Voyage en Bolivie en indépendant
Quand je pense à la Bolivie, il me vient à l’esprit ses routes en mauvais état, ses habitants méfiants, une cuisine pas terrible et la pire connexion internet que j’aie jamais eue, mais aussi un pays riche en beautés naturelles et en culture.
Souvent surnommée le Tibet des Amériques, la Bolivie est considérée comme l’un des pays les plus « reculés » des Amériques parce que, avec le Paraguay, elle n’a pas d’accès à la mer. Par rapport au reste du continent américain, la Bolivie est en outre le pays le plus indigène, avec environ 60 % de la population d’ascendance purement amérindienne.
J’ai passé un mois à voyager dans le pays en sac à dos, et dans ce guide tu trouveras plein de conseils utiles pour organiser au mieux ton voyage.
Menu rapide
- Pourquoi visiter la Bolivie
- Quand partir en Bolivie
- Formalités et vaccins pour entrer en Bolivie
- Que faire et que voir en Bolivie
- Idées d’itinéraires en Bolivie
- Comment se déplacer en Bolivie
- Voyage en Bolivie : coûts
- Voyage en Bolivie : sécurité
Laguna Colorada, Reserva Eduardo Avaroa.
Pourquoi visiter la Bolivie
- Culture et biodiversité : Un peu comme tous les pays à cheval sur les Andes, la Bolivie offre une infinité de climats et d’écosystèmes extrêmement différents les uns des autres. Des Andes à la forêt tropicale, en passant par le plus haut lac navigable du monde (le lac Titicaca) et le célébrissime plus grand désert de sel du monde. En plus, comme je l’ai déjà dit, il y a une très forte concentration de populations indigènes qui conservent encore aujourd’hui leurs coutumes et leurs traditions.
- Un paradis pour les amateurs d’adrénaline. Gravis l’un des 6000 mètres les plus faciles du monde (Huayna Potosí), descends à vélo le long du Camino de los Yungas (Camino de la Muerte) et traverse le désert d’Atacama (l’un des endroits les plus arides du monde) : bref, les aventures ne manquent certainement pas.
- Le pays le moins cher d’Amérique du Sud. La Bolivie est de loin le pays le moins cher du continent ; comparable aux prix de l’Asie du Sud-Est, c’est sans aucun doute une destination petit budget adaptée aussi à ceux qui voyagent en sac à dos.
Quand partir en Bolivie
De manière générale, le climat varie radicalement selon l’altitude, mais on peut quand même parler de deux saisons.
La saison sèche, de mai à octobre, est la meilleure période pour visiter la Bolivie : sur les hauts plateaux, surtout la nuit, il peut faire froid, mais les journées sont presque toujours ensoleillées, et c’est donc la meilleure période pour faire du trek. À plus basse altitude et en Amazonie, les températures sont plus basses qu’en saison des pluies, mais les précipitations, même plus rares, sont quand même présentes.
La saison des pluies, de novembre à mars, est beaucoup plus marquée à basse altitude et en Amazonie, où les routes sont souvent impraticables et où les températures, l’humidité et la présence de moustiques sont élevées. Sur les hauts plateaux, il pleut moins et les températures sont agréables, mais vu les précipitations quasi quotidiennes et les sommets souvent couverts de nuages, ce n’est pas la meilleure période pour faire du trek.
Randonnée au cratère de Maragua.
Formalités et vaccins pour entrer en Bolivie
Les détenteurs d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) reçoivent un visa touristique de 30 jours au moment où ils entrent dans le pays. Le visa peut être renouvelé gratuitement jusqu’à 90 jours. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
Pour renouveler ton visa, il faut te rendre dans un bureau de l’immigration muni de ton passeport et de la carte verte de l’immigration (reçue au moment de ton entrée dans le pays). À La Paz, le bureau se trouve au 1433 Avenida Camacho. Ici, tu trouves un guide détaillé.
Si tu dépasses la durée de ton visa, au moment où tu quitteras le pays, tu devras payer une amende de 20 bolivianos pour chaque jour supplémentaire.
Pour plus d’informations, je te renvoie au site officiel.
La Bolivie n’impose aucun vaccin obligatoire, mais l’hépatite A, l’hépatite B et la fièvre jaune sont recommandées, cette dernière surtout si tu décides de visiter l’Amazonie.
ATTENTION : si tu viens d’Argentine, du Brésil, de Colombie, d’Équateur, de Guyane française, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de Trinité-et-Tobago, du Venezuela ou de n’importe quel pays africain, ou si tu y as séjourné récemment, alors le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Souvent, aucun contrôle n’est effectué à la frontière terrestre, mais les compagnies aériennes ont tendance à être plus tatillonnes.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Que faire et que voir en Bolivie
Le nord-est du pays est presque entièrement couvert par la forêt amazonienne. La plupart des attractions touristiques sont concentrées au sud et à l’est, dans une zone essentiellement montagneuse.
Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale, appelée « boliviano », souvent abrégée en « Bs » ou « BOB ». Le taux de change est d’environ 1€ = 13 BOB. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page. Voyons maintenant le meilleur de la Bolivie.
N.b. Tout au long du guide, tu trouveras plusieurs fois des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version payante. Mais tu peux contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.
La Paz
À 4058 mètres au-dessus du niveau de la mer, La Paz est la capitale la plus haute du monde, et si tu arrives d’Europe, tu t’en rendras sûrement compte. La ville n’est certainement pas spectaculaire et ressemble à une jungle de trafic et de béton en altitude, mais sous certains aspects, elle est sans aucun doute fascinante.
Que faire et que voir à La Paz
Participe au free walking tour
Le tour (en anglais) n’est pas gratuit, car la loi ne le permet pas, mais il ne coûte que 3 dollars. Parmi tous ceux auxquels j’ai participé, c’est sans aucun doute l’un des plus intéressants. On te racontera des histoires vraiment intéressantes sur l’histoire de la ville, à commencer par la célèbre prison de San Pedro, une prison assez particulière.
Prends le teleférico pour El Alto
À l’exemple de Medellín en Colombie, La Paz a créé un système de téléphérique qui relie le centre-ville aux quartiers les plus pauvres qui l’entourent. Pour les voyageurs, c’est une façon de profiter des vues les plus saisissantes. Par temps clair, on peut voir le sommet de l’Illimani en arrière-plan.
Il y a deux lignes d’où l’on a une bonne vue :
- La ligne rouge, de l’Estación Teleférico Central (Google Maps) à l’Estación 16 de julio. Une fois arrivé à El Alto, sors de la station pour profiter pleinement de la vue.
