Voyage au Maroc en indépendant
Le Maroc est une destination accessible et économique, parfaite pour quiconque veut une introduction au monde arabo-islamique à deux pas du vieux continent.
Les marchés animés, l’architecture, les centres historiques pleins de caractère, mais aussi la variété des paysages (des plages au désert du Sahara en passant par le Haut Atlas, avec des sommets de plus de 4 000 mètres) font du Maroc une destination vraiment intéressante.
J’ai passé six semaines à voyager en sac à dos dans le pays (ici, tu trouveras la vidéo de mon voyage, en italien, mais tu peux activer les sous-titres). Que tu veuilles faire pareil ou simplement te renseigner avant de te tourner vers un voyage organisé, tu trouveras dans ce guide plein de conseils et d’informations utiles pour préparer au mieux ton voyage.
Menu rapide
- Quand partir au Maroc
- Formalités et vaccins pour entrer au Maroc
- Que faire et que voir au Maroc
- Idées d’itinéraires au Maroc
- Comment se déplacer au Maroc
- Voyage au Maroc : les coûts
- Voyage au Maroc : la sécurité
Dans les rues de Chefchaouen.
Quand partir au Maroc
Les meilleures périodes pour visiter le Maroc sont le printemps (avril et mai) et l’automne (septembre et octobre). Pendant ces mois, les températures sont le plus souvent agréables dans toutes les régions du pays, ce qui est idéal pour qui a en tête un voyage itinérant.
En plein été (juillet et août), la plus grande partie du Maroc, surtout le sud et l’intérieur du pays, enregistre des températures très élevées en journée, et visiter des villes comme Marrakech, Fès ou, pire encore, le Sahara n’est pas une bonne idée. Pour te donner une idée, pendant mon voyage, à la mi-avril, j’ai eu plus de 30 degrés à Fès et quelques semaines plus tard, début mai, les températures à Marrakech ont frôlé les 40 degrés.
L’été peut éventuellement être une option pour les destinations le long de la côte ou dans le nord du pays, tandis qu’en hiver le climat dans le sud n’est pas si mal, mais le long de la côte et dans le nord, en plus de faire relativement froid, il pleut.
Enfin, il faut rappeler qu’au Maroc, pays islamique, la majeure partie de la population pratique le ramadan (les dates changent chaque année, consulte le lien pour voir quand il tombe cette année). Beaucoup sont effrayés à l’idée de voyager pendant le mois sacré, mais en réalité l’impact sur le voyageur de passage est minime. Si tu te limites aux grandes villes ou en tout cas aux destinations touristiques, trouver des restaurants ouverts pour manger va de soi et les transports continuent de fonctionner normalement. J’ai passé deux semaines à voyager en plein ramadan sans aucun problème. La seule exception, c’est peut-être de réussir à acheter à manger tôt le matin, vu que la plupart des commerces qui ne sont pas directement liés au tourisme ont tendance à ouvrir après 10:00. Dans ce cas, je te conseille de faire tes courses la veille. Une autre date à garder en tête est l’Aïd el-Fitr, une fête vraiment importante qui marque la fin du ramadan. Ce jour-là, beaucoup de commerces et d’activités sont fermés et même se déplacer peut être compliqué.
La mosquée Koutoubia à Marrakech.
Formalités et vaccins pour entrer au Maroc
Les titulaires d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) reçoivent un visa touristique gratuit de 90 jours à partir du moment où ils entrent dans le pays. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne. L’entrée sans passeport, c’est-à-dire avec la seule carte d’identité, n’est possible que si tu arrives dans le cadre d’un voyage de groupe organisé par un tour-opérateur.
Au cas où tu voudrais renouveler ton visa, même s’il est possible de faire une demande formelle au commissariat, la procédure semble assez compliquée et doit être entamée au plus tard 15 jours après ton arrivée dans le pays. Le résultat n’est pas garanti. La plupart des gens optent pour ce qu’on appelle la « visa run », c’est-à-dire sortir du pays et y rentrer dans le seul but de renouveler le visa. Apparemment, c’est une pratique vraiment courante et acceptée par la police des frontières. Si ça t’intéresse, l’option la plus pratique et la moins chère est vraisemblablement le ferry vers l’Espagne depuis Tanger.
Le Maroc n’exige aucune vaccination obligatoire, mais les hépatites A et B sont recommandées.
Enfin, à titre informatif, l’utilisation et l’introduction de drones dans le pays sont illégales. En cas de contrôle, c’est la saisie. À l’entrée comme à la sortie, à l’aéroport, on m’a fait passer mon sac à dos aux rayons X et, en voyant l’appareil photo, on m’a demandé d’un air suspicieux si j’avais aussi un drone. Personnellement, je ne prendrais pas le risque.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
La kasbah de Rabat.
Que faire et que voir au Maroc
Dans ce guide, les prix sont souvent exprimés dans la monnaie locale. La monnaie officielle du Maroc s’appelle le « dirham marocain » ou simplement « dirham », abrégé en « MAD ».
Le taux de change est d’environ 1 € = 11 MAD. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page. De toute façon, le taux est relativement stable depuis de nombreuses années, à tel point que dans les lieux touristiques il arrive de voir les prix exprimés en euros (souvent, ils sont acceptés). Dans ces cas, le taux « sous-entendu » est de 1 pour 10 qui, même s’il est légèrement défavorable, reste quelque chose à garder en tête puisqu’il rend les conversions vraiment pratiques : il suffit en effet de diviser n’importe quel prix par 10 pour avoir une idée assez précise de l’équivalent en euros.
Enfin, les destinations décrites sont listées en partant de la capitale, Rabat, puis en remontant vers le nord avant de redescendre vers le sud. Cet ordre est probablement la meilleure façon d’optimiser les déplacements, mais ça dépend évidemment beaucoup d’où tu arrives et de tes intentions.
N.b. À plusieurs reprises dans le guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.
Rabat
Comme je viens de le mentionner, Rabat est la capitale du Maroc. Comparée au reste du pays, c’est une ville propre et organisée. De plus, contrairement à d’autres destinations plus touristiques, on est moins harcelé par les commerçants, et se promener dans la médina est une expérience plus relaxante.
Que faire et que voir à Rabat
La ville n’a pas le charme de Marrakech et de Fès, mais si tu as un jour ou deux à lui consacrer, je crois que c’est une option intéressante.
Kasbah des Oudayas et jardins andalous
La kasbah est la partie la plus ancienne de la ville, et aussi un site classé à l’Unesco. Les ruelles étroites typiques et les bâtiments blancs et bleus en font un endroit agréable à explorer. Pendant ma visite, on aurait dit par moments un chantier en cours, mais il y a quand même de jolis coins et, de toute façon, les travaux finiront bien par se terminer ! Du côté nord, il y a une belle plateforme panoramique appelée « Plateforme du Sémaphore », d’où l’on a une excellente vue sur l’océan Atlantique et sur l’embouchure du fleuve Bou Regreg. Malheureusement, pendant ma visite, les jardins andalous et le musée des Oudayas étaient tous les deux fermés. De toute façon, l’entrée des jardins est gratuite et, d’après ce que j’ai lu, ils sont vraiment jolis.
Dans les rues de la kasbah des Oudayas.
Tour Hassan et mausolée Mohammed V
La tour Hassan, elle aussi classée à l’Unesco, date du XIIe siècle et c’est le minaret de ce qui aurait dû être l’une des plus grandes mosquées de l’époque. Les colonnes qui l’entourent sont en revanche tout ce qui reste de cette œuvre inachevée. Le mausolée Mohammed V est quant à lui bien plus récent : ouvert en 1967, c’est le lieu de repos du grand-père du roi actuel. Les deux attractions se trouvent littéralement l’une à côté de l’autre, l’accès est gratuit tous les jours de 8:00 à 18:00. Les deux édifices sont particulièrement impressionnants le soir, quand ils sont illuminés.
Le mausolée Mohammed V.
La tour Hassan.
Chellah
Chellah ou Shalla est un autre site classé à l’Unesco. Fondée par les Carthaginois, conquise par les Romains puis par les Arabes, c’est une nécropole médiévale fortifiée. Pendant ma visite, le site était fermé pour restauration, donc je ne me prononce pas sur ce qu’il y a à l’intérieur des murs, mais si tu as du temps, même juste se promener autour des remparts n’est pas mal. L’entrée coûte 70 dh, et c’est normalement ouvert tous les jours de 8:30 à 18:30.
Palais royal
À mi-chemin entre Chellah et le centre de Rabat se trouve l’un des nombreux palais royaux disséminés dans le pays. Celui-ci est la résidence officielle de la famille royale, alors que les autres ne sont utilisés que lors de brèves visites. La « visite » est autorisée, mais il est essentiel d’apporter son passeport : j’ai réussi à convaincre les gardes à l’entrée que la photo avec mes données suffisait, mais au moment d’enregistrer mon entrée, je n’ai pas eu autant de chance. De toute façon, je m’étais arrêté seulement parce que c’était sur mon chemin, vu que d’après ce que j’ai lu on a de toute façon le droit de marcher uniquement à l’extérieur, et prendre des photos n’est pas bien vu. L’entrée est gratuite, donc tu n’as rien à perdre, l’important est d’apporter ton passeport ! Il y a plusieurs entrées, mais celle pour le public se trouve exactement à cet endroit.
Cimetière de Rabat
Soyons clairs, ce n’est que le cimetière, mais sa position à deux pas de la mer et les couleurs qui le caractérisent le rendent impressionnant et photogénique, surtout au coucher du soleil.
Le cimetière de Rabat.
Salé
Salé est la ville qui se trouve au nord de Rabat, de l’autre côté du fleuve, et on peut s’y rendre en barque pour quelques dirhams (voici l’emplacement) ou en prenant le tram. On peut y explorer la médina, le palais Borj Adoumoue, qui est techniquement en cours de restauration mais, si ça t’intéresse, il paraît qu’on peut soudoyer les gardes à l’entrée et y accéder pour quelques dirhams, et enfin la médersa dont l’entrée coûte 60 dh.
Pour finir, d’autres attractions dans les environs que je n’ai pas eu l’occasion de visiter mais qui valent à mon avis la peine d’être prises en considération sont les jardins exotiques de Bouknadel, au nord de Salé (site officiel), et le zoo de Rabat au sud du centre (site officiel).
Comment aller à Rabat ?
Rabat a des liaisons fréquentes vers la plupart des grandes villes du pays. En train vers : Casablanca, Marrakech, Meknès, Fès et Tanger. Attention, il y a deux gares en ville, celle du centre est Rabat Ville. Rabat Agdal se trouve en revanche à environ 5 km du centre. La gare routière CTM se trouve à cet endroit.
Où dormir à Rabat ?
Moi, j’ai dormi au Riad Dar El Mesk, l’option la moins chère que j’ai réussi à trouver. L’emplacement est excellent et les chambres sont propres. D’autres options économiques et potentiellement meilleures sont Dar Ibrahim et surtout Riad Dar el Ghali.
Vue depuis la Plateforme du Sémaphore.
Tanger
Tangier, en français Tanger, est la troisième ville du Maroc par sa population et, vu sa position stratégique, l’un des ports les plus importants de la Méditerranée.
Que faire et que voir à Tanger
À deux pas de l’Espagne (la côte n’est qu’à 30 km), Tanger est une ville à forte influence européenne qui ne manque pourtant de rien de ce que le Maroc a à offrir.
Médina
La médina, dans la partie ancienne de la ville, est sans aucun doute l’une des principales attractions. Les ruelles étroites typiques qui se frayent un chemin entre commerçants et bâtiments anciens sont l’endroit idéal pour se perdre pendant quelques heures en flânant sans but précis. Parmi les points d’intérêt, il y a la Grande Mosquée, visible uniquement de l’extérieur, et le Petit souk tout proche, c’est-à-dire le « petit marché » qui était autrefois considéré comme le centre économique de la ville alors que c’est aujourd’hui une petite place vraiment sympa pleine de bars et de restaurants. Enfin, même s’il n’y a pas grand-chose à voir, tu peux faire un saut à la tombe d’Ibn Battuta, l’un des plus grands voyageurs du passé.
L’une des entrées de la médina.
Kasbah
Autrefois le palais du sultan, il abrite aujourd’hui dans son bâtiment principal deux musées : le musée de la Kasbah et le musée d’art contemporain. Je suis entré dans le musée de la Kasbah, l’entrée ne coûte que 20 dh, l’exposition n’est pas si mal (les informations sont en français et en arabe) et le bâtiment lui-même est intéressant. De toute façon, toute la zone est sympa et, à hauteur de Bab Al Bahr, il y a une belle terrasse panoramique.
Le musée de la Kasbah.
Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)
C’est la grande place au sud de la médina, en face de la mosquée Sidi Bou Abib. Sur la place donne aussi le Cinéma Rif, un vieux cinéma qui abrite aussi un café « alternatif » populaire auprès des jeunes et des artistes de Tanger. De l’autre côté, il y a un grand marché, tandis que le jeudi et le dimanche matin, un marché en plein air se tient le long des rues près de l’église Saint-André. Je n’y suis pas entré, mais techniquement l’église se visite gratuitement. Toujours aux abords de la place, il y a les jardins de la Mendoubia, rien de spécial, mais tout de même un endroit agréable pour se détendre à l’ombre de quelques arbres.
Tombes phéniciennes et Café Hafa
Le site archéologique remonte à environ 3 000 ans et regroupe une centaine de tombes. Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à voir et disons que le site n’est pas bien entretenu, mais il n’y a aucune entrée à payer et on profite d’une très belle vue sur la ville avec le port au loin. Je conseille de venir au coucher du soleil. À quelques centaines de mètres des tombes se trouve en revanche le Café Hafa, ouvert depuis 1921, une sorte d’institution en ville et l’endroit idéal pour se détendre en profitant de la vue sur la mer Méditerranée.
Coucher de soleil depuis les tombes phéniciennes.
American Legation
L’American Legation est un musée et centre culturel qui abrite de nombreux objets historiques et artistiques. Ce fut la première propriété publique américaine en dehors des frontières nationales. L’entrée coûte 20 dh.
Fondation Lorin
Musée de la Fondation Lorin est un petit musée, ou plutôt une archive, de photos historiques et de journaux liés à l’histoire de la ville. Le tout est exposé à l’intérieur d’une ancienne synagogue. Le gardien est vraiment gentil et, même si l’entrée est gratuite, une petite offrande est vivement recommandée.
Sour Al Maâgazine
Sour Al Maâgazine, également connue sous le nom de Terrasse des Paresseux, est une petite place qui fait aussi office de point de vue. Il y a de vieux canons et, en général, les environs sont un endroit agréable où se promener. À peu de distance se trouve aussi le Gran Teatro Cervantes. Malheureusement, le bâtiment est en ruine et ne se visite pas, mais tu peux prendre quelques photos depuis l’extérieur.
Grottes d’Hercule et cap Spartel
C’est une belle excursion à faire dans la journée. Les grottes d’Hercule (Les Grottes d’Hercule) font partie d’un gigantesque site archéologique dont l’histoire remonte à 2 500 av. J.-C. Leur nom vient de la mythologie qui les décrit comme la demeure du puissant Hercule. Le réseau de galeries s’étend sur plus de 30 km, mais la partie visitable est bien plus compacte. L’entrée est gratuite.
Les grottes d’Hercule.
Une fois les grottes visitées, je conseille de marcher vers le nord jusqu’au cap Spartel. Si la météo le permet, la balade est vraiment agréable, c’est environ 5 km, on traverse deux ou trois plages et puis à un moment il y a un joli chemin piéton bien entretenu avec des tables et des bancs face à l’océan, parfaits pour un pique-nique ou simplement pour contempler la vue. Arrivé au cap Spartel, si tu veux, tu peux payer l’entrée du phare et des jardins où tu trouveras un bar/restaurant. Si je ne me trompe pas, l’entrée coûte 70 dh, ce qui m’a semblé exagéré, donc j’ai décidé de ne pas entrer. Le panorama aux alentours est de toute façon excellent, à toi de voir.
Pour rejoindre les grottes d’Hercule ou le cap Spartel, il y a des taxis partagés qui partent de cet endroit. Le samedi et le dimanche, ou en haute saison, ils se remplissent vite et le trajet coûte 10 dh ; si tu voyages seul, attends-toi à payer au moins 50-60 dh. Pour rentrer à Tanger, moi j’ai fait de l’auto-stop et c’était vraiment facile ; si tu veux prendre un taxi, je conseille de marcher jusqu’à cet endroit où il y a toujours quelques taxis. Une autre option pourrait être le bus Hop On Hop Off, un billet coûte 140 dh et parmi les différents arrêts il y a les grottes d’Hercule et le cap Spartel.
