Viagem para Tenerife por conta própria
Tenerife, a maior ilha do arquipélago das Canárias, é conhecida principalmente por suas praias, resorts e vida noturna, e à primeira vista não é exatamente a minha ilha preferida. Mas preciso admitir que, na verdade, ela tem muito mais a oferecer: as paisagens marcianas do parque nacional do Teide, a floresta densa do parque de Anaga, os penhascos que despencam no mar do maciço de Teno e várias cidades com muita arquitetura colonial.
Enfim, é talvez a ilha mais variada do arquipélago e deve agradar um pouco a todo mundo, desde os viajantes mais ativos e aventureiros até quem talvez prefira passar os dias na praia.
Visitei Tenerife durante uma viagem de dois meses em que explorei todas as ilhas maiores do arquipélago, com exceção de El Hierro. Seja uma aventura de mochilão, um road trip ou umas férias all inclusive, neste guia você vai encontrar muitas dicas úteis e ideias para organizar a sua viagem da melhor maneira.
Menu rápido
- Quando visitar Tenerife
- Documentos e vacinas para ir a Tenerife
- O que fazer e ver em Tenerife
- Roteiros sugeridos em Tenerife
- Como se locomover em Tenerife
- Viagem para Tenerife: custos
- Viagem para Tenerife: segurança
Monte Teide.
Quando visitar Tenerife
Tenerife, como o resto das ilhas Canárias, tem um clima bom o ano inteiro e por isso pode ser aproveitada em qualquer estação. Dito isso, dependendo da estação é preciso ajustar as expectativas.
Tenerife na primavera
Durante os meses de primavera as temperaturas podem chegar a 22-23 graus, e alguns graus a mais no fim de maio. Nessa época, as chuvas que ocasionalmente podem cair em março e abril praticamente não existem, o que torna maio especialmente ideal para quem quer evitar a multidão e os preços típicos da alta temporada de verão.
Tenerife no verão
Em Tenerife e nas Canárias em geral, junho, julho e agosto são considerados alta temporada. O clima é ótimo e não chove. No fim de julho a água do oceano também começa a esquentar. Obviamente, esse é o período mais cheio e mais caro.
Tenerife no outono
Setembro é um ótimo mês para visitar a ilha: o tempo está bom, a temperatura da água atinge o pico do ano e, principalmente na segunda metade do mês, você escapa das multidões do verão. Com outubro e, sobretudo, novembro, a probabilidade de chuva aumenta e as temperaturas começam a cair, mas, no fim das contas, continua sendo uma época agradável para visitar a ilha.
Tenerife no inverno
Mesmo em pleno inverno, em dezembro, janeiro e fevereiro, Tenerife pode sem dúvida ser um destino interessante, mas vale lembrar que dezembro coincide com o pico das chuvas, que depois vão diminuindo até maio.
De qualquer forma, as chuvas são relativamente escassas e, a menos que você tenha muito azar, deve conseguir aproveitar bem a sua estadia. Enfim, digamos que visitar Tenerife no inverno não é exatamente a época ideal, mas, se você estiver disposto a correr o risco de chuva, duvido que vá se decepcionar: talvez você não passe os dias na praia nem tome banho de mar, mas, como vamos ver, há muitíssimas outras atividades para fazer. O importante é lembrar de levar algumas roupas pesadas, porque em altitude pode fazer muito frio… no Teide pode até nevar!
Ao longo da costa norte da ilha.
Documentos e vacinas para ir a Tenerife
As Canárias fazem parte da Espanha para todos os efeitos e, por isso, como em qualquer outro país da União Europeia, se você é cidadão da UE não precisa de visto nem de passaporte. Para visitar a ilha basta um documento de identidade válido. Para os cidadãos de fora da UE valem as regras de vistos da área Schengen.
O que fazer e ver em Tenerife
Os lugares estão listados no sentido anti-horário, a partir da capital Santa Cruz de Tenerife, que provavelmente também é a ordem que “faz mais sentido” se você está pensando em uma viagem com várias paradas pela ilha. Se quiser, aqui você encontra o vídeo da minha viagem (em italiano, mas você pode ativar as legendas).
N.b. Várias vezes ao longo do guia você vai encontrar links para https://www.alltrails.com/. Se quiser usar a navegação offline diretamente no aplicativo do AllTrails, é preciso passar para a versão pro. Mas dá para contornar o problema baixando as coordenadas da versão desktop do site no formato “Google Earth KML” e depois carregando-as no Organic Maps, que é de longe um dos meus aplicativos preferidos para viajar.
Santa Cruz de Tenerife
Com certeza não tão fotogênica quanto La Laguna, Santa Cruz de Tenerife é em sua maioria ignorada pelos turistas e tem uma atmosfera mais autêntica e local; certamente não é a cidade mais bonita da ilha, mas ainda assim pode ser um destino interessante e uma boa base para explorar o norte de Tenerife. Por exemplo, a Playa Las Teresitas, considerada por muita gente a praia mais bonita da ilha, fica a apenas 15 minutos e, se quiser, dá para chegar lá facilmente de ônibus também.
Se você se interessar, a cidade tem vários museus, entre eles o museu de história natural e arqueologia (Museo de Naturaleza y Arqueología), uma galeria de arte, um museu da ciência e do cosmos (Museo de la Ciencia y el Cosmos) e, por fim, um pequeno museu com entrada gratuita que conta a história do Castillo de San Cristóbal.
Onde ficar em Santa Cruz de Tenerife?
Tenerife Experience Hostel e Wanderlust Hostel são dois ótimos hostels, perfeitos se você viaja sozinho. Se procura um quarto privativo ou, de qualquer forma, algo que não seja um hostel, dê uma olhada na Casa Weyler.
Playa Las Teresitas.
San Cristóbal de La Laguna (La Laguna)
La Laguna, além de ficar convenientemente na base do maciço de Anaga, é também uma bela cidade de estilo colonial, toda para ser explorada. O centro, cheio de edifícios históricos, bares e restaurantes que lhe dão uma atmosfera vibrante, é patrimônio da Unesco e sem dúvida um dos mais bonitos de todo o arquipélago. Em particular: a Plaza del Adelantado e arredores, a Catedral de La Laguna ou Nuestra Señora de los Remedios, a Plaza de la Junta Suprema e arredores. Por fim, recomendo dar uma volta no mercado municipal, aberto todos os dias das 7:00 às 14:00.
Para concluir: se você chegar a La Laguna de carro, achar estacionamento gratuito não é nada fácil; se eu fosse você, iria direto ao Parking Las Quinteras, pago, mas ainda assim barato e a dois passos do centro.
Pelas ruas de San Cristóbal de La Laguna.
Onde ficar em La Laguna e Santa Cruz de Tenerife?
Dois ótimos hostels bem no centro são o Aguere Nest Hostel e o Patio Hostel. Se procura um quarto privativo ou, de qualquer forma, algo que não seja um hostel, dê uma olhada na Casa Lagunera.
Mercado municipal.
Parque rural de Anaga e nordeste de Tenerife
O parque rural de Anaga cobre quase por inteiro o maciço de mesmo nome e, por extensão, o nordeste da ilha de Tenerife. Caracteriza-se por uma densa floresta de laurissilva nas altitudes mais elevadas, com vales profundos que vão ficando mais áridos até chegar ao mar.
Nesta seção do guia você vai encontrar, antes de mais nada, algumas recomendações de trilhas para fazer dentro do parque, mas também praias, vilarejos e mirantes, enfim, tudo o que há para fazer e ver no nordeste de Tenerife.
Perto de Punta de Hidalgo.
De Punta de Hidalgo a Chinamada ou Las Carboneras
Esta popular caminhada combina a paisagem áspera das montanhas com lugares de interesse cultural como Chinamada, onde há os restos de numerosas casas-caverna. Há muitas maneiras diferentes de fazer esse percurso. A mais simples, e a que eu fiz pessoalmente, é partir de Punta de Hidalgo e subir por esta trilha até Chinamada, onde, se quiser, dá para comer alguma coisa no Restaurante La Cueva antes de voltar pelo mesmo caminho. Se quiser, também dá para fazer um pequeno desvio até o Mirador Aguaide.
