Voyage à La Gomera en indépendant

À deux pas de Tenerife, bien plus populaire, La Gomera en est l’exact opposé : petite, avec une population d’environ vingt mille habitants, elle est largement préservée et offre une occasion unique à quiconque veut s’immerger dans la nature, et en particulier dans la fascinante forêt de laurisilva qui caractérise le parc national de Garajonay, situé au centre de l’île.

J’ai visité La Gomera lors d’un voyage de deux mois au cours duquel j’ai exploré toutes les grandes îles de l’archipel, à l’exception d’El Hierro. Que ce soit une aventure en sac à dos, un road trip ou des vacances tout compris, tu trouveras dans ce guide plein de conseils utiles et d’idées pour organiser ton voyage au mieux.

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Forêt de laurisilva.

Quand partir à La Gomera

La Gomera, comme le reste des îles Canaries, bénéficie d’un bon climat toute l’année et peut donc être appréciée en toute saison. C’est particulièrement vrai pour La Gomera, où la randonnée est sans aucun doute l’une des principales activités à faire sur l’île et où, par conséquent, la température de l’eau pendant les mois d’hiver passe au second plan.

La Gomera au printemps

Pendant les mois de printemps, les températures peuvent atteindre 22-23 degrés, et même quelques degrés de plus vers la fin mai, mois durant lequel les précipitations qui peuvent se produire de temps en temps en mars et en avril sont en revanche pratiquement absentes. Ça rend mai particulièrement idéal pour ceux qui veulent éviter la foule et les prix de la haute saison estivale.

Il faut quand même se rappeler que dans les montagnes du parc national, surtout les jours où le soleil ne brille pas, il peut faire froid, c’est certain.

La Gomera en été

Juin, juillet et août sont considérés comme la haute saison à La Gomera et aux Canaries en général. Le climat est excellent et il n’y a pas de précipitations. Vers la fin juillet, l’eau de l’océan commence aussi à se réchauffer. Évidemment, c’est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère de l’année.

Cultures en terrasses sur la côte nord de l’île.

La Gomera en automne

Septembre est un excellent mois pour visiter l’île, la météo est bonne et, surtout dans la seconde moitié du mois, on évite les foules de l’été. Avec octobre et surtout novembre, le risque de précipitations augmente et les températures commencent à baisser, mais tout bien considéré, cela reste une période agréable pour visiter l’île.

La Gomera en hiver

Même en plein hiver, en décembre, janvier et février, La Gomera peut sans aucun doute être une destination intéressante, mais il faut se rappeler que le mois de décembre correspond au pic des précipitations, qui diminuent ensuite jusqu’en mai.

Les précipitations restent quand même relativement faibles et, à moins d’être particulièrement malchanceux, tu devrais pouvoir profiter pleinement de ton séjour. Bref, disons que visiter La Gomera en hiver n’est pas vraiment la période idéale, mais si tu es prêt à courir le risque de la pluie, je doute que tu sois déçu, d’autant que, justement à cause de la nature de l’île, surtout à l’intérieur du parc national, on est souvent plongé dans les nuages même le reste de l’année.

Formalités et vaccins pour aller à La Gomera

Les Canaries font à tous les effets partie de l’Espagne et, par conséquent, comme pour n’importe quel autre pays de l’Union européenne, il n’y a besoin ni de visa ni de passeport. Pour visiter l’île, une carte d’identité en cours de validité suffit en effet. Si en revanche tu n’es pas citoyen de l’Union européenne, c’est la politique des visas de l’espace Schengen qui s’applique.

Que faire et que voir à La Gomera

L’île est vraiment compacte et, si elle n’était pas aussi montagneuse, les déplacements d’un point à l’autre seraient extrêmement rapides. Cela dit, je liste ci-dessous les lieux à visiter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en faisant une sorte de road trip, c’est-à-dire comme j’ai décidé de visiter l’île. Évidemment, rien ne t’empêche de prendre quelques destinations comme base et de faire des excursions à la journée, tu auras simplement un peu plus de route à faire, mais c’est tout à fait faisable.

