Voyage au Népal en indépendant

Ce petit pays sans accès à la mer, situé entre le Tibet et l’Inde, compte pas moins de huit des dix plus hauts sommets du monde – dont bien sûr le mont Everest – la ville de Lumbini, lieu de naissance de Gautama Bouddha, fondateur du bouddhisme, et enfin un patrimoine culturel qui n’est pas à négliger.

J’ai passé presque deux mois au Népal à voyager en sac à dos, en faisant plusieurs treks et en visitant les principales attractions touristiques. Que ce soit un voyage centré sur la montagne ou un voyage culturel, dans ce guide tu trouveras tous les conseils et les informations nécessaires pour l’organiser au mieux, comme toujours en gardant un œil sur le budget.

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Le Monkey Temple à Katmandou.

Quand partir au Népal

Une grande partie du Népal jouit d’un climat tempéré toute l’année, avec quatre saisons bien distinctes. Beaucoup considèrent l’automne (septembre, octobre et novembre) comme la meilleure période pour le visiter (surtout ceux qui veulent faire du trek), car après les moussons qui caractérisent l’été et qui emportent la pollution et la poussière, la visibilité sur les montagnes est optimale, tout comme les températures, qui à basse altitude ne sont pas trop élevées et en altitude pas trop basses. En plus, deux des festivals les plus importants du pays – Dasain et Tihar – ont lieu justement à cette période.

Comme tu l’auras compris, l’automne est de loin la période la plus chère et la plus fréquentée (surtout le mois d’octobre), avec les hébergements en altitude le long des principaux treks qui affichent constamment complet.

Dans tous les cas, le Népal peut très bien se visiter toute l’année, à condition que les activités et les destinations du voyage soient adaptées à la période ; voici un aperçu des autres saisons.

Hiver (décembre, janvier et février) : il offre un climat plutôt ensoleillé et stable. C’est une excellente période pour visiter tout le Teraï, c’est-à-dire la région au sud du pays, au pied des géants de l’Himalaya, qui inclut Katmandou, où l’altitude moyenne plutôt basse fait qu’il n’y a pas de chutes de neige et, même si les matins peuvent être franchement frais, le reste de la journée offre des températures agréables.

À cette période, faire du trek à basse altitude est possible et, avec le bon équipement, sauf fortes chutes de neige, il est techniquement possible de monter en altitude et de faire certains des treks les plus populaires, comme celui du camp de base de l’Everest et le tour des Annapurnas, mais ce n’est certainement pas la période idéale pour le faire.

Printemps (mars, avril et mai) : c’est la deuxième saison la plus populaire pour visiter le pays. Les températures et la visibilité pour faire du trek sont bonnes, mais souvent l’après-midi l’humidité s’accumule et les sommets sont recouverts par les nuages.

Dans tous les cas, l’avantage de sentiers moins fréquentés, associé à la floraison de nombreuses plantes et fleurs (les rhododendrons en tête), fait du printemps une excellente période pour visiter le pays, surtout pour ceux qui veulent faire du trek et éviter la très haute saison de l’automne.

Été (juin, juillet et août) : au Népal, c’est la période des moussons, qui arrivent typiquement pendant les premières semaines de juin et peuvent se prolonger jusqu’en septembre. C’est sûrement une période intéressante pour visiter le pays, avec la nature qui prend littéralement vie, l’air est pur et les papillons sont partout. Faire du trek est cependant largement déconseillé, à l’exception de certaines zones connues comme « rain shadow ». Ici, les précipitations sont nettement inférieures au reste du pays, une en particulier est la partie nord du tour des Annapurnas (Manang, Upper Pisang, Muktinath), où les précipitations sont franchement inférieures ; dans tous les cas, surtout à basse altitude, le risque de routes bloquées à cause de glissements de terrain et la présence de sangsues sont franchement des choses à prendre en considération.

Le temple de Pashupatinath à Katmandou.

Formalités et vaccins pour entrer au Népal

Commençons par le visa pour entrer dans le pays. Le visa est obligatoire, mais heureusement les titulaires d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) reçoivent un visa appelé Visa On Arrival (VOA) au moment où ils entrent dans le pays. Le processus est extrêmement simple et linéaire, mais malheureusement il n’est pas gratuit. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.

Il y a trois options :

15 jours – 30 USD.

30 jours – 50 USD.

90 jours – 125 USD.

Le visa peut être facilement prolongé jusqu’à un maximum de 150 jours par année civile (1er janvier – 31 décembre), même si ce n’est pas exactement bon marché. Ici tu trouves les tarifs ; il est probablement préférable de sortir et de rentrer avec un nouveau visa, dans tous les cas avec un visa touristique il n’est pas possible de rester dans le pays plus de 150 jours par année civile.

Deux photos d’identité (format passeport) sont en outre officiellement demandées pour compléter le processus de délivrance du visa une fois arrivé à l’aéroport/à la frontière terrestre, mais si tu remplis le formulaire en ligne (il reste dans le système pendant 15 jours, donc ne le fais pas trop tôt), elles ne sont pas nécessaires et tu gagnes très probablement pas mal de temps à ton arrivée, surtout à l’aéroport de Katmandou, où tu peux te diriger directement vers l’immigration sans rester là à remplir le formulaire. Je te conseille de le faire.