Depois de chegar a Chinamada, dá para seguir até Las Carboneras ou, se você não estiver particularmente em forma, fazer esse trecho no sentido oposto, partindo justamente de Las Carboneras e descendo até Chinamada por esta trilha: a distância é parecida, mas você economiza muito desnível, o que facilita bastante as coisas.
Outra possibilidade particularmente popular, porque assim você evita completamente a subida, é partir de Cruz del Carmen e seguir o PR-TF 10 inteiro, descrito nesta página. São dez quilômetros completamente em descida – tentador para muita gente – e o único “problema” é que, fazendo assim, ou você depende de algum serviço de táxi ou, partindo de La Laguna, pode pegar de manhã um ônibus até Cruz del Carmen (Linha 275) e depois, ao descer em Punta de Hidalgo, pegar outro ônibus para voltar a La Laguna (Linha 050).
Depois de terminar a caminhada, ou simplesmente se você estiver por essas bandas, recomendo dar um pulo nas piscinas naturais de Bajamar e Punta de Hidalgo. Uma ótima maneira de se recuperar do cansaço e se refrescar ou relaxar.
Ao longo da trilha que leva a Chinamada.
Senderos de Los Sentidos
A trilha dos sentidos é a que recomendo a quem não é um grande caminhante, mas quer ter uma amostra da floresta de laurissilva que caracteriza esta parte da ilha. São três trilhas diferentes que basicamente correm paralelas uma à outra, mas podem ser combinadas em um circuito, como por exemplo o descrito nesta página. O ponto de partida é comum e é o Cruz del Carmen, onde fica também o centro de visitantes do parque. De qualquer forma, qualquer que seja o percurso que você decidir seguir, recomendo incluir o Mirador del Llano de los Loros, como aliás é feito no percurso que acabei de linkar.
Falando ainda de mirantes, obviamente há muitíssimos nos arredores e listar todos seria impossível, mas, perto de Cruz del Carmen, recomendo em especial o Mirador de Jardina, o Mirador Pico de Inglés e o Camino Viejo al Pico del Inglés; este último não é um mirante, e sim uma estrada escavada na rocha, em parte coberta de musgo, que rende umas boas fotos.
Mirador de Jardina.
Bosque Encantado
Esta trilha, conhecida pelo nome de “El Pijaral”, é considerada uma das mais bonitas da ilha, mas infelizmente (ou felizmente) o acesso é limitado a no máximo 45 pessoas por dia, então é preciso pedir uma permissão totalmente gratuita nesta página. Sendo tão popular e com um número tão limitado de vagas, é aconselhável reservar com várias semanas de antecedência; eu, por exemplo, fiquei na mão. De qualquer forma, se você tiver mais sorte do que eu, a trilha começa neste ponto, tem cerca de 7 km e leva aproximadamente 2 horas para ser feita. Eu evitaria me aventurar sem permissão: primeiro por respeito, segundo porque você corre o risco de levar uma multa de 600 €.
A trilha dos sentidos.
Roque de Taborno
Esta é outra opção para curtir vistas ótimas sem necessariamente encarar uma maratona. São cerca de 4 km no total, com 200 metros de desnível, e a trilha é a descrita nesta página. Se, por qualquer motivo, até quatro quilômetros forem proibitivos, logo na saída do pequeno vilarejo de Taborno, aninhado entre as montanhas e já fascinante por si só, há de qualquer forma pelo menos uns dois mirantes realmente acessíveis, como o Mirador Fuente del Lomo.
Daqui já dá para ver ao longe o Roque de Taborno, carinhosamente chamado por alguns de “Matterhorn de Tenerife” pela forma que lembra o famoso pico. De qualquer forma, o que na minha opinião vale ainda mais a pena do que o Roque são as ótimas vistas da costa que você tem do mirante ao pé da montanha.
Mirante ao pé do Roque de Taborno.
Taganana
Situado em um dos vales mais isolados do parque rural de Anaga, o pequeno povoado de Taganana foi um dos primeiros assentamentos dos conquistadores que depois colonizariam a ilha inteira. O pequeno centro histórico, as igrejas, as casas tradicionais e os terraços de cultivo dão uma atmosfera única a este lugar, que é também o ponto de partida ideal para várias caminhadas e uma passagem obrigatória se você quiser chegar a algumas das praias mais isoladas do extremo nordeste da ilha.
Uma caminhada realmente popular a partir de Taganana é a da Playa de Tamadiste. Muita gente decide ir e voltar pela mesma trilha, seguindo o percurso ao longo da costa descrito nesta página. A alternativa que recomendo, embora seja um pouco mais longa, é este circuito, que passa pelo vilarejo de Afur e volta pela trilha da costa (ou vice-versa). Assim você evita voltar pelo mesmo caminho e tem uma paisagem que varia mais ao longo do dia. Perto do cemitério, neste ponto, há um estacionamento grande; dirija com cuidado, as ruas dentro do povoado são realmente estreitas.
Vista de Taganana na volta da Playa de Tamadiste.
Playa de Benijo e farol de Anaga
Infelizmente a minha viagem ao longo da costa teve que ser interrompida na Playa del Roque de las Bodegas, uma praia bonitinha e especialmente indicada para surfistas iniciantes, a alguns quilômetros de Benijo, que acabou virando o plano B do dia. A estrada entre Las Bodegas e Benijo estava fechada para obras.
Quando você ler este guia, provavelmente as obras já devem ter terminado, e o meu conselho é visitar a famosa Playa de Benijo, que, com seus icônicos rochedos que despontam da água e o penhasco que despenca no mar, é considerada uma das mais cenográficas da ilha. Atenção, porém: como em todas as praias da costa norte de Tenerife, é preciso ter cuidado na hora de nadar, porque as correntes podem ser realmente fortes.
Além disso, partindo de Benijo é possível fazer um circuito que tem como meta o Farol de Anaga, descrito por muita gente como um dos mais bonitos do Parque rural de Anaga; com cerca de 15 km e mais de 1.000 metros de desnível, não é exatamente um passeio no parque. Você encontra todas as informações necessárias nesta página. Se você tiver interesse, existe uma versão mais curta do circuito, de cerca de 5 km, em que basicamente, ao chegar a El Draguillo, em vez de seguir para o farol você encurta o caminho. O percurso está descrito aqui.
Pôr do sol em Taganana.
Playa Las Teresitas
Chegou a hora de ir para o lado sul do parque rural de Anaga, e em particular para a Praia Las Teresitas, considerada uma das mais bonitas da ilha e o exato oposto das que citei até agora na costa norte. A ampla praia de areia é perfeita para nadar, até para crianças, tem todos os serviços possíveis e imagináveis, com chuveiros, salva-vidas, bares e restaurantes direto na praia e, para quem como eu tem medo do sol, há bastante sombra graças às plantas na parte de trás da praia. Enfim, não espere uma praia remota com pouca gente, mas, se não é isso que você procura, com certeza não vai se decepcionar; saiba, porém, que, dada a popularidade e a proximidade de Santa Cruz de Tenerife, principalmente nos fins de semana se formam verdadeiros engarrafamentos na estrada para chegar lá.
Se você procura uma alternativa menos lotada, seguindo a costa para o norte, a Playa de Las Gaviotas é uma praia de areia preta muito menos frequentada, mas popular entre os surfistas; menos indicada para nadar e sem nenhum tipo de serviço, tem com certeza uma atmosfera mais tranquila e remota.
Santa Cruz de Tenerife e o Teide ao longe.
Igueste de San Andrés e Playa Antequera
Igueste de San Andrés é um pequeno povoado ao norte da Playa de Las Teresitas; a estrada para chegar até lá, que corre ao longo da costa, já é cenográfica por si só, e o pequeno centro, com suas ruelas que só se percorrem a pé, é realmente bonitinho. A praia de pedras não é particularmente bonita, mas o que com certeza vale a pena são as caminhadas que dá para fazer a partir daqui.
Playa Antequera vista do mirante.