- La ligne jaune, de Chuqui Apu/Libertador à Mirador/Qhana Pata, offre elle aussi de bonnes vues sur la ville.
Le système de téléphérique fonctionne comme un métro, on paie chaque fois qu’on entre dans le système, le prix est de 3 bolivianos.
Si tu as la possibilité de visiter El Alto le jeudi ou le dimanche, ne rate pas le marché (Google Maps), l’un des plus grands d’Amérique du Sud, où l’on trouve littéralement de tout (prends la ligne rouge du teleférico). Fais attention aux pickpockets qui semblent infester le marché.
La Paz vue d’en haut.
Cholita wrestling
Les cholitas sont des femmes indigènes boliviennes qui s’habillent de façon assez particulière, avec le chapeau melon caractéristique sur la tête et de larges jupes aux couleurs vives.
Chaque jeudi à 18:30 et dimanche à 16:30, ces femmes donnent un spectacle de catch qui attire des centaines de personnes et qui est devenu au fil des ans une attraction touristique de La Paz.
Soyons clairs, l’événement est sans aucun doute bizarre et certainement pas quelque chose d’incontournable, mais c’est quelque chose d’inhabituel à faire à La Paz !
La plupart des agences/auberges de jeunesse vendent le tour complet avec transport, snack, entrée et un petit souvenir pour environ 85 bolivianos. On peut évidemment tout organiser soi-même, mais rappelle-toi que les meilleures places sont réservées par les agences et qu’El Alto n’est pas un endroit conseillé pour se promener le soir.
Valle de la Luna
La vallée de la Lune (Google Maps) est un ensemble de formations rocheuses assez particulières, situé à environ 10km de La Paz. Ce n’est pas vraiment une vallée mais plutôt un ensemble de canyons miniatures et de pics rocheux.
La visite est proposée par toutes les agences de La Paz, mais y aller par soi-même est vraiment facile et, tout compte fait, c’est une belle façon de passer une demi-journée.
Comment aller à la vallée de la Lune depuis La Paz ?
Prends un colectivo direction Mallasa à l’arrêt près de l’église San Francisco et de la Calle Sagarnaga, 3Bs, 30-40 minutes, ou environ 30Bs en taxi. Tu seras déposé devant l’entrée. Pour revenir, il te suffira de prendre l’un des nombreux colectivos en direction du centre de La Paz.
Le site est ouvert de 8:00 à 17:30 et l’entrée coûte 15Bs.
La vallée de la Lune.
Camino de los Yungas ou Camino de la Muerte (death road)
Près de La Paz se trouve une route qui, en 1995, a été désignée comme la route la plus dangereuse du monde. Longue d’environ 61 km, elle a été pendant des années la seule voie de liaison vers la capitale pour les voitures et les camions qui parcouraient le tronçon La Paz-Coroico. Entre deux cents et trois cents personnes y perdaient la vie chaque année.
Heureusement, il existe désormais une nouvelle route qui a complètement remplacé le Camino de la Muerte, devenu aujourd’hui une attraction touristique.
Le long du Camino de los Yungas, il est en effet possible de descendre à vélo, en partant à 4650 mètres avec des températures pas vraiment douces, pour finir à 1200 mètres, où tu trouveras un climat quasi tropical. L’expérience entière et les paysages traversés, complètement différents les uns des autres, sont sans aucun doute une excellente façon de passer une journée.
Côté sécurité, ne t’inquiète pas trop, on te fournira des protections et un casque. La route est pratiquement dépourvue de trafic, il y a des glissières de sécurité dans les tronçons les plus dangereux et on peut descendre à son rythme, sans aucune hâte. Si pour une raison quelconque tu en avais besoin (je doute que ce soit le cas), tu peux monter à tout moment à bord du minibus qui suit juste derrière.
Le tour proposé par toutes les agences de La Paz semble avoir un prix minimum de 300Bs (j’ai essayé au moins 10 agences différentes) plus 50Bs de taxe pour l’entretien de la route. Le prix comprend le transport, l’équipement, des snacks et un déjeuner buffet avec, en prime, une baignade dans la piscine une fois arrivé en bas. Tout compte fait, c’est quelque chose que je te conseille.
Camino de la Muerte (death road)
Trek à La Paz et dans les environs
Il est facile de trouver à La Paz une agence qui propose des tours de 2 ou 3 jours pour gravir le Huayna Potosí. Il est considéré comme l’un des 6000 mètres les plus faciles du monde et il est régulièrement gravi chaque année par des milliers d’alpinistes plus ou moins expérimentés.
Les prix vont de 900 à 1200 Bs pour le tour de 3 jours. Je ne l’ai pas fait personnellement, car j’étais en Bolivie pendant la saison des pluies et les prévisions météo pour les jours où je me trouvais à La Paz n’étaient pas favorables, mais des amis ont décidé de le gravir et, même si ce n’est pas une promenade de santé, à condition d’être en assez bonne forme et suffisamment acclimaté, c’est sans aucun doute faisable et indubitablement inoubliable.
Un autre trek beaucoup plus simple à faire – presque entièrement en descente – est le trek d’El Choro (All Trails), qui part de La Cumbre (4700m) et finit à Chairo (1500m). On peut le faire en indépendant sans trop de problèmes avec son propre matériel de camping – ou en le louant dans l’un des nombreux magasins de La Paz. Ici, tu trouves un aperçu/guide du parcours.
Tiwanaku
Ce sont des ruines d’époque préinca vraiment impressionnantes ; les énormes blocs de roche qui les composent ne sont pas originaires de l’endroit où se trouvent les ruines, et c’est pour cela que Tiwanaku a été rebaptisé le Stonehenge des Amériques. Dans tous les cas, un site vraiment intéressant et conseillé, l’entrée coûte 100Bs.
Pour aller à Tiwanaku depuis le centre de La Paz, rejoins d’abord le « Cementerio » en taxi et microbus (1.50Bs, ils partent près de la Plaza San Francisco) ; depuis le Cementerio, ce sont deux pâtés de maisons jusqu’à la Calle Eyzaguire, d’où partent les microbus pour Tiwanaku, 10-15Bs, environ 2 heures. Ici, tu trouves un guide détaillé.
Tiwanaku.
Où dormir à La Paz ?
No Fear Hostel est sympa, pas cher, propose un petit-déjeuner copieux et est facilement accessible à pied depuis la gare routière.
