Voyage en Thaïlande en indépendant
La Thaïlande a probablement été le premier pays d’Asie du Sud-Est à ouvrir ses portes aux voyageurs, et c’est aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde.
Au fil des ans, certaines régions du pays sont peut-être devenues trop touristiques, mais si tu cherches une destination exotique, pas chère et sûre, c’est l’endroit parfait. Justement parce que des millions de touristes visitent la Thaïlande chaque année, y voyager est vraiment facile… même pour les voyageurs les moins expérimentés.
Des temples bouddhistes aux marchés et aux magnifiques plages, en passant par la délicieuse cuisine, la Thaïlande a de quoi satisfaire tous les goûts. Au fil des ans, j’ai passé environ trois mois à voyager en sac à dos à travers le pays (ici tu trouves la vidéo de mon voyage le plus récent, en italien, mais tu peux activer les sous-titres) et dans ce guide tu trouveras plein d’informations utiles et de conseils pour organiser au mieux ton voyage en Thaïlande.
Menu rapide
- Quand partir en Thaïlande
- Formalités et vaccins pour entrer en Thaïlande
- Que faire et que voir en Thaïlande
- Idées d’itinéraires en Thaïlande
- Comment se déplacer en Thaïlande
- Voyage en Thaïlande : coûts
- Voyage en Thaïlande : sécurité
Le temple Wat Arun.
Quand partir en Thaïlande
En Thaïlande, on peut distinguer à peu près trois saisons : la saison des pluies (mai – octobre), la saison « fraîche » (novembre – février) et la saison chaude (mars – mai).
La saison des pluies (mai – octobre) est la moins prévisible de toutes. En gros, il pleut tous les jours, mais très souvent ces précipitations se concentrent sur quelques heures de l’après-midi ou de la nuit, avec une intensité plus forte à partir de juillet – août, jusqu’à atteindre son sommet en septembre – octobre.
La saison « fraîche » (novembre – février) n’est pas si fraîche que ça : elle est en fait considérée comme la haute saison, et c’est la meilleure période pour aller en Thaïlande, avec des températures qui peuvent tranquillement atteindre 30 degrés en journée.
La saison chaude (mars – mai) est vraiment très chaude, avec des températures qui, surtout en ville, peuvent dépasser 35 degrés. Si tu visites le pays à cette période, plus précisément du 13 au 15 avril, ne rate pas le Songkran, connu comme la fête de l’eau, la célébration la plus importante de Thaïlande !
Il y a quelques variations régionales dont il faut tenir compte, par exemple la partie sud du pays est plus exposée à la saison des pluies, qui se prolonge parfois jusqu’en novembre – décembre, alors que dans le nord, surtout dans les zones montagneuses, les températures ont tendance à varier plus brutalement d’une saison à l’autre, et aussi du jour à la nuit.
Formalités et vaccins pour entrer en Thaïlande
Les titulaires d’un passeport italien (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne) avec une validité restante d’au moins six mois qui arrivent en avion – ou qui franchissent la frontière par voie terrestre – reçoivent un visa touristique gratuit de 60 jours.
Le visa gratuit de 60 jours peut être obtenu au maximum deux fois au cours de la même année civile en entrant par voie terrestre ou maritime. Il n’y a en revanche aucune limite si l’on arrive en avion.
En plus de sortir du pays et d’y rentrer – la classique « visa run » -, il est possible de renouveler ce visa pour 30 jours supplémentaires, donc 90 jours au total, au bureau de l’immigration des principales villes, pour 1 900 THB (environ 50 €).
La Thaïlande n’exige aucun vaccin obligatoire, mais l’hépatite A et l’hépatite B sont toujours conseillées.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs). Sur cette page tu trouves le site officiel de l’immigration, qui, pour une fois, est vraiment bien fait.
Que faire et que voir en Thaïlande
N.b. Tout au long du guide tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux cependant contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les chargeant sur Organic Maps qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.
Dans ce guide, les prix sont souvent exprimés dans la monnaie locale. La monnaie officielle de la Thaïlande s’appelle le « baht thaïlandais », abrégé en « THB » ou simplement « B ».
Le taux de change est d’environ 1€ = 38 THB. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
Comme tu le vois aussi sur la carte, le pays peut être divisé en trois régions bien distinctes, avec le centre-nord plus intéressant du point de vue historique et culturel, et le sud où l’on trouve les célèbres plages qui ont rendu la Thaïlande si célèbre. Dans ce guide, j’ai donc divisé les différentes destinations par région, en partant du centre du pays.
Région centrale de la Thaïlande
Bangkok
Bangkok est la capitale de la Thaïlande et, avec ses plus de 11 millions d’habitants, c’est aussi de loin la plus grande ville du pays. La ville est caractérisée par une circulation congestionnée, une chaleur intense et une vie nocturne déchaînée. Mais tu y trouveras aussi des temples, des palais et des marchés typiques.
Que faire et que voir à Bangkok
Ci-dessous, je me concentre sur les principaux sites touristiques, qui sont surtout des résidences royales, des palais et des temples bouddhistes érigés par la dynastie siamoise. Si tu es plus intéressé par la vie nocturne, alors Khao San Road (Google Maps) est sans aucun doute la rue à fréquenter : il y a de nombreux clubs et bars, mais il y a aussi des gens qui se contentent de boire dans la rue les fameux « buckets ».
Le Grand Palais royal et le temple du Bouddha d’émeraude
Le Grand Palais royal (Google Maps) et le temple du Bouddha d’émeraude tout proche (Google Maps) sont probablement les deux sites les plus visités et les plus impressionnants de la ville. Ils peuvent être extrêmement bondés et je conseille de les visiter tôt le matin, pour éviter à la fois la chaleur et la foule. Compte au moins deux heures. Le moyen le plus pratique et le plus économique (si on le partage) pour rejoindre le palais est probablement un taxi.
Horaires d’ouverture 8:30 – 15:30, prix d’entrée 500 THB (pour les deux sites).
Temple Wat Phra Kaew.
Wat Pho
Le Wat Pho, ou temple du Bouddha couché (Google Maps), se trouve non loin du palais royal et peut tranquillement être rejoint à pied. Jadis centre d’enseignement de la médecine traditionnelle, et lieu de naissance du classique massage thaïlandais, il abrite aujourd’hui un gigantesque bouddha doré de 46 mètres de long, gardé à l’intérieur d’un temple tout aussi impressionnant.
Horaires d’ouverture 8:00 – 18:30, prix d’entrée 100 THB.
Wat Arun
Depuis la rive du fleuve près du Wat Pho, tu peux prendre le ferry (4 THB) à cet endroit et rejoindre l’autre rive, où se trouve le Wat Arun (temple de l’aube) (Google Maps). C’est le temple le plus haut de la ville, et la vue une fois arrivé en haut est superbe.
Horaires d’ouverture 8:30 – 17:30, prix d’entrée 50 THB.
Les sites que je viens d’énumérer sont les plus populaires et peuvent tranquillement être visités dans la même journée, car ils sont idéalement situés tout près les uns des autres.
Marché flottant
Je n’ai visité que le marché flottant de Damnoen Saduak (qui se trouve à environ 100 km et qui est le plus grand et le plus touristique). Je me suis joint à un tour et, tout compte fait, ce n’était pas si mal. Si on veut, on peut le visiter en indépendant comme décrit dans ce guide. Si tu veux une expérience plus authentique, je te conseille d’envisager d’autres options. Tu trouves un guide sur cette page.
Marché flottant de Damnoen Saduak.
Le marché de Chatuchak
Des marchés, il y en a beaucoup à Bangkok, mais avec plus de 200 000 personnes qui le visitent chaque week-end, le marché de Chatuchak (Google Maps) est le plus grand marché de week-end au monde. Il y a plus de 15 000 stands et 26 sections qui vont de la nourriture aux antiquités. Certaines sections sont ouvertes aussi en semaine, mais le marché entier n’est ouvert que le samedi et le dimanche de 9:00 à 18:00, et je pense donc qu’il ne vaut vraiment la peine de le visiter que ces jours-là. Pour y aller, le moyen le plus simple et le plus économique est le métro : la station « Kamphaeng Phet » se trouve littéralement à l’entrée du marché. Dans tous les cas, tu trouves toutes les informations utiles sur le site officiel.
Si tu n’es pas à Bangkok le week-end, une jolie alternative, même si elle est certainement moins impressionnante, est le marché de nuit Jodd Fairs (Google Maps). Là aussi, on peut tranquillement y aller en métro grâce à la station toute proche.
Parc national de Khao Yai
Je précise que je n’ai pas visité personnellement le parc, qui se trouve à environ 3 heures au nord de Bangkok, mais, étant le deuxième plus grand parc national de Thaïlande et un site Unesco depuis 2005, il vaut sûrement la peine d’être mentionné.
Le parc se trouve le long de la route qui relie Bangkok à Nakhon Ratchasima (Korat). D’après ce que j’ai lu sur internet, le mieux est de descendre à Pak Chong (la ville la plus proche de l’entrée du parc) : ce sont 3-4 heures de bus au départ du Monument de la Victoire de Bangkok.
Depuis Pak Chong, tu peux louer une moto pour explorer le parc en indépendant ou faire de l’auto-stop, qui semble être relativement facile à l’intérieur du parc ; sinon, tu pourrais louer une voiture à Bangkok.
Si ça t’intéresse, ici tu trouves un article qui parle du parc ; si tu optes pour un tour organisé, je conseille de le réserver directement sur place.
Enfin, je conseille de visiter Chinatown (Google Maps), un quartier vraiment agréable pour se promener, surtout le soir. Yaowarat Road (Google Maps) en est la rue principale. Si par hasard tu n’en as pas assez des temples, je conseille de visiter le Wat Traimit (Google Maps) près de Chinatown et le Wat Saket (Google Maps) pas loin de Khaosan Road.
Parc national de Khao Yai.
Où dormir à Bangkok ?
Beaucoup de gens choisissent de loger dans les environs de Khao San Road. Personnellement, lors de ma première visite à Bangkok, j’ai dormi au Mind Day Hostel Khaosan, rien d’exceptionnel mais il est pas cher et l’emplacement est excellent, l’ambiance est propre et il y a la climatisation dans la chambre. Si le budget n’est pas un problème, jette un œil à Nappark, qui a remporté le prix de la meilleure auberge de jeunesse d’Asie en 2011. J’ai eu l’occasion d’y entrer parce qu’une amie y logeait, et c’est effectivement vraiment top.
Lors de mes dernières visites à Bangkok, j’ai toujours logé à l’Ama Hostel et je le recommande vivement : moderne et propre, dans un quartier tranquille à deux pas de Chinatown et surtout bien relié aux principaux nœuds de transport public grâce à la station de métro toute proche. Une autre très bonne auberge où j’ai séjourné récemment est le Pinto Hostel.
Comment aller à Bangkok ?
Pratiquement toutes les destinations du pays ont des liaisons directes vers la capitale. Si tu arrives de l’aéroport, un taxi jusqu’à Khao San Road devrait coûter 350 – 400 THB. En transports en commun, le moyen le plus rapide est de prendre le train jusqu’à la station Makkasan, d’où l’on peut monter dans le « BTS » ou « Skytrain » et dans le métro « MRT », qui relient le centre de Bangkok. Ici tu trouves un article intéressant sur le fonctionnement des deux.
Kanchanaburi
Kanchanaburi ne fait pas partie de l’itinéraire touristique classique et est surtout visitée par des backpackers à la recherche d’un endroit où passer quelques jours de détente. La ville en elle-même n’a rien d’exceptionnel, l’attraction principale est sans aucun doute le pont de la rivière Kwaï, rendu célèbre par le film du même nom.
Le pont fait partie du célèbre chemin de fer Birmanie – Thaïlande, surnommé le chemin de fer de la mort. Lors de sa construction, pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 13000 prisonniers de guerre y sont en effet morts, et leurs corps ont été enterrés le long de la voie. Ici tu trouves un article intéressant sur l’histoire du pont et du chemin de fer ; en ville, il y a en outre de nombreux sites liés au sujet.
Le célèbre pont de la rivière Kwaï.
Que faire et que voir à Kanchanaburi
En plus de voir le célèbre pont, il y a plusieurs activités qui peuvent t’occuper pendant quelques jours.
Le Hellfire Pass (le col du feu infernal)
Il s’agit d’une tranchée creusée à travers la montagne, pratiquement à la main, pour faire passer le chemin de fer de la mort, et qui a été transformée en mémorial grâce aux fonds du gouvernement australien. Tu peux suivre une courte visite à pied en autonomie (4 km) qui commence à cet endroit (Google Maps) et visiter le musée sur place (Google Maps). L’endroit n’est certes pas spectaculaire, mais il a indubitablement une signification profonde, l’entrée est gratuite.
Pour rejoindre le col depuis Kanchanaburi, tu peux prendre le bus en direction de Sangkhlaburi (50 THB), descendre à l’entrée du mémorial, puis simplement attendre le bus du retour de l’autre côté de la route ; le dernier devrait être à 17:00.
Sinon, tu pourrais profiter du trajet en train de Kanchanaburi à Nam Tok (2 heures et demie) puis prendre le bus vers le mémorial (20 minutes environ). Ou louer un scooter. Si tu veux, dans la même journée tu pourrais visiter les sources chaudes de Hin Dat (Google Maps) qui se trouvent à environ 40 km plus au nord, elles aussi le long de la route principale qui relie Kanchanaburi à Sangkhlaburi.