Le visa à l’aéroport Tribhuvan peut théoriquement être payé par carte bancaire, mais dans la pratique, d’après ce que j’ai lu, ça dépend des jours ! J’ai essayé et on m’a dit que ce n’était pas possible ; dans tous les cas, toutes les principales devises sont acceptées (euros compris), et pour éviter des taux de change défavorables l’idéal serait de payer en dollars américains, mais je ne me casserais pas trop la tête à moins que tu n’en aies déjà.

Pour ce qui est des frontières terrestres (ici tu trouves la liste complète), apparemment seuls les dollars américains sont acceptés, alors organise-toi en conséquence.

Le Népal n’exige aucun vaccin obligatoire, mais les hépatites A et B sont conseillées.

Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).

Dans les rues de Katmandou.

Que faire et que voir au Népal

Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale appelée « roupie népalaise », souvent abrégée simplement en « NPR ». Le taux de change est d’environ 1€ = 170 NPR. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.

Katmandou

Katmandou est la plus grande ville ainsi que la capitale du pays, c’est aussi là que se trouve le seul aéroport international, et c’est donc le point de départ pour la plupart de ceux qui visitent le Népal. Ici tu trouves une courte vidéo des jours passés à Katmandou (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

Que faire et que voir à Katmandou

La ville et ses environs peuvent tranquillement t’occuper pendant des jours, entre places, temples et quartiers historiques. Il n’y a que l’embarras du choix, et bien sûr, se promener dans les rues de Thamel, le quartier touristique de la ville, a aussi son intérêt, surtout si tu cherches quelques souvenirs à ramener à la maison. Voici les principaux sites touristiques de Katmandou et des environs.

Durbar Square de Katmandou

C’est sans aucun doute la place la plus emblématique de Katmandou et, plus généralement, du Népal (Google Maps), c’est un site de l’Unesco qui renferme de nombreux temples et palais. Malheureusement, un peu comme la plupart des sites historiques de cette ville, les bâtiments ont subi de sérieux dégâts à la suite du séisme de 2015 et sont encore en cours de reconstruction, mais ils valent sûrement une visite.

On peut tranquillement rejoindre la place à pied depuis Thamel et honnêtement je le conseille : les rues qu’on traverse regorgent de vie. Je conseille de la visiter tôt le matin, quand la place prend littéralement vie et que de nombreux locaux se pressent dans les différents temples et apportent leurs offrandes.

L’entrée pour les étrangers est vraiment chère, on parle en effet de 1 000 NPR, mais réussir à entrer en se mêlant à la foule ou par une ruelle secondaire n’est pas du tout difficile.

Durbar Square de Katmandou.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple)

Ce temple, perché au sommet d’une colline qui domine Katmandou (Google Maps), offre d’excellentes vues sur la ville et sur toute la vallée. Le stupa principal avec les yeux du Bouddha et la flèche dorée qui se dresse vers le ciel est vraiment fascinant, tout comme tous les petits temples qui l’entourent.

Toute la zone est littéralement infestée de singes (ce n’est pas un hasard si le temple a été surnommé « Monkey Temple »), ce qui le rend encore plus intéressant, surtout pour ceux qui n’ont jamais eu affaire à ces sympathiques créatures.

N’oublie pas de visiter aussi la partie inférieure du complexe, qui donne vers l’ouest. On m’avait dit que l’entrée coûtait 200 NPR, mais comme je suis probablement entré par un escalier secondaire, j’ai évité involontairement de payer.

Pour rejoindre le site, tu pourrais tranquillement marcher depuis Thamel, ce n’est que 3 km au milieu de quartiers franchement peu touristiques, ou prendre l’un des nombreux minibus qui circulent le long de cette route au nord de Thamel ; la destination que tu entendras crier ou que tu dois demander est « Swayambhu », et le prix est de seulement 15 NPR.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple).

Le temple de Pashupatinath

Plus qu’un temple, c’est un complexe de temples hindous (Google Maps). Le principal, dédié à Shiva, est le plus grand du pays et l’un des plus sacrés ; l’accès à ce temple est réservé aux seuls hindous, mais le reste du complexe est accessible à tout le monde.

L’entrée, là aussi, est plutôt chère, 1 000 NPR, mais une fois arrivé à l’entrée principale, il suffit de prendre à droite et de traverser la rivière pour explorer le complexe gratuitement.

Pour rejoindre le site depuis Thamel, moi j’ai simplement marché, ce n’est que 4 km, mais si tu préfères utiliser les transports en commun, il est possible de monter à bord de la ligne bleue à cet endroit près de Ratna Park, 20 roupies. Bien sûr, le taxi est toujours une option.

Le complexe de Pashupatinath.

Boudhanath Stupa

C’est l’un des plus grands du monde et c’est effectivement un site vraiment impressionnant : le stupa se trouve à l’intérieur d’une place circulaire vraiment magnifique et c’est sans aucun doute l’un de mes sites préférés à Katmandou (Google Maps).

Je conseille de combiner la visite avec le temple de Pashupatinath tout proche, qui est à moins de 2 km à pied ; là aussi, si tu veux, tu peux éviter de payer l’entrée de 400 NPR en passant par l’un des nombreux accès secondaires à la place.