L’une des plages entre les grottes d’Hercule et le cap Spartel.
Asilah
Personnellement, je n’y suis pas allé, mais Asilah, qui se trouve à environ 50 km au sud de Tanger, est potentiellement une autre excursion à faire dans la journée, et si on veut, on peut aussi y passer la nuit. La Torre de Menagem (Borj Al Kamra) est la principale attraction de la ville. Construite en 1509, quand Asilah était sous contrôle portugais, la tour était la résidence de la fille du roi qui avait épousé le gouverneur de la ville. On peut rejoindre Asilah aussi bien en train qu’en grand taxi.
Pour finir, le cap Malabata (à 15 km à l’est de Tanger) est une autre destination relativement populaire, pas très loin de la ville. Je n’y suis pas allé, mais apparemment c’est particulièrement beau d’y voir le lever du soleil.
Comment aller à Tanger ?
Tanger est reliée en train à la plus grande partie du pays, et le long de la côte il y a aussi des trains à grande vitesse qui relient la ville à Casablanca et Rabat en un peu plus de deux heures. Il y a ensuite des trains réguliers vers des destinations comme Meknès, Fès et un train de nuit vers Marrakech. Un taxi de la gare (Tanger Ville) au centre, ou inversement, coûte entre 15 et 25 dh selon tes talents de négociateur. En bus, il y a des liaisons fréquentes vers Tétouan et Chefchaouen (où le réseau ferroviaire n’arrive pas) mais aussi vers de nombreuses autres villes du pays. La gare routière CTM se trouve à cet endroit. Le taxi depuis ou vers le centre coûte 20-25 dh.
Où dormir à Tanger ?
Moi, j’ai dormi au Tanja Lucia Hostel et, tout compte fait, je le recommande, mais pendant que j’étais là, j’ai fait la connaissance de deux filles qui ont séjourné aussi au Bayt Alice Hostel et, à leur avis, c’était bien mieux.
Tétouan
Tétouan est une ville boudée par beaucoup de touristes, et je l’ai compris immédiatement quand j’ai été littéralement le seul non-local à descendre du bus qui continuait vers Chefchaouen. Je trouve que c’est vraiment dommage.
Que faire et que voir à Tétouan
La médina de Tétouan est un site classé à l’Unesco et, à mon avis, l’attraction numéro un de la ville. Pour un œil averti, on peut y distinguer trois parties bien distinctes : andalouse, juive et berbère. Se perdre dans les ruelles étroites est un plaisir, surtout parce que, même si ce n’est pas complètement le cas, on est le plus souvent ignoré et libre d’explorer sans être continuellement assailli.
Kasbah
La kasbah qui domine la ville d’en haut est en cours de restauration et fermée au public, mais je conseille quand même de remonter le labyrinthe d’escaliers au nord de la médina qui mènent à la structure en ruine. Cette partie de la ville est peinte en bleu et rappelle un peu Chefchaouen. Une fois arrivé en haut, on peut marcher le long des remparts et il y a quelques vues vraiment jolies.
L’une des rues au nord de la médina.
Palais royal et avenue Mohammed V
Le palais royal n’est pas accessible au public, tout comme une grande partie de la place qui se trouve en face (Place El Mechouar), mais c’est quand même une zone agréable où se promener, surtout le soir quand les températures baissent et que l’avenue piétonne Mohammed V, qui relie la Plaza Muley El Mahdi au palais, s’anime.
Place El Mechouar.
Jbel Dersa
Le Jbel Dersa est la montagne que l’on voit au nord de la ville, et du sommet on a d’excellentes vues à la fois sur Tétouan et sur la mer Méditerranée au loin. C’est une randonnée relativement facile : en partant de la médina, il y a 4-5 km et un peu plus de 400 m de dénivelé, 1 à 2 heures au maximum pour monter, une heure pour redescendre. Le parcours est celui que tu trouves sur ce lien ; en suivant cette trace GPS, on marche le long d’un chemin de terre. Pendant la descente, j’ai découvert que, si on veut, on peut emprunter un escalier pour la première partie du parcours, qui commence à cet endroit et rejoint ensuite le chemin. Si tu n’as pas envie de marcher jusqu’au sommet du Jbel Dersa, après la première volée de marches il y a une plateforme panoramique.
À la fin de la trace GPS, je n’ai pas réussi à trouver un véritable sentier, donc j’ai marché à vue pendant quelques centaines de mètres jusqu’au sommet. C’est une marche vraiment agréable avec d’excellentes vues, particulièrement conseillée si tu veux échapper un moment au chaos de la ville. Pendant toute la matinée, je n’ai croisé que deux ou trois bergers.
Vue depuis la plateforme panoramique.
Comment aller à Tétouan ?
Il y a des bus fréquents depuis et vers : Fès, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Meknès et Tanger. La gare routière de la CTM se trouve à peu de distance de la médina, à cet endroit ; évidemment, ça dépend d’où tu loges, mais en gros on peut tranquillement y aller à pied.
Où dormir à Tétouan ?
Darna Hostel est l’une des meilleures auberges de jeunesse où je suis allé pendant mon voyage au Maroc. Le petit-déjeuner est excellent et la vue depuis la terrasse imbattable. Pour les chambres privées et le dortoir de quatre où j’ai dormi, il faut réserver sur Riad Darna. C’est littéralement le même endroit, mais pour une raison bizarre ce sont deux établissements différents sur Booking.
Vue depuis le sommet du Jbel Dersa.
Chefchaouen
Chefchaouen, aussi connue comme la ville bleue, a été ma destination préférée pendant mon voyage au Maroc. Cette petite ville entourée par les montagnes du Rif est non seulement extrêmement photogénique, mais elle offre aussi une ambiance bien plus détendue que d’autres destinations touristiques du pays.
Que faire et que voir à Chefchaouen
Surtout par le passé, beaucoup de voyageurs étaient attirés à Chefchaouen par le fait que, dans les environs de la ville, se concentre une bonne partie des plantations de marijuana du Maroc, avec lesquelles on produit ensuite le fameux haschisch qui coûte à peine 5-10 dh le gramme sur le marché local. Dans la rue, on te propose des visites des plantations qui incluent des démonstrations sur la façon d’obtenir le produit final, mais si ça ne t’intéresse pas, c’est un aspect de la ville que tu peux simplement ignorer pour profiter de tout le reste.
Médina
La médina de Chefchaouen, avec ses bâtiments peints en bleu, est sans aucun doute l’attraction numéro un de la ville. Marcher dans ses ruelles est le rêve de tout photographe, et pas seulement. Il y a plein de coins intéressants, mais si tu cherches certains des plus beaux/iconiques, en voici quelques-uns : la cour intérieure avec la petite table (35.170135, -5.260881), 5 dh pour entrer, la porte bleue (35.169602, -5.264145) et enfin les escaliers (35.170065, -5.26322).
La cour intérieure avec la petite table.
Kasbah
La kasbah, qui se trouve sur la belle place principale (Plaza Uta el Hamman), a l’air belle de l’extérieur, mais d’après mes recherches il n’y a pratiquement rien à voir à l’intérieur à part le jardin et une petite exposition, au point que, personnellement, j’ai décidé de ne pas entrer. Ces dernières années, l’entrée pour les touristes a été portée à 60 dh, donc si tu voyages à petit budget, tu ferais probablement mieux de dépenser ton argent ailleurs.
Les escaliers.
Mosquée espagnole
Depuis la mosquée Jemaa Bouzafar, communément appelée mosquée espagnole, on a à mon avis les plus belles vues sur la ville. Le large sentier commence près de Bab El Onsar, l’entrée est de la ville, où l’on peut aussi voir les femmes du coin faire la lessive à la source Ras El Ma ; de là, il est vraiment facile de rejoindre la mosquée. Je conseille de monter jusqu’à la mosquée pour le coucher du soleil, mais si tu n’as vraiment pas envie de marcher, il y a deux ou trois points de vue tout aussi sympas le long du chemin. Si tu as le temps/l’envie, tu peux continuer plus loin jusqu’au Cafe Panorama, où l’on peut boire ou manger quelque chose avec un panorama excellent.
Coucher de soleil depuis la mosquée espagnole.
Akchour
À environ 30 km au nord de Chefchaouen, Akchour est une belle excursion à faire dans la journée. Une fois arrivé au petit village, tu as en gros deux options, qui sont décrites comme un seul parcours sur ce lien. Le sentier le plus court mène au fameux God’s Bridge ou Pont de Dieu, un pont naturel vraiment photogénique que l’on atteint au bout d’une courte marche (45 minutes environ). Nous, nous avons pris le sentier qui passe en hauteur et te fait marcher sur le pont lui-même, mais si tu veux, il y a un autre sentier qui court au fond de la gorge. Ça t’épargne non seulement un peu de dénivelé, mais d’après la photo, il offre de meilleures vues. Si le torrent est en crue, le sentier peut toutefois être impraticable.
L’autre option est de marcher jusqu’à la Grande Cascade (2 heures environ), mais d’après ce qu’on m’a dit, sauf quelques mois d’hiver, il n’y a presque jamais d’eau. Nous nous sommes arrêtés à peu près à mi-chemin et, de toute façon, tout le parcours est vraiment sympa, il y a beaucoup de cascades et plus d’un endroit où l’on peut se baigner dans une eau cristalline. Avec un peu de chance, tu pourrais aussi voir des singes. Tout le long du parcours, il y a de nombreux restaurants.
Rejoindre Akchour est relativement facile. J’ai eu la chance de rencontrer deux Slovènes, clients de l’auberge, qui m’ont déposé avec leur voiture de location. Surtout en haute saison et le week-end, les grands taxis font des allers-retours fréquents et tu ne devrais pas attendre trop longtemps. La station des grands taxis se trouve à cet endroit. Le prix est de 25 dh par personne et le trajet dure 45 minutes environ.
Des singes le long du torrent.
Jebel El-Kelaa
Le Jebel El-Kelaa domine Chefchaouen d’en haut et c’est une belle excursion à faire dans la journée. Tu trouves les détails du parcours sur ce lien. Il y a environ 1 000 mètres de dénivelé, donc ce n’est pas une promenade, mais ce n’est pas non plus quelque chose de trop exigeant. Surtout en été, assure-toi d’emporter assez d’eau. Malheureusement, je n’ai parcouru qu’en partie le sentier qui mène au sommet, parce qu’arrivé à la hauteur d’Aïn Tissimlane, j’ai croisé un couple d’Allemands qui venait de se faire dépouiller de tout son argent liquide sous la menace d’un local armé d’un couteau qui rôdait près du sommet. Évidemment, à ce moment-là, j’ai décidé de retourner en ville et d’abandonner l’ascension. J’en ai parlé avec les propriétaires de l’auberge, qui vivent à Chefchaouen depuis pas mal d’années, ils étaient extrêmement surpris de ce qui s’était passé et m’ont dit que c’était la première fois qu’ils entendaient parler d’un incident de ce genre, donc je ne sais pas quoi penser. Apparemment, j’ai été extrêmement malchanceux, mais il n’en reste pas moins que c’est arrivé, donc j’éviterais de monter avec le moindre objet de valeur.
De toute façon, les environs de Chefchaouen offrent de nombreux sentiers pour ceux que la randonnée intéresse ; par exemple, il est possible de rejoindre Akchour en traversant le parc national de Talassemtane en deux jours. Malheureusement, je crois qu’il n’existe qu’en version espagnole, mais pendant que j’étais à Chefchaouen, j’ai eu entre les mains Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane, où l’on peut trouver plein d’idées intéressantes.
Pour finir, je ne recommande généralement pas de restaurants, mais dans le cas de Chefchaouen je pense devoir faire une exception : le Restaurant Bab Ssour propose une excellente cuisine à des prix honnêtes, à essayer.
Vue depuis le sentier qui mène au Jebel El-Kelaa.
Comment aller à Chefchaouen ?
Chefchaouen a des liaisons directes en bus vers la plupart des grandes villes du nord du pays, dont : Tétouan, Fès, Meknès, Tanger, Rabat et Casablanca. Il n’y a qu’une seule gare routière, à cet endroit.
Où dormir à Chefchaouen ?
Moi, j’ai dormi à la Vallparadis Pension Familiar « FIRDAUS » et je la recommande fortement, il y a indubitablement des options moins chères, mais la propriété est belle, propre et il y a une cuisine à disposition des clients. J’ai aussi eu l’occasion de jeter un œil à l’Hotel Ouarzazate et, même s’il n’est pas aussi joli, c’est une excellente option économique.
Fès
Fès a été la capitale médiévale du Maroc et elle est considérée par beaucoup comme la ville ancienne la mieux conservée du monde arabe.
Que faire et que voir à Fès
L’ancienne ville fortifiée peut être un véritable labyrinthe à explorer de fond en comble. La médina est l’une des plus grandes du pays, et explorer ses ruelles en se frayant un chemin parmi les boutiques et les marchés est à mon avis l’expérience numéro un à Fès.
Fès au coucher du soleil.
Médina
Il y a sûrement des sites dignes d’intérêt que je conseille de visiter ou, dans certains cas, d’entrevoir, comme la mosquée Qarawiyyin, qui fait aussi office d’université (fondée en 859, c’est la plus ancienne du monde) et de bibliothèque depuis 1359, la plus ancienne en service continu. Malheureusement, l’accès est interdit aux non-musulmans, qui peuvent quand même admirer sa splendeur de l’extérieur ou, mieux encore, depuis la terrasse d’une boutique qui se trouve à cet endroit (34.065157, -4.973066). On m’a fait monter gratuitement, mais comme toujours les gens attendent quelque chose en retour. Personnellement, je suis parti avec un simple merci. Un autre lieu interdit aux non-musulmans est le mausolée de Moulay Idriss II, le fondateur de la ville. Là aussi, il est quand même possible de jeter un œil de l’extérieur. Il y a enfin de nombreuses portes d’accès à la médina, dont certaines méritent d’être vues, la plus célèbre étant celle que l’on appelle communément Blue Gate, particulièrement belle le soir quand elle est illuminée. Bab Ftouh n’est pas mal non plus.
La mosquée Qarawiyyin.
Médersa Al Attarine
Pas très loin de la mosquée Qarawiyyin se trouve l’école coranique Al Attarine Madrasa. Celle-ci se visite et l’entrée ne coûte que 20 dh. Comme les autres médersas du pays, attends-toi à une belle cour intérieure décorée de mosaïques et de bois sculpté. J’ai eu la chance de l’avoir pour moi tout seul pendant presque 20 minutes et c’est peut-être pour ça que c’est ma préférée parmi toutes celles que j’ai visitées. L’entrée coûte 20 dh, ouverte tous les jours de 8:00 à 18:00.
La médersa Al Attarine.
Médersa Bou Inania
Bou Inania Madrasa est une école coranique du quatorzième siècle. Contrairement à d’autres écoles coraniques que l’on peut visiter dans le pays, ici une petite partie du bâtiment fait office de mosquée et, même si on ne peut pas la visiter, elle est bien visible. Considérée par certains comme le meilleur exemple d’architecture islamique qu’un non-musulman puisse voir à Fès, si tu as déjà vu d’autres médersas, les mosaïques familières et les murs en bois sculpté avec la cour intérieure classique ne seront certainement pas une nouveauté. Magnifique quand même, et je conseille absolument la visite. L’entrée coûte 20 dh, ouverte tous les jours de 9:00 à 18:00.
Médersa Cherratine
Cherratine Madrasa, qui date de 1670, est la plus récente des écoles coraniques historiques de la ville. Elle s’étend sur trois étages et compte plus de 100 pièces. Même si elle est moins bien entretenue que les autres, l’entrée ne coûte que 20 dh, donc tu n’as pas grand-chose à perdre. Elle est ouverte tous les jours de 9:00 à 15:00.
Tanneries
Entre la mauvaise odeur et les gens qui rôdent dans les environs (et qui sont à deux doigts d’essayer de te faire payer pour respirer), les tanneries emblématiques qui paraissent si belles en photo sont à mon avis moins fascinantes en vrai. Elles méritent quand même sûrement la visite, ou au moins la vue depuis l’une des nombreuses terrasses panoramiques. Tout d’abord, il y a deux tanneries à l’intérieur de la médina :
Sidi Moussa et Chouara. La première est plus petite et moins photogénique, tandis que la seconde est la plus grande et vraisemblablement celle dont on voit la plupart des photos qui circulent.
La tannerie Chouara vue depuis la boutique numéro 10.