Coroico
C’est un petit village situé en haut d’une colline, au bout de la Death road. Ici, le climat quasi tropical est bien plus agréable qu’à La Paz. C’est un village de villégiature où l’on trouve plein de lodges plongés dans la verdure, des spas, etc. etc., où même beaucoup de locaux, surtout de La Paz, viennent passer le week-end. Il peut aussi servir d’étape intermédiaire pour couper le trajet vers ou depuis Rurrenabaque.
Que faire et que voir à Coroico
Comme je l’ai déjà dit, ici l’activité principale est la détente et les balades dans la verdure luxuriante qui caractérise cette zone de la Bolivie. Beaucoup d’auberges de jeunesse et de lodges proposent des séances de yoga, des piscines et des massages. Bref, un petit village où passer quelques jours de détente en pleine nature.
Où dormir à Coroico ?
Sol y Luna est un lodge assez populaire. Moi, j’ai dormi dans une auberge de jeunesse pas chère en centre-ville, mais il y a sûrement mieux dans le village.
Comment aller à Coroico ?
Il y a des minibus pour La Paz qui partent fréquemment à partir de 3 heures du matin (20-25 Bs). Si tu comptes faire la Death Road et visiter Coroico pour gagner du temps et de l’argent, tu pourrais emporter ton sac à dos le matin du tour et te faire déposer au pied de Coroico une fois le tour terminé, au lieu de retourner à La Paz.
Il y a un bus pour Rurrenabaque tous les jours, qui part vers midi. Compte 15-20 heures (ça dépend beaucoup de la saison) et 100-120 Bs, fortement déconseillé pendant la saison des pluies.
La forêt tropicale qui entoure Coroico.
Rurrenabaque
Connue aussi sous le nom de « Rurre », elle a gagné en popularité ces dernières années, surtout auprès des backpackers, car elle semble proposer les tours les moins chers pour visiter l’Amazonie. Ici, l’attraction principale est le parc Madidi et les célèbres pampas alentour.
Que faire et que voir à Rurrenabaque
Visite l’Amazonie
Une fois arrivé au village, il ne sera pas difficile de trouver une agence locale prête à te proposer le service que tu veux. Je ne suis pas allé à Rurrenabaque parce que j’avais récemment fait un tour au Pérou, mais 900Bs pour un tour de 3 jours semble être un prix standard. L’entrée du parc Madidi coûte 125Bs, tandis que celle des pampas coûte 150Bs. Pour voir plus de faune sauvage, il vaut mieux visiter les pampas. En juin 2023, une lectrice du blog m’a indiqué que les tours de 5 jours et 4 nuits qui comprennent selva et pampa coûtent au minimum 1500 Bs.
Pour des avis et des commentaires sur les différents lodges, je te conseille de jeter un œil ici.
Comment aller à Rurrenabaque ?
Les bus depuis La Paz coûtent environ 100 Bs et mettent même plus de 20 heures. Le trajet m’a été décrit par certains comme une véritable aventure, et il est à éviter pendant la saison des pluies parce que le risque de rester bloqué dans la boue est élevé. Dans tous les cas, ça dépend beaucoup du temps dont tu disposes et du budget.
L’alternative est de prendre un vol avec Amaszonas (500-600 Bs pour un aller simple).
Copacabana
Copacabana est un petit village sur les rives boliviennes du lac Titicaca qui, à 3821 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le plus haut lac navigable du monde. Pour beaucoup, c’est une meilleure base que Puno et Juliaca, au Pérou, pour explorer le lac, car l’ambiance est beaucoup plus détendue et agréable. Il est intéressant de savoir que c’est la célèbre plage de Rio de Janeiro qui tire son nom de ce petit village, et non l’inverse !
Le sentier qui traverse l’Isla del Sol du nord au sud.
Que faire et que voir à Copacabana
Isla del Sol
Depuis Copacabana, on peut prendre un bateau pour l’Isla del Sol, qui abrite quelques sites sacrés datant de l’époque inca et des paysages spectaculaires.
La plupart des gens suivent cet itinéraire, d’une journée :
- À 8:00, départ en bateau de Copacabana (50Bs l’aller-retour) et arrivée dans la partie nord de l’île vers 10:00.
- Là, on peut explorer quelques ruines, puis marcher jusqu’à la partie sud de l’île (2-3 heures de marche, que je conseille si tu es acclimaté) ou bien retourner au bateau qui se dirige vers la partie sud de l’île vers 13:30.
- Le bateau parti à 13:30 arrive à la partie sud de l’île après environ une heure et repart pour Copacabana vers 16:00.
Sur l’île, la nourriture est beaucoup plus chère que sur le continent, donc si ton budget est limité, je te conseille d’emporter un pique-nique.
ATTENTION : depuis mars 2017, il n’est plus possible de visiter la partie nord et centrale de l’île à cause de désaccords entre les communautés qui contrôlent ces territoires. Mise à jour de juin 2023 par une lectrice du blog : « On peut visiter la partie nord et marcher vers la partie sud, mais pour revenir, il faut payer une nouvelle traversée en bateau, avec des compagnies gérées par la communauté du sud (le prix d’un seul trajet est de 30 bs) ». Si tu veux, tu pourrais faire le tour de l’île sans devoir prendre le bateau, comme décrit sur cette page.
C’est pour cette raison que beaucoup de tours combinent la visite de la partie sud avec la toute proche Isla de la Luna.
Depuis Copacabana, il est aussi possible de participer aux tours des îles Uros.
Cerro Calvario
C’est la colline qui domine Copacabana (Google Maps). C’est une courte marche depuis le centre de Copacabana (environ 30 minutes), même si la montée est assez raide et que l’altitude (presque 4000 mètres) peut se faire sentir… monte tranquillement !
Je te conseille de monter pour le coucher du soleil, comme le font beaucoup de gens. Le soleil qui se couche sur le lac Titicaca et la vue sur le village en contrebas sont vraiment spectaculaires.
Copacabana vue du sommet du Cerro Calvario.
Comment aller à Copacabana ?
Depuis et vers La Paz, les bus partent régulièrement toutes les heures du terminal cementerio, pas du terminal central, et coûtent 15-20 Bs (les prix des bus sont souvent négociables) ; il faut en plus payer 2Bs pour le bateau qui te fera traverser un bras du lac, tandis que le bus monte sur une sorte de radeau.