Particularmente popular é a que leva à Playa Antequera, que só pode ser alcançada a pé, depois de uma trilha bastante longa, ou de barco (no povoado estava anunciado o passeio com a Nautica Nivaria); por isso continua sendo uma das praias menos frequentadas do norte de Tenerife e, ao mesmo tempo, uma das mais bonitas. Infelizmente cheguei a Igueste no fim da tarde e por isso não tive tempo material de chegar à praia, mas subi até o mirante seguindo a trilha descrita nesta página, de onde se tem vistas ótimas tanto da Playa Antequera quanto de Santa Cruz de Tenerife com o Teide ao fundo. Se quiser chegar à praia, a trilha a seguir é basicamente a mesma e está descrita por inteiro nesta página; se preferir, você também pode fazer um circuito sem ir e voltar pela mesma trilha depois de chegar à praia, como descrito nesta página. Vale notar que, nos dois casos, logo depois de deixar o povoado de San Andrés é sugerido um pequeno desvio até “El Semáforo”; é pouco caminho, mas não acho que valha a pena.
Igueste de San Andrés.
Parque rural de Teno e o resto da costa norte
Nesta seção você vai encontrar muitas caminhadas para fazer no parque rural de Teno, mais todas as cidades de interesse turístico que ficam ao longo da costa norte da ilha, com exceção das que já foram citadas na seção dedicada ao parque rural de Anaga e nordeste de Tenerife.
Casa de los Balcones.
La Orotava
O centro histórico da cidade é sem dúvida um dos mais bonitos da ilha; as ruas de pedras fascinantes e os numerosos edifícios de estilo colonial fazem dela, na minha opinião, uma parada obrigatória ao longo da costa norte de Tenerife. Entre os principais pontos de interesse temos a igreja de Nuestra Señora de la Concepción, os Jardín Victoria e a Casa de los Balcones; esta última é uma casa-museu que conta a história e a cultura da ilha. Se você procura um lugar para comer pratos típicos canários sem gastar uma fortuna, recomendo o Bar Los Castillos, a dois passos do centro. Para estacionar sem enlouquecer, há um estacionamento pago a dois passos da Plaza Casañas.
Playa El Bollullo.
Além disso, a poucos quilômetros da cidade fica uma das praias mais bonitas do norte de Tenerife, a Playa El Bollullo. Esta praia de areia preta, encaixada entre os penhascos que despencam no mar, é o destino ideal se você quiser evitar as multidões típicas das praias do sul de Tenerife. De qualquer forma, como já disse várias vezes ao longo deste guia, na costa norte as correntes podem ser fortes. A praia pode ser alcançada de carro, no fim de uma estrada que em alguns trechos é bem estreita; a única opção para estacionar é no Restaurante Bollullo, e o custo é de 3 € pelo dia todo. Como alternativa, há uma trilha que corre ao longo da costa e vem de Puerto de La Cruz.
Por fim, mais ou menos na metade do caminho entre La Orotava e Icod de los Vinos, recomendo parar rapidamente no Mirador de San Pedro: as vistas são ótimas, há um restaurante e, se quiser, dá para fazer também uma pequena trilha ao longo da costa.
Pelas ruas de La Orotava.
Onde ficar em La Orotava?
Hostel Tenerife é um hostel bem no centro, perfeito para quem viaja sozinho ou simplesmente viaja com pouco dinheiro. Já uma ótima solução a alguns quilômetros do centro é o El Refugio de Maria.
Mirador de San Pedro.
Icod de los Vinos
Esta cidadezinha ficou famosa graças ao gigantesco dragoeiro chamado simplesmente “El Drago”, que fica no centro da cidade e estima-se que tenha entre 600 e 800 anos. Para ser sincero, eu esperava ver uma árvore de dimensões monstruosas e fiquei um pouco decepcionado, mas acho que a cidade em si vale a pena ser visitada de qualquer forma. O pequeno centro histórico é bonitinho e, além de El Drago, dá para visitar o museu da banana, o Mariposario del Drago (um jardim tropical que abriga mais de 800 borboletas) e o Museo del Malvasia.
Para concluir, a pouca distância de Icod de Los Vinos, dá para participar de visitas guiadas à Cueva del Viento, que faz parte do maior sistema de túneis de lava da Europa, o sexto do mundo. Para a visita é preciso participar de um tour organizado de cerca de duas horas, que também pode ser reservado online nesta página (página inicial do site oficial). Eu não fiz pessoalmente, mas, pelas avaliações, parece uma experiência bacana.
El Drago.
Onde ficar em Icod de los Vinos?
Drago Nest Hostel é a solução mais econômica, principalmente para quem viaja sozinho. Outras duas opções interessantes são a Casa Antonio Guest House e o Mirador Playa San Marcos.
Garachico
Garachico foi durante anos um dos principais portos da ilha e, consequentemente, uma das cidades mais ricas. Infelizmente uma série de eventos, em particular a erupção de 1706 que varreu por inteiro o antigo porto, marcou o fim da época de ouro da cidade, que não teve mais nenhum desenvolvimento. Dentro do Parque de la Puerta de Tierra dá para admirar os restos da antiga porta que dava acesso à cidade. Felizmente o centro histórico não foi atingido e é considerado um dos mais bonitos da ilha, em particular a Plaza de la Libertad e as ruelas ao redor.
Na orla de Garachico há também uma série de piscinas naturais onde dá para nadar protegido das ondas ou simplesmente passear. A Playa de Garachico também, embora não seja particularmente bonita, por ser protegida das ondas é um ótimo lugar para nadar. Se você chegar de carro, neste ponto há um amplo estacionamento gratuito a dois passos do centro.
Por fim, nos arredores da cidade há uma série de mirantes onde com certeza vale a pena parar, entre eles: o Mirador de El Guincho, o Mirador de La Atalaya e o Mirador de Garachico.
Piscinas naturais de Garachico.
Onde ficar em Garachico?
O único hostel da cidade é o Trevejo Hostel, convenientemente situado bem no centro. Já se você procura um quarto ou um apartamento barato, precisa sair da cidade e optar por soluções como o Aptos Las Salinas.
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.
Los Silos e Buenavista del Norte
Estas duas cidadezinhas, a pouca distância uma da outra, são a base ideal para explorar a parte norte do parque rural de Teno, principalmente se você quer uma alternativa menos turística do que Garachico, Icod de los Vinos e La Orotava. Os dois povoados têm uma praça principal realmente bonitinha e uma atmosfera mais autêntica e local do que os outros destinos mais turísticos da costa norte; se é isso que você procura, além de uma localização mais “estratégica”, então vale com certeza considerar se hospedar aqui. Perto de Los Silos há também uma pequena piscina natural e um esqueleto de baleia.
Onde ficar em Los Silos e Buenavista del Norte?
Estudio Casco e Luz del Mar são duas ótimas opções em Los Silos, enquanto em Buenavista del Norte dê uma olhada no Tabaiba Guesthouse e na Casa emblemática.
Plaza De La Luz, Los Silos.
Parque rural de Teno
O Parque rural de Teno cobre a área montanhosa a noroeste da ilha de Tenerife. Com seus penhascos verticais que despencam no mar, as gargantas profundas e o fato de ser menos visitado do que o parque rural de Anaga e o parque nacional do Teide, ele dá a sensação de estar isolado do resto da ilha, o que lhe confere uma atmosfera misteriosa.
A costa do Parque rural de Teno.
Punta de Teno
Visitar Punta de Teno é considerado por muita gente um highlight desta parte da ilha. Pessoalmente, talvez pelas grandes expectativas, não me impressionou muito, mas acho que vale a pena visitar este farol, que realmente dá a sensação de estar nos confins do mundo. Dito isso, não há muito o que fazer além de admirar os penhascos de Los Gigantes ao longe e talvez nadar na Playa Punta de Teno; a entrada no farol é proibida ao público.