Les chutes d’Erawan
Les chutes d’Erawan (Google Maps) sont considérées comme parmi les plus belles chutes de Thaïlande. Il y a sept niveaux en tout et, pour les explorer tous, il faut au moins deux heures ; l’entrée coûte 300 THB. Tu peux remonter le cours d’eau jusqu’au septième niveau des chutes (Google Maps).
Pour y aller, il y a le bus public 8170 qui part de la gare routière de Kanchanaburi (on peut aussi le prendre le long de la route principale, demande à ton hébergement) toutes les 50-60 minutes environ de 8:00 à 17:00, 50 THB, 90 minutes environ. Essaie de partir tôt pour éviter les touristes.
Sinon, tu pourrais louer un scooter : en plus d’avoir plus de liberté, si tu le partages, c’est aussi plus avantageux que le bus.
Une partie du système de chutes d’Erawan.
Où dormir à Kanchanaburi ?
Asleep Hostel est une très bonne auberge avec une ambiance détendue, un cadre soigné et propre, et un excellent rapport qualité-prix.
Comment aller à Kanchanaburi ?
Depuis Bangkok, il y a plusieurs options : le bus public (ligne 81) qui part de la gare routière sud (Sai Tai Taling Chan) (Google Maps), avec des départs toutes les 20 minutes environ, 2 heures de trajet. Il y a aussi des minibus touristiques qui partent de Khao San Road à 13:30 et à 18:30.
Ayutthaya
Fondée en 1350, Ayutthaya est devenue la deuxième capitale de l’empire siamois après Sukhothai. Au fil des siècles, vu sa position stratégique, elle est d’abord devenue la capitale commerciale du continent asiatique puis, vers 1700, la plus grande ville du monde avec environ un million d’habitants.
Aujourd’hui, il reste vraiment peu de chose de ce qui devait être la splendeur des années dorées, mais on peut encore voir de nombreux temples et palais, les seuls bâtiments construits en pierre à cette époque.
Depuis Bangkok, la ville peut aussi se visiter dans la journée.
Ruines du temple Wat Chaiwatthanaram à Ayutthaya.
Que faire et que voir à Ayutthaya
La principale zone archéologique se trouve à l’intérieur de l’île au centre de la ville et le mieux est de l’explorer à vélo (40-50 THB) ou, pour les plus paresseux, il est aussi possible de se déplacer en tuk tuk. À vélo, on peut aussi pédaler en dehors de l’île principale, où se trouvent d’autres sites intéressants.
Une fois arrivé à la gare routière (elle se trouve en dehors de l’île), tu pourrais louer directement un vélo, mais il vaut mieux prendre un tuk tuk jusqu’au centre de l’île, plus précisément au Wat Maha That (Google Maps), d’où tu peux commencer l’itinéraire suivant qui passe par les principaux édifices (l’entrée des différents temples coûte généralement 50 THB) :
Wat Maha That : célèbre pour sa tête de bouddha enveloppée par les arbres (Google Maps).
Wat Ratchaburana : l’un des temples les mieux conservés, on peut descendre à l’intérieur de la crypte (Google Maps).
Wat Thammikarat : ce temple est encore utilisé par les moines et on y trouve des centaines de statues de coqs que les gens du coin apportent en offrande, suite à une légende qui raconte un combat de coqs au cours duquel un prince birman fut battu par un Ayutthayen. Près du temple, il y a aussi un bâtiment qui abrite un bouddha couché (Google Maps).
Wat Phra Ram : pas le temple le plus impressionnant, mais comme il est souvent snobé par les principaux tours, on peut l’explorer tranquillement (Google Maps).
Wat Phra Si Sanphet : c’était le temple le plus important de la ville (Google Maps).
Si tu veux, le tour d’Ayutthaya peut se terminer ici. Comme je l’ai déjà dit, ce sont tous des sites à l’intérieur de l’île principale, mais en dehors de l’île il y a de nombreux autres sites. Les plus impressionnants, à mon avis, sont le Wat Phu Khao Thong (Google Maps) et le Wat Chaiwatthanaram (Google Maps) ; on peut aussi aller à vélo jusqu’au Queen Sri Suriyothai Memorial, qui n’est pas trop loin et moins fréquenté. On y trouve un monument dédié à la reine (Google Maps), construit en 2000.
Lopburi
Je précise que je n’y suis pas allé personnellement ; en tout cas, c’est l’une des plus anciennes villes de Thaïlande, dont elle a été la capitale pendant un temps.
La ville est célèbre pour les centaines de macaques crabiers qui vivent dans la vieille ville, où se trouvent tous les sites historiques les plus importants et la gare. Comme elle n’est qu’à une heure de train d’Ayutthaya, ça pourrait être une excellente excursion à la journée pour voir quelque chose de différent.
Ici tu peux trouver un court guide à ce sujet.
Macaques aux ruines de Lopburi.
Où dormir à Ayutthaya ?
Si tu décides de passer la nuit ici et peut-être de poursuivre ton voyage vers le nord sans retourner à Bangkok, alors l’Early bird Hostel est une excellente adresse en plein centre de l’île, bon prix et petit-déjeuner inclus. Il propose aussi la location de vélos.
Comment aller à Ayutthaya ?
Depuis Bangkok – gare de Hualamphong (Google Maps) – le train est le moyen le plus économique et le plus pittoresque de rejoindre la ville. Le trajet dure environ deux heures et, en troisième classe (les places ne sont pas garanties), il ne coûte que 15-20 THB, tandis qu’en deuxième classe avec la climatisation, il faut compter 250-350 THB.
En bus depuis la gare routière nord de Mon Chit (Google Maps), il y a des départs toutes les 20 minutes environ, 50-60 THB, 2 heures environ.
Nord de la Thaïlande
Sukhothai
Sukhothai est aujourd’hui une petite ville d’environ 30000 habitants dans le centre-nord de la Thaïlande, mais ce fut la première capitale de l’Empire siamois et elle conserve encore de nombreux temples et monuments datant du XIIIe siècle.
Que faire et que voir à Sukhothai
Le parc historique de Sukhothai (Google Maps) se trouve à environ 12 km à l’ouest de Nouvelle Sukhothai et c’est l’un des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en Thaïlande. Le parc, qui s’étend sur environ 70 kilomètres carrés, est réputé pour ses ruines bien conservées de l’ancien royaume de Sukhothai. On peut rejoindre le parc en bus local ou en songthaew (taxi partagé) depuis New Sukhothai. À l’entrée, on peut louer des vélos pour environ 30-60 THB par jour, ce qui facilite les déplacements dans cette vaste zone.
Le parc ouvre officiellement de 6.00 à 18.00 tous les jours. Il est divisé en trois zones principales : Centrale, Septentrionale et Occidentale. Chaque zone demande un billet d’entrée séparé de 100 THB, avec un supplément de 10 THB pour les vélos, 30 THB pour les motos et 50 THB pour les voitures.
Même si l’heure d’ouverture officielle est 6 heures du matin, si tu arrives un peu avant, tu peux entrer gratuitement. De même, en entrant dans le parc juste avant l’heure de fermeture, en particulier après 17:30, tu peux y accéder gratuitement pour admirer le coucher de soleil.
Zone centrale : c’est la zone la plus visitée, avec l’emblématique Wat Mahathat (Google Maps), le temple le plus grand et le plus important du parc, connu pour ses imposantes statues de Bouddha et son architecture complexe. C’est aussi un endroit très prisé pour voir le lever du soleil. Parmi les autres sites remarquables de cette zone, il y a le Wat Si Sawai (Google Maps), le Wat Sa Si (Google Maps) et le King Ramkhamhaeng Monument (Google Maps).
Zone nord : la zone nord abrite le Wat Si Chum (Google Maps), célèbre pour son grand Bouddha assis, et le Wat Phra Phai Luang (Google Maps), qui remonte à l’époque pré-Sukhothai et présente d’importantes influences architecturales khmères.
Zone ouest : cette zone est moins fréquentée à cause de la forêt dense et du nombre plus réduit de ruines notables, le Wat Saphan Hin (Google Maps) constituant une exception notable. Pour rejoindre ce temple, il faut faire une courte marche en montée et la vue de là-haut est vraiment belle, mais si tu as peu de temps, tu peux aussi le sauter.
Ruines de Sukhothai.
Où dormir à Sukhothai ?
L’Aenguy Hostel est une bonne auberge dans le centre de la ville nouvelle, avec le petit-déjeuner inclus dans le prix. Le Perfect Resort Sukhothai propose des chambres privées pas chères.
Comment aller à Sukhothai ?
Depuis la gare routière Mo Chit de Bangkok (Google Maps), compte environ 6-7 heures. Depuis la gare routière Arcade de Chiang Mai (Google Maps), c’est en revanche environ 4 heures.
Chiang Mai
Chiang Mai est considérée comme la ville la plus importante du nord de la Thaïlande, et aussi la plus visitée. Avec plus d’un million d’habitants dans son aire métropolitaine, c’est la cinquième ville du pays. Entourée de forêts et de montagnes, elle accueille de nombreux expatriés et nomades digitaux qui la préfèrent à la plus chaotique Bangkok.
Que faire et que voir à Chiang Mai
Chiang Mai est particulièrement célèbre pour son gigantesque marché de nuit (Google Maps) qui a lieu tous les soirs et où tu peux trouver littéralement de tout. Si tu es dans les parages pendant le week-end, tu pourrais envisager de visiter deux autres marchés, celui de la rue Wualai le samedi (Google Maps) et celui de Ratchadamnoen (Google Maps) le dimanche, qui sont considérés par certains comme plus « authentiques ».
La vieille ville, qui se reconnaît facilement car elle est délimitée par un canal et, par endroits, par les restes des anciens remparts, se visite facilement à pied et – histoire de changer ! – il y a de nombreux temples à visiter (plus de 300 entre Chiang Mai et les environs). Les plus populaires sont le Wat Phra Singh (Google Maps) et le Wat Chiang Man (Google Maps), mais il y en a beaucoup d’autres répartis dans la ville et en dehors. Dans tous les cas, ici tu trouves une liste exhaustive (en anglais) avec des photos et des détails.
Wat Phra That Doi Suthep
C’est considéré comme le temple emblématique de la ville et il se trouve au sommet d’une colline, à environ 15 km de la ville (Google Maps). On peut y aller en scooter, en taxi ou aussi en songthaew (les pick-up rouges avec des bancs à l’arrière) qui partent régulièrement juste à la sortie du zoo ou, pour les plus actifs, on peut monter à pied en deux heures environ en suivant le « sentier des moines » (All Trails).
L’entrée du temple ne coûte que 30 THB et il est ouvert au public de 8:30 à 15:30. Le temple lui-même est vraiment impressionnant, tout comme la vue sur la ville.
Temple Wat Phra That Doi Suthep.
Visite un sanctuaire d’éléphants
Je précise que je n’ai personnellement visité aucun sanctuaire d’éléphants, surtout vu les nombreuses histoires de maltraitance et de conditions de vie lamentables de ces derniers, mais il faut dire que certaines structures ont des pratiques nettement plus éthiques que d’autres et se consacrent exclusivement à soigner et à réhabiliter ces créatures ; dans certains cas, il est possible de faire du bénévolat.
Je t’invite à faire tes propres recherches et je te laisse le lien de cette structure, qui m’avait été recommandée par quelques jeunes.
Le canyon de Chiang Mai
Ce que l’on appelle maintenant canyon est essentiellement une ancienne carrière remplie d’eau, qui se trouve juste à la sortie de Chiang Mai et c’est un endroit extrêmement populaire pour passer une journée de détente en échappant à la chaleur étouffante de la ville (Google Maps).
Ce n’est absolument pas une attraction incontournable, mais c’est franchement un excellent moyen de passer une journée à sauter des parois du « canyon » ou simplement à prendre le soleil. Il y a aussi plusieurs restaurants. J’y suis allé en scooter mais je suis sûr qu’on peut aussi y aller en taxi / songthaew, l’entrée coûte 50 THB.
Mise à jour : cet endroit a changé de façon significative depuis ma première visite. Maintenant, ils font payer 800 THB, mais la zone est pleine de structures gonflables et ils proposent aussi du wakeboard. Même si ça a l’air très amusant, ce n’est pas vraiment économique.
Pour finir, je suis allé au lac Huay Tung Tao (Google Maps), que je n’ai toutefois pas trouvé franchement enthousiasmant. Parmi les autres activités populaires à Chiang Mai et dans les environs, il y a les cours de cuisine, les excursions au parc national voisin de Doi Inthanon et aux chutes de Bua Thong (Google Maps).
Le canyon de Chiang Mai avec quelques jeunes de l’auberge.
Où dormir à Chiang Mai ?
Potae’s House, une très bonne auberge vraiment pas chère à deux pas du centre-ville. Jeune Hostel est une autre très bonne auberge juste en dehors du centre, seulement trois dortoirs, extrêmement tranquille et propre, la lessive ne coûte que 30 THB et ensuite on peut étendre les vêtements sur la terrasse.
Comment aller à Chiang Mai ?
Depuis Bangkok, compte environ 12 heures en bus, 400-800 THB selon le type de service. Ça vaut la peine de jeter un œil aussi aux vols, surtout avec Nok Air, car ils peuvent être vraiment pas chers. Le train est l’option la plus économique de loin, mais c’est presque 16 heures de trajet. Depuis Sukhothai, ce n’est que 4 heures, tandis que depuis Chiang Rai, c’est environ 3 heures.