L’île possède un dense réseau de sentiers bien tracés et numérotés. Pour consulter la liste complète, je conseille de télécharger l’appli officielle (android, iOS). Voici en revanche le site officiel. L’appli fonctionne aussi hors ligne en utilisant seulement le GPS. Dans tous les cas, je fournirai des liens pour les coordonnées GPS, mais je crois qu’il vaut toujours mieux se référer aux sources officielles, et quand tu m’entendras parler du sentier numéro « X », tu sauras de quoi je parle. Si ça t’intéresse, ici tu trouves la vidéo de mon voyage (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

N.B. À plusieurs reprises au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

San Sebastián de La Gomera

Capitale et port principal de l’île, San Sebastián a une importante signification historique puisque c’est de là que Christophe Colomb est parti en 1492 pour le voyage qui l’a mené à découvrir le continent américain. Le centre historique, même s’il n’est pas particulièrement joli comme celui de Santa Cruz à La Palma, compte quand même quelques bâtiments historiques dignes d’intérêt, comme la Torre del Conde et l’église de l’Assomption. Dans tous les cas, on fait le tour du petit centre en deux heures tout au plus.

La principale plage de la ville (Playa San Sebastián) n’est pas vraiment le meilleur que les Canaries aient à offrir, mais c’est un endroit qui convient pour se baigner ou simplement prendre le soleil. Enfin, il y a quelques points de vue où je conseille de monter au coucher du soleil, ou mieux encore à l’aube : le Mirador de la Hilla et le Mirador del Parador. Deux autres points de vue en dehors de la ville où je conseille de s’arrêter quand tu quittes San Sebastián ou que tu y reviens sont le Mirador del Sombrero et le Mirador Lomada del Camello, ce dernier, avec le mont Teide en arrière-plan, est particulièrement fascinant.

Église de l’Assomption.

Où dormir à San Sebastián de La Gomera ?

Hostal Colón, une excellente solution économique à deux pas du centre. Les propriétaires sont vraiment gentils et serviables.

Comment rejoindre San Sebastián de La Gomera ?

Depuis le port, il y a des liaisons quotidiennes en ferry vers Los Cristianos à Tenerife et Santa Cruz de La Palma à La Palma. L’aéroport de l’île se trouve en revanche près de Playa Santiago, à environ 30 km plus au sud, et propose des liaisons vers toutes les autres îles de l’archipel.

San Sebastián vue d’en haut.

Hermigua

En suivant l’itinéraire vers le nord, le premier arrêt au départ de San Sebastián est la belle vallée d’Hermigua et la petite ville du même nom, qui s’étire en longueur jusqu’à la mer, où malheureusement la baignade n’est pas conseillée car les courants sont trop forts. En compensation, il y a une très belle piscine naturelle que l’on atteint au bout d’une très courte marche depuis le parking situé à cet endroit. En outre, si l’histoire de l’île t’intéresse, y compris la culture aborigène d’avant l’arrivée des Espagnols, tu peux visiter le parc ethnographique (site officiel) et le musée ethnographique (site officiel).

Enfin, je conseille de faire une version réduite de la boucle 33, en suivant ce tracé, soit environ 9 km, 2:30 – 3:30. De très belles vues sur la côte et le Teide au loin ; même si ce n’est certainement pas incontournable, tout bien considéré, c’est une randonnée agréable.

Le long de la boucle 33.

Tu remarqueras que le tracé que je décris ne descend pas jusqu’à Playa de la Caleta, mais si tu as envie de marcher quelques kilomètres de plus, personne ne t’en empêche ; et si tu n’as vraiment pas envie de marcher, je crois que ça vaut quand même la peine d’y aller en voiture. Malheureusement, ici aussi la baignade n’est pas conseillée, mais la plage est vraiment jolie et elle est équipée de plein de tables, d’aires de barbecue et de toilettes. La route pour y arriver est par endroits étroite, alors conduis prudemment.

Piscine naturelle d’Hermigua.

Où dormir à Hermigua ?

Casa Creativa et La Cuadra sont toutes les deux d’excellentes options économiques comme base pour explorer Hermigua et potentiellement aussi le parc national de Garajonay.

La vallée d’Hermigua.

Agulo

Petite ville à faible distance d’Hermigua. Elle est littéralement entourée de montagnes et offre donc un panorama saisissant, aussi bien vers les montagnes que vers la mer, où l’on voit l’île de Tenerife. Apparemment, en hiver, quand se concentrent les précipitations, de véritables cascades se forment le long des flancs des montagnes qui l’entourent.

Dans tous les cas, aussi fascinant que soit le cadre dans lequel se trouve le village et aussi joli que soit son petit centre historique, ne t’attends pas à passer plus de deux heures à Agulo.

Agulo vue d’en haut.