É importante ressaltar que o acesso à estrada que leva a Punta de Teno é restrito apenas a veículos autorizados no verão das 9:00 às 20:00 e no inverno, outono e primavera das 10:00 às 19:00. Neste ponto há uma cancela de verdade, com direito a vigilância; isso significa que, se você quiser visitar o farol nesses horários, tem duas opções: caminhar pela estrada (são cerca de 6 km) ou pegar o ônibus 369, que faz o vai e vem entre Buenavista del Norte e Punta de Teno mais ou menos de hora em hora; o custo é de 1 € e aqui fica o ponto mais próximo, onde também dá para estacionar o carro na beira da estrada.
A subida para Teno Alto.
Uma última alternativa, que recomendo especialmente a quem estiver disposto a se esforçar, é fazer o chamado “Camino del Risco”, descrito nesta página. A trilha é bem puxada, principalmente na primeira parte, toda em subida até Teno Alto, onde, se quiser, dá para almoçar antes de continuar a caminhada. De qualquer forma, você não deve levar mais de 4 a 6 horas. Como vai notar pelo mapa, a caminhada começa exatamente onde fica a cancela citada antes, e também neste ponto dá para estacionar o carro; daqui você sobe até o povoado de Teno Alto antes de descer em direção ao mar e sair na estrada a uns dois quilômetros do farol.
A descida em direção ao farol de Punta de Teno.
Mais ou menos na altura do ponto em que a trilha cruza a estrada, há um ponto de ônibus onde você pode esperar e se poupar de 2 km a pé até o farol. Obviamente, se você não está interessado em visitar o farol, pode simplesmente esperar o primeiro ônibus com destino a Buenavista del Norte. O único problema de verdade é que, para recuperar o carro, infelizmente não existe um ponto oficial na altura da cancela, e o motorista se recusou categoricamente a abrir uma exceção; se for assim no seu caso também, o primeiro ponto útil fica a uns dois quilômetros na direção de Buenavista del Norte e, depois de descer, só lhe resta voltar a pé para buscar o carro.
Los Gigantes vistos de Punta de Teno.
Cumbre de Bolico e Risco Verde
Esta é uma variante que montei sozinho combinando duas trilhas e que recomendo de verdade; nesta página você encontra todos os detalhes. Para uma versão mais curta, você pode evitar a variante que leva ao topo do Risco Verde, de onde se tem vistas de 360 graus das montanhas de Teno, da estrada que leva ao povoado de Masca e até do Teide ao longe.
De qualquer forma, não desanime: mesmo sem subir ao topo do Risco Verde, a trilha que começa atravessando a floresta garante, assim que se chega à crista da montanha, vistas ótimas da costa lá embaixo. Super recomendado. Para começar a caminhada, você pode deixar o carro na beira da estrada em Las Portelas, neste ponto.
O Teide visto do topo do Risco Verde.
Masca
O pequeno povoado de Masca é sem dúvida um dos mais pitorescos da ilha e é também o ponto de partida de uma das caminhadas mais icônicas dentro do parque rural de Teno. Do pequeno povoado dá para descer pelo barranco de Masca, uma garganta profunda que vai até o mar. Antes mesmo de falar da caminhada, porém, vale dizer duas palavras sobre o povoado.
Masca é um destino tão popular quanto isolado, que só se alcança por uma estrada sinuosa através das montanhas mas – dado o estacionamento limitado que há no povoado e a impossibilidade de estacionar ao longo da estrada, que em alguns trechos é realmente estreita – no estacionamento do povoado só é permitido ficar por no máximo duas horas. Esse intervalo de tempo é mais do que suficiente para visitar o pequeno vilarejo, até porque, além de tirar algumas fotos e talvez comer alguma coisa, não há exatamente muito o que fazer; a conversa muda, porém, se você decidir descer até a Playa de Masca completando a caminhada, citada antes, pelo barranco.
Barranco de Masca.
Neste caso é fundamental fazer algumas coisas. Até algum tempo atrás a trilha era aberta ao público sem nenhuma restrição, mas, depois de uns dois acidentes, hoje é fortemente regulamentada. Antes de tudo, é preciso reservar o seu lugar online pelo site oficial; eu tive a sorte de fazer isso de forma totalmente gratuita durante o “período de teste”, mas me disseram que em breve passaria a custar 16 € por pessoa. Ao chegar ao pequeno povoado, é preciso fazer o check-in no centro de visitantes, onde é dado um breve briefing e entregue um capacete, que deve ser usado durante toda a caminhada por causa do perigo de queda de pedras. A equipe é extremamente rigorosa quanto ao tipo de calçado: é obrigatório usar botas ou pelo menos tênis de trekking, e com um simples tênis esportivo o acesso é negado.
Dado o limite de duas horas para o estacionamento e o fato de que o tempo recomendado para fazer a caminhada é de 6 a 7 horas (andando em ritmo acelerado levei menos de três), é preciso chegar ao povoado de transporte público ou de táxi, como explicado em detalhe aqui. Pessoalmente peguei o ônibus das 8:15 saindo de Santiago del Teide e acho que é a melhor opção, especialmente se você vem do sul. Me permito acrescentar que, ao contrário do que está escrito em muitos sites, é possível pagar direto com um cartão de débito normal.
Barranco de Masca.
Depois dessa introdução longuíssima (recomendo, de qualquer forma, ler com atenção todas as informações do site oficial), a caminhada, apesar da chatice do estacionamento e das várias regras a respeitar, é realmente agradável, e recomendo principalmente se, quando você ler este guia, a entrada ainda for gratuita. Por 16 € por pessoa, se for confirmado, você provavelmente pode usar o seu dinheiro de um jeito melhor, mas, se o orçamento não é um problema, duvido que vá se decepcionar.
O povoado de Masca.
Tamaimo e Montaña de Guama
Este percurso, conhecido também como “Tamaimo Loop”, descrito nesta página, é uma caminhada realmente agradável e não muito longa, que dá para fazer em cerca de 2 a 3 horas e oferece vistas fantásticas da costa, com a cidade de Los Gigantes e Puerto de Santiago, o vale de Tamaimo e La Gomera ao longe. A trilha, embora relativamente curta, em alguns trechos é íngreme e completamente exposta, então num dia de sol pode fazer muito calor. Para poupar a caminhada pelo povoado e um pouco de estrada, você pode estacionar o carro direto neste ponto.
Se quiser alongar o percurso, você pode caminhar até o Mirador El Agujero; pessoalmente não fiz, até porque duvido que a paisagem mude muito.
Puerto de Santiago.
A paisagem ao longo da trilha.
Onde ficar para explorar o parque rural de Teno?
Para a parte norte do parque, o meu conselho é dormir entre Los Silos e Buenavista del Norte, embora na verdade nem Garachico, Icod de los Vinos e La Orotava fiquem muito longe. Ou então, se como eu você não torce o nariz para a barraca, recomendo muito a área de camping: Los Pedregales, um camping bonito com banheiros e chuveiros num ótimo ambiente e, principalmente, totalmente gratuito, desde que você tenha reserva. Quanto à parte sul do parque, há Santiago del Teide, que infelizmente não tem muitas opções econômicas para quem viaja sozinho; se você não viaja só, dê uma olhada na Casa Fina ou, como alternativa, embora um pouco mais distante, você sempre pode acampar em San José de Los Llanos ou dormir no Arena Nest Hostel em Puerto de Santiago.
Pôr do sol visto do camping Los Pedregales.
Los Gigantes, Puerto de Santiago e Playa Abama
Descendo pela costa entre o Parque Rural de Teno e Los Cristianos, há pelo menos uns dois destinos que valem a visita. Antes de tudo, Los Gigantes e Puerto de Santiago, que tecnicamente podem ser usadas como base para explorar o parque de Teno de manhã e passar o resto do dia na praia.
Los Gigantes vistos do mirante.
As duas cidades são extremamente turísticas e podem ser consideradas destinos clássicos de praia, mas, se é isso que você procura, ou se pelo menos não se importa, não vai se decepcionar. A Playa de los Gigantes, além de ser uma praia bonitinha, oferece ótimas vistas do famoso penhasco; para o melhor mirante, recomendo subir aqui, em particular ao pôr do sol. Já em Puerto de Santiago, não perca a piscina natural e a Playa Chica ou Playa de Santiago.
Playa Chica ou Playa de Santiago.