Pai
Pendant des années, un petit village perdu dans les montagnes du nord de la Thaïlande, Pai est devenu d’abord une destination populaire surtout chez les hippies, puis une destination populaire dans un itinéraire de voyage à travers le pays. Même si le tourisme a considérablement augmenté au fil des ans, l’ambiance reste plutôt détendue.
Le village est aussi l’une des étapes de la « boucle de Mae Hong Son », qui est vraiment populaire surtout chez les motards et qui relie Chiang Mai, Pai et d’autres destinations de la région ; ici tu trouves un article vraiment détaillé (en anglais).
Que faire et que voir à Pai
Tu n’as pas forcément besoin d’être un hippie pour profiter de ton séjour à Pai : il y a en effet de nombreuses activités intéressantes à faire dans les environs. Mon conseil est de louer un scooter pour avoir un maximum de liberté de mouvement, il y a vraiment peu de circulation et même les moins expérimentés ne devraient pas avoir de problèmes.
Le canyon de Pai (Kong Lan)
Il se trouve à environ 8 km de Pai (Google Maps) et, plus qu’un canyon, c’est une crête de terre rouge haute jusqu’à 50 mètres, avec la forêt en toile de fond des deux côtés. Il y a plusieurs parcours à suivre et quelques points de vue d’où la vue sur le territoire environnant est superbe.
Ce n’est pas exactement le Grand Canyon, mais ça vaut sûrement la peine d’être visité. Compte y passer deux heures au maximum, je conseille la visite en fin d’après-midi pour pouvoir y admirer le coucher de soleil, l’entrée est gratuite. Un autre endroit populaire pour admirer le coucher de soleil est le bar Two Huts Pai (Google Maps), tandis qu’à l’aube beaucoup de gens choisissent d’aller au Yun Lai Viewpoint (Google Maps).
Coucher de soleil au canyon de Pai.
Les chutes de Pai
Il y a trois chutes dans les environs de Pai :
Mo Paeng (Google Maps) est la plus populaire. Ici, on peut monter jusqu’au deuxième niveau de la chute puis redescendre en glissant sur la roche. Mae Yen (Google Maps) est la plus « difficile » à atteindre car, si tu rejoins le début du sentier en scooter, la marche est de 4-5 heures aller-retour. Si en revanche tu pars à pied depuis Pai, ajoute au moins une heure ; la chute n’est certes pas impressionnante, mais la marche est agréable.
Enfin, Pam Bok (Google Maps) se trouve pas trop loin du canyon, il faut faire un court bout de chemin à pied, mais rien de trop difficile.
N.b. L’idéal serait de visiter les chutes à la fin de la saison des pluies car, pendant la saison sèche, elles sont beaucoup moins impressionnantes.
Les sources chaudes de Pai
Tha Pai Hot Springs (Google Maps) : ne t’attends pas à de grandes infrastructures, ce sont simplement des bassins où l’eau thermale rencontre celle, plus fraîche, d’un torrent et rend l’eau plus supportable, et tu peux aussi te faire des bains de boue. L’entrée coûte 300 THB. Si tu cherches quelque chose de plus soigné, je te conseille de visiter le resort (Google Maps) pas très loin : on peut profiter des installations sans forcément y passer la nuit, l’entrée coûte 150 THB.
La grotte de Tham Lod
Ce gigantesque système de grottes (Google Maps) se trouve à une quarantaine de minutes en scooter de Pai, la route à travers les montagnes est vraiment pittoresque et la grotte elle-même est assez impressionnante. À l’intérieur, il y a plusieurs structures en bois qui te permettent de t’enfoncer dans les grottes. Il y a aussi des « guides » plus que disposés à t’accompagner à l’intérieur et à te montrer toutes les formations rocheuses les plus curieuses. Si tu veux, tu peux monter sur des radeaux en bambou et suivre le cours d’eau qui coule à l’intérieur.
Mise à jour : le guide semble être devenu obligatoire. 1 grotte = 300 bahts, 2 grottes = 500 et 3 grottes = 600 pour un groupe de trois personnes maximum.
Pour finir, je te conseille de faire un saut au Boon Ko Ku So, un pont de bambou (Google Maps) au milieu des rizières qui mène à un petit temple bouddhiste, vraiment beau à photographier ! Enfin, le soir, passe au Pai Circus (Google Maps), une auberge située au sommet d’une colline juste à la sortie de Pai où chaque soir il y a une belle ambiance de fête avec des spectacles de feu, exactement comme dans un cirque ; pas besoin de loger à l’auberge pour entrer.
Entrée de la grotte de Tham Lod.
Comment aller à Pai ?
Pour aller à Pai, il faut en gros passer par Chiang Mai, d’où partent des bus publics (un seul à 7 heures du matin, 80 THB) et des minibus (150 THB) à intervalles réguliers ; il est même possible d’organiser le « pick up » directement à ton hébergement. Ce sont 3-4 heures de trajet sur une route vraiment pittoresque, et c’est pour ça que beaucoup de gens font le voyage à moto. Tu trouves un guide sur cette page.
Où dormir à Pai ?
UP2U Guesthouse, un très bon hébergement pas cher juste en dehors du centre.
Chiang Rai
Moins touristique que Chiang Mai, c’est une excellente destination si tu cherches quelque chose de plus authentique dans le nord de la Thaïlande. Chiang Rai a une ambiance détendue et quelques attractions intéressantes, dont plusieurs temples bouddhistes contemporains vraiment différents des autres du pays.
Que faire et que voir à Chiang Rai
Même s’il n’atteint pas la taille du marché de Chiang Mai, le bazar du soir de Chiang Rai (Google Maps) vaut sûrement une visite, aussi bien pour les achats classiques que pour manger de la délicieuse street food.
Les temples de Chiang Rai
Les trois temples les plus impressionnants (et touristiques) sont :
Le Temple blanc (Wat Rong Khun) est sûrement le symbole de Chiang Rai, c’est un temple moderne recouvert de milliers de morceaux de verre qui lui donnent un aspect vraiment unique (Google Maps). Ce qui le rend extrêmement particulier, c’est la présence de quelques fresques avec des images de « Hello Kitty » et de « Neo » de Matrix, pour n’en citer que quelques-uns… à voir pour le croire ! Au beau milieu du jardin, il y a aussi la statue d’un des personnages de « The Predator » ! Ici tu trouves un article intéressant.
Le temple est ouvert tous les jours de 8:00 à 17:00, l’entrée coûte 100 THB et, pour y aller, il suffit de prendre le bus public au quai 8 de la gare routière, environ 30 minutes, 20 THB.
Le Temple bleu (Wat Rong Suea Ten) (Google Maps) est encore en construction mais la nef principale est terminée. C’est un autre exemple d’art contemporain, dans un style plus sobre que le Temple blanc.
L’entrée est gratuite mais on ne peut pas y aller en transport public : loue un scooter ou prends un tuk tuk.
Le Temple de la maison noire (Baan Dam Museum) (Google Maps) n’est techniquement même pas un temple, même s’il en a clairement l’allure : c’est un bâtiment mi-atelier, mi-musée. C’est lui aussi la création d’un artiste local.
Il est ouvert tous les jours de 9:00 à 17:00 (fermé de 12:00 à 13:00), l’entrée coûte 80 THB et, pour y aller, il suffit de prendre le bus public au quai 5/6 de la gare routière, environ 30 minutes, 20 THB. Depuis l’arrêt, il y a environ 500 mètres.
Un autre temple intéressant que peu de gens visitent est le Huay Pla kang, qui se trouve légèrement en dehors de la ville et peut, si on veut, se rejoindre à pied, mais il vaut mieux avoir un scooter ; conseillé surtout au coucher du soleil.
Le temple blanc de Chiang Rai.
Mae Salong
C’est un petit village à environ 40 minutes de la ville, dans les montagnes qui entourent Chiang Rai, d’où l’on a d’excellentes vues sur la vallée en contrebas. Fondé en 1949 par des rebelles chinois, le village conserve aujourd’hui encore une forte influence.
Il n’y a pas grand-chose à faire dans le village, mais la route pour y arriver (je conseille de louer un scooter) est vraiment pittoresque et traverse des plantations de thé, et je crois qu’il est possible de participer à quelques visites éducatives comme celle-ci et celle-ci. C’est assurément un excellent moyen de passer une journée en selle sur un scooter à explorer les environs de Chiang Rai.
Phu Chi Fa
À deux heures à l’est de Chiang Rai, le long de la frontière avec le Laos, se trouve une chaîne de montagnes qui offre des vues vraiment impressionnantes sur la vallée en contrebas et sur le Mékong. Le meilleur moment pour admirer ce panorama est l’aube, quand des nuages / de la brume se forment souvent à basse altitude, créant un effet très suggestif.
Le point de vue le plus populaire est sûrement celui de Phu Chi Fa, même si Phu Chi Dao, Doi Pha Tang et Phu Pha Sawan – d’après ce que j’ai lu – sont d’excellentes alternatives. Ce n’est pas du tout une expérience économique, parce qu’on ne peut rejoindre aucun de ces endroits en transport public. Il faut donc s’en remettre à des tours organisés ou à un transport privé, ou bien prendre le bus en journée, passer la nuit dans une guesthouse et revenir le lendemain.
Pour finir, depuis Chiang Rai, on propose de nombreux treks dans les environs de la ville avec séjours dans les villages locaux et diverses activités ; les options vont d’une seule journée à trois jours et deux nuits.
Lever du soleil à Phu Chi Fa.
Où dormir à Chiang Rai ?
Mercy Hostel, une très bonne auberge avec de belles aires communes, climatisation dans les dortoirs. Stay in Chiang Rai est une autre excellente solution, légèrement moins chère et pas très loin de la gare, personnel exceptionnel et très bon petit-déjeuner inclus dans le prix.
Comment aller à Chiang Rai ?
Il faut savoir qu’il y a deux gares routières à Chiang Rai : la première, en centre-ville, est la gare domestique (Google Maps) et dessert les destinations de la région, plus Chiang Mai, avec la compagnie Green Bus, tandis que la seconde se trouve à environ 7 km en dehors de la ville (Google Maps) et dessert principalement des destinations plus lointaines à l’intérieur du pays. Il y a un songthaew (minibus) qui relie les deux gares à intervalles réguliers, 15 THB.
N.b. Depuis Chiang Rai (si on veut, il est possible d’organiser le transfert aussi depuis Chiang Mai et Pai), il est possible de traverser la frontière vers le Laos à bord d’un « slow boat ». C’est un voyage que beaucoup de gens font et on dit que c’est une belle expérience (moi, je ne l’ai pas fait). Je te laisse le lien vers cette page (en anglais) où tout est expliqué en détail.
Chanthaburi
Chanthaburi n’est pas vraiment une destination touristique, mais je pense que c’est une destination intéressante, surtout pour ceux qui veulent couper le voyage entre le Cambodge et l’archipel de Koh Chang.
Wat Pailom.
Que faire et que voir à Chanthaburi
La zone connue sous le nom de Waterfront (Google Maps) compte beaucoup de bâtiments historiques, et le cadre au bord de la rivière la rend particulièrement jolie. Je conseille aussi de visiter la cathédrale de Chanthaburi (Google Maps) et le Wat Pailom (Google Maps), un complexe de temples pas très loin.
Waterfront.
Comment aller à Chanthaburi ?
Depuis Bangkok, il y a des bus directs qui partent de la gare routière d’Ekkamai (Google Maps). Vers la frontière avec le Cambodge, à Ban Laem, il y a quatre départs par jour, 8:00, 11:00, 14:00 et 17:00, le trajet dure environ 1:30 et je crois bien que le minivan repart peu après, donc organise-toi en conséquence si tu veux voyager dans l’autre sens. 200 bahts. Si tu arrives de Koh Kood ou de Koh Chang, au quai il y a des songthaew qui attendent l’arrivée des bateaux et des ferries et qui t’emmènent à la gare de Trat pour 70 bahts ; depuis la gare de Trat, pour 80 bahts, il y a des départs fréquents en minivan vers Chanthaburi.
Où dormir à Chanthaburi ?
J’ai dormi au Chernchan Hostel et je le recommande. Littéralement l’une des plus jolies auberges où j’aie dormi en Thaïlande et, incroyablement, vu la faible popularité de Chanthaburi comme destination, j’étais le seul client du dortoir !
La cathédrale de Chanthaburi.
Sud de la Thaïlande
Le sud de la Thaïlande peut être divisé en deux régions :
- la côte ouest, qui donne sur la mer d’Andaman, est généralement plus développée, surtout la zone autour de Phuket, célèbre pour ses très nombreux villages / resorts et, en général, pour être une destination populaire pour les voyages organisés ; de plus, cette côte a tendance à avoir une saison des pluies plus longue et plus intense
- la côte est, qui donne sur le golfe de Thaïlande, a moins d’îles mais une saison des pluies plus courte, et peut donc être visitée agréablement presque toute l’année.
Ci-dessous, je liste quelques-unes des îles et des archipels les plus accessibles et les plus populaires ; évidemment, les lister toutes est impensable… il y en a presque 1500 !
White Sand Beach, Koh Chang.
Archipel de Koh Chang
Cet archipel, composé d’un groupe d’îles situées près de la frontière avec le Cambodge, est moins populaire et moins connu que les îles que l’on trouve plus au sud. J’ai passé presque deux semaines entre Koh Chang et Ko Kut ou Koh Kood, et je dois dire qu’elles m’ont agréablement surpris, en particulier Ko Kut. Parmi les autres îles de l’archipel, il y a Koh Mak, la troisième île par la taille, entièrement privée et propriété d’un groupe de familles qui promeut un tourisme durable, Koh Wai et d’autres îles plus petites qui sont surtout visitées à la journée.