Parc national de Garajonay

La morphologie de l’île fait que l’humidité apportée par les vents océaniques est piégée par la zone montagneuse au centre de l’île, où se trouve l’une des forêts de laurisilva les mieux conservées de toute l’Europe. Un enchevêtrement de plantes, de lianes, de fougères et d’arbres entièrement couverts de mousse, qui donne naissance à un lieu surréaliste, féerique.

Si tu arrives depuis Agulo, avant même d’atteindre le parc, je conseille une halte au centre d’accueil des visiteurs, où l’on projette des films intéressants et où il y a aussi quelques expositions permanentes qui racontent l’île non seulement du point de vue de la nature mais aussi de la culture, en mettant en lumière des modes de vie et des traditions assez particuliers, comme par exemple le langage sifflé, utilisé surtout par les bergers pour communiquer sur de longues distances.

Évidemment, on peut aussi y récupérer toutes les informations utiles pour visiter le parc et profiter de ses nombreux sentiers.

Dans tous les cas, comme annoncé au début de cette section, tu peux consulter la liste complète des sentiers en téléchargeant l’appli officielle (android, iOS) et je liste ci-dessous quelques-uns des sentiers que j’ai faits et qui, d’après mes recherches, sont considérés comme les meilleurs. L’appli fonctionne aussi hors ligne en utilisant seulement le GPS. Pour plus de commodité, j’ai mis en lien l’endroit où garer la voiture, et ensuite il suffit en gros de suivre les indications/l’appli.

Forêt de laurisilva.

Sentiers recommandés à l’intérieur du parc de Garajonay

Les sentiers sont listés par ordre de difficulté. Évidemment, ce ne sont que quelques-unes des dizaines de possibilités qu’offre le réseau de sentiers à l’intérieur du parc national.

Linéaire 12 (Raso Bruma) 2,6 km 40 minutes

Si tu n’es pas du tout un grand marcheur, si tu as peu de temps, si tu voyages avec de jeunes enfants ou si tu veux simplement voir la forêt de laurisilva en faisant le moins d’effort possible, c’est le sentier qu’il te faut. À cet endroit, il y a un parking des deux côtés de la route, au niveau du début du sentier.

Boucle 10 (Cañada de Jorge) 3,4 km 1:20 h

Le sentier commence exactement de l’autre côté de la route par rapport au Raso de la Bruma. Moins joli, mais sûrement une autre alternative valable si tu veux faire un sentier court. La forêt est moins dense et moins « féerique », mais ça reste une belle balade.

Boucle 6 (La Laguna Grande II) 4,2 km 1:30 h

Même s’il est un peu plus long que les deux précédents, il est quand même largement plat et pas trop exigeant ; on traverse un morceau de la partie endommagée par un incendie en 2012, ce qui, même si c’est triste, peut être intéressant. Ici, il y a un grand parking qui donne aussi accès à l’aire de loisirs de La Laguna Grande, où il y a des bancs et des zones de barbecue ainsi qu’un petit centre d’information et un restaurant. Bref, plein de services, parfait pour se détendre entre deux marches.

Boucle 5 (Las Creces) 4,5 km 1:30 h

Une autre option pas trop exigeante et agréable. Tu peux te garer ici le long de la route, exactement là où commence le sentier.

Sentier Las Creces.

Boucle 37 (Hermigua) 14,3 km 4-6 heures

La boucle 37, par rapport à tous les sentiers listés jusqu’ici, est sans aucun doute un sentier plus exigeant, avec près de 900 mètres de dénivelé. Le sentier ne traverse le parc national et son emblématique forêt que sur un court tronçon, donc si c’est ce que tu cherches, il vaut sûrement mieux envisager d’autres options. Dans tous les cas, c’est un parcours vraiment intéressant qui, en gros, te fait descendre des limites de la forêt jusqu’au centre d’Hermigua avant de remonter vers le parc. Il y a de très belles vues sur la vallée d’Hermigua et le Teide au loin.

À noter que ce sentier traverse littéralement la zone du camping (voir plus bas dans la section où dormir), donc si tu es installé ici, tu n’as même pas besoin de déplacer la voiture ; sinon, il y a un grand parking où laisser la voiture et commencer à marcher.

Le long de la boucle 37.