Por fim, a Playa Abama, embora lotada, é realmente linda e perfeita para nadar. A praia é pública e o acesso é garantido a todos, mas extraoficialmente é a praia do hotel cinco estrelas Ritz Carlton e por isso é muito bem conservada, com todos os serviços necessários. Vale notar que, embora seja possível descer de carro, não há estacionamento lá embaixo; então economize tempo, estacione direto aqui e desça a pé.
Playa Abama.
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Parque Nacional do Teide e costa sul de Tenerife
Nesta seção você vai encontrar muitas caminhadas para fazer no parque nacional do Teide, mais alguns destinos ao longo da costa sul da ilha.
Los Cristianos
Se na sua viagem a Tenerife você está atrás de vida noturna, muito provavelmente Los Cristianos é o destino que está procurando, em especial a vizinha Playa de Fañabé, em Costa Adeje, cercada de bares e boates, o epicentro da farra na ilha.
Já a praia principal da cidade, a Playa de Las Vistas, é considerada uma das mais bonitas, mas também das mais lotadas do sul de Tenerife. A ampla praia, por ficar no centro da cidade, tem todos os serviços necessários e na orla não faltam bares e restaurantes.
Enfim, Los Cristianos, como aliás boa parte deste trecho de costa, é extremamente turística e pode ser comparada ao destino clássico de praia como seria Jesolo aqui na minha região. Pessoalmente preferi passar o meu tempo em outro lugar e fiquei só um dia, chegando de balsa vindo de La Gomera. Dependendo do tipo de viagem que você tem em mente, porém, Los Cristianos pode ser o que você procura. Não tenho boates ou baladas para recomendar, mas, se você quiser comer um delicioso frango no espeto gastando pouco, dê um pulo no Bar Deportivo.
Playa de Las Vistas.
Onde ficar em Los Cristianos?
Dividi um quarto no Banana Surf House e só posso recomendar: limpo, barato e com uma cozinha pequena para fazer a própria comida. Se você procura um quarto mais perto da praia, dê uma olhada na Casa Endorfina. Infelizmente, o Tenerife Hostel, que parece ser o único hostel de Los Cristianos, tem avaliações péssimas.
Reserva Natural Especial de Montaña Roja
Já aviso que não visitei pessoalmente este trecho de costa; estava nos planos, mas por questão de tempo tive que pular, preferindo caminhar nos vários parques; acho, porém, que vale a pena escrever duas linhas, porque as praias que ficam dentro da Reserva Natural Especial de Montaña Roja são consideradas entre as mais bonitas da ilha.
Em particular a Playa del Médano, que, dadas as condições de vento ideais, é popular principalmente entre windsurfistas, mas é adequada também para quem só quer tomar banho de mar ou, de qualquer forma, passar o dia na praia, já que esta parte perto do povoado é protegida tanto do vento quanto das ondas. Já a Playa de la Tejita, do lado oposto da Montaña Roja, parece ser frequentada por nudistas.
O Teide.
Parque nacional do Teide
Este parque nacional, com sua paisagem marciana, é realmente fascinante e não por acaso é o parque mais visitado da Europa. Tecnicamente basta atravessá-lo de carro, parando em alguns mirantes ao longo da estrada, para curtir essas paisagens únicas, mas melhor ainda é explorá-lo a pé. Seja uma caminhada curta ou uma excursão de várias horas até chegar à subida do Teide propriamente dita, aqui estão alguns percursos para todos os níveis de dificuldade. Se você quiser uma lista completa de todas as trilhas que atravessam o parque, dê uma olhada nesta página.
Arco-íris sobre os Roques de García.
Circuito Roques de García
Se você tem pouco tempo ou talvez só queira fazer uma trilha pouco exigente, esta é a opção certa para você. O circuito começa no Mirador de la Ruleta e é descrito em detalhe nesta página, embora eu garanta que o percurso é realmente óbvio e não precisa de coordenadas de GPS; basicamente você dá a volta na base das formações rochosas que têm o nome de Roques de García. Se você decidir fazer o circuito no sentido anti-horário, vai encarar uma subida final íngreme de cerca de 200 metros; se, ao contrário, percorrê-lo no sentido horário, depois da descida inicial o desnível fica menos concentrado. Se você realmente não quer caminhar, o próprio Mirador de la Ruleta já oferece ótimas vistas.
Roques de García e o Teide ao fundo.
Circuito Montaña de la Botija e Montaña Samara
O percurso descrito nesta página é um pouco mais exigente do que o circuito de Roques de García, mas ainda assim ao alcance de muita gente. Ao longo da estrada, neste ponto, há um estacionamento no início da trilha; caso ainda assim seja puxado demais, você pode reduzi-lo drasticamente subindo só até o Mirador de Samara, de onde se tem as melhores vistas. O contraste entre os campos de lava pretos e os jovens pinheiros verdes, com o Teide ao fundo, é realmente fotogênico.
Mirador de Samara.
La Fortaleza
O percurso descrito nesta página é bem mais longo do que os dois anteriores, mas, como é em grande parte plano, não chega a ser muito exigente. A maior parte da trilha se desenvolve pela planície ao pé do Teide e tem como meta La Fortaleza, um maciço plano que lembra de longe uma fortaleza, de onde se têm ótimas vistas do Teide e das florestas do vale de Orotava logo atrás. Se você tem pouco tempo, acho que há opções melhores, mas, no fim das contas, é uma bela caminhada.
La Fortaleza.
Circuito Montaña Guajara
Pessoalmente segui esta trilha no sentido horário (importante para as referências abaixo) e nas minhas anotações de viagem escrevi: “íngreme, irregular e mal sinalizada”. Isso porque acredito que a trilha usada no traçado de GPS para fechar o anel do circuito está em desuso há anos e não é mais oficialmente transitável, tanto que há pelo menos duas placas indicando que a trilha que leva ao topo da Montaña Guajara é “sem saída”.
Eu não consegui resistir à tentação e, apesar das indicações claras, depois de chegar ao topo decidi descer mesmo assim pela parte da frente, pelo trecho de trilha “íngreme, irregular e mal sinalizada”; até me diverti fazendo isso, mas com certeza não é algo que eu recomende. Em resumo, para evitar problemas, e principalmente para evitar se machucar, acho muito melhor descer por onde você subiu e, no primeiro cruzamento, pegar a direita. Olhando o mapa deve ficar bem óbvio o que quero dizer; ou, como alternativa, você pode simplesmente voltar exatamente por onde veio: assim a trilha não apresenta nenhum tipo de dificuldade, a não ser o desnível.
De qualquer forma, a 2.718 metros de altitude, as vistas do topo da Montaña Guajara, com o Monte Teide bem à frente e o oceano atrás, estão provavelmente entre as mais bonitas que o parque tem a oferecer. Se você está disposto a se esforçar um pouco, recomendo muito esta caminhada.
O Teide visto do topo da Montaña Guajara.
Monte Teide
Chegamos à estrela do parque, ou seja, a subida ao próprio Monte Teide. Há realmente muitas opções diferentes para subir até o topo ou chegar perto dele; vou tentar fazer o meu melhor para listá-las todas da maneira mais clara possível.
Em todos os casos faço questão de ressaltar que, para chegar ao topo propriamente dito, salvo algumas exceções discutidas mais abaixo, é indispensável obter a permissão pelo site oficial do parque, já que o acesso diário é limitado a um determinado número de pessoas. A permissão, que basicamente garante o acesso à trilha “Telesforo Bravo”, é gratuita, mas convém solicitá-la com bastante antecedência e, principalmente, lembre de levar com você tanto a permissão quanto o documento usado para solicitá-la!
Em resumo, para percorrer o trecho da trilha “Telesforo Bravo” que vai da estação do teleférico ao topo do Monte Teide, você tem três opções: obter a permissão pelo site oficial, reservar um tour que inclui a permissão ou passar pelo checkpoint antes das 9:00 da manhã.
Ao longo do Circuito Montaña de la Botija.