Que faire et que voir à Koh Chang
Koh Chang, la plus grande île de l’archipel et aussi la troisième par la taille de toute la Thaïlande, est relativement développée et attire sûrement un bon nombre de touristes chaque année. Dans tous les cas, elle est assez grande pour offrir aussi une bonne dose de plages peu fréquentées. Les meilleures se trouvent toutes le long de la côte ouest et se ressemblent beaucoup, notamment parce qu’elles sont très étroites à marée haute. L’idéal pour se déplacer d’une destination à l’autre est de louer un scooter, à partir de 200 bahts par jour.
Lonely Beach, Koh Chang.
Les plages de Koh Chang
White Sand Beach (Google Maps) est la plus au nord de toutes et peut-être ma préférée. L’accès le plus pratique que j’ai trouvé se trouve à cet endroit (Google Maps).
À Klong Prao Beach (Google Maps), tu peux laisser le scooter à cet endroit (Google Maps) et continuer à pied. À Chai Chet Beach (Google Maps), un peu plus au nord de Klong Prao Beach (techniquement, je crois qu’on peut la considérer comme la même plage), tu peux laisser le scooter à cet endroit (Google Maps) et continuer à pied. À Kai Bae Beach (Google Maps), tu peux littéralement laisser le scooter le long de la plage à cet endroit (Google Maps). Depuis n’importe laquelle de ces trois plages, on peut rejoindre facilement les deux îlots qu’on voit au large, Koh Rom et Koh Suwan ; je n’y suis pas allé, mais apparemment le snorkeling n’y est pas mal du tout.
Coucher de soleil à Lonely Beach.
Enfin, Lonely Beach (Google Maps), dont l’accès le plus pratique, comme souvent, passe par un resort : gare-toi à cet endroit (Google Maps) et continue à pied. C’est la plage la plus populaire chez les backpackers, elle est plus large que les autres mais, à mon avis, moins jolie. Le soir, ou en tout cas à l’heure de l’apéro, il y a pas mal d’animation, ou au moins beaucoup plus que sur les autres plages.
Kai Bae Beach, Koh Chang.
Les chutes de Koh Chang
Il y a pas mal de chutes dignes d’intérêt sur l’île, la plus populaire est Klong Plu Waterfall (Google Maps) qui, se trouvant à l’intérieur du parc national, demande de payer une entrée de 200 bahts – ce qui, pour la petite histoire, est cinq fois ce que paient les locaux. Je n’y suis pas allé mais on m’a dit qu’elle est extrêmement bondée en journée, donc si tu décides d’y aller, essaie d’arriver tôt le matin. L’autre chute à l’intérieur du parc national est Than Mayom Waterfall (Google Maps), où, d’après ce qu’on lit, on ne peut même pas se baigner.
Khlong Nonsi Waterfall.
La chute que je conseille de visiter est Khlong Nonsi Waterfall (Google Maps) : je suis arrivé le matin vers neuf heures et il n’y avait personne, l’entrée est gratuite et elle est vraiment jolie. Ne t’arrête pas à la première chute, continue le long du sentier sur la gauche jusqu’à la chute principale !
Klong Jao Leuam Waterfall (Google Maps) m’a en revanche un peu déçu : c’est une série de petites chutes (sept, d’après les indications) pas vraiment impressionnantes et, comme si ça ne suffisait pas, à un certain moment le sentier devient vraiment difficile à suivre, au point que je n’ai pas réussi à arriver au dernier niveau qui, sur Organic Maps, est indiqué comme « level 7 ». L’entrée coûte 40 bahts. Le dernier tronçon de route est une piste, mais rien d’impossible en scooter.
Kai Bae Waterfall (Google Maps) est ma préférée et aussi la plus proche de la zone où la plupart des gens décident de loger. À cet endroit (Google Maps), il y a un parking où il faut payer une entrée de 40 bahts. De là, il y a 15-20 minutes à pied pour rejoindre la chute. Je suis arrivé tôt le matin, vers 8:30, et je l’ai eue pour moi tout seul. Conseillée !
Kai Bae Waterfall.
Excursion en bateau avec snorkeling
Je n’ai participé à aucun tour, mais j’imagine qu’ils ne sont pas mal du tout, en particulier si tu n’as pas fait d’autre snorkeling en Thaïlande. L’itinéraire le plus populaire semble être celui d’une demi-journée qui mène à Koh Yakyai, Koh Rang Beach, Koh Maping et Koh Yak Lek, ça coûte dans les 600 bahts + 200 bahts pour l’entrée du parc national.
Le village flottant de Bang Bao
Plus qu’un village flottant, c’est un village qui s’est développé le long de la jetée, qui s’étend sur quelques centaines de mètres. Il ne reste pas grand-chose de ce qui était probablement un simple village de pêcheurs, puisqu’il y a maintenant surtout des boutiques de souvenirs et des restaurants, mais il est quand même fascinant, surtout photographié d’en haut.
Le village flottant de Bang Bao.
Points de vue
Kai Bae View Point (Google Maps) est le point de vue le plus populaire de l’île et aussi un excellent endroit pour admirer le coucher de soleil. Il y a un petit restaurant / bar sur place et un grand parking. Beaucoup ne se rendent pas compte qu’il y a, si on veut, une seconde plateforme un peu plus haut. Un autre joli point de vue se trouve à cet endroit (Google Maps).
Enfin, si tu es d’humeur aventureuse, il y a un sentier qui atteint le sommet du Khao Salak Phetch, la montagne la plus haute de l’île, et que tu trouves décrit en détail sur cette page. Les commentaires récents le décrivaient comme envahi par la végétation et m’ont découragé, à la lumière de quelques expériences vécues les semaines précédentes, mais ça pourrait quand même être une randonnée intéressante.
Kai Bae View Point.
Où dormir à Koh Chang ?
J’ai dormi à la 7 Guesthouse, en payant environ 10 € la nuit pour un bungalow privé grâce à une offre sur Booking, à ce prix je la recommande absolument. Côté auberges, Cafe del sunshine est une option populaire pas trop loin de Lonely Beach. En général, si tu comptes louer un scooter (comme je le conseille), un endroit en vaut un autre.
Comment aller à Koh Chang ?
Des transferts depuis Bangkok sont proposés, avec minivan et ferry au départ de Khao San Road, mais on peut économiser quelques centaines de bahts en prenant le pratique bus 999. Le bus a deux départs, 7:45 et 9:45, depuis le Bangkok Ekkamai Bus Terminal (Google Maps) que l’on peut rejoindre facilement avec le BTS Skytrain, 292 bahts avec eau et snack inclus, environ 6 heures de trajet. Le bus se remplit vite, donc l’idéal est d’acheter le billet la veille en allant directement à la gare routière ou bien en réservant en ligne. Le bus s’arrête aussi à l’aéroport Suvarnabhumi et à Chanthaburi.
On est déposé à la jetée d’Ao Thammachat (Google Maps), souvent appelée « Laem Ngop », qui est en réalité le nom de la ville. De là, le ferry part environ toutes les heures, 80 bahts. Une fois débarqué à Koh Chang, il y a des songthaew qui attendent et t’emmènent où tu veux, le prix varie selon la destination, moi j’ai payé 150 bahts. Si tu veux aller directement à Koh Kood, tu dois rester dans le bus et descendre à la « jetée suivante ». Dans tous les cas, le chauffeur et son assistant sont vraiment clairs et, au moment du départ, ils demandent où tu veux aller.
Une dernière option consiste à rejoindre Trat, où, à la gare routière, il y a des minivans directs vers la jetée et inversement ; cette option est pratique si le 999 est plein ou si, à ton retour de Ko Chang ou de Koh Kood, tu ne veux pas attendre son arrivée.
Coucher de soleil à Ko Chang.
Koh Kood
Koh Kood ou Koh Kut est nettement moins développée et touristique que Koh Chang mais, à mon avis, beaucoup plus belle. Avec Koh Lipe, c’est mon île préférée de Thaïlande. Pour se déplacer d’une destination à l’autre, l’idéal est de louer un scooter, à partir de 200 bahts par jour.
Que faire et que voir à Koh Kood
À Koh Kood aussi, pour beaucoup, l’activité principale consiste à se détendre sur la plage et, tout comme à Koh Chang, les meilleures plages se trouvent toutes le long de la côte ouest ; à vrai dire, une bonne partie de la côte est n’est accessible qu’en bateau.
Plage d’Ao Takhian.
Les plages de Koh Kood
Secret Beach ou Klong Han (Google Maps) est la plage la plus au nord, elle est vraiment jolie et tranquille, il n’y a pratiquement que les clients de l’hôtel. Comme elle ne se trouve pas dans une baie protégée, si la mer est ne serait-ce que légèrement agitée, ce n’est pas l’idéal.
Yai Kee (Google Maps) se trouve un peu plus au sud, on peut se garer à cet endroit (Google Maps) et continuer le long du court sentier sur la gauche qui mène à la plage, où l’on peut, si on veut, louer un kayak pour rejoindre Koh Rat, dont je parle plus bas.
Ao Tapao (Google Maps) est ma plage préférée, il y a plein de balançoires, un hamac au milieu de la mer et une plateforme où prendre le soleil ou plonger.
Plage d’Ao Tapao.
Khlong Chao (Google Maps) est peut-être la plage la plus fréquentée de l’île, car le village du même nom peut être considéré comme le principal centre touristique de Koh Kood, mais elle reste agréable et certainement pas trop bondée, en plus d’être vraiment pratique à rejoindre à pied si on loge dans les environs, comme beaucoup le font.
Bang Bao (Google Maps) est très jolie et protégée à l’intérieur d’une large baie. C’est une plage vraiment étroite qui, à marée haute, laisse vraiment peu de marge de manœuvre. En plus, c’était peut-être juste la mauvaise journée, mais un gars de l’auberge s’est littéralement fait dévorer par les moucherons de sable.
Ao Takhian (Google Maps), à part un seul resort, est en gros une plage déserte. Certainement pas la plus belle de l’île, mais quand même jolie et conseillée à quiconque veut un coin de paradis rien que pour lui.
Ao Khlong Hin (Google Maps), un peu plus au sud et située à l’intérieur d’une baie, est sans conteste la plus belle. Il y a beaucoup d’ombre et l’eau est très peu profonde, même loin du rivage. Peut-être même trop avec la marée basse !
Plage d’Ao Khlong Hin.
Ao Jak (Google Maps) est similaire à Ao Khlong Hin, baie abritée et eau peu profonde sur plusieurs mètres à partir de la ligne de rivage. En plus, même s’il n’est pas exceptionnel, le snorkeling le long de la partie nord de la plage n’est pas si mal.
Ao Phrao (Google Maps) est la plage la plus au sud de l’île ; en plus d’être peu fréquentée, elle est extrêmement vaste et dispersive, parfaite pour quiconque veut avoir la sensation d’être en partie isolé du monde !
Pour finir, si tu es sur l’une de ces plages du sud, Ban Cheongkao est un bon restaurant avec des prix honnêtes (Google Maps).
Plage d’Ao Phrao.
Les chutes de Koh Kood
Khlong Chao Waterfall (Google Maps) est la chute la plus populaire de l’île et aussi la plus impressionnante. Il y a une grande piscine naturelle à sa base et, d’après ce qu’on m’a dit, l’eau coule toute l’année. On rejoint la chute au bout d’une courte marche d’environ 10 minutes dans la forêt. Sinon, tu peux remonter la rivière en kayak et ne marcher que sur le tout dernier tronçon. Si possible, arrive tôt le matin et tu l’auras pour toi tout seul. L’entrée est gratuite.
Chute de Khlong Chao.
Khlong Yai Kee (Google Maps) est moins populaire que Khlong Chao mais quand même très jolie ; je tiens toutefois à souligner que dès la mi-décembre il n’y avait pas beaucoup d’eau et – d’après ce qu’on m’a dit – pendant une bonne partie de la saison sèche la chute s’assèche complètement. L’entrée est gratuite. Si tu décides d’y aller, ou si tu te trouves dans les parages, je conseille de manger chez Mr. & Mrs. Coconut (Google Maps), excellente cuisine et prix honnêtes. Ils préparent aussi une bonne glace à base de noix de coco !
Chute de Khlong Yai Kee.
Huang Nam Keaw Waterfall (Google Maps) est la plus compliquée à rejoindre des trois et, même si elle est très belle, la piscine naturelle à la base de la chute n’est pas du tout engageante, au point que je ne me suis pas baigné. Là aussi, je crois bien qu’avec l’avancée de la saison elle s’assèche complètement. Si tu as le temps, je te conseille quand même d’y faire un saut et de t’arrêter aussi au Macca Tree (Google Maps). C’est un arbre vraiment grand qui, d’après ce que j’ai compris, a une signification religieuse. Le dernier tronçon de route est une piste, mais rien d’impossible.
Chute de Huang Nam Keaw.
Rejoins Koh Rat en kayak
C’est un bon moyen de passer une demi-journée et de faire d’excellent snorkeling sans se joindre à un tour organisé. Pour cela, je conseille de rejoindre la plage de Yai Kee comme décrit plus haut. J’y ai loué un kayak pour 100 bahts, le masque et le tuba m’avaient été prêtés par la guesthouse. En 20 minutes environ, on rejoint Koh Rat. Garer le kayak est un peu galère : beaucoup de rochers, peu de plage, et il faut faire attention aux oursins. Dans tous les cas, pendant que je faisais du snorkeling, je l’ai laissé exactement à cet endroit (Google Maps). La meilleure zone est délimitée par des bouées, donc on ne peut vraiment pas se tromper. Sinon, tu pourrais simplement te joindre à l’une des nombreuses sorties snorkeling proposées ; à la PD Guesthouse, elles étaient vendues 800 bahts tout compris.