Boucle 18 (Alto de Garajonay) 16,1 km 4-6 heures

C’est reconnu par beaucoup comme le meilleur sentier à faire dans la journée : on traverse la forêt en long et en large, en passant aussi bien par le côté nord, beaucoup plus moussu, que par le côté sud, un peu plus sec, jusqu’au point culminant de l’île (Alto de Garajonay, à 1 484 m), d’où, si la journée est claire, on aperçoit La Palma, Tenerife et El Hierro.

Selon l’appli, le temps de parcours dépasse neuf heures, mais personnellement, à un rythme relativement soutenu, je l’ai fait en 4 heures. Même en y allant tranquillement, je doute qu’il faille autant de temps. Si, pour une raison ou une autre, 16 km, c’est trop, mais que tu veux quand même monter à l’Alto del Garajonay, je conseille les boucles 7, 14 ou 17. Elles montent toutes à l’Alto del Garajonay en économisant pas mal de dénivelé et de kilomètres, en particulier dans le cas des routes 7 et 17.

Comme c’est un sentier circulaire, tu pourrais commencer à marcher à plein d’endroits différents, mais personnellement je conseille de se garer ici, surtout si on dort au camping qui est tout près.

Le long de la boucle 18.

Enfin, il y a deux points de vue que je conseille de visiter : tout d’abord le Mirador de los Roques, qui est peut-être le plus emblématique de toute l’île et que je ne peux pas assez recommander, surtout quand le Roque de Agando est entouré de nuages : on se croirait dans Jurassic Park. Le second est le Mirador de Igualero, d’où l’on a de très belles vues sur une autre formation rocheuse, la Fortaleza.

Mirador de los Roques.

Où dormir dans le parc national de Garajonay ?

Le seul type d’hébergement à l’intérieur du parc est le camping La Vista. C’est un camping assez spartiate, mais on y trouve le strict minimum (toilettes, douches en plein air et même le wifi). En plus d’être situé de manière stratégique, il est aussi extrêmement économique puisqu’il ne coûte que 3 € par nuit et par personne. J’y ai passé quatre nuits et, si tu es prêt à dormir sous la tente, je ne peux pas assez le recommander.

La Fortaleza.

Vallehermoso

Cette petite ville du nord-ouest de l’île, dont le nom signifie littéralement « belle vallée », est, un peu comme Hermigua, nichée non par hasard dans une belle vallée qui mène à la mer. La route qui descend vers le village offre de beaux aperçus et, aux alentours, il y a au moins deux points de vue qui valent la peine d’être visités, comme le Mirador de la Pilarica et le Mirador de Vallehermoso.

Le centre historique du village est joli mais certainement pas incontournable, et il a surtout un gros problème de stationnement.

Playa de Vallehermoso, la plage du village, ne convient pas à la baignade, mais en revanche il y a une piscine d’eau salée artificielle qui, pendant ma visite, était toutefois fermée. Pour conclure, il y a pas mal de sentiers qu’on peut faire en partant directement de Vallehermoso et de ses environs, comme par exemple les boucles 4, 5, 6 et 39.

Vallehermoso.

Où dormir à Vallehermoso ?

J’ai visité Vallehermoso dans la journée sans y passer la nuit, mais si tu décides de t’y arrêter ou peut-être d’utiliser la ville comme base pour explorer l’île, alors je conseille de jeter un œil au Telegraph Hostel. Surtout si tu voyages seul et que tu cherches quelque chose d’économique, c’est probablement l’une des meilleures options que l’île ait à offrir. Les avis sont excellents.

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Valle Gran Rey

Valle Gran Rey est sans aucun doute la principale destination touristique de l’île. Autrefois populaire auprès de la communauté hippie en quête d’un endroit alternatif, elle a connu un fort développement au fil des années, mais reste malgré tout une ville relativement tranquille et une excellente base, surtout pour ceux qui veulent combiner les randonnées dans le parc national de Garajonay avec quelques journées à la plage. La piscine naturelle de Playa Charco del Conde et la Playa de Vueltas sont en effet parfaites pour se baigner. Je conseille aussi la Playa del Inglés, juste à la sortie de la ville : c’est une plage fréquentée par des nudistes, qui ne convient pas à la baignade mais qui est parfaite pour regarder le coucher du soleil avec l’île de La Palma au loin.

Playa de Vueltas

Il y a enfin de très jolis points de vue le long de la route qui descend jusqu’à Valle Gran Rey, en particulier le Mirador de la Curva del Queso et le Mirador César Manrique. Si tu veux, il y a aussi toute une série de sentiers qui montent et descendent le long de la vallée ; en partant du centre, par exemple, on peut monter jusqu’à la chapelle Ermita de los Santos Reyes ou bien prendre les sentiers linéaires 9 et 14.