O Monte Teide de teleférico
Esta é sem dúvida a opção mais rápida e simples, mas também a mais cara e, se é que isso conta, na minha opinião a menos gratificante, embora eu me dê perfeitamente conta de que para muita gente é a única opção. A passagem só de ida custa 21 € e a de ida e volta custa 37 €, e pode ser comprada online nesta página. Caso você tenha interesse, também são oferecidos vários outros pacotes que incluem o transporte até o teleférico com tours guiados; alguns incluem também a permissão para a subida ao topo propriamente dito, sem se preocupar em obter a permissão a tempo, como aconselhado antes. Caso tenha interesse, aqui você encontra a lista completa. Em resumo, com o teleférico você chega a 3.555 metros e daqui, se quiser subir ao topo propriamente dito, tem que fazer a pé os últimos 163 metros de desnível, que por si só não são muitos, mas garanto que, se você não estiver aclimatado ou pelo menos em boa forma, podem ser um sofrimento. Lembre também que, para fazer este último trecho, da estação do teleférico até o topo propriamente dito, é preciso obter a permissão pelo site oficial ou, como alternativa, comprar um dos pacotes que a incluem.
Se você não tem interesse em subir ao topo ou não conseguiu obter a permissão, a vista, para ser sincero, não muda muito, e o meu conselho é caminhar até o Mirador La Fortaleza, de onde se têm ótimas vistas para o nordeste de Tenerife. Infelizmente não posso confirmar tudo isso, porque no dia da minha subida a ilha estava tomada pela “calima”, o nome que os moradores usam para descrever a névoa causada pela areia do Saara trazida pelo vento.
Por fim, o fato de dar para comprar só a passagem de ida ou de volta oferece também a possibilidade de subir ao topo do vulcão a pé e depois descer de teleférico, ou vice-versa. Mas vamos às outras opções.
O “panorama” do topo do Teide.
Subir o Monte Teide a pé em um dia
Mesmo quando se trata de subir ao topo do vulcão a pé, as alternativas com certeza não faltam.
A “versão mais curta” de todas em distância é a que fiz pessoalmente, e você a encontra descrita nesta página. Como dá para ver, na subida levei cerca de três horas e meia, fazendo duas pausas bem longas para tomar café da manhã e curtir um pouco a paisagem, enquanto para descer levei pouco mais de duas horas. Preciso dizer, porém, que eu já estava aclimatado e, sobretudo, relativamente em forma; por mais que não seja nenhuma façanha, são quase 1.400 metros de desnível e, acima dos três mil metros, a altitude começa a se fazer sentir, então, se você não está em boa forma, pode ser uma verdadeira tortura.
Faço questão de ressaltar também que – embora eu tenha escolhido o percurso mais curto de todos – a trilha na parte inicial (até se juntar à “oficial” descrita mais abaixo) não é nada agradável, porque é realmente íngreme, não é exatamente fácil de seguir e tem muita areia/cascalho solto que não facilita nada a subida primeiro e a descida depois. Nada de impossível, mas com certeza algo a levar em consideração. Se você optar por esta versão curta, o início da trilha fica ao longo da estrada neste ponto e, algumas centenas de metros antes, há espaço para pelo menos uns dois carros aqui e aqui.
A “trilha oficial” é menos técnica desde o início. O percurso a seguir é o descrito nesta página; assim você alonga o trajeto em cerca de 3 km entre ida e volta, mas, por motivos óbvios, já que o desnível mais ou menos é o mesmo, a parte inicial sobe de forma mais suave e em um terreno menos exigente. A escolha é sua.
A subida em direção ao topo.
Caso tenha interesse, há uma alternativa ainda mais longa, ou seja, subir pelo lado oposto passando pelo Pico Viejo. Esta trilha é mais exigente porque se somam quilômetros e desnível, mas é com certeza uma opção válida para quem quer fazer uma trilha menos batida. Nesta página você encontra todas as informações necessárias. Só para constar, a subida ao próprio Pico Viejo, sem seguir para o Monte Teide, também pode ser uma caminhada interessante, e você a encontra nesta página.
Nos três casos, lembro mais uma vez que, se você quiser chegar ao topo propriamente dito, é preciso obter a permissão, como discutido antes, ou, como alternativa, passar pelo checkpoint que fica na altura da estação de chegada do teleférico antes das 9:00 da manhã, horário a partir do qual é obrigatório ter a permissão.
Subir o Monte Teide passando a noite no Refugio Altavista
Esta é a alternativa que recomendo a quem quer subir a pé até o topo do vulcão, mas não se sente à vontade para fazer isso em um dia só, ou simplesmente quer ver o nascer do sol do topo sem precisar acordar em horários absurdos. O refúgio pode ser reservado neste link, de preferência com bastante antecedência, já que há só 54 camas que, pelo visto, são reservadas com meses de antecedência, principalmente na alta temporada.
A vantagem de dormir no refúgio, além de tornar a subida mais tranquila, é que, se você conseguir garantir a cama, não é necessário obter a permissão para subir até o topo, já que, estando a 3.260 metros, mesmo saindo sem muita pressa você deve conseguir passar pelo checkpoint antes das 9:00. Além disso, você pode deixar a sua mochila ou pelo menos parte das suas coisas no refúgio, subir até o cume e depois recuperar tudo na descida.
O Teide visto do topo da Fortaleza.
Qualquer que seja a opção que você escolher, especialmente se decidir subir ao topo para ver o nascer do sol, lembre que você está a quase 4.000 metros; nesse momento do dia (mas também depois) pode fazer muito frio mesmo em pleno verão, então se vista de acordo, e lembre que, se partir para o nascer do sol significa lidar com o frio, partir à tarde por uma trilha sem um pingo de sombra significa assar debaixo do sol. Enquanto descia no começo da tarde, vi o sofrimento na cara de quem, subindo, me perguntava quanto faltava para o topo.
Para concluir esta seção dedicada ao que fazer e ver em Tenerife e, em particular, no parque nacional do Teide, embora com certeza não seja algo imperdível, recomendo percorrer pelo menos uma vez, para chegar ao parque ou sair dele, a “carretera de la Esperanza” ou TF 24. A estrada é realmente agradável e oferece vistas interessantes.
O Teide visto do Mirador de Samara.
Onde ficar no Parque Nacional do Teide?
Há pelo menos umas duas boas opções para usar como base para explorar o Parque Nacional do Teide; se o orçamento não é um problema, a melhor de todas é sem dúvida o Parador de Las Cañadas del Teide, cuja posição central, a dois passos de todas as principais atrações do parque, é realmente difícil de bater, mas para opções mais econômicas você pode considerar Vilaflor, em particular o Hotel El Sombrerito e o Hotel Rural Vilaflor. Ou então, se você estiver disposto a dirigir um pouco mais, mas com a vantagem de ficar mais perto do mar, Arona é outra boa opção, com hospedagens como a Finca Chimaca e o VistalRoque. Daqui partem também algumas trilhas interessantes, que porém não fiz pessoalmente, como a que sobe ao Roque del Conde, de onde se tem uma vista de 360 graus do sul de Tenerife.
Se você estiver disposto a dormir em barraca, a área de camping Las Lajas é provavelmente a mais bem localizada; passei três noites lá e, embora com certeza existam campings melhores, considerando que é de graça (com reserva prévia), não dá para reclamar. Outros dois campings um pouco mais afastados do parque, mas ainda assim ótimas opções, são a Zona de Acampada de Chío e o Ramón el Caminero.
La Gomera vista de Teno Alto.
Roteiros sugeridos em Tenerife
Sei perfeitamente que muita gente visita a ilha de Tenerife e fica mais do que feliz de passar todo o tempo disponível em um único lugar, se limitando a alguns passeios de um dia, enquanto os roteiros a seguir foram pensados para uma viagem com várias paradas, estilo road trip; isso, porém, não significa que não possam ser adaptados para uma viagem menos “puxada”. De qualquer forma, pegue o que vem a seguir como inspiração para montar um roteiro de acordo com os seus interesses e à luz do que foi descrito até agora.
Roteiro de 3 dias em Tenerife
Três dias acho que é o mínimo se você quer visitar Tenerife. Obviamente você vai ter que fazer escolhas, mas no fim dessa estadia deve ter uma ideia do que a ilha tem a oferecer.