Pour revenir vers Thamel, il suffit de monter à bord de l’un des bus de la ligne bleue qui circulent sur la route en face de l’entrée principale du stupa et qui te déposent près de Ratna Park pour 25 roupies.

Boudhanath Stupa.

Patan Durbar Square

Patan est techniquement la plus ancienne ville de toute la vallée de Katmandou ; aujourd’hui, se trouvant à seulement 5 km du centre de la capitale, elle fait à tous égards partie de l’aire métropolitaine de Katmandou et il est pratiquement impossible de la distinguer du reste de la ville.

Patan conserve une architecture raffinée, faite de nombreux palais historiques qui culminent dans l’une des plus belles places de toute la région, Patan Durbar Square (Google Maps). La place est extrêmement vivante et fréquentée, surtout en fin d’après-midi, quand les locaux s’en servent comme point de rendez-vous.

Là aussi, l’entrée est plutôt chère, à 1 000 NPR, mais si tu veux, il est possible d’entrer par l’un des accès secondaires en évitant de payer.

Pour rejoindre Patan depuis Thamel, je conseille de prendre un minibus à destination de « Lagankhel » à cet endroit, le prix est de 15-20 roupies, je conseille de descendre à cet arrêt et de continuer à pied vers la place, qui n’est qu’à 1 km de là.

Patan Durbar Square.

Kirtipur

Kirtipur est une destination franchement moins populaire que celles citées jusqu’ici, au point que, pendant mon après-midi passé à marcher dans les rues de Kirtipur, je n’ai croisé aucun autre touriste.

La ville se trouve à seulement 5 km du centre de Katmandou, la vieille ville est perchée au sommet d’une colline où la circulation est pratiquement absente et limitée à quelques scooters, et tous les sites d’intérêt sont à entrée gratuite. C’est un excellent moyen de découvrir le Népal d’autrefois, loin du tourisme de masse mais à deux pas de la capitale.

Une demi-journée est largement suffisante pour explorer la ville : les principaux sites d’intérêt sont le temple de Tri Ratna, Dev Pukko (centre de la ville, avec le palais de la reine attenant), le temple Bagh Bhairab et enfin le temple Uma Maheshwor. Marcher et se perdre dans les rues de la vieille ville est en soi vraiment intéressant et un excellent moyen de passer deux ou trois heures.

Enfin, avant de rentrer à Katmandou, je conseille vivement de manger au restaurant Newa Lehana : on y sert d’excellente cuisine traditionnelle et la qualité est vraiment excellente, au point que beaucoup de locaux visitent Kirtipur uniquement pour manger ici.

Rejoindre Kirtipur est vraiment facile, les bus partent fréquemment de Ratna Bus Park et mettent environ 25 minutes pour arriver à Naya Bazaar, au pied de la vieille ville, 20 roupies.

Le temple Uma Maheshwor.

Bhaktapur

La ville de Bhaktapur se trouve à environ 12 km de Katmandou et elle est connue sous de nombreux noms : ville de la culture, patrimoine vivant, musée à ciel ouvert, etc., etc. Bhaktapur a en effet été la capitale de la vallée de Katmandou jusqu’au XVe siècle et conserve de nombreux bâtiments historiques et monuments. Malheureusement, beaucoup de ces structures ont été sévèrement endommagées pendant le séisme de 2015, mais la ville garde quand même son charme.

Le site le plus important est sûrement la célèbre Bhaktapur Durbar Square (Google Maps), où se trouve le palais qui a abrité la famille royale jusqu’en 1769 et qui est aujourd’hui le siège de la National Art Gallery. Parmi les autres sites dignes d’intérêt à Bhaktapur, il y a la place Taumadhi et le temple Dattatreya.

Rejoindre Bhaktapur depuis Katmandou est vraiment facile, il y a en effet des bus qui partent fréquemment de Bhaktapur Bus Park, 30 roupies.

Bhaktapur Durbar Square.

Namo Buddha

Namo Buddha est un petit village qui abrite le monastère Thrangu Tashi Yangtse (Google Maps), l’un des sites de pèlerinage les plus importants pour les bouddhistes de tout le Népal et l’un des plus sacrés au monde. La légende dit que c’est le lieu où le Bouddha, dans une vie antérieure où il était prince, a offert son corps en pâture à une tigresse et à ses petits.

Rejoindre le village depuis Katmandou est relativement facile, tu peux prendre un bus local depuis Ratna Park Bus vers Banepa (2-3 heures) et là en changer pour un bus à destination de Namo Buddha.

Le monastère Thrangu Tashi Yangtse.

Où dormir à Katmandou ?

J’ai passé deux semaines à Katmandou en essayant différents hébergements, d’abord avec mon père, puis tout seul en attendant le visa pour l’Inde. Voici mes conseils.

Gurung’s Home – Des prix cassés, aussi bien pour le dortoir que pour les chambres privées.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Excellente auberge à un très bon prix, avec un personnel vraiment gentil. Le seul défaut, c’est l’emplacement : elle se trouve en effet à environ 3 km du centre de Thamel, près du Monkey Temple, mais pour le reste elle est vivement conseillée.

Andes House – Des chambres privées propres et pas chères en plein centre de Thamel.

Patan Durbar Square.

Pokhara

Pokhara est la deuxième ville du pays par sa taille après Katmandou et le point de départ idéal pour la plupart des treks de la région de l’Annapurna.