Les différentes terrasses panoramiques sont des bars/restaurants ou, dans la plupart des cas, des boutiques qui vendent des produits en cuir ; beaucoup d’entre elles offrent l’accès gratuit à la terrasse dans l’espoir que tu achètes ensuite quelque chose, mais ne te sens absolument pas obligé. J’ai vu Sidi Moussa depuis la terrasse d’une boutique à cet endroit (34.063915, -4.975835), tandis que pour Chouara, la plus « belle » des deux à mon avis, je conseille la terrasse de la boutique numéro 10, à cet endroit (34.066155, -4.97102). À l’entrée, il y a un beau panneau qui indique clairement « entrée gratuite », donc ne te sens pas obligé de payer quoi que ce soit. À Chouara, je suis entré dans la tannerie proprement dite ; si ça t’intéresse, pour le faire il suffit de descendre les escaliers vers l’entrée, qui est assez évidente, mais tu peux toujours demander et on t’indiquera tout de suite le chemin. Ici, pendant que je descendais les escaliers, j’ai croisé un « gardien » qui exigeait 100 dh pour entrer ; mon ami portugais et moi avons refusé et nous étions sur le point de partir quand est arrivé un ouvrier prêt à nous faire entrer gratuitement et qui nous a fait une petite visite guidée (évidemment, le gratuit du début s’est transformé en 50 dh à la fin de la « visite » !). Nous lui avons donné 20 dh, donc pour 10 dh chacun, nous sommes entrés. En substance, si tu veux entrer, attends-toi à devoir payer quelqu’un. Pour finir, même si l’odeur n’est certainement pas agréable, je l’ai trouvée parfaitement supportable, ou du moins elle l’était en avril ; avec la chaleur de l’été, la situation empire. De toute façon, toutes les boutiques des environs offrent des feuilles de menthe à renifler pour couvrir la puanteur dont beaucoup parlent.
Des ouvriers dans la tannerie Chouara
Musée Dar Batha
Un ancien palais royal converti en musée en 1916, où sont exposées des œuvres historiques et artistiques liées au pays. Pendant ma visite, il était fermé pour travaux de restauration, mais l’entrée ne coûte que 10 dh et, d’après ce que j’avais lu, même sans tenir compte de l’exposition, le palais lui-même valait le prix du billet.
Palais Glaoui
Palais El Glaoui est la « maison-musée » d’un artiste qui y vit encore et expose ses œuvres dans une partie de la propriété. J’avais prévu d’y aller, mais après avoir parlé avec un gars à l’auberge qui me l’a décrite comme une maison en ruine sans grand-chose à voir, j’ai changé d’avis, mais je suis certain que pour certains ça pourrait être une visite intéressante. L’entrée coûte 25 dh.
Borj Nord.
Borj Sud et Borj Nord
Borj Sud et Borj Nord sont les deux forteresses qui, comme leur nom l’indique, se trouvent aux deux extrémités opposées de la ville. À moins d’avoir énormément de temps, je déconseille de monter au Borj Sud : la vue est jolie, mais pas aussi belle que celle qu’on a du côté nord de la ville. En plus, il n’est pas possible de visiter la forteresse. Le Borj Nord, en plus d’offrir une meilleure vue, est aussi un musée consacré aux armes. L’entrée coûte 20 dh, plus 10 dh si l’on veut l’audioguide.
Si le musée ne t’intéresse pas, on a des vues potentiellement encore plus belles et gratuites sur la ville depuis les tombeaux des Mérinides. Les ruines, qui datent du quatorzième siècle, sont en très mauvais état, mais en compensation la vue est excellente. Si tu n’as pas envie de monter jusqu’en haut de la colline, tu peux opter pour voir le coucher du soleil depuis les remparts, à cet endroit (34.06882, -4.977524). Même s’il est moins populaire que les tombeaux, à mon avis le panorama y est meilleur.
Les tombeaux des Mérinides.
Jnan Sbil ou parc de Boujloud
Créé par le sultan Moulay Abdallah au dix-huitième siècle, le Jnan Sbil est le plus ancien parc de la ville. Juste à la sortie de la médina, c’est un endroit agréable pour se détendre loin du chaos. Si tu comptes aller à pied jusqu’au quartier juif, le parc est littéralement sur ton chemin.
Le parc de Boujloud.
Quartier juif
Le quartier juif, à l’est de la médina, est une zone moins touristique de la ville que je conseille de visiter si tu as du temps en plus ou si tu veux simplement échapper en partie aux flots de touristes qui envahissent la médina. C’est ici que se trouve aussi le palais royal, dont on ne peut malheureusement admirer que la porte d’entrée principale (Bab L’Makhzen). Pendant ma visite, cependant, l’accès à la place (Place des Alaouites) qui se trouve devant le palais était lui aussi interdit.
Outre se promener dans les différentes rues, il est possible de visiter la synagogue Aben Danan, dont l’entrée coûte 20 dh, tandis que le cimetière juif voisin, malgré ce qu’on veut te faire croire, est gratuit. Ignore ceux qui essaient de te faire payer et n’hésite pas à menacer d’appeler la police.
Le palais royal.
Comment aller à Fès ?
Fès a des liaisons en train vers Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger. La gare ferroviaire (Gare de Fès) se trouve à cet endroit. En face, il y a la gare routière Supratours, qui propose des liaisons directes vers Merzouga et de nombreuses autres villes du pays, tandis que la gare routière CTM est plutôt loin du centre et se trouve à cet endroit.
Si tu arrives à l’aéroport et que tu ne veux pas prendre de taxi vers le centre, le bus numéro 16 ne coûte que 4 dh et relie la gare ferroviaire à l’aéroport environ toutes les heures de 6:00 à 23:00. Pour être précis, le bus s’arrête à cet endroit, en face de la gare ferroviaire.
Où dormir ?
J’ai dormi à l’Hostel Amir, excellent emplacement et bon rapport qualité-prix, mais certainement pas une de ces auberges inoubliables. Le Riad Verus, au moins sur le papier, a l’air d’un établissement plus joli.
Vue depuis les remparts de Fès.
Meknès
Meknès, avec Fès, Marrakech et Rabat, fait partie des fameuses villes impériales du Maroc, c’est-à-dire des villes qui ont joué au cours de l’histoire le rôle de capitale du pays. Souvent boudée au profit de Fès, c’est un peu comme Tétouan par rapport à Chefchaouen : si tu as du temps, je pense vraiment que c’est une destination à prendre en considération. Vu sa proximité avec Fès, on peut littéralement la visiter dans la journée.
Que faire et que voir à Meknès
Malheureusement, pendant ma visite, pratiquement toutes les principales attractions de la ville étaient en cours de restauration, mais la ville impériale a quand même son charme et, même si les choses ne devaient pas changer prochainement, je conseille quand même la visite.
Médina
La médina de Meknès est plus compacte et nettement moins touristique que celle de Fès, et se promener dans ses ruelles est une expérience vraiment différente. Moi, je ne suis pas du genre à faire du shopping, mais apparemment les prix aussi ont l’air d’être plus bas. Le cœur de la médina est la place Lahdim, qui s’anime littéralement le soir quand le soleil se couche. En face de la place se trouve l’un des symboles de la ville, l’une des 27 portes d’entrée, le Bab Mansour. Celui-ci aussi était en cours de restauration pendant ma visite, tout comme le Bab el Khemis, considéré par beaucoup comme le deuxième plus beau.
La médina de Meknès.
Écuries royales (Heri es-Souani)
Pendant ma visite, les écuries royales et le grenier voisin étaient en cours de restauration. De toute façon, d’après les avis, vu ce qu’il y a à voir et l’état dans lequel elles se trouvent, l’entrée à 70 dh semble être jugée exagérée par beaucoup. Qui sait, peut-être qu’une fois les travaux terminés, ce lieu qui abritait autrefois plus de 10 000 chevaux retrouvera sa splendeur d’antan. Le Bassin Souani, le bassin qui servait de réserve d’eau pour la ville, fait aussi partie du même complexe.
Prison Habs Qara
Les prisons aussi étaient fermées pour restauration et, toujours d’après les avis, elles semblent recevoir les mêmes critiques que les écuries : 70 dh pour une courte visite d’un lieu en ruine. Là aussi, qui sait, peut-être qu’après les travaux de restauration les choses changeront.
Medersa Bou Inania
Devine quoi ? Fermée pour restauration ! De toute façon, la Medersa Bou Inania est une ancienne école coranique avec sa cour intérieure typique pleine de mosaïques et de bois sculpté, sur laquelle donnent les chambres des étudiants. Avant les travaux de restauration, l’entrée coûtait 60 dh.
Palais Mansour
Évidemment, fermé pour restauration. De toute façon, le Palais Mansour était la résidence d’été de Moulay Ismail. J’ai marché tout autour et les dimensions sont vraiment impressionnantes, mais comme il est fermé au public et relativement loin du centre, tu ferais probablement mieux de passer ton temps ailleurs.
Mausolée de Moulay Ismail
Ce dernier aussi, sans surprise, était fermé pour restauration. De toute façon, l’accès est interdit aux non-musulmans, mais on peut quand même jeter un œil depuis l’entrée.
Vue depuis la terrasse de Dar Merzouga.
Comment aller à Meknès ?
Meknès a des liaisons fréquentes en train vers Fès, mais aussi vers de nombreuses autres villes : Marrakech, Tanger, Rabat et Casablanca. La ville a deux gares, une plus petite près du centre que je conseille à quiconque veut visiter les principaux points d’intérêt (Gare de Meknès-Amir Abdelkader) et une autre plus grande, légèrement en dehors du centre (Gare Meknès-Ville). La gare routière CTM se trouve en revanche à cet endroit et propose des bus directs vers toutes les principales villes du pays, y compris des destinations où le train n’arrive pas comme Chefchaouen et Tétouan.
Où dormir à Meknès ?
Dar Merzouga est une bonne solution économique. Je la recommande malgré le fait que le propriétaire, d’apparence gentil et accueillant, ait essayé de me faire payer le petit-déjeuner qui était censé être inclus. J’ai refusé de payer et, pendant que je partais plutôt agacé, il s’est excusé en disant qu’il y avait eu un malentendu. Je crois que chacun mérite le bénéfice du doute, mais quelques jours plus tard, à Rabat, j’ai rencontré des gars qui ont eu le même genre de discussion au moment de faire le check-out, donc je te laisse tirer tes conclusions sur l’honnêteté du personnage.
L’une des portes de la ville au coucher du soleil.
Moulay Idriss Zerhoun et Volubilis
Moulay Idriss Zerhoun, ou simplement Moulay Idriss, est considérée comme la ville la plus sacrée du Maroc. C’est en effet ici que Moulay Idriss est arrivé en 789 en apportant l’islam avec lui.
Que faire et que voir à Moulay Idriss Zerhoun
Moi, j’ai décidé de passer la nuit à Moulay Idriss uniquement parce que je voulais photographier le coucher du soleil, mais franchement je n’ai pas trouvé la ville particulièrement intéressante. Le mausolée de Moulay Idriss Ier, qui se trouve à deux pas de la place principale de la ville, ne se visite pas pour les non-musulmans.
Le seul vrai point d’intérêt est La Grande Terrasse, une terrasse panoramique d’où l’on a d’excellentes vues sur la ville en contrebas. Les gens du coin sont plus que ravis de te guider dans les ruelles de la médina contre une petite somme d’argent, mais même avec quelques difficultés, je suis quand même arrivé à destination. Je conseille de commencer la montée à cet endroit et, chaque fois qu’il y a un embranchement possible, de prendre la direction qui monte jusqu’à ce que le GPS te dise que tu es plus ou moins à la hauteur du point de vue. C’est seulement à ce moment-là que tu prends à droite. De toute façon, un simple « Grande Terrasse ? » adressé à quelqu’un du coin devrait t’orienter dans la bonne direction.
Vue depuis la Grande Terrasse.
Volubilis
Les ruines romaines de Volubilis, qui se trouvent à environ 4 km du centre de Moulay Idriss, sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et constituent l’un des sites archéologiques les plus importants du Maroc. L’ancienne ville est, autant que possible, en bon état, avec plus d’une mosaïque intéressante qui s’est conservée au fil du temps. Évidemment, il y a pas mal de sites similaires bien plus près de chez toi, mais si tu as le temps, je conseille la visite. L’entrée coûte 70 dh mais, contrairement à beaucoup d’autres sites historiques, ici tu trouveras beaucoup d’informations le long du parcours qui se fraie un chemin entre les ruines, ainsi qu’un musée intéressant qui documente toute l’histoire de la ville. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais si tu veux, à l’entrée il y a des guides prêts à proposer leurs services. L’heure de fermeture change selon le mois et, en gros, c’est environ une heure avant le coucher du soleil. Même à la mi-avril, il faisait pas mal chaud, donc si possible j’éviterais les heures du milieu de la journée.
Volubilis.
Comment aller à Moulay Idriss Zerhoun et Volubilis ?
Moi, j’ai pris le bus local numéro 15 à cet endroit ; si tu veux voir tous les arrêts, voici le site officiel. Le billet coûte 7 dh. Si tu veux simplement aller à Volubilis, je conseille de descendre au rond-point à cet endroit, où le bus se dirige ensuite vers le centre de Moulay Idriss. De là jusqu’à l’entrée des ruines, il y a un peu plus de 2 km et, si tu n’as vraiment pas envie de marcher, tu ne devrais pas attendre trop longtemps avant qu’un taxi passe. Moi, j’ai marché à l’aller comme au retour, mais en demandant autour de moi, le prix fixe des taxis semble être de 30 dh. À la place du bus 15, tu peux prendre un grand taxi à cet endroit, le prix est de 10 dh par passager.
Où dormir à Moulay Idriss Zerhoun ?
Diyar Timnay est l’option la moins chère de la ville et c’est là que je pensais dormir, mais il n’y avait personne à la réception et, après avoir attendu un moment, je suis allé à Kasabah Senhaji. La dame a accepté de descendre à 180 dh avec petit-déjeuner pour une chambre privée avec salle de bain. Cuisine et hospitalité exceptionnelles, recommandé.
Volubilis.
Casablanca
Casablanca est la capitale économique du pays et la plus grande ville du Maroc par sa population, mais aussi l’une des destinations les moins attrayantes d’un point de vue touristique.
Que faire et que voir à Casablanca
Avec une médina compacte et peu fascinante et un centre-ville à l’air négligé, la tentation de sauter complètement Casablanca au profit d’autres villes peut être forte, mais si ton temps te le permet, je te conseille fortement d’y passer au moins une demi-journée.
Mosquée Hassan II
Inaugurée en 1993, la mosquée Hassan II est la plus grande mosquée du Maroc et la troisième au monde. Elle est vraiment impressionnante, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Je conseille fortement la visite. Pour accéder à l’intérieur, il est obligatoire de participer à une visite guidée ; pour cela, il suffit de se présenter à la billetterie à cet endroit, où se trouve aussi le musée. Le billet coûte 130 dh, 30 dh pour le musée seul ou 140 dh pour les deux. Le musée est l’un des pires que j’aie jamais vus, ce ne sont que 10 dh de plus, mais avec le recul je les économiserais.
Visites tous les jours à 9:00-10:00-11:00-12:00-15:00-16:00, sauf le vendredi où il n’y a des visites qu’à 9:00-10:00-15:00-16:00. De toute façon, par sécurité, je conseille de jeter un œil au site officiel. La visite guidée dure environ 45 minutes.
La mosquée Hassan II.
Médina
L’ancienne médina à côté du port n’est rien comparée à la splendeur de Fès et Marrakech, mais si tu es en ville, ça vaut quand même la peine d’y faire un saut et de te promener parmi les marchés bondés classiques et les ruelles étroites. Le port est littéralement à deux pas ; j’avais lu à plusieurs endroits qu’il était possible d’y accéder, mais moi, on m’a refoulé à l’entrée. Peut-être que je me suis trompé d’accès, peut-être que les règles ont changé. En compensation, en marchant dans les environs, j’ai découvert un joli parcours piéton qui mène jusqu’à la mosquée Hassan II.
La médina de Casablanca.
Mahkama du Pacha et Palais royal
Ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à 16:00, le Mahkama du Pacha est un palais historique transformé en bureaux gouvernementaux. Les intérieurs sont extrêmement soignés, jette un œil aux photos. L’entrée est techniquement gratuite, mais les gardes à l’entrée disent qu’il faut être accompagné d’un guide. J’étais à Casablanca le week-end, le palais était fermé, donc je ne parle pas par expérience directe, mais d’après ce que j’ai lu, les gardes sont prêts à te laisser entrer contre une somme qui dépend de tes talents de négociation. Évidemment, des « guides » rôdent aussi dans les environs. J’ai quand même visité la zone en pensant qu’on pourrait voir quelque chose de l’extérieur et, tout compte fait, si tu as du temps de reste, ce n’est pas mal. Il y a d’autres bâtiments historiques et c’est ici que se trouve aussi le palais royal, dont, comme d’habitude, on ne peut voir que la porte d’entrée, et enfin le marché Habous. Si tu décides de marcher depuis le centre, ou si tu cherches un autre lieu digne d’intérêt à visiter, le bâtiment de la poste a une belle mosaïque sur le mur d’entrée et la place Mohammed V, de l’autre côté de la rue, est animée et agréable, surtout le soir.