La Laguna (1 noite)
Dia 1:
Explore o parque rural de Anaga durante o dia, escolhendo um dos percursos recomendados. Pessoalmente, se eu tivesse que escolher, faria o Senderos de Los Sentidos e depois seguiria para o Roque de Taborno ou, se você preferir passar mais tempo na praia, para a Playa de Las Teresitas. Passe a noite pelas ruas de La Laguna.
Vilaflor (1 noite)
Dia 2:
Dedique o dia a explorar o Parque nacional do Teide. Você pode escolher um dos percursos mais curtos para fazer de manhã e subir ao topo de teleférico à tarde, ou subir e descer a pé, dedicando assim o dia inteiro. Ou então opte por alguns dos percursos mais curtos e curta o Teide ao longe, sem necessariamente subir nele. A escolha é sua.
Santiago del Teide (1 noite)
Dia 3:
Visite Masca e faça a caminhada no Barranco de Masca ou, como alternativa, eu optaria pelo Cumbre de Bolico e Risco Verde. À noite, vá ver o pôr do sol em Los Gigantes.
Roteiro de 5 dias em Tenerife
Com dois dias extras em relação ao roteiro de três dias, eu optaria por dedicar um dia inteiro a explorar a costa norte (La Orotava, Icod de Los Vinos e Garachico) e outro para fazer a caminhada que mais inspirar você em um dos vários parques e que não incluí no roteiro de três dias. Como alternativa, você poderia simplesmente passar o dia na praia em algum lugar.
Las Carboneras.
Roteiro de 7 dias em Tenerife
Com um roteiro de uma semana você tem com certeza como visitar tudo com um pouco mais de calma e incluir algumas paradas ao longo da costa norte; obviamente vai ter que fazer escolhas, mas acho que é um bom período de tempo para explorar a ilha.
La Laguna (2 noites)
Dia 1:
Explore o parque rural de Anaga durante o dia, escolhendo um dos percursos recomendados. Pessoalmente, se eu tivesse que escolher, faria o Senderos de Los Sentidos e depois seguiria para o Roque de Taborno ou, se você preferir passar um tempo na praia, para a Playa de Las Teresitas. Passe a noite pelas ruas de La Laguna.
Dia 2:
Recomendo passar mais um dia no parque rural de Anaga e escolher uma das trilhas propostas. Provavelmente eu optaria pela caminhada de Punta de Hidalgo a Chinamada ou Las Carboneras e passaria depois o resto do dia nas piscinas naturais de Bajamar ou Punta de Hidalgo.
Buenavista del Norte ou Los Silos (2 noites)
Dia 3:
Passe o dia explorando a costa norte da ilha: La Orotava, Icod de Los Vinos e Garachico. O ideal é dormir em Buenavista del Norte ou em Los Silos.
Dia 4:
Visite Punta de Teno fazendo o Camino del Risco.
Santiago del Teide (1 noite)
Dia 5:
Visite Masca e faça a caminhada no Barranco de Masca ou, como alternativa, eu optaria pelo Cumbre de Bolico e Risco Verde. À noite, vá ver o pôr do sol em Los Gigantes.
Vilaflor (2 noites)
Dia 6:
Você pode escolher um dos percursos mais curtos para fazer de manhã e subir ao topo de teleférico à tarde, ou subir e descer a pé, dedicando assim o dia inteiro, ou então optar por alguns dos percursos mais curtos e curtir o Teide à distância, sem necessariamente subir nele. A escolha é sua.
Dia 7:
Escolha um dos outros percursos dentro do parque. Pessoalmente, eu optaria pela subida à Montaña Guajara.
Ao longo da trilha que leva a Chinamada.
Roteiro de 10 dias em Tenerife
Dez dias dão um pouco mais de flexibilidade em relação ao roteiro de uma semana, que você pode usar para explorar os vários destinos mais a fundo e incluir mais algumas caminhadas nos vários parques, como sugiro, mas ninguém te impede de incluir alguns dias para passar na praia.
La Laguna (3 noites)
Dia 1:
Durante o dia, explore o parque rural de Anaga, escolhendo um dos percursos recomendados. Pessoalmente, se eu tivesse que escolher, faria o Senderos de Los Sentidos e depois seguiria para o Roque de Taborno ou, como alternativa, para a Playa de Las Teresitas, se você preferir passar um tempo na praia. Passe a noite pelas ruas de La Laguna.
Dia 2:
Escolha uma das trilhas propostas dentro do Parque rural de Anaga. Provavelmente eu optaria pela caminhada de Punta de Hidalgo a Chinamada ou Las Carboneras e passaria depois o resto do dia nas piscinas naturais de Bajamar ou Punta de Hidalgo.
Dia 3:
Escolha uma das trilhas propostas dentro do Parque rural de Anaga. Provavelmente eu optaria pelo circuito de Taganana a Afur e Playa de Tamadiste, mas a trilha que liga Igueste de San Andrés à Playa Antequera e a que vai de Benijo ao farol de Anaga também são, com certeza, duas ótimas opções para preencher o dia.
Buenavista del Norte ou Los Silos (3 noites)
Dia 4:
Passe o dia explorando a costa norte da ilha: La Orotava, Icod de Los Vinos e Garachico. O ideal é dormir em Buenavista del Norte ou em Los Silos.
Dia 5:
Visite Punta de Teno fazendo o Camino del Risco.
Dia 6:
Faça o circuito Cumbre de Bolico e Risco Verde.
Santiago del Teide (1 noite)
Dia 7:
Visite Masca e faça a caminhada no Barranco de Masca. À noite, vá ver o pôr do sol em Los Gigantes.
Vilaflor (2 noites)
Dia 8:
Passe o dia na praia e chegue a Vilaflor à noite. Playa Abama e Playa de Santiago são ótimas opções, ou então você pode passar o dia inteiro nas praias de Los Cristianos.
Dia 9:
Você pode escolher um dos percursos mais curtos para fazer de manhã e subir ao topo de teleférico à tarde, ou subir e descer a pé, dedicando assim o dia inteiro, ou então optar por alguns dos percursos mais curtos e curtir o Teide de longe, sem necessariamente subir nele. A escolha é sua.
Dia 10:
Escolha um dos outros percursos dentro do parque. Pessoalmente, eu optaria pela subida à Montaña Guajara.
Mirador del Llano de los Loros.
Roteiro de 14 dias em Tenerife
Com duas semanas à disposição, você tem todo o tempo para explorar a ilha sem pressa nenhuma. O meu conselho é seguir o roteiro de dez dias que acabei de descrever e incluir alguns dias de descanso aqui e ali, para passar na praia ou simplesmente relaxando em algum destino que tenha te impressionado de forma especial.
Como se locomover em Tenerife
Embora o transporte público não seja tão ruim assim, acho que alugar um carro é de longe a melhor maneira de explorar a ilha. As estradas podem ter trânsito, mas, salvo raras exceções, são largas e estão em ótimas condições.
Alugar carro em Tenerife
Durante a minha viagem pelas Canárias, acabei quase sempre alugando o carro com a Cicar: os preços são competitivos, dá para pagar tranquilamente sem cartão de crédito, não pedem caução, o seguro está incluso e não há franquia e, principalmente, eles têm escritórios em todos os portos e aeroportos das Canárias. Algo realmente prático para quem tem em mente uma viagem com várias paradas entre as ilhas. A maioria das outras locadoras tem escritórios só no aeroporto, o que pode ser realmente incômodo se, em vez de pegar um avião, você quiser devolver o carro no porto e embarcar numa balsa para outra ilha.
Enfim, se você tem em mente um road trip entre as ilhas ou, por qualquer motivo, não quer devolver o carro no aeroporto, a Cicar é provavelmente a melhor opção; em todos os outros casos, vale com certeza considerar também outras locadoras, dando uma olhada em sites como a Discover Cars. De qualquer forma, seja a Cicar ou qualquer outra empresa, se você tem datas precisas, recomendo reservar o carro com algumas semanas de antecedência: assim dá para economizar muito em comparação com um aluguel de última hora.