Donnant sur le lac Phewa, elle a une atmosphère franchement beaucoup plus détendue et moins chaotique que la capitale, mais pour ceux qui cherchent des sites d’intérêt historique/culturel elle laisse probablement un peu à désirer ; en revanche, si c’est la nature que tu cherches, alors tu ne seras sûrement pas déçu.

Que faire et que voir à Pokhara

La plupart des gens visitent la ville rapidement avant ou après l’un des nombreux treks que la région propose, mais si tu as quelques jours devant toi, voici quelques sites que tu pourrais visiter à Pokhara et dans les environs.

Le lac Phewa

Le lac Phewa, sur lequel donne la ville, est un excellent endroit où passer quelques heures, simplement en marchant le long de ses rives ou peut-être en louant une barque à rames, avec ou sans rameur.

Au milieu du lac, il y a aussi un petit îlot qui abrite l’un des temples hindous les plus célèbres de la ville (Google Maps).

Le lac Phewa.

Sarangkot Viewpoint

C’est probablement le point de vue le plus spectaculaire de toute la ville. Le lever du soleil est sans aucun doute le moment idéal pour visiter cet endroit et voir le soleil se lever au-dessus du massif de l’Annapurna.

Essaie d’arriver au moins 20 minutes avant l’aube, depuis Pokhara c’est environ 40 minutes en taxi par une route pas exactement en excellent état, prix du taxi 2000 roupies (Google Maps).

International Mountain Museum

Un musée intéressant sur les montagnes du Népal, les communautés locales, les alpinistes, la flore et la faune de la région (Google Maps). On y raconte aussi des expéditions historiques, l’impact du réchauffement climatique sur les montagnes, bref, un endroit que tout passionné de montagne trouvera sûrement intéressant.

L’entrée coûte 500 roupies, on peut rejoindre le musée à pied en 45 minutes environ depuis le lakeside, un taxi coûte environ 300 NPR.

The World Peace Pagoda

Connue aussi sous le nom de Pokhara Shanti Stupa (Google Maps), c’est une pagode bouddhiste qui domine la ville et le lac depuis le sommet d’Anadu Hill. Il y a plusieurs façons de la rejoindre : se trouvant à un peu plus de 5 km du Lakeside (où se trouvent pratiquement tous les hôtels), on peut tranquillement y aller à pied, l’itinéraire est bien tracé sur Organic Maps.

Les alternatives sont une courte traversée du lac en barque (700 roupies l’aller simple, 1 000 l’aller-retour) puis de continuer à pied pendant 45 minutes environ, ou de prendre un taxi jusqu’à la pagode et de marcher à pied le dernier tronçon.

La World Peace Pagoda.

Mahendra Gupha et Chameri Gufa

Ce sont deux grottes pas exactement spectaculaires, à environ 10 minutes à pied l’une de l’autre ; la première (Google Maps) abrite à l’intérieur un petit temple et il y a quelques formations rocheuses intéressantes, tandis que la seconde (Google Maps) est en gros pleine de chauves-souris.

Devis Falls

Une petite cascade à deux pas de la ville, mais qui ne t’occupera certainement pas pendant des heures, l’entrée coûte 100 roupies (Google Maps).

Parmi les autres activités qu’on peut organiser à Pokhara, il y a les vols en parapente, dont le prix en tandem est d’environ 50 $, le rafting, le saut à l’élastique, la tyrolienne et les retraites de yoga.

Où dormir à Pokhara ?

HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Excellente auberge pas chère à 50 mètres du lac, qui propose aussi des chambres privées.

Hotel Santana – Si tu cherches uniquement une chambre privée pas chère où dormir avant ou après ton trek, ne cherche pas plus loin.

Comment rejoindre Pokhara ?

De Katmandou vers Pokhara, les bus touristiques partent chaque matin à 7:00 de cet endroit au nord de Thamel et rejoignent le Tourist Bus Park de Pokhara en 6-7 heures environ, le prix va de 600/700 NPR pour les bus standard à presque 3000 NPR pour les bus de luxe. Les microbus locaux coûtent 400/600 roupies, mais le trajet peut être vraiment inconfortable. Si tu veux, il est aussi possible de prendre un bus de nuit, mais vu la nature de la route, ce n’est probablement pas le top. Il y a en outre de nombreux vols quotidiens, 40 minutes environ, environ 100 $ l’aller simple.

Si tu arrives d’Inde, depuis la ville frontière de Sunauli, il y a des bus quotidiens vers Pokhara pour 600 NPR, environ 8 heures.

Le temple Talbarahi.

Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore souscrire ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.

Lumbini

Lumbini est le lieu de naissance du Bouddha et un lieu de pèlerinage pour quiconque s’intéresse au monde du bouddhisme.

Les temples sont très nombreux, construits par de nombreux pays, et tous concentrés dans une zone circonscrite qui peut tranquillement se visiter en une journée, peut-être à vélo de location (Google Maps).

Où dormir à Lumbini ?

Lumbini Garden Lodge – des chambres privées modestes à des prix honnêtes ; si tu cherches quelque chose de luxueux, jette un œil à l’Hotel Buddha Maya Garden.

Comment rejoindre Lumbini ?