Koh Rat.
Ao Salat
Ao Salat est le village qui se trouve au nord-est de l’île, là où arrive la plupart des bateaux du continent. La côte est surtout rocheuse, il n’y a pas de plages à couper le souffle et c’est pourquoi la plupart des voyageurs préfèrent loger ailleurs. Mais si tu as du temps, tu peux y faire un tour en scooter. Il y a une statue géante du Bouddha (Google Maps) et, un peu comme Bang Bao à Koh Chang, on dirait une sorte de village flottant. J’y ai passé quelques heures pour prendre une ou deux photos et j’ai fini par jouer au foot avec des enfants du coin, c’était agréable mais ce n’est certainement pas une destination incontournable. On y respire cependant une atmosphère plus authentique que dans d’autres zones de l’île.
Ao Salat.
Pour finir, l’île n’offre pas une vie nocturne extraordinaire et c’est peut-être justement pour ça que j’en suis tombé amoureux, mais je conseille vivement de faire un tour au Tawan Eco Bar (Google Maps). Chaque soir, le propriétaire joue de la musique en live et souvent un voyageur ou deux se joignent à lui ; il n’y a aucun personnel, on se sert soi-même et on laisse l’argent dans la caisse, et si on veut, on peut dîner selon le même modèle en libre-service, super ambiance.
Où dormir à Koh Kood ?
J’ai passé la première nuit au BB Dorm Koh Kood (sur place, ils demandent 250 bahts) et, tout compte fait, ce n’est pas si mal, mais pour le reste de mon séjour sur l’île j’ai partagé une chambre double à la PD Guesthouse avec un gars rencontré à l’auberge. Non seulement c’était légèrement moins cher (450 bahts la chambre) mais aussi nettement plus confortable. Les bungalows avec vue sur le jardin intérieur coûtent 650 bahts, si je ne me trompe pas. En haute saison, ils ouvrent le dortoir pour 250 bahts par personne. La propriétaire, « Pat », est vraiment sympa et cordiale. Une autre option intéressante est la Cozy House, 750 bahts petit-déjeuner inclus et kayak gratuit à utiliser le long de la rivière. Que tu décides de loger à la PD Guesthouse ou non, je recommande vivement le restaurant voisin Koh Kood Aroi Aroi (Google Maps), la cuisine est excellente, les prix honnêtes et le personnel adorable.
Macca Tree sur la route qui mène à la chute de Huang Nam Keaw.
Comment aller à Koh Kood ?
Si tu veux rejoindre Koh Kood sans passer par Koh Chang, comme je l’ai mentionné plus haut, tu peux simplement rester à bord du bus 999 qui, après avoir déposé les passagers à destination de Koh Chang, continue vers la jetée d’où partent les bateaux pour Koh Kood. L’option la plus économique devrait coûter 350 bahts, ou du moins c’est ce que j’ai payé en voyageant dans l’autre sens quand j’ai quitté l’île ; le transfert de la guesthouse à la jetée était aussi inclus dans le prix.
Depuis Koh Chang, j’ai pris le « wooden boat » qui part tous les jours à 9:00 de Bang Bao, ça coûte 700 bahts, transport de la jetée à ton hébergement sur l’île inclus, et le trajet dure environ 4 heures. C’est aussi le bateau à prendre si on veut rejoindre Koh Wai (environ une heure) et Koh Mak (environ 2 heures). Si on veut, il y a des speed boats, mais ils coûtent à peu près le double.
Lever du soleil au village flottant de Bang Bao.
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Parc national de Khao Sok
Le parc de Khao Sok est considéré comme l’un des plus spectaculaires du pays, le paysage qu’on voit souvent en photo se caractérise par un grand lac et de gigantesques monolithes de calcaire qui émergent de l’eau et de la forêt dense. De plus, de janvier à février, il est possible de voir la plus grande fleur du monde, la rafflesia !
Que faire et que voir au parc national de Khao Sok
Le parc peut être divisé en deux parties : la zone où se trouve l’emblématique lac Cheow Lan et la zone autour du « Khao Sok village », où logent pratiquement tous les voyageurs.
Trek dans le parc national de Khao Sok
Si tu veux te limiter au trek dans le parc, tu peux le faire en toute autonomie en partant de Khao Sok Village, mais je conseille absolument de télécharger Organic Maps, en particulier si tu veux rejoindre les chutes les plus reculées. L’entrée du parc national se trouve au bout de la route, à cet endroit (Google Maps).
À partir de là, tu as pas mal d’options, la plus populaire semble être de se limiter à rejoindre ce point (Google Maps) qui, sur la carte à l’entrée du parc, est le numéro 6 ; on y trouve un petit café / poste de rangers, et le long du parcours il y a quelques petites chutes et des possibilités de baignade.
Une des petites chutes avant d’arriver au café / poste de rangers.
Au café / poste de rangers, il y a un panneau qui demande poliment de ne continuer qu’accompagné d’un guide, mais sans aucune mention du fait que ce soit obligatoire, alors j’ai continué jusqu’à la chute de Ton Kiol (Google Maps), mais en effet le sentier n’est pas exactement en bon état et, par endroits, il est difficile à suivre. Sans l’aide du GPS, je doute fortement que je serais arrivé à destination et, dans tous les cas, j’y ai mis presque trois heures et demie. Au retour, sachant ce qui m’attendait et marchant d’un bon pas sans faire aucun détour pour des photos, j’y ai quand même mis un peu plus de deux heures. Pour rejoindre Tan Sawan (Google Maps), il faut même traverser la rivière à gué, qui à la fin de la saison des pluies était encore assez profonde, et avec le matériel photo je ne me suis pas risqué. En gros, ce n’est pas une randonnée que je conseille à tout le monde, surtout sans guide : je crois que beaucoup ne s’y sentiraient pas à l’aise.
L’autre chute, légèrement plus accessible, est Sip et Chang (Google Maps). Le sentier commence à l’entrée du parc, dans la direction opposée à celle de Ton Kiol ; j’ai essayé de la rejoindre dans la même journée et, après avoir marché environ une heure, je suis arrivé à environ 1 km de la chute, mais il s’est mis à pleuvoir et la nuit tombait, alors j’ai préféré faire demi-tour. Là aussi, sauf pour la première partie, le sentier n’est pas exactement en excellent état.
Pour finir, c’était peut-être la fin de la saison des pluies, donc il y avait encore beaucoup d’eau et d’humidité, mais au cours de la journée j’ai dû enlever au moins 30 sangsues !
Chute de Ton Kiol.
Tour en bateau sur le lac Cheow Lan
D’après mon expérience, 99 % des voyageurs optent pour le tour en bateau sans même envisager de faire les treks dont je viens de parler. Effectivement, le lac semble vraiment être un endroit unique, alors que le trek dans la forêt tropicale, même s’il est agréable, est une expérience qu’on peut faire ailleurs aussi. Moi, je comptais faire l’excursion à la journée en autonomie comme décrit ci-dessous, mais pour des questions de temps et de météo j’ai dû y renoncer et je suis parti sans avoir vu le fameux lac.
Dans tous les cas, si tu préfères l’approche en indépendant, tu peux rejoindre la jetée qui se trouve à cet endroit (Google Maps) en louant un scooter pour 200/300 bahts, environ une heure de route, et une fois arrivé, le bateau devrait coûter 1700 bahts à diviser par le nombre de participants – donc, si on fait un groupe, ça peut être vraiment économique. À tout ça, il faut ajouter l’entrée du parc de 200 bahts.
Si tu es seul et que tu ne veux pas tenter ta chance à la jetée en espérant trouver quelqu’un avec qui partager le bateau, au village de Khao Sok le tour d’une journée coûte 1500 bahts + 200 bahts pour l’entrée du parc. Départ vers 9:00 et retour vers 18:00. Sont inclus le transport jusqu’à la jetée d’où l’on prend le bateau pour rejoindre les fameux bungalows flottants, baignade ou tour en kayak, déjeuner, courte excursion cascade / forêt, goûter et retour à Khao Sok village.
Le tour le plus populaire de loin est celui de deux jours et une nuit, qui prévoit la nuit dans les bungalows flottants, avec un départ vers 9:00 et un retour vers 14:00 le lendemain. Le programme du premier jour est le même que celui du tour d’une journée, tandis que le deuxième jour on fait un tour en bateau juste après l’aube, petit-déjeuner, détente / kayak / baignade, déjeuner, retour à Khao Sok village, le tout pour la modique somme de 2500 bahts + 200 bahts pour l’entrée du parc.
Enfin, il est possible de visiter le sanctuaire d’éléphants (Google Maps) qui se trouve pas très loin du village de Khao Sok.
Lac Cheow Lan.
Comment aller au parc national de Khao Sok ?
On peut rejoindre le parc depuis la plupart des destinations touristiques du sud de la Thaïlande (ici tu trouves un aperçu), y compris par un bus direct depuis Bangkok. La station des minivans se trouve juste à la sortie du village, à cet endroit (Google Maps), et on y propose sûrement des transferts vers Surat Thani que tu peux réserver en autonomie.
Où dormir à Khao Sok ?
Les auberges sont vraiment pas chères, et je crois que c’est dû au fait que la plupart des voyageurs finissent par réserver les tours coûteux proposés, donc je crois qu’il y a une course vers le bas pour l’hébergement, compensée par les commissions sur les tours. J’ai dormi au Coco Khao Sok Hostel et je le recommande ; une autre option populaire et encore moins chère est le Khao Sok Jungle Hostel.
Krabi, Ao Nang et Rai Leh
La ville de Krabi n’a pas vraiment d’intérêt touristique, mais les plages voisines (à environ 15 km de la ville) sont vraiment jolies et caractérisées par d’énormes falaises et monolithes de calcaire plongeant dans la mer ; les deux plus emblématiques sont Ao Nang et Rai Leh (Railay).
Que faire et que voir à Krabi, Ao Nang et Rai Leh
Quand la plupart des gens parlent de Krabi, ils se réfèrent en réalité à Ao Nang et Rai Leh. Ce qui suit suppose que tu décides de te baser à Ao Nang (comme je le conseille), mais personne ne t’interdit d’opter pour Krabi ou Rai Leh.
Rai Leh Beach.
Rai Leh Beach
Rai Leh n’est accessible qu’en bateau depuis la plage d’Ao Nang, 10-15 minutes, 200 THB si l’embarcation est pleine. Le billet s’achète au bureau à cet endroit (Google Maps) et, dès que le bateau est complet, on part. Surtout en haute saison, on attend vraiment très peu. Le retour est inclus dans le billet et il suffit de le montrer pour monter à bord de n’importe lequel des nombreux bateaux qui attendent à Rai Leh. Techniquement, si je me souviens bien, pas plus tard que 18:00. Ici la plage est jolie, mais je conseille de marcher jusqu’à Phra Nang Beach (Google Maps) qui, à mon avis, est plus belle, et si tu te sens d’humeur à l’aventure, ne rate absolument pas la Princess Lagoon (Google Maps) et le point de vue (Google Maps).
Princess Lagoon.
Le sentier commence ici et monte à travers la jungle, par moments presque à la verticale, au point qu’il y a des cordes pour faciliter la montée et la descente, 20-25 minutes. Certains pourraient le trouver vraiment difficile, au point que le jour où j’y suis allé j’ai croisé des gens qui avaient décidé de faire demi-tour. Je conseille absolument de le faire avec de vraies chaussures et d’éviter juste après de fortes pluies. En plus, si possible, essaie d’y aller à marée haute, quand le lagon se remplit ; moi j’y suis allé à marée basse et, même si c’est quand même un endroit fascinant, disons que les conditions n’étaient pas optimales. Un autre sentier intéressant est celui qui mène à la Bat Cave (Google Maps) ; là aussi, certains pourraient trouver le sentier trop difficile.
Phra Nang Beach.
Pour finir, la zone est célèbre pour l’escalade et il y a de nombreuses écoles qui proposent des cours ; sinon, tu peux simplement louer le matériel et tenter l’une des nombreuses voies.
Coucher de soleil à Pai Plong Beach.
Pai Plong Beach
On rejoint Pai Plong Beach (Google Maps) au bout d’un court sentier appelé « Monkey Trail » qui part du bout de la plage d’Ao Nang. Le parcours à travers la forêt est vraiment agréable et, une fois arrivé à destination, la plage est non seulement plus jolie qu’Ao Nang mais aussi moins fréquentée, conseillée.
Pai Plong Beach.
Dragon Crest Mountain
C’est la randonnée à l’intérieur du parc national du Mount Khao Ngon Na où, il y a encore quelques années, on pouvait prendre l’iconique photo sur l’éperon rocheux, dont l’accès a été fermé au public pour des questions de sécurité. On ne pourra plus faire de photos stylées, mais je crois que ça vaut quand même la peine d’y aller, le panorama est à couper le souffle et le sentier qui remonte à travers la jungle est agréable.
Au sommet de la Dragon Crest Mountain.
