourrais être la seule personne présente. Bref, surtout si tu n’es pas un nageur expérimenté, fais attention et rappelle-toi qu’en général la côte nord de l’île se prête moins à la baignade que la côte sud.

Dans les rues de San Cristóbal de La Laguna.

En ce qui concerne les randonnées, même pendant ma visite en mai, il y a eu quelques occasions où il faisait pas mal chaud en journée, et surtout à l’intérieur du parc national du Teide, en altitude et sans une once d’ombre, se protéger du soleil et rester hydraté est fondamental.

Enfin, si tu décides de louer une voiture, assure-toi de ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur quand elle est sans surveillance. Malheureusement, voir des vitres brisées dans les parkings et des panneaux qui invitent à ne rien laisser dans la voiture, c’est beaucoup trop fréquent.

Tu prépares un voyage à Tenerife ? Jette un œil à ces articles :

Quel sac à dos de voyage choisir

Quoi emporter en voyage

Tu as des questions ? Des informations à jour ? N’hésite pas à laisser un commentaire ou à m’écrire sur Instagram !

Comme je ne diffuse plus de publicités, si cet article t’a été utile, pense à souscrire ton assurance voyage via l’un des liens présents sur ce site : tu soutiens ainsi mon travail sans aucun coût supplémentaire pour toi. Pour les résidents de l’UE et du Royaume-Uni, je recommande True Traveller. Pour tous les autres, je recommande HeyMondo, qui propose une réduction de 5 %. Merci pour ton soutien !

Pour les dons/pizzas et bières virtuelles 🙂

Tu as aimé l’article ? Épingle-le !



Laisser un commentaire