Depuis Pokhara et Katmandou, il y a des bus quotidiens, mais il est aussi possible de rejoindre Lumbini depuis Varanasi, car la ville se trouve à quelques kilomètres de la frontière de Sunauli avec l’Inde. Une fois la frontière franchie, rejoins Bhairahawa en jeep partagée, puis monte à bord d’un bus à destination de Lumbini.

Le temple Maya Devi.

Bandipur

Bandipur est une destination encore peu connue. C’est un petit village au milieu des collines du Népal, un endroit tranquille idéal pour ceux qui veulent passer quelques jours à se détendre ou en faisant de courtes balades.

L’attraction principale est probablement le Tundikhel, un point de vue qui, par une journée dégagée, permet de voir les sommets enneigés au loin. Il y a quand même d’autres courtes randonnées, comme celle qui mène au sommet du Gurunche Dada (Google Maps).

Où dormir à Bandipur ?

Samira Homestay et Kayastha Lodge sont toutes deux d’excellentes options vraiment pas chères. Si tu cherches quelque chose de plus luxueux, jette un œil à Bandipur Kaushi et à Bandipur Chhen, qui ont toutes deux l’air excellentes.

Comment rejoindre Bandipur ?

Depuis Pokhara ou Katmandou, prends n’importe quel bus à destination de Dumbre Bazaar ou, dans la plupart des cas, un bus qui passe par Dumbre Bazaar ; de là, il y a des jeeps partagées qui partent relativement souvent vers Bandipur.

Le Tundikhel.

Parc national de Chitwan

Le parc national de Chitwan abrite de nombreux animaux, dont : rhinocéros, éléphants, tigres, crocodiles et de nombreuses espèces d’oiseaux. Le parc s’étend sur une zone plate, humide et luxuriante, surtout pendant la saison des moussons.

Les deux villes qui servent de carrefour et de base de départ pour explorer le parc sont Sauraha et Meghauli. De là, on peut tranquillement organiser des tours et des safaris pour tous les goûts et tous les prix ; si tu veux, il est possible de tout organiser depuis Katmandou ou Pokhara, ou en ligne, mais sur place tu auras sûrement les meilleurs prix.

Pour toute activité à l’intérieur du parc, il faut payer l’entrée de 1 700 NPR et il n’est en aucun cas possible d’entrer sans guide/tour organisé.

Personnellement, je n’ai pas visité le parc, donc je t’invite à lire ce guide (en anglais).

Comment rejoindre le parc national de Chitwan ?

Que tu décides de visiter le parc depuis Sauraha ou Meghauli, tu dois passer par la ville de Narayangarh, d’où des bus partent fréquemment vers les deux destinations. Il y a aussi un aéroport qui propose des vols depuis et vers Pokhara et Katmandou.

Vers Meghauli, il y a en outre des bus directs depuis Katmandou, qui partent chaque matin du Kalanki Bus Park. En règle générale, les bus touristiques qui partent de Katmandou et de Pokhara à destination de « Chitwan National Park » vont en revanche à Sauraha, en s’arrêtant toutefois dans une gare à environ 7 km de la ville, d’où il faut ensuite vraisemblablement prendre un taxi.

Des rhinocéros dans le parc national de Chitwan.

Les treks du Népal

N.B. Malheureusement, à partir du 1er avril 2023, il ne sera plus possible de faire de nombreux treks au Népal sans être accompagné par un guide. Je crois que c’est une véritable honte, la énième décision dictée par la cupidité qui se cache derrière des « questions de sécurité ». J’espère que le gouvernement népalais pourra revoir sa décision à l’avenir, mais pour le moment c’est la réalité. Heureusement, d’après ce que j’ai compris, le problème se pose au moment où l’on veut obtenir le TIMS (Trekker’s Information Management System), qui n’est pourtant pas nécessaire pour faire le trek jusqu’au camp de base de l’Everest, et il semble donc que la région de l’Everest ait été épargnée pour le moment, comme on peut le lire ici : https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Cela dit, je crois qu’il vaut mieux attendre quelques témoignages directs avant de partir avec l’idée que le guide n’est pas nécessaire. Pour tous les treks qui exigent le TIMS, c’est certainement la fin du trek en autonomie.

Pour beaucoup, un voyage au Népal est synonyme de trek et, pendant mes deux mois de séjour dans le pays, le trek a occupé une grande partie de mon temps. Les deux régions de loin les plus populaires et les plus facilement accessibles pour faire des treks de plusieurs jours sont sans aucun doute la région de l’Annapurna et celle du Khumbu, où se trouve l’Everest.

J’ai écrit deux guides détaillés pour ces deux régions, qui incluent plusieurs treks et des variantes possibles.

Trek dans la région de l’Annapurna : sur cette page tu trouves décrits en détail le tour des Annapurnas, le trek de Poon Hill et le trek jusqu’au camp de base de l’Annapurna.

N.B. Pour faire du trek dans la région de l’Annapurna, il faut demander des permis (tout est expliqué en détail sur le lien ci-dessus) ; parmi les différentes informations (numéro de passeport, itinéraires, etc., etc.), on te demandera aussi le numéro de ton assurance voyage, et si tu as l’intention de faire le tour ou le camp de base, je te conseille vivement de souscrire une police World Nomads, la seule police à ma connaissance qui offre (parmi les activités en option) une couverture d’assurance jusqu’à 6000 mètres d’altitude.