Depuis et vers Puno, au Pérou, les bus coûtent environ 35 Bs. La compagnie Bus Titicaca propose en outre un service direct pour Cusco (tu devras seulement descendre à la frontière), le prix est de 100-120 Bs. Il y a 3 bus par jour, je te conseille celui de nuit de 18:30, avec arrivée à Cusco vers 5 heures du matin. Si tu vas au Pérou, je te conseille de jeter un œil à mon guide pour un voyage en sac à dos au Pérou.
Où dormir à Copacabana ?
Il y a de nombreuses options en plein centre où l’on peut avoir une chambre privée pour 30-50 Bs. Si tu veux réserver en ligne, jette un œil à l’Hostal Sol y Luna.
Oruro
Oruro se trouve à 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer et est la capitale du département du même nom, qui se situe au centre du grand haut plateau bolivien. La ville n’est pas une destination touristique la majeure partie de l’année, mais cela change pendant une période bien précise : le carnaval ! À Oruro se déroule en effet ce qui est considéré comme l’un des plus grands et plus beaux carnavals du monde.
Si tu te trouves donc en Bolivie pendant la période qui va du 4 février au 10 mars, vérifie les dates du carnaval et essaie de l’intégrer à ton itinéraire.
Comment aller à Oruro ?
Des bus depuis et vers La Paz partent fréquemment, environ 3-4 heures, 15-20 Bs.
Le carnaval d’Oruro.
Cochabamba
Aussi connue comme la ville de l’éternel printemps, c’est une destination pas vraiment touristique, qui réunit et attire beaucoup plus d’expats que de voyageurs. Ici, la seule attraction touristique est le Cristo de la Concordia, légèrement plus grand que le Christ de Rio de Janeiro, ce qui en fait le deuxième plus grand du monde. La ville reste quand même une excellente destination pour quiconque veut s’éloigner des destinations touristiques classiques et entrer en contact avec la culture et les gens du coin.
Cochabamba est en outre la base idéale pour quiconque veut explorer le parc national de Torotoro, célèbre pour ses restes de dinosaures, ses formations rocheuses et ses cascades. On peut le visiter en organisant le tour directement à Cochabamba, mais si ton budget est limité, il est conseillé de rejoindre le village à l’intérieur du parc en bus (5-7 heures) et de tout organiser sur place ; il y a de nombreuses auberges de jeunesse où passer la nuit, comme l’Hostal Wilma et Como en Casa. L’entrée du parc coûte 100 Bs et il faut l’explorer avec un guide, mais heureusement il y a des tours qui partent tous les jours du bureau des guides sur la place principale, et le coût est partagé entre tous les participants, ce qui est idéal surtout pour ceux qui voyagent seuls.
Une lectrice du blog conseille en outre de visiter Tarata, que l’on rejoint depuis Cochabamba en un peu moins d’une heure, avec le même micro que celui qu’on prend pour aller à Torotoro ; Tarata est un pueblito très joli et célèbre pour sa « comida » : il paraît que c’est l’endroit où l’on mange le mieux en Bolivie ! Les microbus pour Torotoro et Tarata partent à toute heure du croisement entre l’avenida Republica et la calle Valle Grande, prix 35 Bs. À Torotoro, le prix minimum pour un lit avec salle de bain partagée est de 40 Bs.
Comment aller à Cochabamba
Depuis La Paz en bus, c’est environ 8 heures, 30 – 60 Bs. Depuis Santa Cruz, environ 10 heures, 50 – 100 Bs, tandis que depuis Sucre c’est 8-9 heures, 30-50 Bs.
Sucre
Sucre a été pendant des années la capitale de la Bolivie et en est toujours la capitale constitutionnelle. Vu son histoire, il y a un tas de bâtiments coloniaux, bien conservés, au point que le centre historique a été classé au patrimoine de l’Unesco en 1991.
La ville, de loin la plus belle de Bolivie, se trouve à 2800 mètres, ce qui lui donne un climat printanier vraiment agréable toute l’année, un peu comme Medellín en Colombie. Le climat, la beauté de la ville et le coût de la vie vraiment bas font que beaucoup de backpackers et de nomades numériques s’y attardent longtemps et que beaucoup décident de prendre des cours d’espagnol, vraiment pas chers !
Que faire et que voir à Sucre
La ville et ses environs ont vraiment beaucoup à offrir et, étant vraiment populaires auprès de ceux qui visitent le pays, il y a plein d’activités comme le parapente, les balades à cheval, etc. Ci-dessous, comme toujours, je liste quelques activités à faire en indépendant et pas cher.
Explore la ville
Comme je l’ai déjà dit, les rues près du centre sont vraiment jolies et photogéniques, donc il suffira de flâner autour de la plaza 25 de Mayo (Google Maps) pour s’imprégner de la ville. Je te conseille aussi de visiter le Mercado Central (Google Maps) où, au deuxième étage, à midi, tu trouveras plein de nourriture locale vraiment pas chère.
Marche jusqu’à la Recoleta (Google Maps) : sur la place principale devant l’église, il y a souvent des événements et la vue sur la ville est excellente. Le bar « Mirador cafe » n’est pas trop cher et offre une vue incroyable.
Le Mirador Cafe.
7 cascadas
Les cascades ne sont certainement pas spectaculaires et, pendant la saison sèche, il y a vraiment très peu d’eau qui coule, donc mieux vaut les visiter de novembre à avril, mais le cadre est vraiment joli – j’espère que la zone a été débarrassée des déchets – et ça reste quand même une belle façon de passer une journée en bonne compagnie. Le tour est proposé par toutes les agences de Sucre, mais il est facile de le faire par soi-même.
Comment aller aux 7 cascadas ?
Prends un minibus de la ligne « Q » de la Calle Junín, devant le Mercado Central, et descends à Alegría (le terminus) ; le prix est de 1.50Bs, tandis qu’en taxi c’est environ 20Bs. Une fois descendu du bus, continue de marcher dans la même direction et, une fois passées les maisons, tourne à droite en descendant la colline jusqu’à atteindre la rivière, puis remonte-la à contre-courant pendant environ 45 minutes (il faut escalader des rochers à certains endroits) ou bien prends le sentier sur la gauche juste après le pont. Le tout est vraiment simple, mais tu peux toujours télécharger Organic Maps pour être plus sûr de la direction à suivre.
Cratère de Maragua
C’est un trek de deux jours, que je conseille vivement, à travers des paysages surréalistes, de petites communautés rurales et même des empreintes de dinosaures. On peut le faire avec un tour, mais c’est relativement facile aussi par soi-même en faisant ce qui suit. Tout d’abord, télécharge Organic Maps sur ton téléphone (il te servira presque sûrement). Prends le bus (10Bs) de 9:30 à la « Parada a Ravelo » pour Potolo (en taxi depuis le centre, c’est environ 15-20Bs) et demande à descendre à la « Capilla de Chataquila ».