La place Mohammed V.
Pour finir, je n’y suis pas allé, mais à une dizaine de kilomètres au sud du centre, il y a un îlot vraiment particulier appelé Sidi Abderrahman. Son histoire est liée à des légendes et croyances populaires. On peut visiter le petit village, mais le sanctuaire n’est accessible qu’aux musulmans. Si ça t’intéresse, à peu de distance se trouve le Morocco Mall, l’un des plus grands centres commerciaux au monde.
L’intérieur de la mosquée Hassan II.
Comment aller à Casablanca ?
Casablanca a des liaisons fréquentes en train vers Marrakech, Rabat, Meknès, Fès et Tanger. Le tronçon le long de la côte vers Tanger est desservi par la grande vitesse. Casablanca a trois gares ferroviaires : la plus proche du centre est Casa Port, Casa Voyageurs est légèrement en dehors du centre (tu peux prendre la ligne 1 du tram) et c’est la gare principale de la ville, d’ici part la liaison directe à grande vitesse et on peut rejoindre Tanger en un peu plus de deux heures, tandis que Casa Oasis se trouve au sud de la ville, c’est la plus petite des trois et vraisemblablement tu n’as aucune raison de la prendre en considération. Côté bus, il y a des liaisons vers toutes les principales villes du pays. CTM a plusieurs gares routières, en gros la plus pratique est celle proche du centre, à deux pas de Casa Port, c’est-à-dire CTM Far, CTM Ain Sebaâ se trouve au nord, tandis qu’au sud il y a CTM Maarif, toutes les deux sont plutôt loin du centre.
Où dormir à Casablanca ?
J’ai dormi au Windsor Hotel City Center en payant 18 € la nuit grâce à une promotion sur Booking. L’emplacement est excellent et les chambres ne sont pas mal, mais à plein tarif je pense qu’on peut trouver mieux. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’auberges de jeunesse en ville, LHOSTEL à Casablanca a d’excellents avis mais est assez loin du centre (si tu veux, il y a des liaisons fréquentes en tram), tandis que l’Auberge de Jeunes Casablanca semble avoir connu des jours meilleurs.
L’intérieur de la mosquée Hassan II.
Marrakech
Après Casablanca et Rabat, Marrakech est la troisième ville du Maroc par sa population et de loin la ville la plus visitée du pays. On peut la considérer à tous égards comme la capitale du tourisme marocain.
Que faire et que voir à Marrakech
Connue aussi comme la ville rouge, Marrakech peut être divisée en deux parties : la médina classique, qui représente la partie la plus ancienne de la ville, caractérisée par les habituelles ruelles étroites, et le quartier plus moderne appelé Guéliz ou Ville Nouvelle. La ville a énormément à offrir et, surtout si tu te déplaces en transports en commun, c’est aussi le carrefour presque obligé pour énormément d’autres destinations à l’intérieur du pays comme le Haut Atlas et le désert, à tel point que pendant mon voyage je suis passé trois fois à Marrakech.
Dans les marchés de Marrakech.
Médina
La vaste médina pleine de boutiques et de marchés est sans aucun doute l’attraction numéro un de la ville. C’est aussi là que se trouve la plupart des hébergements et tous les principaux sites dignes d’intérêt que la ville a à offrir, à commencer par l’emblématique place Djemaa El-Fna, cœur battant de Marrakech. Restaurants, musiciens, échoppes, singes et même serpents. Surtout le soir, la place peut être vraiment chaotique. Regarder le coucher du soleil depuis l’une des nombreuses terrasses panoramiques et contempler le tout d’en haut, c’est quelque chose que je conseille fortement. Les options sont nombreuses, mais l’une des meilleures vues est sans aucun doute celle depuis la terrasse du Cafe Glacier. Un misérable thé à la menthe coûte 25 dh, mais je t’assure que ça vaut absolument la peine. Je conseille d’y aller pour voir le coucher du soleil et, si possible, d’arriver à l’avance si tu veux avoir un espoir de trouver une petite table.
À deux pas de Djemaa El-Fna se trouve la mosquée Koutoubia ; on ne peut pas visiter l’intérieur, mais je conseille quand même de se promener autour et d’entrer dans le parc voisin, le Parc Lalla Hasna.
La mosquée Koutoubia.
Médersa Ben Youssef
La médersa Ben Youssef a été récemment restaurée et est donc en excellent état par rapport à d’autres médersas disséminées dans le pays. Comme d’habitude avec les écoles coraniques, attends-toi à une belle cour intérieure décorée de mosaïques et de bois sculpté, sur laquelle donnent les petites chambres destinées aux étudiants. Ouverte tous les jours de 9:00 à 18:00. L’entrée coûte 20 dh. À côté se trouve la mosquée Ali Ben Youssef, presque entièrement reconstruite au début du dix-neuvième siècle ; la construction originale, bâtie vers 1070, était la première mosquée de Marrakech. De toute façon, l’entrée n’est pas autorisée aux non-musulmans.
La médersa Ben Youssef.
Palais El Badi
La construction du palais El Badi, commandée par le sultan Ahmad al-Mansur, a commencé en 1578 et, malheureusement, après sa mort en 1603, il a été pratiquement abandonné et dépouillé de tous ses matériaux précieux, en particulier le marbre. Ce qu’on peut observer aujourd’hui est à tous égards un palais en ruine, mais je pense que c’est quand même une visite agréable. Dans les différentes salles du palais, il y a diverses expositions, dont des photos d’époque et des objets historiques comme le minbar de la mosquée Koutoubia, une chaire en bois sculpté qui date du douzième siècle. Ouvert tous les jours de 9:00 à 17:00. L’entrée coûte 70 dh.
Le palais El Badi.
Palais El Bahia
Comparé à El Badi, le palais El Bahia est plus moderne et en excellent état. Les différentes pièces sont une succession de mosaïques colorées et de bois sculpté. Sans aucun doute le plus photogénique des deux. Ouvert tous les jours de 9:00 à 17:00. L’entrée coûte 70 dh. Si possible, je conseille d’éviter les heures du milieu de la journée, quand le palais est littéralement envahi par la foule.
Le palais El Bahia.
Tombeaux saadiens
Les tombeaux saadiens sont un mausolée où reposent une soixantaine de membres de la dynastie saadienne. La construction se compose de trois salles dont l’emblématique salle des douze colonnes, la plus luxueuse des trois. Tous les monuments sont en marbre de Carrare et bien conservés par rapport au palais El Badi. Les tombeaux sont ouverts tous les jours de 9:00 à 15:00 et l’entrée coûte 70 dh. Même si ce n’est pas une somme astronomique, personnellement je ne pense pas que ça vaille le coup, surtout si ça signifie faire des heures de queue pour un bref coup d’œil à la célèbre salle des douze colonnes, comme cela arrive apparemment en haute saison. Si tu décides quand même de les visiter, mon conseil est d’y arriver tôt le matin dès l’ouverture et, puisque tu y es, de voir aussi Bab Agnaou, l’une des anciennes portes d’entrée de la ville fortifiée, qui se trouve littéralement à deux pas des tombeaux. Elle était en cours de restauration pendant ma visite, mais les travaux finiront bien par se terminer !
La salle des douze colonnes.
Quartier juif
Toujours à proximité des tombeaux se trouve aussi le quartier juif de Marrakech. On peut y visiter la synagogue Salat Al-Azama, dont l’entrée coûte 10 dh. Dans certaines salles, il y a de petites expositions sur l’histoire du judaïsme au Maroc. Je ne l’ai pas trouvée particulièrement intéressante, mais le prix est dérisoire. Il est également possible de visiter le cimetière juif voisin, qui est le plus grand du Maroc. Ici aussi, l’entrée coûte 10 dh.
Jardins Majorelle
Les jardins Majorelle (Jardin Majorelle) sont considérés comme l’un des symboles de la ville. Conçus par l’artiste Jacques Majorelle dans les années vingt et trente, les jardins abritent une collection de plantes venues du monde entier. Malgré leur renommée, personnellement j’ai décidé de ne pas y aller, même si je suis sûr que c’est un endroit agréable. 120 dh l’entrée, ça me semblait vraiment du vol, sans compter que, surtout en haute saison, il faut faire la queue pour entrer dans ce qui est un petit jardin, donc je n’ose pas imaginer la foule. Lis quelques avis et décide par toi-même. Si tu décides d’y aller, je conseille d’acheter les billets en ligne sur le site officiel pour au moins éviter la queue à la billetterie. Ouverts tous les jours de 8:00 à 18:30. Si ça t’intéresse, il est aussi possible de visiter le musée Saint Laurent et le musée Berbère en achetant le billet combiné à 220 dh, toujours via le site officiel.
Le Jardin Secret
À ma façon de voir, le jardin secret est un autre piège à touristes, mais comme pour les jardins Majorelle, je t’invite à te faire ta propre idée. De toute façon, il s’agit d’un petit jardin botanique à l’intérieur de la médina où l’on peut échapper au chaos des rues. Ouvert tous les jours de 9:30 à 19:30. L’entrée coûte 80 dh et si tu veux monter en haut de la tour, tu dois payer 40 dh de plus.
Le palais El Badi.
La Maison de la Photographie
La Maison de la Photographie est un musée qui expose des photographies originales sur le Maroc entre 1870 et 1950. Dans l’une des salles est en outre projeté le film documentaire de Daniel Chicault, « Les Berbères du Haut Atlas », premier film en couleurs tourné en 1957. La terrasse panoramique offre une vue exceptionnelle sur la médina et l’Atlas. J’ai trouvé la visite très agréable. Ouvert tous les jours de 9:30 à 19:00. L’entrée coûte 50 dh.
Musée Dar Si Saïd
Évidemment, il y a beaucoup d’autres musées à Marrakech qui pourraient attirer ton attention, mais je me permets de signaler le musée Dar Si Saïd. Installé dans un très beau palais avec des jardins intérieurs, il expose des objets qui racontent l’histoire du Maroc à travers les différentes époques, notamment : instruments de musique, armes, vêtements, céramiques et tapis. L’entrée ne coûte que 30 dh. Ouvert tous les jours de 10:00 à 18:00 sauf le mardi.
Tanneries
Comme j’avais déjà vu les tanneries de Fès, je n’ai pas visité celles de Marrakech, qui sont considérées comme une mauvaise copie, mais si tu n’as pas l’intention d’aller à Fès pendant ton voyage, elles sont potentiellement un endroit intéressant à visiter. Les tanneries se trouvent à cet endroit mais, d’après les avis, les gens qui rôdent dans les environs sont le pire que Marrakech ait à offrir. Si tu décides d’y aller, je conseille de faire extrêmement attention et d’ignorer quiconque veut t’« aider ». Techniquement, l’entrée est gratuite. Bonne chance.
Cascades d’Ouzoud
Je ne suis pas allé aux cascades, mais c’est une excursion vraiment populaire au départ de Marrakech. Sur les photos, elles ont l’air vraiment impressionnantes, mais surtout en été, d’après ce qu’on lit, prépare-toi à la foule. Si tu décides d’y aller, d’après mes recherches, il vaut la peine d’envisager de rejoindre un tour organisé qui inclut en gros uniquement le transport à bord d’un minibus privé. L’alternative est de prendre un grand taxi vers Azilal pour environ 50 dh, puis un autre vers Ouzoud pour environ 25 dh. En substance, au minimum 150 dh l’aller-retour avec de possibles longues attentes, alors que tu pourrais rejoindre un tour avec transport privé pour même moins de 300 dh.
Les cascades d’Ouzoud
Désert d’Agafay
Pour finir, là aussi je ne parle pas par expérience personnelle, car j’ai préféré vivre mon expérience du désert à Merzouga, dont je parle plus loin dans le guide, mais si tu n’as pas beaucoup de temps, le désert d’Agafay est une excellente alternative. On peut organiser des excursions à la journée depuis Marrakech, alors que pour Merzouga il faut environ 9 heures de voiture rien que pour rejoindre la ville.
Comment aller à Marrakech ?
Marrakech est le terminus sud du réseau ferroviaire marocain. En substance, en train on ne peut voyager que vers le nord, en direction de Casablanca, Rabat, Meknès, Fès et Tanger. La gare se trouve à cet endroit. La gare routière Supratours, comme d’habitude, est littéralement à côté et, au cas où ça t’intéresserait, c’est la seule compagnie à proposer un bus direct vers Merzouga. La gare routière CTM se trouve à peu de distance et on peut tranquillement y aller à pied. En bus, il est possible de voyager vers toutes les principales villes du pays.
Pour les transferts depuis et vers l’aéroport de Marrakech-Menara, je conseille de prendre le bus numéro 19. Il passe toutes les demi-heures de 6:00 à 21:00. Le billet coûte 30 dh et le retour est inclus dans le prix, s’il est utilisé dans les deux semaines. Il n’est pas possible d’acheter un billet aller simple. Tu trouves tous les arrêts sur ce lien. Moi, je suis monté à l’arrêt Djemaa El-Fna et il n’y avait pas du tout de monde, il n’y avait que deux autres personnes à bord. Si tu es prêt à marcher un peu, tu pourrais prendre les lignes 11, 12, 18, 20 et 33. L’arrêt est juste à l’extérieur de la limite de l’aéroport, à cet endroit, et le billet ne coûte que 4 dh. Pour un taxi, prépare-toi à négocier et, même si le prix officiel est de 70 dh, attends-toi à payer au moins le double.
Où dormir à Marrakech ?
À Marrakech, j’ai séjourné dans deux auberges de jeunesse différentes que je recommande toutes les deux. Le Rooftop Hostel est plus petit et donc a une ambiance moins sociale, idéal en revanche si tu cherches un endroit tranquille et propre où te reposer. Le Mosaic Hostel est l’endroit où j’ai passé la plupart du temps que j’ai été en ville. Rien d’exceptionnel, mais il remplit toutes les bases d’une bonne auberge de jeunesse à un excellent prix.
Djemaa El-Fna vue depuis le Café Glacier.
Haut Atlas
Le Haut Atlas est la chaîne de montagnes visible depuis Marrakech et possède les sommets les plus hauts non seulement du Maroc mais de toute l’Afrique du Nord, certains dépassant même les 4 000 m d’altitude.
Imlil
Évidemment, les possibilités pour explorer la région sont pratiquement infinies, mais pour 99 % des visiteurs, le Haut Atlas est synonyme d’Imlil, c’est-à-dire le village d’où partent de nombreux treks, dont celui qui mène au sommet du mont Toubkal qui, avec ses 4 167 mètres, est la plus haute montagne du pays.
Que faire et que voir à Imlil
Comme il n’est qu’à une heure de Marrakech, les touristes qui viennent à la journée ou qui ne passent peut-être qu’une seule nuit au village sont nombreux, mais si tu as du temps et surtout si tu es intéressé par quelques treks plus ou moins longs, je te conseille fortement de lui consacrer quelques jours.
Dans les rues d’Imlil.
Mont Toubkal
Commençons par ce qui, pour beaucoup, est l’unique raison qui les amène à Imlil, c’est-à-dire le Jbel Toubkal ou simplement Toubkal qui, comme annoncé, avec ses 4 167 m est la plus haute montagne du pays. Malheureusement, j’ai dû abandonner l’idée de monter au sommet à cause d’une petite blessure que j’avais peur d’aggraver, mais comme j’ai pris la décision le matin même où j’aurais dû commencer l’ascension, je t’assure que j’ai toutes les informations utiles.
Avant tout, il faut savoir que depuis quelques années, il est nécessaire d’être accompagné d’un guide non seulement pour monter au sommet du mont Toubkal mais techniquement aussi chaque fois qu’on entre dans le parc national du même nom. Cela dit, le seul véritable poste de contrôle de la police se trouve le long du sentier qui mène au sommet du Toubkal, à cet endroit (31.122441, -7.921269) ; si tu pénètres dans le parc national par d’autres endroits, tu ne devrais pas avoir de problèmes.