Sur cette page, j’explique comment sélectionner cette couverture, et si tu n’es pas convaincu, jette un œil à mon article sur les assurances voyage.

Trek dans la région du Khumbu (Everest) : sur cette page tu trouves décrit en détail l’itinéraire classique vers le camp de base de l’Everest, les variantes possibles et enfin le trek des trois cols (Three Passes Trek).

Mon père et moi au col du Thorong, sur le tour des Annapurnas.

D’autres treks vers des régions plus reculées, qui nécessitent vraisemblablement l’appui de guides locaux/d’agences et, dans certains cas, de devoir camper quelques nuits, sont :

Manaslu : c’est un trek d’environ 14 jours, qui fait le tour du huitième plus haut sommet du monde (8156 m). En termes de difficulté, il est comparable au tour des Annapurnas et au camp de base de l’Everest et il n’est fait que par environ 2 000 personnes chaque année, principalement pour deux raisons : avant 2010, il fallait faire au moins une nuit de camping, et aujourd’hui encore les lodges sont très basiques par rapport à celles rencontrées sur d’autres parcours ; ensuite, la région exige aujourd’hui encore un permis spécial qui requiert en gros la présence de deux guides ou plus. Il va de soi que, pour qui cherche une expérience en indépendant, les coûts augmentent, en compensation le parcours est nettement moins fréquenté et plus authentique que l’Annapurna et l’Everest. Sur cette page, tu trouves un guide.

Kanchenjunga : le trek jusqu’au camp de base du Kanchenjunga (troisième plus haute montagne du monde) dure une dizaine de jours environ et se déroule dans une zone reculée de l’est du Népal, accessible en avion depuis Katmandou en 40 minutes environ ou au bout de 40 heures de bus. Là aussi, il s’agit d’une zone protégée accessible uniquement avec l’aide d’un guide/tour organisé. Sur cette page, tu trouves un guide (en anglais).

Upper Mustang : la région a été officiellement ouverte aux trekkeurs étrangers il y a seulement environ 15 ans et son accès est aujourd’hui encore très restreint, et il faut être accompagné par un guide. Jusqu’en 1950, la région était même indépendante du reste du Népal. Se trouvant dans ce qu’on appelle la « rain shadow », la zone convient au trek même pendant la période des moussons.

D’autres zones à accès limité sont le Dolpo, le Mugu et le Jumla. Bien sûr, il y a des dizaines d’autres treks plus ou moins longs et populaires, mais ceux que je viens de citer sont en règle générale les principaux.

Le camp de base de l’Everest.

Idées d’itinéraires au Népal

Conseiller un itinéraire pour le Népal est vraiment difficile, car beaucoup de gens visitent le pays uniquement pour faire du trek, sans consacrer de temps à d’autres destinations, donc je me limite à conseiller un itinéraire court au cas où tu ne serais intéressé par aucun trek, puis je fais quelques considérations au cas où tu aurais plus de temps devant toi et que tu serais intéressé par l’un des treks les plus populaires.

Itinéraire de 10 jours au Népal

Dix jours, ce n’est pas énorme, mais il est tout à fait possible de bien visiter Katmandou et ses environs, plus quelques autres destinations. Selon tes intérêts, tu pourrais ajouter l’un des treks les plus courts, comme celui de Ghorepani – Poon Hill, ou bien le camp de base de l’Annapurna.

Si tu décides de faire un trek de plusieurs jours, avec aussi peu de temps devant toi, je te conseille de le faire au début du voyage pour éviter d’éventuels contretemps. Si en revanche tu décides de ne faire aucun trek, voici comment tu pourrais répartir les jours.

Katmandou (3 nuits)

Jour 1 :

Remets-toi du décalage horaire, explore rapidement Thamel.

Jour 2 :

Le matin, visite le temple de Pashupatinath et le Boudhanath Stupa tout proche, l’après-midi monte au Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), puis dirige-toi vers Durbar Square de Katmandou pour le coucher du soleil, quand la place se remplit de monde.

Jour 3 :

Je conseille de passer la journée entre Patan et Bhaktapur.

Chitwan (2 nuits)

Jour 4 :

Bus Katmandou – Chitwan le matin. Organise les activités pour le lendemain ou même pour le jour même.

Jour 5 :

Parc de Chitwan.

Pokhara (3 nuits)

Jour 6 :

Bus Chitwan – Pokhara.

Jour 7 – 8 :

Explore Pokhara et ses environs.

Katmandou (2 nuits)

Jour 9 :

Bus Pokhara – Katmandou.

Jour 10 :

Retour à la maison.

Itinéraire de 15 jours au Népal

Avec deux semaines devant toi, des treks longs comme le tour des Annapurnas et le camp de base de l’Everest sont faisables, mais les délais sont franchement serrés et les choix sont forcés. Pour le camp de base de l’Everest, le vol vers Lukla est nécessaire et de toute façon il n’y a pas de grandes marges, tandis que pour le tour des Annapurnas, je conseille de partir au minimum de Jagat et de terminer son trek à Muktinath.

Les meilleures options pour cette durée sont, à mon avis, des treks plus courts comme celui de Ghorepani – Poon Hill ou le camp de base de l’Annapurna, puis de consacrer les jours restants à une autre destination, ou simplement de suivre dans les grandes lignes l’itinéraire de 10 jours.