Peu après, sur la gauche, il y a un sentier inca bien balisé et entretenu à suivre en descendant jusqu’au fond de la vallée (il faut payer 10Bs à la communauté une fois arrivé au bout du sentier). À partir de là, on marche souvent le long de la route, et je te conseille de te fier à ce que dit Organic Maps, jusqu’à atteindre le petit village de Maragua (Marawa) au milieu du gigantesque cratère. J’étais avec un ami et nous avons dormi dans de très jolies cabanes, pour 65Bs chacun, dîner et petit-déjeuner compris.
Le lendemain, remonte le cratère et suis la route en passant par les villages de Ninu Mayu et Chulpa (je te conseille de régler le GPS sur les empreintes de dinosaure « dinosaur footprints ») ; ici, en théorie, il faut payer 20Bs, mais quand nous sommes arrivés, il n’y avait personne. À partir de là, nous avons marché en nous fiant au GPS pendant au moins une demi-heure avant d’arriver à une piste en terre qui nous a menés à Potolo (la route/le sentier n’existe pas, ou bien nous ne l’avons pas vu, règle le GPS sur Potolo).
De Potolo à Sucre, les bus (12Bs) partent en théorie fréquemment, mais essaie de ne pas arriver trop tard pour éviter de passer la nuit à Potolo.
Si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas faire le trek tout seul, alors je te conseille de passer par Condor trekkers, une ONG qui opère à Sucre et investit ses bénéfices dans la culture locale et l’écologie.
Le cratère de Maragua.
Où dormir à Sucre ?
Villa Oropeza est une auberge de jeunesse avec d’excellents avis. J’ai séjourné au Kultur Berlin, l’auberge est bien faite mais n’a pas une ambiance familiale et le bar à l’intérieur n’est pas vraiment économique.
Comment aller à Sucre ?
Sucre est bien reliée à toutes les principales villes du pays, il y a des bus directs depuis et vers : La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba et Tarija.
Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore souscrire ton assurance, tu trouveras ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun frais supplémentaire.
Santa Cruz
Santa Cruz se trouve à basse altitude, près de l’Amazonie, et c’est une excellente base pour explorer la forêt et quelques parcs nationaux. La ville a une ambiance différente du reste de la Bolivie ; elle est en effet considérée comme la plus riche et la plus prospère du pays, avec un taux de croissance parmi les plus élevés du monde, elle est beaucoup plus moderne que les autres villes et ses habitants sont considérés par le reste de la Bolivie comme des snobs !
Que faire et que voir à Santa Cruz
Je n’ai pas visité la ville personnellement car en soi elle n’a pas grand-chose à offrir, à part ce qui semble être une excellente vie nocturne. Comme je l’ai déjà dit, elle est utilisée par beaucoup de voyageurs exclusivement comme base pour explorer les parcs nationaux voisins, parmi lesquels le parc national Amboró, à seulement deux heures de Santa Cruz. On estime que le parc n’a été exploré qu’à 50 % et qu’il détient le record mondial du nombre d’espèces d’oiseaux observées.
Dans tous les cas, si tu es intéressé par la visite de cet incroyable parc national sans utiliser Santa Cruz comme base, je te conseille de le faire depuis Samaipata, un petit village de montagne qui, en venant de Sucre, se trouve à environ deux heures de bus avant Santa Cruz. Très populaire auprès des backpackers, il offre sans aucun doute une ambiance plus détendue et un meilleur climat. En plus de visiter le parc Amboró, il y a d’autres activités intéressantes à faire, je te conseille de jeter un œil à cet article (en anglais).
Une lectrice du blog conseille de loger à Samaipata, un petit village près de Santa Cruz de la Sierra, excellente alternative bien plus tranquille pour visiter le parc Amboró ; on peut y arriver directement depuis Cochabamba avec des bus qui partent de la calle 6 de agosto (40bs – environ 8/9 heures).
Comment aller à Santa Cruz ?
Si tu décides de visiter Santa Cruz, il est logique de le faire depuis Sucre, en bus c’est environ 12 heures et compte payer environ 100 Bs pour un bus correct. Pour rejoindre Samaipata, tu dois prendre le même bus (9-10 heures).
Où dormir à Santa Cruz ?
Nomad Hostel semble être un choix très populaire.
Le fort de Samaipata.
Potosí
La ville est célèbre pour la montagne voisine, le Cerro Rico, où les mines d’argent comptent parmi les plus riches du monde. La montagne a été littéralement perforée de part en part pendant des siècles et aujourd’hui encore environ 10000 personnes travaillent à l’intérieur de ces tunnels dans des conditions inhumaines.
Comme le tour des mines est la raison principale pour laquelle la ville est visitée, et ayant lu partout à quel point les conditions dans lesquelles travaillent les mineurs sont terribles, j’ai préféré éviter, mais je crois que ça pourrait être un moyen direct de comprendre quel est le prix payé par la société pour l’extraction des métaux précieux.
Un tour des mines coûte environ 100 Bs. Si tu cherches des infos sur ce qu’il y a à faire à Potosí en dehors de la visite des mines, alors je te conseille de jeter un œil à cet article.
Une lectrice du blog conseille la visite de la Casa de la Moneda, où l’on te raconte le développement puis l’effondrement de l’économie bolivienne (depuis 1956, le pays n’imprime plus sa propre monnaie mais l’importe !).
Les mineurs de Potosí.
Tarija
C’est une petite ville du sud de la Bolivie, près de la frontière avec l’Argentine. Elle se trouve en plein cœur de la région du vin, a un climat fantastique et l’ambiance détendue d’une ville de petite taille.
Que faire et que voir à Tarija
La ville et ses environs n’ont aucune attraction phénoménale à voir, mais comme je l’ai dit, le centre est joli et vraiment agréable à vivre. J’ai eu la chance de la visiter pendant le carnaval, quand les gens se promenaient dans les rues armés de ballons d’eau, et l’ambiance festive dans les rues était vraiment sympa.
Parmi les excursions populaires de la région, il y a le tour de quelques caves de la région, qui coûte autour de 100 Bs, et le trek dans la vallée des condors.
Comment aller à Tarija ?