De toute façon, le sentier « standard » parcouru par la plupart des randonneurs est celui décrit en détail sur cette page. Même s’ils ne sont pas nombreux à le faire, certains décident de monter et de redescendre en une seule journée (une longue journée, mais une personne bien entraînée ne devrait pas avoir de problèmes), et d’autres décident de le prendre avec une extrême tranquillité et de faire le parcours en trois jours. La plupart des gens optent pour l’itinéraire de deux jours. Attention, ça reste plus de deux mille mètres de dénivelé et, en arrivant à plus de 4 000 m, l’altitude pourrait se faire sentir, donc un minimum d’entraînement est nécessaire, ne le prends pas à la légère. Il faut aussi rappeler que le sommet est souvent couvert de neige et de glace jusqu’en mai, et que les premières chutes de neige peuvent arriver dès septembre, donc l’utilisation de crampons pourrait être nécessaire et, idéalement, il faut avoir un minimum d’habitude de ce type de conditions. Les ascensions sont régulièrement réalisées même en plein hiver, mais évidemment c’est une expérience différente.
Après cette longue introduction, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’expliquer comment fonctionne l’itinéraire d’un jour, tandis que pour l’itinéraire de deux jours : le premier jour, on monte jusqu’à l’un des deux refuges (Refuge du Toubkal et Refuge Toubkal Les Mouflons), on y passe la nuit avant de terminer l’ascension le matin suivant. Les refuges se trouvent à environ 3 km du sommet ; la distance est courte, mais ce dernier tronçon est très raide, on monte d’environ mille mètres d’altitude et on peut y mettre 3-4 heures. Une fois le sommet atteint, on peut décider de retourner au refuge pour déjeuner ou de redescendre directement à Imlil. Si on opte pour l’itinéraire de trois jours, le deuxième jour, après avoir atteint le sommet, on retourne au refuge où l’on passe une autre nuit et on redescend à Imlil le jour suivant.
Vue sur Imlil et le massif du Toubkal sur la droite, col du Tizi n’Mzik.
Si tu veux, tu pourrais tout réserver depuis Marrakech, environ 150 € pour l’itinéraire de deux jours avec forfait complet (guide, refuge et transport), mais si tu organises le tout depuis Imlil, tu peux dépenser beaucoup moins, surtout si tu te joins à un groupe. Le guide, qui je le rappelle est obligatoire, coûte officiellement 50 € par jour, officieusement 40 € ; si tu sais bien marchander, tu peux descendre jusqu’à 30 €. Petite parenthèse : depuis qu’il est devenu obligatoire d’avoir un guide, tous les habitants du village semblent l’être ; si pour une raison quelconque tu veux un guide certifié, tu peux contacter l’association officielle via le site web ou te présenter en personne au bureau qui se trouve à Imlil (emplacement). Si tu veux, il est aussi possible de payer pour faire porter ton sac à dos par un mulet jusqu’au refuge.
De toute façon, le prix est le même quel que soit le nombre de participants, donc plus tu trouves de personnes, moins tu dépenses. Moi, par exemple, j’aurais dû me joindre à un groupe de cinq Polonais rencontrés à la guesthouse qui s’étaient mis d’accord pour 40 € par jour, donc le guide m’aurait coûté un peu plus de 13 € au total (40 x 2 / 6). Le refuge peut se réserver soi-même via le site web/e-mail. On m’avait conseillé le Refuge du Toubkal, qui coûte 32 € en pension complète. En substance, même en tenant compte du transport depuis et vers Marrakech, j’aurais dépensé environ 60 € pour le trek de deux jours.
Nicola, je suis seul et je devrais payer un guide rien que pour moi, comment faire ?
Tu pourrais demander autour de toi et voir s’il y a des guides qui ont déjà un groupe, ou simplement demander aux autres clients de l’endroit où tu loges comme je l’ai fait, ou encore utiliser mon plan B, qui consiste à aller au poste de contrôle mentionné plus haut, qui se trouve à cet endroit (31.122441, -7.921269), et à se joindre au premier groupe prêt à t’accueillir. J’ai demandé à plusieurs personnes (guides compris) et ça a l’air de fonctionner parfaitement. Si tu te fais trouver là-bas avant 9:00, tu croises tous les groupes de la journée et tu ne devrais pas attendre trop longtemps avant qu’un guide soit prêt à te faire passer le check point avec son groupe pour 100-200 dh.
J’ai entendu des histoires de gars qui, d’un commun accord avec le guide, ont passé le check point ensemble puis sont partis de leur côté. Pour finir, si tu décides d’opter pour l’approche en indépendant, les week-ends en haute saison les refuges ont tendance à afficher complet, donc je conseille de réserver à l’avance (tu peux toujours annuler la réservation sans frais) ou de programmer l’ascension en semaine.
Le haut de la cascade d’Imlil.
Imlil et les cascades
C’est une boucle vraiment agréable, accessible à peu près à tout le monde, avec de belles vues sur le village, les montagnes, deux cascades et un petit hameau avec des maisons typiques en terre et en paille. Tu trouves les coordonnées GPS sur ce lien. Les lignes droites sont une représentation grossière d’un chemin de terre construit récemment qui n’est pas sur la carte, mais je t’assure qu’il est vraiment facile à suivre. Il est en revanche tracé sur Google Maps et se voit clairement aussi sur les images satellite. C’est 5-6 km au total, 2-4 heures selon le rythme et le nombre de pauses. Ça inclut la visite de la populaire cascade d’Imlil.
La cascade d’Imlil.
Tizi Oussem
Une autre belle excursion à faire dans la journée au départ d’Imlil est celle qui mène au village de Tizi Oussem. Tu trouves les coordonnées GPS du parcours que j’ai suivi sur ce lien. On commence par monter vers le col du Tizi n’Mzik (2 489 m), puis on descend vers le village de Tizi Oussem et on continue le long de la vallée d’Azzaden avant de passer de nouveau une crête pour arriver au village d’Anfalkou. Arrivé à Tizi Oussem, il faut marcher quelques kilomètres le long de la route, mais il n’y a pas de circulation et le panorama est excellent. C’est un parcours assez exigeant, presque 20 km avec plus de 1 000 m de dénivelé. J’ai mis environ 8 heures avec de courtes pauses. Une fois débouché sur la route à Anfalkou, il suffit d’arrêter n’importe quel véhicule qui monte vers Imlil, tu ne devrais pas attendre trop longtemps. Moi, je suis monté à bord de l’un des minibus verts qui font des allers-retours, on m’a demandé 10 dh et j’ai payé sans faire d’histoires, mais vu que le trajet Imlil – Asni coûte 8 dh, je pense que le prix correct est de 5 dh, voire moins.
Si pour une journée ça te semble trop exigeant, tu pourrais simplement monter jusqu’au col du Tizi n’Mzik, puis retourner à Imlil sans descendre jusqu’à Tizi Oussem ; comme ça, ça fait environ 8 km au total, avec 700 mètres de dénivelé. D’excellentes vues sur les deux vallées. Tu pourrais aussi passer la nuit à Tizi Oussem, il y a au moins deux guesthouses plus quelques autres options en descendant la vallée (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa etc. etc.) et faire le parcours en deux jours. Enfin, au lieu de descendre la vallée, tu pourrais monter jusqu’à la cascade Igholiden en suivant ce parcours. Je n’y suis pas allé, mais d’après les photos elle a l’air vraiment grande. Vraisemblablement, il y a beaucoup plus d’eau au printemps qu’en automne.
La vallée du Rhirhaia.
Tacheddirt
À 2 314 mètres, Tacheddirt est le village le plus haut du Maroc, d’où l’on a de fantastiques vues sur la vallée du Rhirhaia, et c’est potentiellement une autre belle excursion au départ d’Imlil. Pour rejoindre Tacheddirt, le parcours le plus court suit par endroits la route qui relie les deux villages (si on veut, on peut rejoindre Tacheddirt en voiture). C’est environ 11 km et 800 m de dénivelé, tu trouves les coordonnées GPS sur cette page, 3-4 heures selon le rythme. On commence par monter vers le col du Tizi n’Tamatert, 2 320 m, puis on descend doucement le long de la vallée avant de la traverser pour remonter de l’autre côté en direction de Tacheddirt.
La deuxième option consiste à faire le grand tour en passant par le col du Tizi n’Aguersioual, d’où l’on descend vers le village d’Ikkis avant de remonter le long de la vallée jusqu’à Tacheddirt. Ce faisant, on allonge le parcours d’environ 3 km. Tu trouves les coordonnées GPS sur cette page, 4-5 heures selon le rythme. Le tronçon de sentier entre Imlil et le col du Tizi Aguersioual est facile à suivre, mais par endroits pas en très bon état et légèrement exposé. Rien de bien méchant, mais j’éviterais de le faire avec des enfants. Moi, je suis monté d’un côté et descendu de l’autre en bouclant le circuit en deux jours.
Tacheddirt.
Une fois arrivé à Tacheddirt, au lieu de retourner à Imlil, tu pourrais continuer plus loin. J’ai en effet rencontré deux Français qui allaient aller à Oukaïmeden en passant par le col du Tizi n’Ou Addi, et l’un des deux allait continuer jusqu’à Sitti Fadma, où il y a des cascades relativement célèbres. Une autre option est de monter jusqu’au col du Tizi n’Tacheddirt (3 230 m). Ce faisant, on domine d’en haut non seulement la vallée du Rhirhaia mais aussi la vallée de l’Ourika. Pour aller dans cette direction, rappelle-toi qu’en traversant le parc national un guide est techniquement requis, mais il n’y a pas de postes de contrôle et, de toute façon, si tu montes seulement jusqu’au col, personne ne devrait rien te dire. Si en revanche tu fais le col du Tizi n’Ou Addi, contrairement à ce que certains locaux pourraient te dire, aucun guide n’est nécessaire. À Tacheddirt, il y a plusieurs guesthouses ; moi, j’ai dormi à Dar Bejmate – Chez Hassan. Les chambres sont spartiates et la douche chaude se prend avec un seau, mais l’hospitalité de Hassan, malgré la barrière de la langue, est quelque chose d’exceptionnel. La cuisine est excellente.
Pour finir, ce sont là quelques-uns des principaux circuits que l’on peut faire en autonomie ou presque, mais les options sont pratiquement infinies. Par exemple, un trek de plusieurs jours vraiment populaire est celui qui fait le tour complet du massif du Toubkal, comme décrit sur cette page, tandis que sur ce lien tu trouves tous les treks proposés par l’association officielle des guides d’Imlil mentionnée plus haut. Si toutefois tu n’as pas envie de te joindre à un tour ou, en tout cas, de payer un guide pour t’enfoncer dans le parc national, je crois vraiment que les meilleures options sont celles décrites jusqu’ici.
Ikkis.
Comment aller à Imlil ?
Le moyen le plus pratique pour rejoindre Imlil est le grand taxi depuis Marrakech. La station se trouve à cet endroit. Le prix est de 50 dh par personne. Sinon, tu pourrais prendre un grand taxi vers Asni pour 20 dh puis monter à bord de l’un des vieux minibus verts utilisés par les locaux pour faire des allers-retours le long de la vallée, au prix de 8 dh. Évidemment, tout ça vaut aussi dans l’autre sens pour retourner à Marrakech.
Où dormir à Imlil ?
Pendant mon long séjour à Imlil, j’ai dormi dans trois guesthouses différentes. Dar Adouss propose des chambres privées vraiment pas chères à environ 15 minutes du centre, mais s’il y a de la disponibilité, le Dar Atlas voisin offre à mon avis un meilleur service, tandis que si tu cherches quelque chose de pas cher en plein « centre », alors Imlil Refuge n’est pas mal.
Coucher de soleil sur la vallée du Rhirhaia, Dar Bejmate – Chez Hassan.
Essaouira
Essaouira est un exemple de ville portuaire fortifiée du dix-huitième siècle, à quelques heures de bus de Marrakech, et elle est donc souvent visitée à la journée, mais si le temps le permet, je conseille d’y passer au moins une nuit.
Que faire et que voir à Essaouira
Comme pour d’autres destinations le long de la côte, la plupart des jours la plage est plus adaptée au surf et au kitesurf qu’à la baignade, mais personne ne t’interdit de te baigner. Dans les environs de la ville, il y a en outre d’autres spots populaires pour les sports nautiques : Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune et Cap Sim. La plupart des écoles de surf/kitesurf proposent un service de transport vers la destination la plus adaptée selon les prévisions météo du jour.
Essaouira.
Médina
Si le surf et le kitesurf ne t’intéressent pas du tout, ne t’inquiète pas. Le centre historique de la ville est non seulement un site classé à l’Unesco mais, vu le cadre en bord d’océan, c’est à mon avis l’une des médinas les plus fascinantes du pays. Ce n’est pas un hasard si elle a été utilisée comme décor dans plusieurs films, dont récemment Game of Thrones. Parmi les points d’intérêt : la Skala de la Ville (accessible depuis cet endroit) où l’on peut marcher sur les remparts de la ville et l’un de ses bastions, il y a encore les canons d’origine et, plus généralement, on a l’impression de remonter le temps. L’entrée est gratuite, mais on ne peut entrer qu’entre 9:00 et 18:00. Une autre partie du système de fortification accessible au public est la Skala du Port, c’est-à-dire le bastion qui se trouve à l’entrée du port. Ici, il faut payer l’entrée, qui coûtait 10 dh jusqu’à il y a quelques années mais a récemment été relevée à 50 dh pour les étrangers. J’ai décidé de ne pas monter, mais d’après les avis il n’y a pas grand-chose à voir, même si la vue sur la ville, la place principale (Place Moulay Hassan) et le port n’est probablement pas mal.
La médina d’Essaouira.
Toujours à propos du port, je conseille d’y faire un tour le soir, quand les pêcheurs vendent le poisson du jour. L’odeur est assez forte, mais les occasions de faire des photos ou en tout cas d’assister à la vente sont vraiment quelque chose d’unique. Si tu veux, il est possible d’acheter du poisson frais puis de te le faire cuisiner par un restaurant du centre pour quelques sous. Le port se trouve juste à l’extérieur des remparts, il suffit de traverser le Bab El Marsa. Sinon, suis les mouettes !
La Skala du Port.
Dar Sultan
Ce palais est connu sous de nombreux noms, dont Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane et même Maison Blanche. Il s’agit toujours du même endroit, qui se trouve à cet emplacement au sud de la ville. Malheureusement, il est complètement en ruine et il n’y a pas grand-chose à voir à part les restes de quelques mosaïques. Si tu as du temps, ça reste quand même une marche agréable. Pendant que j’y marchais, plusieurs groupes sont passés, en quad comme à cheval. Si ça t’intéresse, j’imagine que c’est une façon amusante d’explorer les ruines.
La Skala de la Ville.
Comment aller à Essaouira ?
On ne rejoint Essaouira qu’en bus. La gare de Supratours est la plus proche du centre et se trouve à cet emplacement, tandis que CTM a sa propre gare légèrement plus au sud, à cet emplacement. Les liaisons directes avec Marrakech, Agadir et Casablanca sont assez fréquentes, tandis que pour d’autres destinations à l’intérieur du pays tu pourrais devoir changer de bus. La gare des bus locaux, qui peut être utile si tu veux rejoindre une destination le long de la côte entre Essaouira et Agadir, se trouve à cet endroit.
Où dormir à Essaouira ?
Si ça ne te dérange pas d’être à environ 15 minutes du centre historique, je recommande fortement l’Essaouira Beach Hostel. C’est la meilleure auberge de jeunesse de mon voyage au Maroc. Le petit-déjeuner buffet est vraiment généreux, les espaces communs sont beaux et spacieux et ils ont pas mal de chambres privées. Il est en outre possible de prendre des cours ou de louer du matériel de surf et de kitesurf directement à l’auberge, qui se trouve à 50 m de la plage.
Le port.
Tamraght, Taghazout et Imsouane
Le long de la côte entre Essaouira et Agadir, il y a pas mal de petites villes sur l’océan qui attirent surtout des surfeurs, mais pas seulement. Les plus populaires auprès des voyageurs sont : Tamraght, Taghazout et Imsouane.
Que faire et que voir à Tamraght, Taghazout et Imsouane
Si tu n’as aucune idée de comment surfer, tu ferais probablement mieux de passer ton temps ailleurs. Moi, je me suis arrêté deux ou trois jours à Tamraght parce que je n’étais pas pressé et que je comptais visiter la Paradise Valley dont je parle plus bas, mais la mer, ou plutôt l’océan, n’a certainement rien d’incroyable, pas plus que la plage que Tamraght et Taghazout partagent. Je ne suis pas allé à Imsouane, mais j’imagine que c’est pareil. Si tu cherches une destination balnéaire, je crois que la côte méditerranéenne est bien plus belle.
Si le surf t’intéresse, les meilleures vagues sont entre novembre et mars, mais en tant que débutant tu peux surfer toute l’année. Si tu cherches une école, j’ai fait la connaissance de la fille de wave-dance, qui gère aussi l’auberge (V&D Tamraght Surfers Hostel) où j’ai séjourné. Roberta est originaire du canton du Tessin, donc elle parle parfaitement italien, et elle vit au Maroc depuis environ 10 ans. Elle m’a semblé une personne très gentille et disponible. J’ai aussi fait la connaissance d’une fille cliente de l’école qui prenait des cours et qui avait l’air extrêmement satisfaite, donc même si je ne peux pas parler par expérience personnelle, je conseille au moins d’y jeter un œil.