Itinéraire de 3 semaines au Népal

Avec trois semaines, tu as assez de temps pour envisager l’un des treks les plus longs, comme le tour des Annapurnas (en gros 10 – 20 jours selon l’itinéraire choisi) ou le camp de base de l’Everest (en gros 12 – 20 jours selon l’itinéraire choisi). Tu auras en plus quelques jours de marge au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu, ou tu pourras explorer une autre destination à l’intérieur du pays.

Dans tous les cas, mon conseil est de donner la priorité au trek qui, à cause du mauvais temps ou de divers imprévus, peut prendre quelques jours de plus que prévu, et de consacrer seulement ensuite les jours restants à une autre destination.

Lever du soleil au Chukhung Ri.

Comment se déplacer au Népal

Malgré sa petite taille, chaque déplacement par la route demande beaucoup plus de temps qu’on ne le croit, ne te laisse absolument pas tromper par le nombre de kilomètres. La route qui relie Katmandou à Pokhara, les deux principales villes du pays, ne fait que 200 km, mais entre les arrêts, la circulation et un territoire pas exactement idéal pour le transport routier, en bus il faut compter pas moins de 6/7 heures.

Les bus au Népal

Les bus au Népal peuvent être divisés en trois catégories :

Microbus : particulièrement populaires surtout pour les trajets urbains, ce sont en gros des minibus de 10-12 places qui peuvent pourtant tranquillement arriver à transporter jusqu’à 20 personnes en cas de besoin. C’est un moyen rapide et efficace de se déplacer, mais surtout aux heures de pointe ils peuvent être vraiment pleins et pas exactement confortables.

Bus locaux (Local Bus) : le système n’est pas exactement bien organisé et il est souvent difficile de comprendre d’où ils partent, mais avec un peu de recherche, c’est un moyen vraiment pas cher de se déplacer, plus lent que les Microbus et les Tourist Bus. Les bus locaux s’arrêtent en effet littéralement partout pour faire monter et descendre les gens, ce qui fait perdre un temps fou. De plus, c’est une pratique courante de remplir le bus à ras bord, couloir compris.

Tourist Bus : comme le mot l’indique, ce sont les bus dédiés aux touristes ou, plus généralement, à ceux qui peuvent se permettre de dépenser un peu plus. Ne t’attends à rien de luxueux, mais au moins la place est attribuée, il n’y a pas de gens debout et, à part quelques arrêts prévus pour manger ou aller aux toilettes, le voyage se passe en général assez bien. Ce type de bus ne dessert cependant en gros que quatre destinations : Katmandou, Chitwan, Lumbini et Pokhara.

Jeep : pour de nombreuses destinations, il y a des jeeps qui font office de bus. Elles relient souvent des destinations reculées où l’état des routes est exécrable, mais dans certains cas elles circulent sur les mêmes trajets que les bus, en offrant un service plus rapide, même si pas exactement plus confortable. C’est en effet une pratique standard de mettre une personne à côté du chauffeur, puis deux rangées de 4 personnes au lieu de 3 (il y a une rangée de sièges à la place du coffre), ce qui peut être vraiment inconfortable sur de longs trajets.

Notre bus au milieu des montagnes du Népal.

Les taxis au Népal

Les taxis sont vraiment bon marché selon les standards européens et, en général, un excellent moyen de se déplacer sur de courtes et moyennes distances pour ceux qui ont un budget pas exactement limité et cherchent un peu plus de confort. N’oublie pas de fixer le prix avant de monter à bord, marchander est absolument conseillé.

Un taxi de l’aéroport international au centre de Thamel coûte officiellement 700 NPR, mais en marchandant, on peut descendre à 500/600 NPR. C’est environ 8 km et, selon le moment de la journée, 20/30 minutes.

Les vols intérieurs au Népal

Il y a deux ou trois compagnies qui proposent des vols intérieurs entre les principales villes du pays mais aussi vers des destinations reculées. Il s’agit souvent de petits bimoteurs dans un état pas vraiment excellent, et les prix ne sont pas exactement petit budget ; dans de nombreux cas, cependant, on économise littéralement des dizaines d’heures par rapport au transport routier, et si ton budget te le permet, ils peuvent donc être une excellente option.

Il faut aussi tenir compte du fait que beaucoup de vols sont souvent annulés à cause de la météo, surtout vers les destinations de haute montagne où le temps peut être instable même pendant la belle saison, donc garde toujours quelques jours de marge.

Les principales compagnies aériennes sont : Yeti Air et Buddha Air.

Voyage au Népal : les coûts

Combien coûte un voyage au Népal ? Peu, très peu, pour des voyages en indépendant de 2-3 semaines ; si on voyage petit budget, le coût du vol et de ton assurance voyage dépassera vraisemblablement celui des frais engagés une fois arrivé à destination. Voici un aperçu des coûts.

N.B. Si tu as l’intention de faire du trek, garde à l’esprit que plus on monte en altitude, plus les prix augmentent, dans certains cas jusqu’à 7 ou 8 fois le prix que tu paierais en bas de la vallée.

Coût de la nourriture au Népal

La nourriture est extrêmement bon marché, le plat national appelé « Dal Bhat » consiste généralement en du riz, des légumes bouillis, une soupe de lentilles, mais parfois il peut être beaucoup plus élaboré et être servi avec de la viande, du yaourt, des rotis (du pain), etc., etc.