Depuis Sucre, c’est environ 10 heures. En février 2017, il n’y avait que deux compagnies sur ce trajet et, après avoir négocié, j’ai réussi à faire baisser le prix initial de 120 Bs à 70 Bs (comme souvent en Bolivie). Depuis Tupiza, c’est environ 50 Bs et 7 heures de trajet ; la route est extrêmement panoramique et, si possible, je te conseille vivement de voyager de jour pour en profiter pleinement.
Où dormir à Tarija ?
Casa Blanca Hostel est une excellente option près du centre.
La route qui relie Tarija à Tupiza.
Tupiza
Tupiza est une autre petite ville située à la frontière avec l’Argentine, et pour beaucoup c’est un lieu de passage où s’arrêter une nuit avant de quitter la Bolivie ou juste après y être arrivé d’Argentine. Une autre raison pour laquelle beaucoup visitent Tupiza est de participer à une version étendue du tour classique du désert de sel.
Que faire et que voir à Tupiza
La ville est vraiment petite et pas particulièrement jolie, mais la zone qui l’entoure est riche en vallées, canyons et formations rocheuses intéressantes à explorer à pied ou à cheval.
Puerta del Diablo
C’est une formation rocheuse pas très loin de la ville ; elle devrait être l’attraction principale, mais à vrai dire toute la vallée est vraiment photogénique et ça vaut sûrement la peine de la visiter (Google Maps). On y accède facilement à pied en suivant mes indications, mais par sécurité, comme toujours, je te conseille de télécharger Organic Maps :
Depuis le centre-ville, suis les anciens rails qui sortent de la ville en direction du sud pendant environ 10-15 minutes, jusqu’à un gros bâtiment sur la droite qui sert de salle de sport/piscine ; là, tourne à droite.
Suis le chemin de terre (et les crottes de cheval !) vers les formations rocheuses que tu vois au loin sur la gauche. Une fois entré dans la vallée, il y a des panneaux avec les noms des principales formations rocheuses. Le parcours à travers la vallée est assez facile à suivre jusqu’au bout de celle-ci, où commence le canyon de l’inca. Le tout ne devrait pas prendre plus de 3 heures ; rappelle-toi qu’il fait vraiment chaud, donc emporte assez d’eau avec toi.
Les formations rocheuses autour de Tupiza, près de la Puerta del Diablo.
Le salar d’Uyuni depuis Tupiza
Il est possible de visiter le célèbre désert de sel en partant de Tupiza plutôt que d’Uyuni. C’est un tour de 4 jours, contre 3 pour le « tour classique », qui donne la possibilité de visiter des zones moins fréquentées et d’atteindre certains lieux emblématiques à des horaires différents de ceux qui partent d’Uyuni. Si tu cherches simplement l’option la moins chère, alors je te conseille de prendre un bus pour Uyuni et de faire un tour à partir de là, mais si le budget n’est pas un problème, alors c’est sans aucun doute une expérience alternative et moins « mainstream ».
Les paysages surréalistes traversés pendant le tour en jeep.
Comment aller à Tupiza ?
Depuis Villazón (frontière avec l’Argentine), c’est 15Bs, 1-2 heures.
Depuis Potosí, c’est 6-7 heures, 40-50Bs.
Depuis Uyuni, c’est 5-6 heures, 50Bs.
Depuis Tarija, c’est environ 50 Bs et 7 heures de trajet.
Où dormir à Tupiza ?
Il y a plein d’auberges de jeunesse qui ne figurent pas sur les différents sites de réservation. Marche vers le centre depuis la gare, et trouver un lit en dortoir pour 30-40 Bs ne sera pas difficile. Si tu veux réserver en ligne, jette un œil à l’Hostal Aramayo.
Uyuni
C’est une petite ville au milieu de nulle part, née comme avant-poste commercial et point de passage du premier réseau ferroviaire bolivien. Elle est aujourd’hui de loin la ville bolivienne la plus touristique grâce au plus grand désert de sel du monde, dont elle tire son nom.
Le désert de sel (salar d’Uyuni)
Le désert de sel est constitué des restes de gigantesques lacs préhistoriques qui se sont asséchés. Le paysage est vraiment incroyable et saisissant, et personne, lors d’un voyage en Bolivie, ne devrait considérer cette destination comme optionnelle.
On peut le visiter à la journée depuis Uyuni, mais si ton budget te le permet, je te conseille vivement de te joindre au tour classique de 3 jours qui, en plus du désert de sel, t’emmènera voir d’autres sites vraiment incroyables : des lagunes colorées pleines de flamants roses, des geysers, des volcans enneigés, des sources chaudes, des formations rocheuses curieuses et bien d’autres choses encore, jusqu’à toucher la frontière avec le Chili, où, si tu veux, tu peux poursuivre vers San Pedro de Atacama ou rester à bord de la jeep et revenir à Uyuni.
Laguna Verde près de la frontière avec le Chili.
L’itinéraire des différentes agences est pratiquement standard, et on voyage à bord de grosses jeeps de 7 places en dormant dans des logements basiques le long du parcours ; tout est inclus dans le prix (y compris le transport de la frontière à San Pedro de Atacama, au Chili, au cas où tu en aurais besoin) et, même si j’ai entendu quelques histoires désagréables, je dois dire que notre chauffeur a été vraiment professionnel et sympa. Le voyage ne peut certes pas être qualifié de confortable, mais pour qui a l’habitude de voyager en sac à dos, ce n’est pas grand-chose, et dans tous les cas, ça vaut absolument la peine.
À mon avis, une agence en vaut une autre, donc fais un tour dans Uyuni et choisis la moins chère. J’ai payé 600 Bs en mars 2017, mais j’ai entendu dire qu’on peut descendre jusqu’à 500. Une lectrice du blog m’a indiqué qu’en juin 2023 les tours ne coûtent pas moins de 900 Bs. À ce prix, il faut ajouter 150 Bs pour l’entrée de la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa.
Si tu veux lire en détail ce que prévoit le tour de 3 jours, alors je te conseille de jeter un œil à cet article.
La Laguna Colorada, réserve Eduardo Avaroa.
Petite parenthèse pour ceux qui poursuivent vers le Chili : essaie de changer tes bolivianos à Uyuni (le taux est excellent et il y a 2-3 bureaux de change le long de la rue principale), mais assure-toi d’avoir sur toi les 150 Bs pour payer l’entrée de la réserve et au moins 10 Bs de plus pour payer la taxe de sortie à la frontière avec le Chili (il n’y a pas de distributeurs dans le désert). Officiellement, la taxe n’existe pas, mais comme on est au milieu de nulle part, on n’a pas le choix (immigration corrompue) ; des amis, qui le savaient, se sont fait imprimer leur passeport à Uyuni. J’ai changé les quelques bolivianos qui me restaient à la frontière avec d’autres voyageurs qui s’apprêtaient à faire le tour dans le sens inverse.