La plage de Tamraght et Taghazout.
Paradise Valley
D’après les informations recueillies une fois sur place, la Paradise Valley n’est plus vraiment un paradis. Apparemment, au fil des années, elle est devenue un endroit très sale et souvent bondé, mais certains soutiennent qu’elle vaut quand même la peine d’être visitée. Ce qui m’a vraiment découragé de le faire, c’est qu’il n’avait pas plu depuis plusieurs mois et, toujours d’après ce qu’on m’a dit, les bassins naturels étaient pratiquement à sec.
De toute façon, voici l’emplacement, jette peut-être un œil à des avis récents avant d’y aller et, en tout cas, sache que la période hivernale est celle où il y a le plus d’eau. Pour y aller depuis Tamraght, Taghazout ou Agadir en transports en commun, tu peux monter dans n’importe quel bus à destination d’Aourir, tu ne devrais pas attendre trop longtemps parce qu’en plus des bus locaux qui relient Essaouira à Agadir, il y a aussi les lignes 31, 32 et 33 du transport interurbain d’Agadir (5 dh). Une fois descendu à Aourir, les grands taxis devraient être plus ou moins à cet endroit (au pire, demande autour de toi, le village est vraiment compact) et ils devraient coûter 20-30 dh par personne, environ 45 minutes. D’après ce que j’ai lu, il y a aussi des grands taxis directs depuis la gare d’Agadir pour environ 50 dh. Une fois arrivé au parking, pour descendre jusqu’à la zone principale où se trouvent les bassins naturels, il y a environ 15 minutes à pied.
Coucher de soleil à Tamraght.
Comment aller à Tamraght, Taghazout et Imsouane ?
Depuis Essaouira, je conseille de prendre le premier bus local à destination d’Agadir, la gare se trouve à cet endroit. Dans la journée, ils partent environ toutes les heures à des horaires pas précis. Dis où tu vas ou, au besoin, demande à descendre quand tu arrives à hauteur du village de ton choix. Dans le cas d’Imsouane, on est déposé à l’embranchement où il y a généralement des taxis prêts à couvrir les 8 km environ qui mènent à la mer ; à Taghazout, l’embranchement n’est qu’à 1 km donc tu peux marcher, alors que Tamraght est littéralement traversé par la route. Le prix du bus est de 70 dh. C’est l’une des rares occasions où je conseille le bus local, parce que tu peux en gros demander à descendre où tu veux, contrairement à Supratours et CTM qui filent tout droit entre Essaouira et Agadir. Si tu arrives d’Agadir, je conseille de faire pareil, c’est-à-dire prendre le bus local direction Essaouira, la gare routière se trouve à cet endroit.
Où dormir à Tamraght, Taghazout et Imsouane ?
Moi, j’ai dormi au V&D Tamraght Surfers Hostel, l’auberge est flambant neuve et a une terrasse fantastique. À Taghazout, on m’avait conseillé l’Onda Surf tandis qu’à Imsouane, je jetterais un œil à l’Imsouane Soul Lodge.
Coucher de soleil sur Tamraght avec Taghazout au loin.
Agadir
Populaire surtout auprès de ceux qui cherchent des vacances dans l’un des nombreux resorts que propose la ville (jette un œil au tronçon de côte sur la carte satellite de Google Maps pour comprendre de quoi je parle), la large plage n’est pas si mal, tout comme la zone de la marina.
Que faire et que voir à Agadir
Agadir est peut-être la destination la moins fascinante de tout mon voyage au Maroc et, pour le voyageur moyen, je ne pense pas que ça vaille la peine d’y aller exprès. C’est une ville moderne où il ne reste rien ou presque d’historique à cause du tremblement de terre qui l’a frappée en 1960, mais si pour une raison quelconque tu te trouves dans le coin, il y a au moins deux ou trois choses que tu peux faire.
Souk El Had
Le Souk El Had est un marché couvert gigantesque avec plus de 6 000 boutiques. Malgré sa taille, il est relativement facile de s’y repérer. Même si tu n’as pas l’intention de faire des achats, on peut tranquillement y passer au moins une heure à se promener. À deux pas se trouve aussi la Grande Mosquée d’Agadir ; comme d’habitude, on ne peut pas entrer, mais la façade d’entrée n’est pas mal.
Le Souk El Had.
Kasbah
De la vieille kasbah qui domine Agadir d’en haut, le tremblement de terre de 1960, qui a rasé la ville en tuant un tiers de la population, n’a épargné que les remparts extérieurs, mais en compensation le panorama est excellent. Moi, j’ai marché avec plaisir, mais il faut au moins une heure en partant du centre et le dernier tronçon est en montée, donc si tu n’as pas envie de t’épuiser, tu pourrais prendre un taxi pour monter puis redescendre à pied. Ça devrait coûter 30-50 dh.
La médina d’Agadir
À quelques kilomètres du centre se trouve une représentation de ce qu’était Agadir avant le tremblement de terre dévastateur. J’imagine que ça peut être intéressant si tu comptes passer deux semaines dans un resort, mais personnellement ça ne m’intéressait pas. Voici l’emplacement, l’entrée coûte 40 dh et un taxi aller-retour qui attend pendant la visite devrait coûter environ 100 dh.
La prière au Souk El Had.
Tiout et Taroudant
Dans les environs d’Agadir, on m’a conseillé Tiout et Taroudant ; la première est célèbre pour son oasis et sa vieille kasbah, tandis que la seconde est une ancienne ville fortifiée qui a été capitale du sultanat saadien pendant une courte période avant que la capitale ne passe à Marrakech. Rejoindre Tiout en transports en commun n’est pas pratique, mais il y a des liaisons directes en bus entre Agadir et Taroudant. Sinon, il y a des tours organisés qui visitent les deux villes dans la journée pour environ 350 dh.
Pour finir, Agadir Birds Valley est un zoo gratuit en plein centre. Pendant ma visite, il était fermé et, de toute façon, d’après les avis, il semble être en état de dégradation, tandis que Crocoparc (site officiel) a l’air d’un beau projet de conservation consacré aux crocodiles qui, jusque dans les années 70, étaient présents à l’état sauvage dans le pays. Le parc est en dehors de la ville, mais il y a un service de navette dont tu peux lire les détails sur cette page.
Comment aller à Agadir ?
Agadir est je crois l’une des rares villes qui regroupe toutes les compagnies de bus dans une seule gare routière, qui se trouve à cet endroit. Il y a des liaisons très fréquentes avec Essaouira et Marrakech, mais aussi avec énormément d’autres villes du pays.
Où dormir à Agadir ?
Agadir n’offre pas beaucoup d’options en matière d’hébergement pas cher. Moi, j’ai dormi à l’Hotel Kamal City Center pour environ 20 €, chambre privée avec salle de bain dans la chambre, piscine et petit-déjeuner, donc tout compte fait pas mal du tout, mais il y avait une promotion en cours, donc j’imagine que ça coûte généralement plus cher. De toute façon, si tu ne trouves pas mieux, je le recommande.
Agadir vue depuis la vieille kasbah.
Petite précision : Aït-Ben-Haddou, les gorges du Dadès, les gorges du Todgha et Merzouga, c’est-à-dire les destinations dont je vais parler, sont combinées dans un tour vraiment populaire de trois jours et deux nuits au départ de Marrakech. Pendant mon séjour au Mosaic Hostel, pratiquement tous les matins il y avait un groupe de gars de l’auberge qui participait à ce tour. Moi, évidemment, j’ai choisi l’approche en indépendant et je la conseille non seulement pour économiser un peu, mais surtout parce qu’elle te donne la possibilité de faire quelques treks dans les gorges du Dadès et du Todgha. Si tu te fiches complètement de faire des treks, que tu veux simplement voir ce qu’il y a à voir et monter à bord d’un van privé sans te débrouiller avec les transports en commun, ou que tu as peut-être peu de temps, le tour coûte environ 100 €, avec transport, hébergement, petit-déjeuner et dîner inclus.
Aït-Ben-Haddou
Aït-Ben-Haddou a été pendant des années un village fortifié de grande importance sur la route entre Marrakech et le désert du Sahara. Aujourd’hui, il est surtout connu pour son excellent état de conservation ainsi que pour sa beauté qui, au fil des années, l’a fait apparaître dans de nombreux décors de cinéma, dont Gladiator et Game of Thrones, pour n’en citer que deux.
Que faire et que voir à Aït-Ben-Haddou
À mon avis, tout le charme d’Aït-Ben-Haddou tient à voir le village de loin ; perché sur la colline, c’est vraiment quelque chose d’unique. Une fois à l’intérieur des remparts, on a l’impression d’être dans n’importe quelle autre médina, sauf que pratiquement plus personne n’y vit et que les habitants ont été remplacés par des vendeurs de souvenirs. Monte au sommet de la colline, la vue n’est pas du tout mal, mais à part ça il n’y a pas grand-chose d’autre à faire ni à voir. Deux heures au maximum, c’est tout ce dont tu as besoin.
Pour accéder au village, à moins que tu ne veuilles payer le péage/l’entrée de 20 dh au « musée de la Kasbah », en regardant Aït-Ben-Haddou, prends la passerelle piétonne sur la gauche ou fais le grand tour à travers les champs sur la droite. Passer la nuit à Aït-Ben-Haddou est tout sauf nécessaire, mais voir le village illuminé à l’aube est vraiment quelque chose de spécial.
Un beau point de vue juste à l’extérieur de la ville se trouve à cet emplacement, où il y a une formation rocheuse qui ressemble à une grenouille. Cela dit, à mon avis les meilleures vues s’obtiennent depuis les terrasses des hôtels et des restaurants du village.
L’aube à Aït-Ben-Haddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.
Comment aller à Aït-Ben-Haddou ?
À moins de prendre un bus local qui te permette de descendre où tu veux, même si tu arrives de Marrakech, tu devras quand même aller jusqu’à Ouarzazate. De là, tu as au moins deux ou trois options. Moi, je me suis laissé convaincre de prendre un minibus local à 30 dh qui partait à côté de la gare routière, exactement à cet endroit ; entre les départs retardés et les arrêts continuels, j’ai mis une heure pour faire 30 km. Avec le recul, je crois qu’il vaut bien mieux monter dans le premier bus local à destination de Marrakech (emplacement de la gare routière de Ouarzazate) et demander à descendre au carrefour qui mène à Aït-Ben-Haddou (10 dh), ou bien prendre un grand taxi dont la station se trouve derrière celle des bus, à cet endroit ; je ne suis pas certain qu’il y en ait de directs (Ouarzazate – Aït-Ben-Haddou), mais il y en a sûrement qui vont au carrefour mentionné plus haut, le prix est de 15 dh. Au carrefour, il y a d’autres grands taxis qui attendent, 10 dh pour aller à Aït-Ben-Haddou. Pour retourner à Ouarzazate, fais l’inverse de ce qui est décrit. Avec un peu de chance, tu pourrais trouver un grand taxi direct (Aït-Ben-Haddou – Ouarzazate) sans avoir besoin de descendre au carrefour. Moi, par exemple, j’essayais de faire de l’auto-stop quand un chauffeur de taxi s’est arrêté en me disant qu’il devait aller à Ouarzazate avec un ami et, après un bref marchandage, nous nous sommes mis d’accord pour 20 dh.
Si tu veux visiter Aït-Ben-Haddou dans la journée au départ de Ouarzazate et que tu n’as pas de problème à dépenser un peu plus, un taxi aller-retour qui attend deux heures pour la visite devrait coûter environ 150-200 dh.
Où dormir à Aït-Ben-Haddou ?
Moi, j’ai dormi au Chez Bilal Ait Ben Haddou, l’une des options les moins chères que j’ai réussi à trouver, qui s’est révélée être un excellent choix, pour environ 17 € petit-déjeuner inclus. La vue depuis ma chambre était spectaculaire, tout comme celle depuis la terrasse qui fait office de restaurant, dont le menu, vu l’emplacement, a des prix honnêtes. Recommandé.
Le point de vue juste à l’extérieur du village.
Ouarzazate
Ouarzazate est la principale ville sur la route qui mène à Merzouga, mais elle est quand même plutôt compacte et peu chaotique pour les standards marocains. En marchant dans ses rues, il est peu probable qu’on soit importuné comme cela peut arriver ailleurs.
Que faire et que voir à Ouarzazate
Je suis allé à Ouarzazate deux fois, mais jamais plus de quelques heures, donc ma connaissance de la ville est pour le moins limitée. Je comptais y passer une nuit, mais après avoir parlé avec deux ou trois voyageurs, j’ai changé d’avis et préféré passer mon temps ailleurs, car le seul endroit que je voulais vraiment visiter était la kasbah, qui à cette période était fermée au public pour restauration. L’entrée coûte 20 dh.
Si ça t’intéresse, la ville abrite deux studios de cinéma : Cinema Studio Atlas et CLA Studios. Les deux proposent des visites guidées, l’entrée devrait coûter respectivement 50 et 100 dh. CLA Studios est considéré comme le meilleur des deux. Tu pourrais aussi visiter l’Oasis de Fint, qui se trouve à environ 15 km au sud de Ouarzazate et, comme son nom l’indique, il s’agit d’une oasis naturelle riche en flore et en faune au milieu de ce qui est à tous égards un paysage désertique. Enfin, si tu as une voiture, tu pourrais faire une courte visite à la centrale solaire Noor, qui se trouve juste à l’extérieur de la ville et dont on voit clairement la tour lumineuse au loin, même en passant en bus. Il n’est pas possible de visiter l’installation, mais tu peux quand même admirer cet impressionnant ouvrage d’ingénierie de loin.
La kasbah de Ouarzazate.
Comment aller à Ouarzazate ?
Il y a des liaisons quotidiennes en bus depuis Marrakech, Tinghir, Boumalne Dadès (le carrefour pour les gorges du Dadès) et Merzouga. Le seul bus direct depuis et vers Merzouga est opéré par Supratours, dont l’arrêt se trouve à cet endroit, à côté de la Gare Routière, qui est la gare des bus locaux. La station des grands taxis se trouve exactement derrière la Gare Routière, à cet endroit, et je crois que c’est la meilleure option pour les trajets depuis et vers Boumalne Dadès (60 dh) ou Tinghir (80 dh). La gare CTM se trouve en revanche à quelques kilomètres vers le centre, à cet endroit.
Où dormir à Ouarzazate ?
Je n’ai pas dormi à Ouarzazate, mais la seule option économique dans le centre semble être l’Hotel Atlas Ouarzazate. Il y a une auberge de jeunesse avec de bons avis (Auberge De la Jeunesse) et un établissement intéressant au milieu de la verdure (Bivouac Lot Of Stars), mais les deux sont légèrement en dehors de la ville en direction de l’Oasis de Fint. À mon avis, à envisager si tu as un véhicule.
Coucher de soleil dans les gorges du Dadès.
Gorges du Dadès
Les gorges du Dadès sont probablement mon endroit préféré de tout le voyage au Maroc. Le contraste entre le vert vif des champs au fond de la vallée et les parois rocheuses rouges est vraiment un spectacle pour les yeux.
Que faire et que voir dans les gorges du Dadès
La plupart des visiteurs se contentent de parcourir la route qui remonte la vallée en s’arrêtant à quelques points de vue, le plus célèbre étant le « Serpent du Dadès », une série de lacets dont la photo est souvent utilisée pour faire la promotion de la vallée. Le point de vue en question se trouve à cet endroit. Un autre beau point de vue est celui qui se trouve devant les « Pattes de Singes », une formation rocheuse vraiment particulière et emblématique. Voici l’emplacement.
Treks dans les gorges
Si tu as envie de faire un peu d’efforts et de te sentir un peu explorateur, il y a au moins deux treks que l’on peut faire dans les environs de Tamellalt, qui est à mon avis le village idéal pour servir de base, en particulier si tu n’as pas de voiture. À ta guesthouse ou simplement en marchant dans la rue, il ne manquera pas de gens qui se proposent de te servir de guide pour explorer les gorges ; si ça te rassure, ce n’est certainement pas moi qui vais te dire quoi faire, mais je t’assure qu’on peut se débrouiller seul comme je l’ai fait.
Le canyon des Doigts du Singe.
Canyon des Doigts du Singe
C’est un circuit relativement populaire que je conseille absolument de faire et que tu trouves décrit en détail sur cette page. La seule correction que je ferais est d’éviter d’allonger inutilement le parcours comme le montre la carte, donc de suivre uniquement le circuit et pas la petite variante qui est décrite à la fin du canyon.