L’entrée du parc se trouve à cet endroit (Google Maps) ; d’ici au sommet du mont Hang Nak (Google Maps), il y a environ deux heures, une petite heure pour redescendre, et tu trouves le sentier décrit sur cette page. Il y a au moins deux détours qui ne demandent pas plus d’une dizaine de minutes : le premier mène à la chute de Hang Nak (Google Maps) tandis que le second mène à une source à laquelle est liée une légende (Google Maps). La chute est jolie, la source non. Pour rejoindre l’entrée du parc, je conseille de louer un scooter pour 200 bahts. L’entrée du parc coûte 200 bahts de plus.
Chute de Hang Nak.
Certains combinent la randonnée avec le Tha Pom Son Nam (Google Maps) où l’on peut louer des kayaks pour naviguer dans le système de canaux, mais d’après ce que j’ai compris on ne peut même pas s’y baigner, alors j’ai préféré faire autre chose. L’entrée coûte 100 bahts. Tu pourrais aussi commencer ta journée à l’aube en allant au Din Daeng Doi (Google Maps), qui est devenu un point de vue assez populaire.
Un des nombreux points de vue au sommet.
Tiger Temple
Au lieu d’aller au Tha Pom Son Nam, j’ai préféré rejoindre le sommet du Tiger Temple (Google Maps), 21 minutes exactement, mais quel effort !!! Environ 15 minutes pour redescendre. Pour certaines personnes, ça pourrait être une véritable torture, certaines volées d’escaliers sont presque verticales, mais une fois arrivé en haut on est récompensé par une excellente vue ! L’entrée est gratuite et, à la base, il y a d’autres jolis temples qu’on peut visiter. Personnellement, je n’y suis pas allé, mais beaucoup combinent la visite du Tiger Temple avec la chute Huay To (Google Maps) plus au nord ; l’entrée coûte 100 bahts plus 20 bahts pour garer le scooter.
Tiger Temple.
Hot spring et Emerald Pool
Au cours d’une autre journée en scooter, tu pourrais combiner la visite de l’Emerald Pool, connue aussi sous le nom de Crystal pool (Google Maps), et les Hot spring (Google Maps). Je n’y suis pas allé donc je ne me prononce pas, mais les photos ont l’air vraiment jolies ; l’entrée à l’Emerald Pool coûte 200 bahts tandis que les hot springs coûtent 100 bahts plus 10 bahts pour le parking.
Coucher de soleil depuis le Tiger Temple.
Tour en bateau des îles avec snorkeling
Une autre excursion populaire est le classique tour en bateau vers quelques îles autour d’Ao Nang. Je n’y ai pas participé parce que, même s’ils sont jolis, au bout d’un moment ces tours finissent par tous se ressembler ! Un bon ami m’a quand même dit que Koh Hong est vraiment très belle, alors que Koh Lao est petite et extrêmement bondée, donc c’est quelque chose que tu peux prendre en considération quand tu évalueras un éventuel tour.
Pour finir, si tu cherches un bon restaurant avec des prix honnêtes à Ao Nang, je conseille Family Thaifood & Seafood (Google Maps), il est vraiment populaire donc essaie d’éviter les heures de pointe, sinon tu feras presque sûrement la queue pour t’asseoir.
Coucher de soleil à Pai Plong Beach.
Comment aller à Krabi / Ao Nang ?
Si tu ne choisis pas un transfert touristique, pour rejoindre Ao Nang il faut très souvent passer par Krabi, ou du moins par sa gare / son port / son aéroport. Les liaisons sont en tout cas vraiment fréquentes et économiques pendant la journée. Il y a des songthaew qui font la navette de la gare routière à Ao Nang fréquemment pour 60 bahts.
Où dormir à Ao Nang ?
J’ai passé deux nuits au Pop-In Aonang et, tout compte fait, ce n’est pas mal, mais si le budget le permet, je conseille le TAN Hostel x Cafe, nettement une meilleure auberge. Le bar au rez-de-chaussée n’est pas vraiment économique, mais la cuisine est excellente.
Point de vue sur le sentier qui mène à la Princess Lagoon.
Phuket
Phuket peut être considérée à tous égards comme la capitale du tourisme de masse en Thaïlande et sans aucun doute comme l’île la plus visitée de tout le pays. Je n’y suis pas allé personnellement, mais des plages comme Patong, Kata et Karon sont à éviter, à moins que tu ne veuilles être totalement entouré de touristes. Alors que les plages plus au nord comme Nai Yang, Nai Thon et Mai Khao seraient encore relativement moins touristiques, à ce qu’on dit. Si ça t’intéresse, ici tu trouves un guide complet sur l’île (en anglais).
Phuket, et peut-être mieux encore Khao Lak plus au nord, sont cependant la base idéale pour explorer les îles Similan voisines, un véritable paradis considéré comme l’un des meilleurs endroits au monde pour la plongée et le snorkeling. Cela dit, un ami plongeur à moi qui a pas mal voyagé n’en est pas du tout ressorti impressionné, alors je te conseille de bien te renseigner avant de faire des plans.
Malheureusement, je n’y suis pas allé ; si ça t’intéresse, ici tu trouves un peu plus d’informations.
Koh Phi Phi
C’est un archipel (probablement le plus célèbre) au milieu de la mer d’Andaman, grosso modo entre Phuket et Koh Lanta, considéré pendant des années comme l’un des archipels les plus spectaculaires et accessibles au monde. Aujourd’hui, malheureusement, il a perdu beaucoup de sa beauté.
Le tourisme de masse a littéralement détruit cet archipel, au point que la fameuse « Maya Bay », où a été tourné le film « La Plage » avec Leonardo DiCaprio, a été fermée en juin 2018 et rouverte seulement en janvier 2022, avec un nombre limité de visiteurs et l’interdiction de se baigner.
J’ai eu le « plaisir » de visiter la baie environ un an avant, et je dois dire que la dégradation était pour le moins évidente, mais ça reste un lieu d’une beauté absolue.
L’archipel reste sûrement spectaculaire, mais ne t’attends pas à un paradis intact : Koh Phi Phi Don, l’île principale et la seule à être habitée, est extrêmement développée ; la plupart des bâtiments sont concentrés le long d’une étroite bande de terre, pas exactement une vue paradisiaque, en somme.
Même si je crois qu’il y a de meilleures destinations en Thaïlande, Koh Phi Phi reste quand même une option valable, en particulier pour ceux qui ne détestent pas un peu de vie nocturne.
Si tu décides de visiter Koh Phi Phi, je conseille quand même de faire le classique tour en bateau à Maya Bay et de visiter l’un des points de vue (numéro 1, numéro 2, numéro 3). Une autre belle plage facile à rejoindre est Long Beach (Google Maps). Je conseille aussi de faire une excursion à Nui Beach (Google Maps). Fais attention car l’accès peut être difficile à marée haute. On peut aussi la rejoindre en bateau ou en kayak.
Coucher de soleil depuis le point de vue de l’île de Koh Phi Phi.
Comment aller à Koh Phi Phi ?
Il y a plusieurs liaisons maritimes quotidiennes depuis toutes les principales destinations de la zone, dont Phuket, Ao Nang, Krabi et Koh Lanta.
Où dormir à Koh Phi Phi ?
Le logement a tendance à être plus cher ici que dans le reste du pays. J’ai partagé une chambre pas chère avec un ami dans une guesthouse qui n’était pas listée en ligne et dont je ne me rappelle pas le nom. Personnellement, je te conseillerais d’éviter la zone principale et de choisir de loger un peu plus loin, par exemple au Sweed Dee Hostel.
Koh Lanta
Koh Lanta peut ne pas être aussi spectaculaire visuellement que d’autres îles de la région, faute d’imposantes formations calcaires et de falaises plongeant dans la mer. Elle offre toutefois des plages agréables, des prix bas et une ambiance détendue.
L’île est assez grande et il vaut mieux l’explorer en scooter. Long Beach, considérée comme la plage « principale » (Google Maps), est la plus développée et la plus animée. J’ai visité la « grotte du tigre » autrefois, elle est maintenant fermée, mais il est quand même possible de visiter la Tham Khao Mai Khew voisine (Google Maps), une autre grotte populaire qui demande cependant un guide, pour 300 bahts.
En continuant vers le sud, on peut faire une courte excursion à la chute de Khlong Chak (Google Maps) ; le long du sentier, on peut visiter la grotte des chauves-souris (Google Maps). L’accès au sentier coûte 200 bahts. Je ne l’ai pas visité, mais l’Elephant Sanctuary voisin est lui aussi souvent conseillé (Google Maps). Après être allé à la chute, ça vaut la peine de faire un saut à la plage de Khlong Chak (Google Maps).
Même si je ne l’ai pas visité personnellement, beaucoup de voyageurs vont en voiture jusqu’au phare situé à l’intérieur du parc national (Google Maps), qui demande un billet d’entrée de 200 bahts. Si tu décides d’y aller, il y a un court parcours nature en boucle (All Trails).
En somme, Koh Lanta est une destination idéale pour les voyageurs attentifs à leur budget qui cherchent une île accessible avec de jolies plages et une ambiance détendue.
Coucher de soleil à Long Beach sur l’île de Koh Lanta.
Comment aller à Koh Lanta ?
En bateau / ferry, il y a des liaisons avec Koh Phi Phi, Ao Nang et Krabi, mais aussi avec la Malaisie ou Koh Lipe au sud. Pour ces deux dernières destinations, il reste cependant plus économique de voyager par voie terrestre jusqu’à la province de Satun et de là prendre une embarcation. Depuis Bangkok, il y a aussi des bus directs, tandis que depuis Hat Yai, près de la frontière avec la Malaisie, il y a les minivans : tu peux les réserver sur 12go.
Où dormir à Koh Lanta ?
Hub of Joys Hostel, un bon hébergement pas cher avec climatisation dans la chambre à deux pas de « Long beach », la plage la plus populaire.
Koh Lipe
Koh Lipe est une petite île près de la frontière avec la Malaisie qui, pendant des années, est restée largement à l’écart du tourisme de masse et n’a que récemment commencé à connaître un véritable « boom ».
Heureusement – ou malheureusement, ça dépend du point de vue – elle se trouve en dehors de la juridiction du parc national voisin de Tarutao, et cela a permis un développement du tourisme pas exactement durable.
Quoi qu’il en soit, l’île est un véritable paradis tropical : plages blanches et eau cristalline sont la norme, il n’y a pas de voitures et l’ambiance est on ne peut plus détendue. De plus, la barrière de corail, n’ayant pas subi de dégâts lors du tsunami de 2004, est encore en excellent état. Peut-être parce que dans l’auberge où j’étais, un beau groupe soudé s’était formé, peut-être parce que l’île est vraiment très belle, toujours est-il que Koh Lipe est l’une des destinations de Thaïlande que je porte le plus dans mon cœur.
Sanom Beach, Koh Lipe.
Que faire et que voir à Koh Lipe
L’île est vraiment compacte et on peut tranquillement en faire le tour à pied. Pour beaucoup, l’activité principale consiste à passer la journée à la plage. La plus belle est sans aucun doute Sunrise Beach (Google Maps), où malheureusement il y a plein de bateaux, mais si tu marches vers la partie nord de la plage, il y a une jolie zone délimitée par des bouées où se baigner.
L’autre plage populaire de l’île est Pattaya Beach (Google Maps), c’est là qu’arrivent les speed boats et les ferries, il y a beaucoup plus d’animation, en particulier le soir, avec de nombreux bars et restaurants qui donnent sur la plage. Si tu cherches un peu plus de tranquillité, je conseille de marcher jusqu’à Sanom Beach (Google Maps) que l’on rejoint au bout d’un court sentier en partant de Pattaya Beach.
Si tu cherches une plage encore plus isolée, rends-toi à Pollo/Galah beach (Google Maps) : l’après-midi où j’y suis allé avec quelques jeunes de l’auberge, il n’y avait que deux autres personnes. Malheureusement, il y a pas mal de déchets, mais c’est quand même un endroit enchanteur. Pour le dernier tronçon, pour descendre à la plage, il faut marcher le long d’un sentier à travers la forêt, mais rien de bien difficile.
Pollo/Galah beach.
Enfin, Sunset Beach (Google Maps), comme son nom l’indique, est l’endroit idéal pour regarder le coucher de soleil, mais c’est probablement la plage la plus moche de l’île, donc je conseille d’y aller seulement en fin d’après-midi, juste à temps pour profiter des derniers moments de lumière de la journée.
Sunrise Beach.
Rejoins Koh Jolona en kayak
Koh Jolona (Google Maps) est l’un des deux îlots qu’on voit depuis Sunrise Beach et on peut tranquillement le rejoindre en kayak (et même à la nage si on veut), c’est un excellent moyen de passer une demi-journée. Il y a au moins deux boutiques qui louent des kayaks à Sunrise Beach ; avec deux autres jeunes, nous avons payé 200 bahts chacun pour 3 heures, plus 100 bahts pour le masque et le tuba.
Le snorkeling, surtout du côté opposé à Koh Lipe, est excellent, au point que c’est une étape de beaucoup de tours en bateau. En gros, gare le kayak sur la plage puis fais le tour de l’îlot à la nage. Nous nous sommes limités à Koh Jolona mais, d’après ce qu’on m’a dit, l’autre îlot est tout aussi joli.
Sunset Beach.