Além disso, vale notar que praticamente todas as locadoras tecnicamente não permitem dirigir em estrada de terra; nós fizemos isso várias vezes, mas, se você tiver algum problema, corre o risco de ter que pagar do próprio bolso.
Por fim, há locadoras que tecnicamente permitem levar o carro para outra ilha de balsa, desde que ele seja devolvido na ilha de partida; muitas, no papel, não permitem nem sair da ilha; obviamente não há ninguém para fiscalizar no porto, mas, se você precisar de assistência, os problemas podem começar.
O meu conselho, se for o seu caso, é alugar um carro diferente para cada ilha que você visitar ou, pelo menos, se informar direitinho sobre o que é permitido ou não.
Camino Viejo al Pico del Inglés.
Ônibus em Tenerife
Se você viaja sozinho e quer economizar em relação ao custo do aluguel do carro, não quer dirigir ou, por qualquer outro motivo, não quer alugar um carro, o transporte público não é nada mau e dá para chegar a praticamente qualquer destino da ilha com um pouco de planejamento. Nesta página você encontra as várias linhas e os horários das partidas e pode planejar a sua viagem. Eu tinha lido em vários sites que era obrigatório comprar o cartão Ten+ para pagar as passagens, e assim fiz, mas as únicas duas vezes em que peguei ônibus, para chegar a Masca e para voltar de Punta de Teno, vi gente pagando tranquilamente com um cartão de débito normal.
Atualização de outubro de 2026: hoje, em todas as linhas da TITSA, você pode pagar a passagem avulsa direto a bordo, em dinheiro ou com um cartão Visa ou Mastercard por aproximação (inclusive pelo smartphone), então o Ten+ não é obrigatório. Se você pega ônibus com frequência, vale a pena de qualquer forma: o cartão custa 2 € e, carregando-o, as passagens saem mais baratas, e há também os passes de 10 € (24 horas) e 50 € (7 dias). As tarifas atualizadas você encontra no site oficial da TITSA.
Voos domésticos
As únicas duas companhias aéreas que operam voos domésticos entre as ilhas são a CanaryFly e a BinterCanarias. Os preços tendem a ser muito parecidos, mas, em geral, a Binter parece ser um pouco mais barata e tem tarifas especiais para menores de 29 anos. De qualquer forma, dê uma olhada nas duas e, se possível, reserve com pelo menos algumas semanas de antecedência para conseguir as melhores ofertas.
Balsas em Tenerife
A alternativa mais econômica em relação aos voos, e principalmente mais prática para se locomover entre uma ilha e outra, é a balsa. É claro que, se você precisa ir de Tenerife a Lanzarote, é com certeza melhor voar, mas para ir a Gran Canaria e La Gomera, além de economizar indo de balsa, é também bem mais cômodo, porque você não precisa se apresentar duas horas antes, como no aeroporto, mas pode simplesmente ir ao porto uma hora antes, ou até menos, comprar a sua passagem e embarcar, sem necessariamente reservar a viagem com antecedência.
Em resumo, se você não tem um roteiro bem definido, se locomover de balsa dá muito mais flexibilidade. De qualquer forma, há várias companhias que operam entre as ilhas; a Direct Ferries é um site que agrega todas as companhias e, se quiser, você pode reservar as suas passagens por lá.
Em particular, Tenerife tem várias partidas diárias de Los Cristianos para La Gomera, La Palma e El Hierro, enquanto de Santa Cruz há partidas para Gran Canaria.
Playa El Bollullo.
Viagem para Tenerife: custos
Quanto custa uma viagem para Tenerife? Obviamente depende; quem lê o meu blog sabe que eu viajo de forma extremamente frugal, e a minha viagem pelas Canárias não foi exceção. Consegui manter um orçamento de 1.000 € por mês, ou seja, pouco mais de 30 € por dia, tudo incluído. Se você procura ideias de como economizar, dê uma olhada neste artigo.
Sei perfeitamente que nem todo mundo está disposto ou interessado em levar a vida de mochileiro, mas a boa notícia é que as Canárias são, de qualquer forma, um destino relativamente barato para os padrões europeus. Os preços em geral são mais baixos do que na própria Espanha continental, porque as ilhas são uma espécie de região especial em que, no lugar do IVA, se paga o IGIC, de apenas 7%, e em muitos bens de consumo não se paga nada. Para dar dois exemplos, o custo da gasolina é de cerca de 1 € por litro, e um jantar em restaurante, se você não tem grandes exigências, custa cerca de 10 € ou pouco mais. Enfim, não serão os preços da América Latina, mas para os padrões europeus não dá para reclamar.
Já que estamos falando de custos, acho que vale a pena dizer duas palavras sobre o que é com certeza uma ótima maneira de contê-los: acampar. Acampar livre em Tenerife tecnicamente é ilegal, mas na prática é amplamente tolerado. Se você armar a sua barraca longe de olhares indiscretos, não deve ter nenhum tipo de problema; melhor ainda se, dadas as pouquíssimas chuvas que caracterizam o período de verão, você nem chegar a armar a barraca.
Roques de García.
Durante a minha estadia em Tenerife, todas as noites que passei “acampando” eu me limitei sempre e só a inflar o colchonete de camping na hora de ir dormir. Mas repito, tecnicamente é ilegal; a escolha é sua.
Se você quer ficar dentro da legalidade, o governo da ilha disponibiliza várias áreas onde acampar de forma legal e gratuita. Você encontra a lista completa nesta página, onde, seguindo os passos, dá para reservar o seu lugar. Alguns desses campings são realmente espartanos, outros são um verdadeiro “luxo”. Como mencionei ao longo do guia, recomendo em especial o Los Pedregales, para usar como base para explorar o noroeste da ilha, e o Las Lajas, para o parque nacional do Teide.
Por fim, para encontrar lugares onde acampar nas Canárias, recomendo o aplicativo park4night, pensado principalmente para quem quer passar a noite de motorhome, van ou carro. É um recurso fantástico também para quem quer simplesmente encontrar um lugar reservado para armar a barraca ou simplesmente estender um colchonete, como nós fizemos muitas vezes.
Plaza De La Luz, Los Silos.
Para reduzir as taxas de câmbio e de saque, aqui está o meu guia dos melhores cartões para viajar.
Viagem para Tenerife: segurança
Tenerife e as ilhas Canárias em geral são um destino totalmente seguro, com índices de criminalidade realmente baixos, e é recomendado também para famílias com crianças. Dito isso, como em qualquer outro destino, é preciso usar o bom senso, e seguir as dicas clássicas de segurança nunca faz mal.
As únicas duas observações que eu faria são: prestar muita atenção a onde se nada (como você deve ter notado, ao longo deste guia ressaltei várias vezes que algumas praias não são indicadas para banho). Por se tratar de oceano, as correntes podem ser extremamente perigosas; em particular as correntes de retorno podem levar você para longe da costa rapidamente, com consequências potencialmente fatais. Conheci um senhor que se viu arrastado para o mar aberto com os próprios filhos, e ele me contou que já tinha visto o fim; não foi exatamente uma boa experiência.
Além disso, muitíssimas das praias mais isoladas não têm salva-vidas e, principalmente na baixa temporada, você pode ser a única pessoa presente. Enfim, especialmente se você não é um nadador experiente, tome cuidado e lembre que, em geral, a costa norte da ilha é menos indicada para banho do que a costa sul.
Pelas ruas de San Cristóbal de La Laguna.
Quanto às caminhadas, mesmo durante a minha visita em maio houve algumas ocasiões em que fazia bastante calor durante o dia e, principalmente dentro do parque nacional do Teide, em altitude e sem um pingo de sombra, proteger-se do sol e se manter hidratado é fundamental.
Por fim, se você decidir alugar um carro, não deixe nenhum objeto de valor dentro dele quando estiver sem vigilância. Infelizmente, ver vidros quebrados nos estacionamentos e placas pedindo para não deixar nada no carro é algo frequente demais.
Está planejando uma viagem a Tenerife? Dê uma olhada nestes posts:
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