Pour ceux qui ont un budget vraiment limité et veulent voir seulement le désert de sel, il est possible de prendre n’importe quel bus à destination d’Oruro et de descendre à Colchani, puis de marcher en direction du désert de sel, tout proche.
Le désert de sel au coucher du soleil. Instagram !
Désert de sel : quand y aller ?
La meilleure période est probablement juste après la fin de la saison des pluies, entre avril et mai, quand les précipitations sont justement faibles mais qu’on peut encore profiter du fameux effet « miroir » que tu vois sur la photo.
Comment aller à Uyuni ?
Depuis Sucre, c’est environ 80 Bs et 7-8 heures de trajet. Depuis Potosí, environ 4 heures, 30 Bs, tandis que depuis Tupiza c’est environ 50 Bs et 7 heures de trajet.
Où dormir à Uyuni ?
Il n’y a pas d’auberges de jeunesse particulièrement sympas que je puisse te conseiller, mais il y a plein d’options pas chères où passer la nuit. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom de l’endroit où j’ai dormi. Si tu veux réserver en ligne, jette un œil au Piedra Blanca Backpackers Hostel.
Idées d’itinéraires en Bolivie
Ci-dessous, je liste des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines ; évidemment, l’itinéraire parfait n’existe pas pour une durée donnée, donc prends ce qui suit comme source d’inspiration et adapte l’itinéraire à tes centres d’intérêt/ton budget en tenant compte de ce que tu as lu jusqu’ici !
Itinéraire de 2 semaines en Bolivie
Cet itinéraire est pensé pour un voyage de deux semaines en Bolivie, sans chercher à en faire trop et à passer la majeure partie de ton voyage à te déplacer d’un endroit à l’autre, mais surtout avec un œil sur le budget.
La Paz (3 nuits)
Jour 1 :
Si tu arrives à La Paz depuis l’Europe, il te faudra très probablement au moins deux jours pour t’acclimater. Passe donc le premier jour en relax total.
Jour 2 :
Choisis quelques activités parmi les suivantes : free walking tour, téléphérique pour El Alto, cholita wrestling, vallée de la Lune.
Jour 3 :
Fais la Death Road.
Copacabana (2 nuits)
Jour 4 :
Pars tôt le matin de La Paz, réserve le tour de l’Isla del Sol pour le lendemain et monte au Cerro Calvario pour voir le coucher du soleil.
Jour 5 :
Tour de l’Isla del Sol et de l’Isla de la Luna.
Sucre (2 nuits)
Jour 6 :
Retourne à La Paz et prends un bus de nuit pour Sucre (ils partent entre 18:30 et 20:00) ; si tu arrives tôt, tu peux laisser tes bagages à la gare routière (juste à l’entrée, sur la gauche) et passer deux petites heures à La Paz avant de prendre le bus.
Jour 7 :
Explore Sucre.
Jour 8 :
7 cascadas ou n’importe quelle autre activité/tour de ton choix à faire à Sucre et dans les environs.
Potosí (2 nuits)
Jour 9 :
Bus de Sucre à Potosí le matin. Explore la ville et réserve peut-être le tour des mines pour le lendemain.
Jour 10 :
Tour des mines le matin et transfert à Uyuni en début d’après-midi. Une fois arrivé à Uyuni, réserve le tour pour le lendemain.
Uyuni (3 nuits)
Jour 11 :
Salar d’Uyuni (premier jour du tour de 3 jours décrit plus haut).
Jour 12 :
Réserve Eduardo Avaroa (deuxième jour du tour de 3 jours décrit plus haut).
Jour 13 :
Troisième jour du tour de 3 jours décrit plus haut. Retour à Uyuni. Bus de nuit pour La Paz.
Jour 14 :
Arrivée à La Paz. Retour à la maison.
Itinéraire de 3 semaines en Bolivie
En plus de ce qu’on vient de voir, avec une semaine de plus devant moi, j’envisagerais personnellement de visiter l’Amazonie à Rurrenabaque ou Santa Cruz, et de passer quelques jours de plus à Sucre, qui est une ville vraiment agréable, en faisant peut-être aussi le trek jusqu’au cratère de Maragua.
Deux autres choses que personnellement je prendrais en considération : quelques jours de relax à Coroico et, si ça t’intéresse, l’ascension du Huayna Potosí qui, si elle est faite après plus de deux semaines en altitude et donc avec une bonne acclimatation, devrait être faisable pour beaucoup et indubitablement une expérience incroyable.
Itinéraire de 4 semaines en Bolivie
Avec 4 semaines devant toi, il est possible de visiter pratiquement toutes les principales destinations touristiques décrites plus haut, ou bien de voyager de façon plus « lente » en suivant en substance l’itinéraire de 3 semaines. Sinon, il est possible de franchir la frontière et de profiter d’attractions proches des frontières boliviennes.
San Pedro de Atacama au Chili (au terme du tour de 3 jours depuis Uyuni), un saut en Argentine (en passant par Tupiza) ou encore un court voyage dans le sud du Pérou (depuis Copacabana) sont toutes des options valables qui ne bouleversent pas l’itinéraire. Comme toujours, ça dépend exclusivement de tes centres d’intérêt et de ta façon de voyager.
Comment se déplacer en Bolivie
Bus en Bolivie
Les bus en Bolivie sont de loin le moyen le plus économique de se déplacer. Le réseau de bus et de colectivos/micros est, un peu comme partout en Amérique du Sud, extrêmement efficace, et les départs entre les principales villes sont fréquents.
Pour les longues distances, il y a plusieurs types de bus : les « cama » sont les plus confortables et n’ont que trois rangées de sièges au lieu de 4, donc des sièges extrêmement spacieux qui s’inclinent jusqu’à 160 degrés. Souvent, dans les bus à deux étages, le premier étage a des sièges cama tandis que le second a des sièges semi-cama qui, en plus d’être plus étroits (rangées classiques de 4), s’inclinent moins.
Parmi les compagnies qui offrent un excellent service, il y a El Dorado, Trans Copacabana, Bolivar et Todo Turismo. Évidemment, ce sont aussi les plus chères. Moi, après avoir fait le tour de la gare routière en demandant à toutes les compagnies le prix du trajet qui m’intéressait, j’ai toujours choisi la moins chère, en essayant d’avoir au moins un siège semi-cama, surtout pour les longs trajets. Je n’ai jamais eu de mauvaise expérience, mais si tu cherches des bus modernes, alors vise les compagnies que je viens de citer.