Excursion à Koh Adang
Une belle excursion à faire dans la journée est celle à l’île voisine de Koh Adang. L’île se trouve à l’intérieur du parc national, il n’y a que deux ou trois structures et elle est beaucoup plus sauvage que Koh Lipe. Les taxis-bateaux partent de Sunrise Beach et coûtent 200 bahts par personne ; sauf demande particulière, on est déposé au niveau du poste des rangers (Google Maps). Pour le retour, on peut se mettre d’accord sur l’horaire ou bien simplement appeler le bateau, dans tous les cas pas plus tard que 18:00 si je me souviens bien. Je conseille de partir tôt le matin et, si tu tiens à ton budget, emporte de l’eau et de la nourriture avec toi : il y a au moins un restaurant près du poste des rangers mais il est plutôt cher.
Koh Lipe vue depuis le point de vue à Koh Adang.
Une fois sur l’île, tu pourrais simplement passer la journée à la plage en compagnie des singes (attention à la nourriture !), mais je crois que ça vaut la peine de monter au point de vue (Google Maps) d’où l’on a d’excellentes vues sur Koh Lipe. Il faut environ une demi-heure et moi je l’ai fait en tongs / pieds nus, mais je crois qu’il est conseillé d’emporter des chaussures. En réalité, il y a trois points de vue, donc si tu n’as pas envie de monter jusqu’au dernier, tu peux t’arrêter avant ; plus tu montes, cependant, plus la vue s’améliore, à toi de choisir.
Singe à Koh Adang.
Une autre façon de passer deux heures consiste à rejoindre la Pirate Waterfall (Google Maps), une chute vraiment jolie en pleine forêt, à environ 45 minutes à pied du poste des rangers.
Pirate Waterfall.
Tour en bateau avec snorkeling
Il y a au moins deux ou trois itinéraires « standard » différents, au cours desquels on visite 4-5 îles ; je ne me rappelle pas précisément lequel j’ai fait, aussi parce que, à cause d’une météo pas terrible, nous avons dû le changer en cours de route. Dans tous les cas, les tours sont vendus 600-800 bahts par personne, déjeuner, masque et tuba inclus. Avec trois autres jeunes de l’auberge, nous avons opté pour un tour privé puisque, ironiquement, il coûtait moins cher, et nous avons payé 500 bahts chacun (2000 bahts pour le bateau).
Pour finir, manger sur l’île peut être relativement cher, surtout par rapport au continent ; deux restaurants pas chers que je me sens de recommander sont Madam Yoo Hoo (Google Maps) et Banana tree restaurant (Google Maps). Il faut aussi goûter les coconut donuts que vend le monsieur en face du 7 eleven à côté de Banana tree, tu ne peux pas te tromper ! 🙂
Sanom Beach et Pattaya beach, Koh Lipe.
Où dormir à Koh Lipe ?
J’ai dormi au Nest Hostel Lipe et je ne peux pas assez le recommander ! « Pino », la propriétaire, est une femme d’une gentillesse et d’un sens de l’accueil sans pareils. À la réception, il y a de l’eau potable, du thé, du café, des biscuits et des bananes gratuits. Une autre excellente option littéralement à deux pas est le Bloom Cafè & Hostel, j’y ai jeté un œil à mon arrivée avant d’opter pour le Nest Hostel et j’y suis allé prendre le petit-déjeuner deux ou trois fois, le personnel m’a paru vraiment cordial et le dortoir n’est pas mal. Enfin, le Sang Chan hostel est une option légèrement moins chère qui se trouve littéralement au milieu, c’est une bonne auberge mais, du moins pendant ma visite, le dortoir n’avait pas la climatisation, ce qui peut être un problème.
Comment aller à Koh Lipe ?
Il y a des liaisons directes en speed boat ou en ferry vers Koh Lanta et Koh Phi Phi au nord, mais des transferts sont vendus pour rejoindre pratiquement toute autre destination. Tandis que vers le sud, on peut rejoindre directement l’île de Langkawi en Malaisie. Dans ce cas, près de la jetée principale de Koh Lipe, il y a un petit bureau de l’immigration où faire tamponner le passeport pour sortir du pays ou bien obtenir le visa à l’arrivée si tu arrives de Langkawi.
Si tu arrives par voie terrestre, tu dois forcément passer par Hat Yai, d’où il faut ensuite continuer vers Pak Bara, où se trouve la jetée des speed boats pour Koh Lipe ; la station des minivans de Hat Yai se trouve en dehors de la ville, à cet endroit (Google Maps), mais je crois bien que c’est l’une de ces occasions où prendre un transfert touristique est plus pratique et pas forcément plus cher. En face de la gare ferroviaire de Hat Yai, à cet endroit (Google Maps), il y a une agence qui accapare une bonne partie des voyageurs arrivant en train ; elle voulait 1100 bahts, puis est descendue à 1000 bahts pour le combo minivan + speedboat, ce qui me semblait quand même trop, d’après ce que j’avais lu, et en plus ils n’étaient pas du tout cordiaux. Après avoir fait un peu le tour, j’ai trouvé une agence à cet endroit (Google Maps) qui m’a proposé exactement le même transfert pour 800 bahts. Dans tous les cas, ce sont environ deux heures de minivan plus environ deux heures de speed boat.
Si tu arrives de Malaisie sans passer par Langkawi, le moyen le plus pratique est de prendre le train direct vers la ville frontière de « Padang Besar ». Il y a aussi des minivans directs depuis Penang que tu peux réserver sur 12go. Une fois la frontière traversée, il y a des trains comme des minivans directs vers Hat Yai. Sur cette page tu trouves plein d’informations. Dans tous les cas, quand on entre dans la zone d’embarquement du port de Pak Bara, il faut payer à la fois l’entrée du parc national de 200 bahts et la taxe portuaire de 20 bahts.
Pattaya beach le soir.
Archipel de Samui
L’archipel de Samui se trouve dans le golfe de Thaïlande et bénéficie donc d’une saison des pluies plus courte que les îles de la mer d’Andaman ; les îles principales sont trois : Koh Phangan, Koh Samui et Koh Tao.
Koh Tao
Koh Tao a la plus forte concentration d’écoles de plongée du continent asiatique, et peut-être du monde. En raison du haut niveau de concurrence, c’est probablement l’un des endroits les plus économiques au monde pour passer un brevet. Lors de ma dernière visite, le coût d’un brevet open water était d’environ 9 000 bahts. Si tu passes ton brevet, essaie d’organiser une excursion à Sail Rock. C’est un peu cher à cause de la distance, mais c’est considéré comme le meilleur site de plongée de la zone.
Point de vue John-Suwan à Koh Tao.
Que faire et que voir à Koh Tao
L’île est moins développée et a une ambiance plus détendue que les îles plus grandes, Koh Samui et Koh Phangan. Même si tu n’as pas l’intention de plonger, je trouve que c’est la plus belle île et qu’elle offre les meilleures plages. Il y a aussi une vie nocturne correcte le long de Sairee Beach (Google Maps).
Aow Luek Beach.
Parmi les plages que je conseille de visiter, il y a Freedom Beach (Google Maps), dont l’entrée coûte 50 bahts et inclut l’accès au John-Suwan Viewpoint voisin (Google Maps). Ao Hin Wong (Google Maps) est une jolie baie, avec du bon snorkeling sur le côté gauche, et Ao Leuk (Google Maps) est assez similaire. Haad Sai Daeng (Google Maps) est gérée par un resort mais l’accès est libre. Shark Bay (Google Maps) garantit presque toujours l’observation de petits requins sur le côté gauche de la baie. On rejoint la plage d’Ao Laem Thian (Google Maps) après une courte randonnée et elle sera très probablement toute à toi. Enfin, je conseille Aow June Juea (Google Maps), surtout au coucher du soleil ; elle est très tranquille. Moi, j’ai pris le sentier le long de la côte, mais je crois qu’on peut aussi y aller en scooter. À propos de coucher de soleil, deux excellents bars / restaurants que je conseille sont le Secret Bar (Google Maps) et l’Horizon Bar (Google Maps). Il y a beaucoup d’autres points de vue sur l’île ; tu peux trouver un aperçu sur cette page.
Koh Tao.
Pour finir, même si je suis allé à Koh Tao deux fois et que j’ai passé plusieurs semaines sur l’île, je n’ai jamais participé à l’un des tours en bateau de snorkeling qu’ils proposent, mais je suis assez sûr que c’est un bon moyen de passer la journée. Les tours commencent normalement vers 10:00 et se terminent vers 17:00, on visite cinq endroits différents avec déjeuner inclus, pour environ 650 bahts. Une autre excursion en bateau très populaire est celle à l’iconique point de vue de Koh Nang Yuan (Google Maps), que personnellement je ne juge pas vraiment utile de faire vu à quel point tout l’îlot est bondé.
Où dormir à Koh Tao ?Je conseille vivement de loger au The Dearly Koh Tao Hostel. C’est l’une des meilleures auberges où je sois jamais allé. Cependant, si tu préfères être plus près de la vie nocturne de Sai Ri Beach, je suggère le Savage Hostel Koh Tao.
Aow June Juea.
Koh Phangan
Célèbre pour la légendaire Full Moon Party qui attire des dizaines de milliers de personnes chaque mois, Koh Phangan est une destination que je conseille aussi à ceux qui ne sont pas fans de ce genre d’événements et qui cherchent quelque chose de différent.
La Full Moon Party, la Half Moon Party et la Jungle Party n’ont lieu que quelques jours par mois et ne concernent qu’une petite partie de l’île. Le reste de l’île, surtout au nord, reste relativement peu développé, avec beaucoup de plages peu fréquentées et quelques chutes qui valent la peine d’être visitées.
Que faire et que voir à Koh Phangan
Les plages ne seront pas aussi paradisiaques que celles de Koh Lipe, mais elles sont quand même excellentes. Ma préférée est Bottle Beach (Google Maps), située dans le nord de l’île et accessible uniquement à pied ou en bateau.
Loue un scooter et rejoins le point de départ du sentier. De là, tu as deux options pour rejoindre Bottle Beach : un parcours côtier plus long qui dure environ 2 heures ou un parcours plus court à travers la forêt qui dure environ 1 heure. Une fois arrivé à la plage, on peut aussi monter jusqu’au point de vue pour profiter d’une vue splendide (All Trails). Si tu ne veux pas revenir à pied, tu peux prendre un taxi-bateau pour 150 bahts jusqu’à la plage de Haad Khom (Google Maps).
Zen Beach (Google Maps) est une autre plage agréable et populaire, surtout pour le coucher de soleil, avec une ambiance très hippie. Haad Yao (Google Maps) et Haad Salad (Google Maps) sont elles aussi de très belles plages le long de la côte ouest.
Il y a aussi trois chutes qui méritent d’être visitées, à condition que la saison des pluies se soit terminée depuis peu. Même si elles ne sont certainement pas impressionnantes, ce sont de beaux endroits où prendre un bain rafraîchissant. La Paradise Waterfall (Google Maps) a un droit d’entrée de 30 bahts mais elle est maintenue propre, la chute de Phaeng Noi (Google Maps) est la plus grande et la plus populaire, avec un droit d’entrée de 30 bahts, et enfin la chute de Wang Sai (Google Maps) a un droit d’entrée de 20 bahts.
Vue d’en haut sur Bottle Beach à Koh Phangan.
Parc marin d’Ang Thong
À environ une heure de bateau de Phangan comme de Samui se trouve le parc marin national d’Ang Thong, un archipel de petites îles vraiment populaire. Même si je n’ai jamais visité le parc marin, le snorkeling et la plongée y sont considérés comme excellents. Des tours en bateau, d’une durée d’environ sept heures et comprenant déjeuner, snorkeling et d’autres activités, sont proposés aussi bien depuis Koh Phangan que depuis Koh Samui.
Où dormir à Koh Phangan ?
Si tu veux loger près de la zone du port, je conseille l’Hao Norn Hostel. Sinon, va directement au Sarana Bungalow. Même s’il est un peu cher, pour ce qu’il offre, il a quand même un bon rapport qualité-prix.
Koh Samui.
Koh Samui
Koh Samui est la deuxième île la plus visitée de Thaïlande après Phuket. Après l’avoir évitée pendant de nombreuses années, j’ai fini par décider de lui donner une chance, mais ça a été décevant.
Que faire et que voir à Koh Samui
Si tu décides quand même de visiter l’île, je conseille de louer un scooter et de visiter ce qui suit :
À mon avis, la meilleure plage est Crystal Beach (Google Maps). D’autres plages couramment conseillées, comme Lamai Beach (Google Maps) et Choengmon Beach (Google Maps), sont trop développées et bondées à mon goût, mais ça dépend clairement de ce que tu cherches.
Tu peux aussi visiter la chute de Na Mueang (Google Maps) et la chute de Na Mueang 2 (Google Maps), qui sont très proches l’une de l’autre. Si tu visites l’île en pleine saison sèche, ne t’attends pas à beaucoup d’eau. Une autre chute à visiter est celle de Hin Lat (Google Maps).
Wat Khunaram Ko Samui (Google Maps) est le temple le plus célèbre de l’île, connu pour le moine momifié qui y est exposé. La momie est le corps d’un ancien abbé très vénéré du temple, qui était aussi un maître de méditation et qui aurait été capable de prédire sa propre mort.
Enfin, tu peux admirer le coucher de soleil depuis le Grand Bouddha (Google Maps) puis manger quelque chose dans la rue piétonne du Fisherman’s Village (Google Maps), qui le soir devient très animée.
Où dormir à Koh Samui ?
J’ai dormi au KoHabitat Samui et je le recommande. Excellent rapport qualité-prix.
Bang Kao Beach.
Comment aller à Koh Phangan, Koh Samui et Koh Tao ?