Un plat de ce genre dans un restaurant local peut coûter à peine 100 NPR et, très souvent, il comprend même le rab. Même dans des restaurants pas exactement bon marché ou dans des zones touristiques du pays, il est de toute façon difficile de dépenser plus de 500 NPR pour un plat unique.

Un plat de momos (comparables à des raviolis).

Coût des transports au Népal

Les déplacements en bus locaux en ville coûtent rarement plus de 15-25 roupies, les taxis coûtent en gros 50-100 roupies au kilomètre, mais pour les longs trajets le prix baisse nettement. Un tourist bus de Katmandou vers Pokhara ou Chitwan coûte environ 700 – 2 000 NPR selon le service choisi. Les vols intérieurs sont assez chers, des vols de 30/40 minutes coûtent environ 100 $.

Pour conclure, un budget quotidien de 15-20 € par jour au Népal devrait être largement suffisant pour la plupart des gens. Si tu veux quelques conseils pour économiser en voyage, jette un œil à cet article.

Coût du logement au Népal

Une place en dortoir dans une bonne auberge va de 400 à 600 NPR.

Une chambre privée dans une guesthouse ou une auberge, de 800 à 1 000 NPR.

Une bonne chambre d’hôtel, de 1 000 à 2 000 NPR.

Les lodges / tea houses le long des treks fournissent souvent la chambre gratuitement à condition de consommer les repas ; sinon, le prix de la chambre va généralement de 100 à 500 NPR selon l’altitude.

Un lodge de montagne typique.

Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.

Voyage au Népal : sécurité

Le Népal est généralement un pays vraiment sûr, même pour ceux qui voyagent seuls ; les seules vraies précautions sont à prendre en montagne, surtout en haute altitude, où le mal des montagnes peut avoir de graves conséquences.

Voici quatre conseils utiles pour éviter le mal des montagnes :

La règle la plus importante de toutes est d’éviter de trop en faire, monte à un rythme régulier. L’idéal est de monter plus lentement que ce que tu sens pouvoir supporter.
Ne sous-estime pas les symptômes : tant que c’est un léger mal de tête avant d’aller au lit et que le lendemain tu te sens bien, il n’y a aucun problème, mais si les symptômes persistent, évite de prendre encore de l’altitude, souvent une journée d’acclimatation / de repos est plus que suffisante pour pouvoir continuer ensuite. Dans certains cas, il est conseillé de descendre de quelques centaines de mètres et, une fois que tu te sens mieux, de reprendre l’ascension. En gros, ne continue jamais à monter si tu te sens mal.
Au-delà de 3000 mètres, il est conseillé de ne jamais dormir à plus de 500 mètres au-dessus de la nuit précédente. Pour être honnête, nous avons souvent dépassé cette recommandation sans aucun problème ; dans tous les cas, je me limiterais au maximum à 700/800 mètres.
Bois beaucoup d’eau. Rester hydraté est fondamental.

Il y a aussi certains médicaments comme le Diamox (acétazolamide) qui aident à prévenir le mal des montagnes, mais honnêtement je n’ai pas d’expérience à ce sujet et je ne suis pas un grand fan des médicaments ; à mon avis, il vaut mieux écouter son corps plutôt que de compter sur les médicaments : acclimate-toi tranquillement et, si les symptômes empirent, redescends. Garde quand même en tête que le Diamox est un médicament qui nécessite une ordonnance et que certains trekkeurs prennent à titre préventif, donc si tu penses à l’utiliser, parles-en à ton médecin avant de partir.

Pour le reste, avec un minimum de bon sens, tu ne devrais avoir aucun problème de sécurité, mais surtout à Katmandou certaines « arnaques » sont assez courantes : évite les « saints hommes » qui proposent de te bénir et qui ensuite te harcèlent pour obtenir de l’argent en échange, ou les mères qui s’approchent en disant qu’elles ne veulent pas d’argent mais qui ensuite t’emmènent acheter de la nourriture qu’elles rendent dès que tu tournes au coin de la rue pour avoir du cash. En général, dans la capitale, méfie-toi de quiconque t’aborde avec des offres ou des demandes suspectes.

Dans tous les cas, je t’invite à jeter un œil à mes conseils pour voyager en sécurité partout dans le monde.

Pour conclure, surtout si tu as l’intention de faire du trek à plus de 3500 mètres, les seules trois assurances à couvrir cette activité (à ma connaissance) sont World Nomads, qui permet d’assurer des treks jusqu’à 6000 mètres en l’ajoutant comme activité en option, TrueTraveller, qui, en ajoutant le pack « Extreme Pack », offre une couverture pour les treks au-dessus de 4600 m, et enfin SafetyWing, qui couvre les treks jusqu’à 6000 mètres en ajoutant le pack « Adventure Sports ». Comme dit plus haut, la plupart des autres assurances s’arrêtent à 3500 mètres, certaines même moins.

N.B. À la lumière de pratiques frauduleuses de la part de certains tour-opérateurs locaux, si tu as réellement besoin d’une évacuation en hélicoptère, il est important d’essayer de contacter ton assurance pour organiser le tout, de façon à éviter les litiges.

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