Une autre compagnie extrêmement populaire, qui travaille presque exclusivement avec les touristes, est Bolivia Hop. Similaire à un Interrail, elle permet de payer un pass qui te permet de te déplacer quand tu veux au sein d’un itinéraire donné, avec « pick up » à ton auberge/hôtel. Cette compagnie opère aussi au Pérou sous le nom de Peru Hop et permet d’acheter des pass valables pour les deux pays. Évidemment, le service proposé, bien que pratique et efficace, est beaucoup plus cher que les bus locaux.
Pour comparer les prix des principales compagnies boliviennes, ou simplement jeter un œil aux horaires de départ, tu peux consulter le site ticketsbolivia mais, comme toujours, pour avoir les meilleurs tarifs, je te conseille d’acheter le billet directement au terminal.
Dans les gares routières, il faut souvent payer une taxe de transit, 2Bs.
Les bus locaux typiques utilisés pour les courtes distances, micros/colectivos sur la droite.
Taxis en Bolivie
Comme toujours en Amérique du Sud, sois prudent quand tu prends un taxi. Demande à ton hôtel/auberge quel est le bon prix pour un trajet donné et assure-toi de te mettre d’accord sur un prix avant de monter à bord.
Les radio-taxis sont les plus fiables car ils sont exploités par des compagnies légales ; normalement, ces taxis ont un numéro à appeler écrit sur le toit. Des applications comme Uber et Easy Taxi fonctionnent dans certaines villes.
Vols intérieurs en Bolivie
Les vols intérieurs ne sont pas particulièrement chers, même si les bus restent de loin bien moins chers. C’est sans aucun doute une option à considérer pour ceux qui manquent de temps et non de budget. Les compagnies qui opèrent des vols intérieurs sont : Boa et Gol.
Auto-stop en Bolivie
Faire de l’auto-stop en Bolivie n’est pas une pratique courante, du moins pas comme on l’entend chez nous. La plupart des gens s’attendent à être payés après t’avoir pris en stop, donc essaie d’être clair dès le départ si tu ne veux pas payer, ou bien convenez d’un prix.
Voyage en Bolivie : coûts
Combien coûte un voyage en Bolivie ?
Un vol aller-retour depuis l’Italie pour la Bolivie, réservé à l’avance, ne devrait pas coûter plus de 700/800 euros, en excluant des périodes comme août et le Nouvel An. Dans tous les cas, je te conseille de lire mes conseils pour trouver des vols pas chers. Dans ce cas précis, jette aussi un œil aux vols non seulement pour La Paz mais aussi pour Santa Cruz.
Coût des transports en Bolivie
Se déplacer en bus est extrêmement bon marché. Un bus coûte en moyenne entre 5 et 10 bolivianos par heure de trajet. Il est souvent plus avantageux d’acheter le billet sur place, car beaucoup de compagnies sont prêtes à baisser le prix pour remplir le bus. Ça arrive surtout dans les plus grandes gares, où des gens crient le nom de la destination (un peu comme les vendeurs au marché). Marchander est vraiment facile car il y a souvent plusieurs compagnies qui partent dans la même tranche horaire.
Par exemple, mon billet pour un siège cama au premier étage d’un bus La Paz-Sucre m’a coûté 100 Bs après avoir marchandé un moment, alors que, pendant que je montais, j’ai rencontré deux Allemands qui avaient payé 120 Bs pour un siège semi-cama au deuxième étage du même bus !
Coût du logement en Bolivie
Le logement aussi est extrêmement bon marché. Un lit en dortoir coûte normalement entre 30 et 60 bolivianos, même si ça dépend beaucoup de la ville et de la période de l’année.
Coût des activités en Bolivie
Les seules activités « chères » auxquelles participer en Bolivie sont le tour de 3 jours d’Uyuni à San Pedro qui, pour environ 100€ tout compris, n’est certainement pas une mauvaise affaire, et un éventuel tour dans l’Amazonie dans l’un des célèbres parcs. Toutes les autres excursions à la journée peuvent souvent se faire en indépendant et, si ce n’est pas possible, leurs prix ne sont jamais élevés.
Pour conclure, comme tu devrais déjà l’avoir compris, la Bolivie est un pays extrêmement bon marché, qui se prête parfaitement à un voyage petit budget en sac à dos. Si tu fais attention à ton budget, tu peux voyager tranquillement avec environ 25€ par jour. Pour réduire les dépenses en voyage, je te conseille de jeter un œil à comment économiser en voyage.
Photo de rigueur dans le virage le plus emblématique du Camino de la Muerte.
Coût de la nourriture en Bolivie
La cuisine bolivienne n’est certainement pas parmi les meilleures d’Amérique du Sud, mais elle a le mérite d’être vraiment copieuse et pas chère. Le menu del día, facile à trouver à midi dans les marchés locaux mais aussi dans les restaurants, coûte en moyenne 10-15 bolivianos et comprend entrée/soupe, plat et boisson.
Si tu préfères cuisiner, je te conseille de faire le plein de fruits et légumes au marché, où les prix sont vraiment bas par rapport aux supermarchés.
Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Voyage en Bolivie : sécurité
La Bolivie est-elle dangereuse ?
Non, ou du moins pas plus que d’autres pays d’Amérique du Sud. Comme dans n’importe quel autre pays du monde, c’est souvent simplement une question de bon sens. Certaines villes et certains quartiers sont clairement à éviter, surtout la nuit ; cela dit, pendant mon séjour en Bolivie, je ne me suis jamais senti menacé et, même si les locaux peuvent donner l’impression de ne pas être accueillants, ce sont quand même des gens gentils et serviables à leur manière.
Je me permets juste d’ajouter que l’arnaque des policiers en civil qui t’abordent en te demandant tes papiers et tes cartes de crédit, souvent entourés de complices qui les appuient, dont j’avais lu l’existence, est effectivement arrivée à un Autrichien que j’ai rencontré, qui a fini par monter en voiture avec ces escrocs et leur donner le code de sa carte. Si ça t’arrive, demande qu’on envoie une voiture officielle, sinon ne les suis pas.
Ce sont quand même des événements rares et facilement évitables, et dans tous les cas je te conseille de lire mes astuces pour voyager en toute sécurité.
Tu prépares un voyage en Bolivie ? Jette un œil à ces articles :
Que mettre dans ton sac à dos pour un voyage en Bolivie
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