Les trois îles sont reliées entre elles tous les jours par des ferries. Seule Koh Samui a un aéroport avec des vols quotidiens pour Bangkok. Le moyen le plus économique de les rejoindre, cependant, est par voie terrestre / maritime ; des packages sont proposés, comprenant bus, transfert au port et ferry, depuis pratiquement n’importe quelle destination touristique du pays.
Si tu aimes te débrouiller par toi-même, le port de référence pour Koh Tao est Chumphon, tandis que pour Koh Phangan et Koh Samui c’est Surat Thani. Si tu arrives de Bangkok, je conseille de réserver le train de nuit pour Chumphon. À l’arrivée à Chumphon, le matin, il est possible de prendre un service combiné bus et ferry directement à l’extérieur de la gare ferroviaire, proposé par Lomprayah. Selon la période de l’année, la compagnie Songserm fournit le même service.
Dans mon cas, le train est arrivé avec presque une heure de retard, mais j’ai quand même réussi à prendre le bateau de 7:00 ; il y avait un pick-up de Lomprayah qui a foncé pour arriver à la jetée. Le transfert part officiellement à 6:00. 900 bahts au total (750 le bateau + 150 le minivan). Le transfert en bus depuis Bangkok coûte 1500 bahts.
Si tu veux aller à Koh Phangan ou Koh Samui, je conseille de réserver le train pour Surat Thani, où tu peux obtenir le même type de transfert (minivan pour le port + ferry). Enfin, si tu arrives à Koh Samui en bateau depuis Koh Tao avec Lomprayah, ils proposent un transfert vers n’importe quel point de l’île pour 150 bahts une fois arrivé à la jetée de Pralarn (Google Maps). J’ai essayé de réserver une moto Grab sans succès, alors j’ai fini par prendre le « coûteux » transfert.
Idées d’itinéraires en Thaïlande
Ci-dessous, je liste des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines. Évidemment, prends ce qui suit comme source d’inspiration et modifie l’itinéraire selon tes intérêts / ton budget, et n’oublie pas de tenir compte de la période de l’année à laquelle tu visites la Thaïlande !
Itinéraire de deux semaines dans le nord de la Thaïlande
Cet itinéraire couvre essentiellement les incontournables du nord de la Thaïlande.
Bangkok (3 nuits)
Jour 1 :
Journée détente, peut-être en te promenant dans le quartier chinois.
Jour 2 :
Suis l’itinéraire touristique classique : Palais royal -> Wat Pho -> Wat Arun. Khaosan Road le soir ?
Jour 3 :
Visite un marché flottant ou participe peut-être à un tour organisé au parc de Khao Yai (en indépendant, à la journée, on risque de passer toute la journée dans le bus).
Train / bus de nuit vers Sukhothai pour gagner du temps.
Sukhothai (1 nuit)
Jour 4 :
Explore les ruines de Sukhothai.
Chiang Mai (4 nuits)
Jour 5 :
Transfert à Chiang Mai dans la matinée. Explore le centre historique.
Jour 6 :
Visite le Wat Phra That Doi Suthep, fais peut-être deux plongeons au canyon l’après-midi. Visite le marché de nuit.
Jour 7 :
Visite le sanctuaire d’éléphants.
Jour 8 :
Passe la journée comme tu préfères, tu pourrais visiter le parc national de Doi Inthanon, les chutes de Bua Thong, participer à un cours de cuisine, etc. etc.
Pai (3 nuits)
Jour 9 :
Transfert à Pai.
Jour 10 :
Visite la grotte de Tham Lod.
Jour 11 :
Explore les chutes et va voir le canyon au coucher du soleil.
Chiang Rai (2 nuits)
Jour 12 :
Transfert Pai -> Chiang Mai -> Chiang Rai. Visite le bazar du soir.
Jour 13 :
Visite les temples de la ville.
Jour 14 :
Retour à Bangkok.
Itinéraire de deux semaines dans le sud de la Thaïlande
Cet itinéraire couvre essentiellement les incontournables du sud de la Thaïlande. J’ai supposé que le point de départ et d’arrivée est Bangkok, mais je te conseille d’envisager aussi Phuket, parfois les vols sont vraiment pas chers.
Évite cet itinéraire pendant le pic de la saison des pluies (juillet-novembre), surtout les îles de la mer d’Andaman.
Bangkok (3 nuits)
Jour 1 :
Journée détente, peut-être en te promenant dans le quartier chinois.
Jour 2 :
Suis l’itinéraire touristique classique : Palais royal -> Wat Pho -> Wat Arun
Jour 3 :
Visite un marché flottant ou participe peut-être à un tour organisé au parc de Khao Yai (en indépendant, à la journée, on risque de passer toute la journée dans le bus).
Train / bus de nuit vers Surat Thani pour gagner du temps.
Parc national de Khao Sok (2 nuits)
Jour 4-5 :
Bus Surat Thani -> Khao Sok. Tu peux te joindre à un tour organisé ou bien faire des excursions à la journée en autonomie en partant du village de Khao Sok.
Krabi (2 nuits)
Jour 6 :
Bus Khao Sok -> Krabi -> plage d’Ao Nang. Passe le reste de la journée à la plage.
Jour 7 :
Excursion à la journée à Rai Leh, ne rate pas le point de vue et le lagon.
Koh Lanta (3 nuits)
Jour 8 – 9 – 10 :
Moi, je conseille trois jours de mer à Koh Lanta plutôt qu’à Koh Phi Phi (à moins que tu ne sois intéressé par la vie nocturne).
Koh Tao ou Koh Phangan (3 nuits)
Jour 11 – 12 – 13 :
Coupe ton voyage de retour à Bangkok en visitant l’une de ces deux îles ; ma préférence va à Koh Tao, mais évidemment c’est à toi de choisir.
Jour 14 :
Retour à Bangkok.
Itinéraire de trois semaines en Thaïlande
Avec trois semaines devant toi, mon conseil est de suivre l’itinéraire pour le nord de la Thaïlande décrit ci-dessus et d’ajouter une semaine de mer dans les îles du golfe de Thaïlande (archipel de Samui ou Koh Chang) ou dans les îles de la mer d’Andaman (Koh Phi Phi, Koh Lanta, etc.).
Je te conseille les premières – surtout pendant la saison des pluies de mai à septembre, quand le climat est nettement meilleur – plutôt que celles de la mer d’Andaman. En octobre et novembre, il vaut mieux éviter le sud de la Thaïlande.
Itinéraire de quatre semaines en Thaïlande
Avec quatre semaines devant toi, je te conseille simplement de combiner l’itinéraire de deux semaines dans le nord avec celui de deux semaines dans le sud.
Comment se déplacer en Thaïlande
Se déplacer est vraiment facile, même pour les moins expérimentés : n’importe quel hébergement ou agence (il y en a littéralement à tous les coins de rue de n’importe quelle destination un minimum touristique) est en mesure de réserver tes transferts vers virtuellement n’importe quelle autre destination à l’intérieur du pays.
Pour ceux qui n’ont pas envie de se prendre la tête, des packages sont en effet proposés, qui incluent aussi plusieurs moyens de transport, comme par exemple bus + ferry vers une île donnée, etc. ; très souvent, le « pick up » directement à l’hébergement est même inclus. Ce type de packages est aussi proposé par AirAsia en combinaison avec des vols intérieurs.
Évidemment, c’est un moyen vraiment pratique de se déplacer, mais certainement pas le plus économique. Avec un peu de recherches, il est en effet possible de reproduire tous les déplacements en se limitant exclusivement aux transports publics, ou en tout cas en sautant l’intermédiaire qui, même si c’est peu, doit bien gagner quelque chose ; comme toujours, c’est à toi de choisir.
Bus à deux étages en direction de Chiang Mai.
Bus en Thaïlande
Les bus sont en général un bon compromis entre les trains plus lents et économiques et les déplacements en avion plus chers. En principe, il est possible de réserver les bus en ligne, même si c’est presque toujours plus économique de se présenter directement à la gare routière et d’acheter le billet sur place.
Les départs sont fréquents et tu ne devrais pas risquer de rester en plan. Pour te faire une idée des prix et des horaires, tu peux jeter un œil à 12go, mais n’oublie pas que certaines options pourraient ne pas apparaître dans la recherche.
Trains en Thaïlande
Le réseau ferroviaire est relativement étendu et se révèle souvent être l’option la plus économique et la plus confortable. Il est conseillé de réserver tes billets quelques jours à l’avance, surtout si tu veux voyager de nuit en couchette (sleeper train), et en haute saison.
Le site de référence est celui des chemins de fer, que tu trouves ici, pour consulter horaires et départs, tandis que pour réserver directement en ligne, il est enfin possible de le faire sans payer de frais supplémentaires (à condition d’utiliser une carte sans frais de change) sur ce lien : il suffit de s’inscrire et le tour est joué. Méfie-toi de ceux qui disent que ce n’est pas possible et qui conseillent d’utiliser des services proposés par des tiers.
Si tu voyages de nuit, je pense que le meilleur rapport qualité-prix est la couchette en deuxième classe avec air conditionné ; si tu veux un peu d’espace en plus, choisis le lit du bas, mais moi je me suis toujours bien trouvé aussi sur le lit du haut.
Vols intérieurs en Thaïlande
Dans de nombreux cas, surtout si on réserve à l’avance, les vols peuvent être relativement économiques, le trajet Bangkok – Chiang Mai pouvant coûter même moins de 30 € si tu voyages avec le seul bagage cabine. Les deux compagnies low cost par excellence sont NokAir et AirAsia.
D’autres compagnies qui assurent des vols intérieurs sont BangkokAir et ThaiAirways.
Taxis, tuk tuk et songthaew
Taxis, tuk tuk et songthaew (ce sont des pick-up avec deux banquettes à l’arrière) sont présents littéralement partout et sont économiques selon les standards européens. Les taximètres sont rarement utilisés et de toute façon seulement à Bangkok et à Chiang Mai, alors rappelle-toi de fixer le prix avant de monter à bord pour éviter les surprises.
Les songthaew font parfois office de taxi mais sont souvent utilisés comme minibus, font partie à tous égards des transports publics et ont donc des tarifs fixes.
Un songthaew à Chiang Mai.
Voyage en Thaïlande : coûts
Combien coûte un voyage en Thaïlande ? Peu selon les standards européens, même si le pays n’est certainement plus aussi économique qu’il y a une vingtaine d’années. Bangkok a même été récemment désignée deuxième ville la plus chère d’Asie du Sud-Est après Singapour.
Il y a en outre une nette différence entre le nord (beaucoup moins cher) et le sud, où certaines îles ont des prix 3-4 fois supérieurs à ceux de Chiang Mai, surtout en haute saison.
Dans tous les cas, en voyageant petit budget, un budget quotidien de 30 € (probablement plutôt autour de 40 € si tu te concentres sur le sud du pays) devrait être suffisant, à condition de manger dans des restaurants locaux où, en général, un repas économique coûte dans les 40-50 bahts sur le continent et 80-100 bahts sur les îles, de dormir dans des auberges / guesthouses pas chères et d’utiliser les transports publics pour se déplacer. Par exemple, lors de mon dernier séjour de 32 jours, j’ai dépensé exactement 942,93 €, soit 29,47 € par jour.
Autres frais (retraits et cartes SIM)
Malheureusement, la Thaïlande est l’un de ces pays où il est impossible d’éviter les frais de retrait appliqués par les banques locales, qui aujourd’hui tournent en général autour de 220 bahts par retrait. Je conseille d’utiliser une bonne carte pour réduire au minimum les frais appliqués par ta banque et de retirer de gros montants en une seule fois. La plupart des banques ont une limite de retrait de 20 000 bahts, mais la Krungsri bank permet de retirer jusqu’à 30 000 bahts à la fois. Une autre option est d’emporter du liquide de chez toi ; Superrich a des bureaux de change répartis dans tout Bangkok avec d’excellents taux de change.
Pour ce qui est des cartes SIM locales, je conseille de choisir entre AIS et True, qui ont la meilleure couverture sur le territoire. Tu peux facilement acheter une carte SIM dans l’un des nombreux 7-Eleven répartis dans le pays ou directement dans leurs boutiques officielles. Emporte ton passeport. Les forfaits touristiques ont tendance à être plus chers que l’achat d’une carte SIM et la souscription de forfaits directement depuis l’appli.
Voyage en Thaïlande : sécurité
La Thaïlande est clairement une destination sûre (même avec des enfants). Évidemment, comme dans tous les pays, des épisodes de criminalité arrivent, mais, en utilisant un peu de bon sens, je suis sûr que tu n’auras jamais la sensation de « danger » que tu pourrais avoir, par exemple, dans certaines villes d’Amérique latine.
La seule chose à laquelle, selon moi, tu dois faire particulièrement attention, ce sont les arnaques au détriment des touristes, qui vont des simples prix majorés des taxis aux fameux « doubles menus » pour les locaux et pour les touristes, en passant par les pratiques extrêmement malhonnêtes de ceux qui te louent des scooters et autres et qui, une fois le véhicule rendu, prétendent faire réparer des dégâts déjà existants ou te font payer des sommes astronomiques pour des dégâts de peu d’importance. Assure-toi donc d’inspecter soigneusement le véhicule, en faisant peut-être une vidéo, et, si tu es certain d’avoir raison, tiens bon ! Malheureusement, louer quelque chose sans laisser son passeport est difficile et ils en profitent donc souvent. Ces pratiques ne sont certainement pas la norme et, avec un peu de prudence, tu ne devrais avoir aucun problème.
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