Si tu arrives de Tamellalt, pour rejoindre l’entrée du canyon tu peux marcher au fond de la vallée à travers les champs sans remonter le long de la route ; trouver les endroits où traverser les cours d’eau n’est pas toujours facile, mais c’est sûrement plus agréable et plus court que l’asphalte. Une fois entré dans la gorge, je conseille de se limiter à suivre le lit du torrent jusqu’à cet endroit (31.451859, -5.956731). Ici, il faut remonter la paroi sur la gauche et suivre le sentier qui passe en hauteur, continuer au fond de la gorge devient compliqué/impossible. Par moments, il faut s’accroupir ou grimper sur les rochers pour se frayer un chemin à travers la gorge, je l’ai trouvé extrêmement amusant et le paysage le long du parcours est incroyable. L’un des plus beaux sentiers que j’aie jamais faits. J’ai mis environ 4 heures pour boucler le circuit au départ de Tamellalt. S’il a plu récemment, ou même s’il y a un risque de fortes précipitations, vu la nature du sentier qui passe en partie dans une gorge étroite, j’éviterais.
La fin de la gorge.
Canyon de Sidi Boubkere
C’est l’autre gorge facilement accessible depuis Tamellalt, tu trouves le parcours décrit sur cette page. Le sentier passe en hauteur et n’est pas toujours évident, à un moment donné il devient dangereux de continuer, donc continue tant que tu te sens à l’aise. Les vues sur la gorge sont fantastiques. Sinon, on peut suivre le sentier à la base de la gorge, mais au bout de peu de temps on arrive à un endroit où l’eau est trop profonde pour continuer. Si tu veux, tu pourrais te baigner.
Enfin, même juste marcher à travers les champs près de Tamellalt sans forcément remonter les gorges est une expérience agréable et accessible à tout le monde.
Le canyon de Sidi Boubkere
Où dormir dans les gorges du Dadès ?
Surtout si on n’a pas de voiture, je conseille de dormir à Tamellalt et dans les environs. Personnellement, j’ai logé à la Maison D’hote Amazir, l’une des options les moins chères, les chambres sont un peu vieillottes mais propres, le vieux propriétaire est vraiment gentil et la cuisine est excellente. La vue depuis la terrasse est probablement la meilleure du pays. Une option légèrement plus chère qu’on m’avait conseillée plus d’une fois est Monkey Fingers by Fatima Mellal.
Comment aller aux gorges du Dadès ?
La première étape consiste à rejoindre Boumalne Dadès, où se trouve le carrefour de la route qui remonte la vallée des gorges du Dadès. Boumalne Dadès est un arrêt officiel aussi pour CTM, donc tu pourrais prendre le bus, mais si tu arrives de Ouarzazate ou de Tinghir et que tu ne veux pas combiner tes déplacements avec les rares bus quotidiens, je crois qu’il est bien plus pratique de prendre un grand taxi. Comme dit plusieurs fois, la station des grands taxis de Ouarzazate se trouve exactement derrière la Gare Routière, à cet endroit, une place coûte 60 dh, tandis que depuis Tinghir les grands taxis coûtent 25 dh, la station des grands taxis de Tinghir se trouve à cet endroit. Arrivé à la station des grands taxis de Boumalne Dadès, à cet endroit, tu pourrais prendre un autre grand taxi vers Tamellalt, qui devrait coûter environ 20 dh, ou bien marcher quelques centaines de mètres jusqu’au rond-point où se trouve l’embranchement qui mène aux gorges du Dadès et faire de l’auto-stop ; moi, j’ai fait comme ça et au bout d’environ trois minutes on m’a pris. Pour retourner à Boumalne Dadès, je comptais faire pareil, mais j’ai eu encore plus de chance parce que le propriétaire de l’hôtel devait descendre dans la vallée ce jour-là et m’a donc déposé en voiture. Si tu ne veux pas faire de l’auto-stop, il y a aussi des minibus locaux qui font des allers-retours fréquents. De toute façon, il n’y a qu’une seule route, soit on monte soit on descend, donc trouver quelqu’un qui te prenne est vraiment facile.
L’aube à Tamellalt, Maison D’hote Amazir.
Tinghir et gorges du Todgha
Tinghir ou Tinerhir n’est pas une ville particulièrement intéressante, mais c’est le carrefour pour les populaires gorges du Todgha, et elle est donc souvent incluse comme étape avant de continuer vers Merzouga.
Que faire et que voir à Tinghir
Comme je viens de le dire, Tinghir sert surtout de base pour explorer les gorges du Todgha, mais si tu as du temps de reste ou que tu décides de rester plus longtemps, tu pourrais visiter la mosquée Ikalalne, qui se trouve de l’autre côté de la rivière. C’est une ancienne mosquée désaffectée qui se visite. Le gardien à l’entrée est plus que disposé à proposer une « visite guidée ».
Tinghir vue depuis la terrasse du Hike and Chill Hostel.
Gorges du Todgha
Beaucoup se contentent d’un aller-retour éclair jusqu’à l’emblématique goulet où les majestueuses parois verticales de roche rouge ne sont pas distantes de plus d’une centaine de mètres l’une de l’autre, mais si tu as du temps et l’envie, je conseille fortement de faire le circuit à pied décrit sur cette page.
J’ai fait le trek avec un Anglais et un Canadien d’une soixantaine d’années rencontrés à l’auberge, donc on a pris notre temps, aussi parce qu’on a commencé à marcher vers midi, donc pendant la montée il faisait pas mal chaud. On a mis presque 5 heures, mais vu les nombreuses pauses, je crois qu’on peut tranquillement le faire en 3-4 heures. C’est un parcours en boucle vraiment agréable qui offre d’excellentes vues sur la zone environnante.
Le Canadien avait une voiture de location donc il n’a pas été nécessaire de prendre de taxi, mais si tu n’as pas autant de chance, à cet endroit il est possible de prendre un grand taxi vers les gorges pour 10 dh. Si toi aussi tu arrives en voiture, à l’endroit où j’ai marqué le début du sentier il y a un grand parking.
L’entrée des gorges du Todgha
Escalade
Les gorges du Todgha sont aussi un lieu particulièrement populaire pour faire de l’escalade. Il y a des centaines de voies, un peu pour tous les niveaux. Aventure Verticale est l’entreprise de référence, ce sont les premiers à avoir créé une activité liée à l’escalade et, d’après ce qu’on m’a dit, ils entretiennent beaucoup des voies qu’ils ont eux-mêmes ouvertes. Ils proposent des cours, des ascensions guidées ainsi que la possibilité de louer uniquement le matériel. Il y a aussi de véritables vias ferratas. La veille du trek, le Canadien m’a dit avoir fait une via ferrata avec un guide contacté via l’auberge en payant 150 dh, et il en était ravi.
Pour finir, le soir, quand nous sommes rentrés à l’auberge, le propriétaire Jamal nous a accompagnés dans un hammam (une sorte de bain turc) où, pour 100 dh, on nous a fait un gommage et un massage. Malheureusement, je n’ai pas l’emplacement exact parce que je suis monté en voiture avec ma serviette et c’est tout, mais même si l’expérience du hammam peut se faire partout dans le pays, si tu dors au Hike and Chill Hostel et que tu ne l’as pas encore essayé, je le recommande.
Deux grimpeurs dans les gorges du Todgha.
Comment aller à Tinghir ?
Tinghir a des liaisons quotidiennes en bus depuis Marrakech, Ouarzazate, Boumalne Dadès et Merzouga. Les bus de la CTM s’arrêtent à cet endroit, tandis que je ne suis pas sûr que Supratours (la seule à avoir un bus quotidien vers Merzouga) s’arrête ici. La gare des bus locaux se trouve à cet endroit, près de celle des grands taxis.
Où dormir à Tinghir ?
Je recommande le Hike and Chill Hostel. L’auberge est propre, le petit-déjeuner excellent, tout comme la vue depuis la terrasse. Le propriétaire Jamal est un gars vraiment accueillant et un excellent cuisinier.
Trek dans les gorges du Todgha.
Merzouga
Merzouga est considérée comme la ville de référence pour quiconque veut s’aventurer dans le désert du Sahara.
Que faire et que voir à Merzouga
Beaucoup, moi y compris, ne font qu’un aller-retour éclair à Merzouga, juste le temps de faire le tour dans le désert. J’avais l’intention de passer au moins une nuit en ville, mais par commodité j’ai préféré profiter du trajet assuré à bord du véhicule de mon cher ami canadien qui avait hâte de retourner à Casablanca. De toute façon, si tu décides de t’arrêter, il y a au moins deux ou trois choses que tu pourrais faire.
Par exemple, tu pourrais marcher jusqu’au lac Dayet Srij, qui se trouve à seulement quelques kilomètres de Merzouga ; c’est un lac saisonnier, donc si tu visites la région trop tard dans la saison, il pourrait être complètement à sec, mais dans le cas contraire, parmi les nombreuses espèces d’oiseaux, il est possible de voir des flamants roses ; ou encore monter au sommet de la Grande Dune pour l’aube ou le coucher du soleil. Enfin, pour les passionnés de moteurs, il est possible de louer des quads et des motocross pour foncer sur les dunes.
Coucher de soleil dans le désert.
Tour dans le désert
Il y a des options un peu pour tous les goûts, prix et durées, mais disons que le « tour standard » prévoit un départ à dos de dromadaire en fin d’après-midi depuis Merzouga, avec une halte pour voir le coucher du soleil depuis les dunes avant de se diriger vers le campement. Le soir après le dîner, on joue de la musique traditionnelle autour du feu de camp sous le ciel étoilé. Le matin, on prend le petit-déjeuner puis on retourne à Merzouga à dos de dromadaire. Tu peux emporter un petit sac à dos avec toi sur le dromadaire, tandis que le gros de tes bagages finit dans une jeep qui t’attend au campement. J’ai tout organisé avec Mustafa Camp Merzouga et, tout compte fait, je le recommande. Les tentes étaient propres, tout comme les sanitaires avec même des douches, et la nourriture n’était pas mal du tout. J’ai payé 30 € tout compris à l’exception de l’eau. Tu peux les contacter via le site ou sur WhatsApp au +212 666-766093. Soyons clairs, on peut sûrement dépenser moins, avoir une expérience plus luxueuse ou plus isolée (on ne s’éloigne pas tant que ça de Merzouga), mais pour nous, ça s’est très bien passé comme ça. Le contact m’avait été donné par d’autres voyageurs quelques semaines avant, donc je me suis mis d’accord avec Mustafa par WhatsApp ; une fois arrivés en ville dans l’après-midi, nous avions déjà tout organisé et nous sommes partis pour le tour.
La Voie lactée.
Comment aller à Merzouga ?
Comme écrit plus haut, j’ai eu la chance de rencontrer un Canadien à Tinghir qui avait à peu près le même programme et qui m’a déposé dans sa voiture de location, donc j’ai rejoint Merzouga confortablement assis dans sa voiture. De toute façon, le seul bus qui relie directement Merzouga à Marrakech et à toutes les autres destinations intermédiaires (Tinghir, Ouarzazate et Boumalne Dadès) part une fois par jour à 8:00 et c’est de la compagnie Supratours. L’alternative est de prendre un grand taxi de Tinghir à Errachidia/Rissani/Arfoud, puis un autre direct vers Merzouga. Avec un peu de chance, tu pourrais ne devoir changer de taxi qu’une seule fois. Il faut aussi savoir que, selon ton itinéraire, il y a un intéressant bus de nuit direct en provenance de Fès, ou sinon tu pourrais prendre le bus CTM direct pour Rissani puis un grand taxi vers Merzouga. Si tu veux, tu pourrais couper le voyage en passant la nuit à Rissani, qui apparemment n’est pas si mal. Tu trouves quelques informations sur cette page.
Où dormir à Merzouga ?
Personnellement, je n’ai pas passé la nuit à Merzouga, mais deux gars m’avaient fortement conseillé Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan) et, en regardant les avis, leur enthousiasme ne m’étonne pas du tout.
Musique traditionnelle autour du feu de camp.
Autres destinations à envisager
Jusqu’ici, j’ai parlé des destinations traversées pendant mon voyage, mais évidemment il y a beaucoup d’autres choses à voir, donc je liste ci-dessous quelques endroits intéressants.
Plage Lagzira
La plage de Lagzira, avec ses arches naturelles emblématiques, est considérée comme l’une des plages les plus pittoresques du pays. J’ai rencontré un couple de Français qui y étaient allés récemment et qui l’ont décrite avec enthousiasme. Tu trouves des indications extrêmement précises sur comment la rejoindre depuis Agadir dans cet article.
La vallée des Roses
La vallée des Roses se trouve le long de la route qui mène aux gorges du Dadès depuis Ouarzazate et peut être une belle façon de couper encore le voyage ou simplement de visiter une zone légèrement en dehors des principaux circuits touristiques. Si ça t’intéresse, tu trouves un article intéressant sur cette page.
Alnif, Tazzarine et vallée du Draa
Surtout si tu te déplaces en voiture, après avoir fait l’itinéraire classique Aït-Ben-Haddou – gorges du Dadès – gorges du Todgha – Merzouga, tu pourrais décider de rentrer vers Marrakech en faisant le grand tour vers le sud en visitant Alnif, Tazzarine et la vallée du Draa. À Alnif se trouve un important gisement de fossiles, il y a au moins deux ou trois boutiques qui vendent des pièces et proposent des visites guidées. À Tazzarine, il y a en revanche des tombes de saints musulmans et le site d’Ait Ouazik où se trouvent des peintures rupestres qui remontent à environ 7 000 ans. Enfin, le long de la vallée du Draa, il y a de nombreuses kasbahs que l’on peut visiter et d’autres activités dont tu peux lire les détails sur cette page.
El Jadida
El Jadida est une petite ville sur la côte, à un peu plus d’une heure de Casablanca. On peut y visiter la citerne construite par les Portugais et la plage Plage Haouzia, où l’on peut voir une épave appelée le Titanic marocain. En général, ça devrait être une petite ville agréable où passer un jour ou deux.
Al Hoceima et Nador
Al Hoceima (en anglais) et Nador sont deux destinations populaires le long de la côte méditerranéenne. Dans les environs se trouvent certaines des plus belles plages du Maroc. Si tu cherches une destination balnéaire, ce sont probablement les meilleures options que le Maroc ait à offrir.
Idées d’itinéraires au Maroc
Pour visiter tous les endroits décrits, il faudrait presque deux mois. Vu que beaucoup n’ont pas tout ce temps à disposition, je liste ci-dessous quelques itinéraires qui peuvent servir d’inspiration pour construire un itinéraire selon ses propres centres d’intérêt et à la lumière de ce qui a été décrit jusqu’ici. Si tu n’as qu’un week-end, choisir une seule ville entre Marrakech et Fès est probablement la meilleure option.
Itinéraires de 3-4 jours au Maroc
Pour un voyage au Maroc de 3-4 jours, je choisirais de visiter deux villes maximum. Évidemment, ça dépend beaucoup de l’aéroport où tu arrives, mais voici quelques idées. Si tu voles vers Fès, tu pourrais inclure une nuit à Chefchaouen ou la voisine Meknès ; ma préférence va sûrement à la ville bleue. Pour des vols vers Marrakech, tu pourrais passer une nuit à Essaouira ; si tu as quatre jours et trois nuits, tu pourrais faire un court séjour en ville et participer au tour de 2 nuits et trois jours mentionné dans le guide (Aït-Ben-Haddou, gorges du Dadès, gorges du Todgha et Merzouga). Pour des vols vers Tanger, je conseille d’inclure une nuit à Chefchaouen. Enfin, si tu voles vers Casablanca ou Agadir, j’y passerais une nuit au maximum, puis j’irais à Marrakech pour le reste du temps.
Itinéraire de 5 jours au Maroc
Pour un voyage au Maroc de 5 jours, ce qui a été dit pour un itinéraire de 3-4 jours reste valable, en gros pas plus de deux villes. Si tu voles vers Marrakech, inclure le tour de 2 nuits et trois jours (Aït-Ben-Haddou, gorges du Dadès, gorges du Todgha et Merzouga) me semble une excellente idée.
Itinéraire d’une semaine au Maroc
Avec une semaine devant toi, de nombreuses options s’ouvrent. Dans le nord du pays, si tu voles vers Fès, tu pourrais visiter la ville puis continuer vers le nord en visitant Chefchaouen, Tanger et peut-être Tétouan. Sinon, tu pourrais faire le tour dans le sens des aiguilles d’une montre en passant par Meknès et Rabat avant d’atteindre Tanger, mais personnellement j’inclurais toujours Chefchaouen.
Dans le sud du pays, si tu voles vers Marrakech, je ferais sûrement l’itinéraire classique vers le désert (Aït-Ben-Haddou, gorges du Dadès, gorges du Todgha et Merzouga) puis je choisirais probablement une autre étape parmi Essaouira, Casablanca et Imlil selon tes centres d’intérêt.
Itinéraire de deux semaines au Maroc
Avec deux semaines devant toi, tu pourrais simplement combiner les deux itinéraires d’une semaine qui viennent d’être décrits.
Itinéraire de trois semaines au Maroc
Pour un voyage de trois semaines au Maroc, tu peux faire le circuit dans le nord du pays et celui dans le sud avec une relative tranquillité et inclure quelques autres destinations entre les deux, comme Rabat et Casablanca. En gros, je ferais ce qui est décrit sur la carte ci-dessous.
Itinéraire d’un mois au Maroc
Avec un mois ou plus devant toi, si tu bouges vite, tu peux plus ou moins visiter la plupart des étapes décrites dans ce guide. L’itinéraire que je conseille de suivre pour optimiser les déplacements est celui que tu vois décrit sur la carte ci-dessus.
Comment se déplacer au Maroc
Avant tout, je conseille fortement de télécharger Organic Maps. J’utilise ses précieuses cartes hors ligne depuis de nombreuses années et je crois qu’elles sont particulièrement utiles au Maroc où, contrairement à Google Maps, même à l’intérieur des différentes médinas, les cartes sont détaillées et te permettent de naviguer sans trop de problèmes dans ce qui peut parfois ressembler à de véritables labyrinthes.
En outre, comme tu l’auras remarqué, tout au long du guide je me suis souvent contenté de mentionner l’emplacement de la gare ferroviaire et celui de la gare routière CTM. C’est parce que, pour la plupart des déplacements entre deux destinations, je déconseille d’utiliser d’autres moyens de transport. Une autre compagnie de bus ponctuelle et fiable est Supratours ; cette dernière est à participation publique et aide en substance à combler le vide du réseau ferroviaire, donc en général la gare routière Supratours est toujours à côté de la gare ferroviaire, et il est même possible d’acheter des billets combinés (train + bus), ce qui est très pratique si tu dois rejoindre une destination dont le trajet n’est couvert qu’en partie par le réseau ferroviaire.
Un taxi vers les grottes d’Hercule.
Trains au Maroc
Les trains, là où il y en a, sont en général la meilleure option pour se déplacer d’une destination à l’autre. Moi, j’ai toujours acheté mon billet directement en gare et je n’ai jamais eu de mal à trouver une place, mais si tu veux, tu peux l’acheter en ligne ou en tout cas consulter les horaires de départ sur le site de l’ONCF. Les principales villes d’intérêt touristique reliées au réseau ferroviaire sont : Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknès, Fès et Tanger. Comme déjà mentionné plus haut, entre Casablanca et Tanger il y a aussi la grande vitesse.
Bus au Maroc
Comme annoncé, les deux compagnies de bus que je conseille d’utiliser sont Supratours (si tu as des problèmes avec le site, tu peux simplement utiliser celui de l’ONCF) et CTM. Les bus sont confortables et surtout ponctuels. Tu peux tranquillement consulter les horaires de départ en ligne et, au moins pour CTM, acheter ton billet en ligne est facile et pratique. Supratours et CTM ont généralement leurs propres terminaux privés, qu’il ne faut pas confondre avec la Gare Routière d’où partent les « bus locaux ». Ces derniers couvrent plus ou moins les mêmes trajets et sont légèrement moins chers, mais ils peuvent être un véritable cauchemar : départs sans horaires précis, bus en très mauvais état et arrêts continuels pour faire descendre et monter les gens n’importe où le long du parcours. Soyons clairs, j’ai voyagé dans des situations pires et ce n’est certainement pas la fin du monde, mais quand c’est possible, je conseille fortement de voyager en train, et si tu dois prendre le bus, CTM et Supratours sont bien meilleurs. Le seul vrai avantage des bus locaux est qu’ils s’arrêtent partout, donc si besoin tu peux monter et descendre même quand tu es au milieu de nulle part, ce qui dans certains cas peut être vraiment pratique.
Si pour une raison quelconque tu dois prendre un bus local à la gare, 9 fois sur 10, au moment où tu entres, voire dans les environs, quelqu’un viendra t’aborder, prêt à te vendre le billet dont tu as besoin. Ça peut être utile pour s’y retrouver dans le chaos, mais sache que le même billet coûte vraisemblablement moins cher s’il est acheté directement au guichet à l’intérieur de la gare. Il faut aussi savoir que, si tu voyages avec un gros sac à dos/une valise que tu ne peux pas emporter à bord, en gros avec n’importe quelle compagnie de bus, chaque pièce qui finit dans la soute du bus coûte 5 dh.
La gare ferroviaire de Casablanca.
Taxis au Maroc
Il y a deux types de taxis au Maroc : les grands taxis et les petits taxis. Les grands taxis mentionnés plusieurs fois dans ce guide sont comparables aux colectivos d’Amérique latine, c’est-à-dire des taxis, généralement des minibus à sept places, qui couvrent certains trajets à un prix fixe et ne partent qu’une fois pleins (ou quand quelqu’un paie la part manquante). Même s’ils sont légèrement plus chers que les bus, dans beaucoup de situations ils sont bien plus pratiques. Plus ou moins chaque ville a une véritable « station de grands taxis » où il y a un petit guichet avec quelqu’un qui note qui doit aller où et qui organise les départs. Dans les plus grandes stations, il y a de véritables quais numérotés selon la destination et on te donne une sorte de jeton à remettre au chauffeur avant le départ pour prouver que tu as déjà payé la course.
Les petits taxis sont en revanche les taxis traditionnels qui couvrent de courtes distances à l’intérieur des villes. Par la loi, ils ont un compteur, mais surtout dans les lieux touristiques ils refusent de l’utiliser. Dans ce cas, il est fondamental de se mettre d’accord sur le prix avant de monter à bord et de partir du principe qu’ils sont en train de t’arnaquer. Descendre de plus de 50 % par rapport au prix initial n’est pas si rare. Idéalement, tu ferais bien de demander à ton auberge/hôtel combien coûte un trajet donné. Dans certaines villes, comme par exemple Essaouira, les taxis à l’intérieur des limites urbaines ont un prix fixe où que tu ailles. Dans le cas d’Essaouira, c’est 7 dh en journée et 10 dh la nuit.
Auto-stop au Maroc
Faire de l’auto-stop au Maroc est non seulement possible, mais aussi relativement facile. Je l’ai fait à trois occasions et je n’ai jamais attendu plus de 5 minutes. De la même façon, j’ai rencontré d’autres voyageurs qui l’ont utilisé avec succès. Si tu veux adopter le style local, au lieu de tendre le pouce, utilise l’index pour indiquer la direction vers laquelle tu dois aller. C’est le même signal utilisé par les locaux pour arrêter les bus et les grands taxis. En substance, chaque fois que tu as besoin qu’on te prenne, tends l’index !
Notre guide dans le désert.
Louer une voiture au Maroc
Louer une voiture pour parcourir le Maroc est sûrement une option valable. Les routes sont pour la plupart en bon état et la circulation, à l’exception des grandes villes, n’est pas du tout mal. J’ai rencontré plus d’un voyageur qui a choisi cette solution et j’ai même profité de quelques généreux trajets gratuits. Évidemment, surtout si l’on voyage seul, les coûts augmentent pas mal, mais la liberté que garantit la voiture n’est certainement pas à sous-estimer. Au cas où tu te le demanderais, avec un permis italien il est possible de conduire au Maroc pendant trois mois maximum (les règles changent selon ton permis, vérifie le tien). Si tu veux jeter un œil à un comparateur de location de voitures, tu peux consulter discovercars.
Un autre moyen qui semble être extrêmement populaire, surtout dans la zone du désert, c’est la moto. J’ai perdu le compte des groupes de motards que j’ai croisés entre Marrakech et Merzouga. Gorges, lacets et faibles précipitations semblent être une combinaison recherchée par les passionnés de deux-roues.
Vols intérieurs au Maroc
Pendant mon voyage, je n’ai pris aucun vol intérieur, mais ils peuvent être une option valable pour ceux qui ont peu de temps et veulent couvrir de longues distances, comme par exemple le trajet Fès – Marrakech. Les vols, s’ils sont réservés à l’avance, peuvent être plutôt bon marché. Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc sont les deux compagnies de référence.
Les gorges du Todgha.
Voyage au Maroc : les coûts
Combien coûte un voyage au Maroc ? Pendant mes six semaines de voyage (43 jours pour être précis), j’ai dépensé exactement 1 046,12 €, soit un peu plus de 24 € par jour. À ces dépenses s’ajoutent le vol Trévise – Fès à 14,99 € et Marrakech – Trévise à 37,88 € avec Ryanair sans bagage en soute (tu peux voir exactement ce que j’ai emporté dans cette vidéo, en italien, mais tu peux activer les sous-titres) et enfin l’assurance voyage Globelink pour 61,02 €. Au total, le voyage m’a donc coûté 1 160 €. Évidemment, pour un voyage court où l’on se déplace peut-être plus souvent, les coûts augmentent, et de la même façon tout le monde n’est pas prêt à voyager à petit budget comme je le fais, mais je t’assure que je n’ai jamais manqué de rien et que, en général, le Maroc est sans aucun doute une destination économique.
Coût du logement au Maroc
À l’exception de Casablanca et d’Agadir, je dirais qu’en moyenne j’ai dépensé environ 10 € la nuit pour le logement. Les principales destinations touristiques ont un large choix d’auberges de jeunesse qui maintiennent la concurrence élevée et les prix bas, mais on finit quand même par payer environ 8-10 € pour un lit en dortoir dans une bonne auberge, tandis qu’en dehors des grandes villes j’ai eu pas mal de chambres privées en guesthouse et dans de petits hôtels en payant environ 10-15 € la nuit. Si tu voyages en couple, on peut avoir des chambres privées pratiquement partout pour 20-30 € la nuit, soit 10-15 € par personne.
Coût des transports au Maroc
Le transport terrestre est plutôt économique selon les standards européens. En règle générale, on paie 2-3 € par heure de trajet en bus/train, tandis que les grands taxis sont légèrement plus chers et, disons, tournent autour de 4-5 € par heure de trajet.
Dans les ruelles de Tétouan.
Coût de la nourriture au Maroc
La cuisine marocaine est non seulement délicieuse, mais aussi plutôt économique. Évidemment, ça dépend du type de restaurant que tu cherches, mais si tu n’es pas trop exigeant, un tajine ou un couscous, qui ne manquent jamais au menu, coûtent 30-70 dh selon l’endroit où tu te trouves et si le plat principal fait partie d’un menu ou non. Par exemple, le prix fixe du dîner dans beaucoup de guesthouses est de 70 dh, mais une entrée est incluse aussi (souvent la harira, connue aussi comme soupe marocaine, ou une salade) ainsi que le dessert. Il en va de même pour le menu du jour proposé par certains restaurants en ville.
Le couscous, je ne crois pas qu’il ait besoin de présentation, tandis que tajine est le nom de la traditionnelle marmite en terre cuite en forme de cône. En général, tout plat cuisiné dans cette marmite prend le nom de tajine. À l’ingrédient principal, comme par exemple le poulet, on ajoute ensuite presque toujours des légumes, et il est servi avec du pain.
Pour finir, même si le Maroc est un pays islamique, il est quand même possible d’acheter de l’alcool dans les grandes villes. Les prix sont légèrement gonflés, mais si tu vas au supermarché, ce n’est pas si mal. Carrefour, qui est présent un peu partout sur le territoire, a généralement un rayon dédié aux boissons alcoolisées et je le conseille même si tu dois faire des courses normales. Les prix des fruits et légumes sont dans certains cas comparables à ceux du marché, on y trouve un peu de tout et on peut payer par carte. Carrefour a été sans aucun doute mon supermarché de référence, surtout pendant la première partie du voyage en plein ramadan, quand à midi j’allais souvent m’acheter mon déjeuner.
Un tajine au poulet.
Autres frais (retraits et cartes SIM)
Commençons par les frais de retrait qui, en utilisant les meilleures cartes pour voyager, peuvent être réduits à zéro. Al Barid Bank permet en effet de retirer sans frais. C’est la banque de la poste marocaine (Poste Maroc), donc il y a des agences un peu partout dans le pays. Moi, j’ai toujours retiré ici. À ma connaissance, toutes les autres banques ont des frais de 20-30 dh par retrait.
En ce qui concerne les cartes SIM, il y a trois opérateurs présents sur le territoire : Orange, Inwi et Maroc Telecom. Si tu te limites à visiter quelques villes, l’un vaut l’autre, mais dès que tu atteins des zones plus reculées, Maroc Telecom a une meilleure couverture. Il y a eu plus d’une occasion où j’avais du réseau alors que d’autres voyageurs avec Orange n’en avaient pas. Moi, j’ai pris ma SIM dans une boutique officielle en l’enregistrant à mon nom (apporte ton passeport) au prix de 10 dh. Les Go coûtent en gros 10 dh l’un, 50 dh pour le forfait de 5 Go, 100 dh pour 10 Go et ainsi de suite. Certains vendent des SIM dans la rue, mais d’après ce qu’on m’a dit, elles arrêtent parfois de fonctionner sans raison.
Si tu as un téléphone compatible eSIM et que tu veux le confort de naviguer tout de suite sans devoir acheter une carte SIM locale, alors je te conseille d’utiliser un service comme celui proposé par Airalo et Ubigi. Si tu optes pour cette solution, il y a toutefois au moins deux ou trois considérations à faire. Tout d’abord, sauf rare exception, les Go se paient bien plus cher que ce qu’ils coûteraient avec une SIM locale ; ensuite, leur partenaire local n’est pas toujours celui qui a la meilleure couverture sur le territoire.
En substance, je crois que la plupart des voyageurs feraient mieux d’acheter une SIM locale (ou peut-être d’essayer d’acheter l’eSIM d’un opérateur local), mais je t’invite à faire tes propres considérations car les exceptions ne manquent pas. Par exemple, quand j’ai visité le Japon, le forfait proposé par Ubigi était plus avantageux que n’importe quelle SIM locale que je pouvais acheter sans prouver que j’étais résident.
La porte bleue à Chefchaouen.
Voyage au Maroc : la sécurité
Le Maroc est-il un pays sûr ? Évidemment, ça dépend beaucoup de ce que tu entends par sûr, mais en gros le Maroc n’a pas de problèmes de sécurité comme d’autres régions du monde. Les taux de criminalité sont un peu supérieurs à ceux de l’Italie. J’ai rencontré de nombreuses voyageuses solo ainsi que des familles entières avec des enfants. Malgré la mauvaise expérience vécue indirectement à Chefchaouen, pendant mon voyage je ne me suis jamais senti en danger, la plupart des Marocains sont des gens gentils et accueillants. Évidemment, il faut faire preuve de bon sens comme partout ailleurs dans le monde, mais en suivant mes conseils, je doute que tu aies le moindre problème. Le seul problème qui vaut la peine d’être souligné est celui lié aux arnaques ou, en tout cas, à un « niveau moyen » d’acharnement et, dans certains cas, d’agressivité envers les touristes, qui place le Maroc à la première place de ce classement personnel un peu spécial. Marcher dans les rues d’une destination touristique sans être continuellement abordé par quelqu’un qui veut te vendre ceci ou cela, par de soi-disant guides qui veulent t’offrir leurs services, par des gamins qui proposent de marcher avec toi quelque part juste pour pratiquer la langue et qui finissent par te demander de l’argent pour t’avoir accompagné, et mille autres situations qui peuvent pousser à l’exaspération, malheureusement, c’est beaucoup trop courant. Je trouve que c’est vraiment dommage, parce que ça pousse souvent le voyageur de passage à ignorer tout local qui l’aborde, même quand ce dernier a de bonnes intentions. Soyons clairs, je ne veux décourager personne de visiter le pays, mais c’est la réalité des faits, ou du moins ce qu’a été mon expérience, et je crois qu’il vaut mieux arriver préparé.
Pour finir, si tu as l’intention de monter au sommet du Toubkal, donc de faire du trek à plus de 3 500 mètres, les deux seules assurances à couvrir cette activité (à ma connaissance) sont World Nomads, qui permet d’assurer le trek jusqu’à 6 000 mètres (en l’ajoutant comme activité supplémentaire comme montré sur cette page) et TrueTraveller, qui en ajoutant le pack « Extreme Pack » offre une couverture pour le trek au-dessus de 4 600 m. Comme dit plus haut, la plupart des autres assurances s’arrêtent à 3 500 mètres, certaines même moins.
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