Valle Gran Rey.

Playa Santiago

Pendant des années un petit village de pêcheurs, grâce aussi à la proximité de l’aéroport et à la construction d’un grand hôtel quatre étoiles (Hotel Tecina), il est devenu au fil des années la deuxième destination balnéaire la plus populaire de l’île après Valle Gran Rey. On y trouve aussi l’unique terrain de golf de La Gomera. Je n’ai passé qu’un après-midi sur la plage principale du village (Playa Santiago), où l’on peut se baigner tranquillement, surtout du côté protégé près du port. Le front de mer n’est pas mal et il y a plein de bars et de restaurants.

Pour le reste, rien d’exceptionnel. À mon avis, surtout si on a ses jours comptés, mieux vaut passer son temps ailleurs, mais si tu descends jusqu’à Playa Santiago et que tu as envie de marcher, je conseille de faire la boucle 24. J’en ai fait un tronçon en suivant le parcours décrit ici, qui évite de monter jusqu’à Imada et descend à Playa Santiago en économisant un peu de kilomètres et de dénivelé ; on arrive quand même à environ 11 km avec 700 m de dénivelé, 3-4 heures. Dans tous les cas, c’est un parcours vraiment joli et complètement différent de ce que les sentiers à l’intérieur du parc national ont à offrir. Si tu as le temps et l’envie, ça vaut sûrement le coup.

Le long de la boucle 24.

Los Órganos

Ce paysage surréaliste situé au nord-ouest de l’île, formé de colonnes de basalte hautes d’environ deux cents mètres et larges de quatre-vingts, n’est malheureusement visible que depuis la mer. Je n’ai pas d’informations précises à ce sujet puisque je n’ai pas fait l’excursion, mais apparemment, surtout en haute saison, il devrait y avoir des tours quotidiens au départ de Playa Santiago et surtout de Valle Gran Rey.

Idées d’itinéraires à La Gomera

Les itinéraires qui suivent sont pensés pour un voyage itinérant façon « road trip », mais vu les dimensions compactes de l’île, en gros on n’est jamais à plus d’une heure de route des principaux lieux d’intérêt. Les endroits où dormir sont vraiment arbitraires ; personnellement, j’irais directement au camping La Vista, mais je me rends compte que l’idée de camper n’attire pas grand monde. Rien ne t’empêche de prendre une chambre à San Sebastián de La Gomera, à Vallehermoso ou à Valle Gran Rey pour t’en servir comme base fixe pendant ton séjour sur l’île, ou peut-être à Playa Santiago si tu arrives en avion.

La vallée d’Hermigua avec Tenerife en arrière-plan.

Itinéraire de 3 jours à La Gomera

Au cas où tu te demanderais combien de jours il faut pour visiter La Gomera, à mon avis trois jours, c’est le minimum, mais évidemment, surtout si tu viens de la voisine Tenerife, tu pourrais aussi faire une « escapade » de deux jours et profiter quand même des beautés que l’île a à offrir.

Jour 1 :

Explore la vallée d’Hermigua, où tu peux faire la boucle 33, Playa de la Caleta et la piscine naturelle.

Jour 2 :

Personnellement, je choisirais la boucle 18, mais si c’est trop exigeant, envisage les autres options plus simples parmi celles conseillées dans la section « Que faire et que voir ». Dans tous les cas, je passerais toute la journée dans le parc national. Retourne à Hermigua pour la nuit.

Jour 3 :

Si le timing le permet, tu pourrais retourner à l’intérieur du parc national pour faire quelques autres sentiers ; sinon, dirige-toi vers San Sebastián, que tu peux explorer rapidement avant de prendre le ferry, ou peut-être passer la journée à la plage à Playa Santiago avant de prendre l’avion.

San Sebastián de La Gomera.

Itinéraire de 5 jours à La Gomera

Comme pour l’itinéraire de trois jours, personnellement je passerais les quatre nuits en camping, mais en gros tu peux décider de prendre n’importe quel point de l’île comme base ou peut-être de changer d’endroit chaque nuit.

Jour 1 :

Explore la vallée d’Hermigua, où tu peux faire la boucle 33, Playa de la Caleta et la piscine naturelle.

Jour 2 :

Courte halte à Agulo avant de continuer vers le centre d’accueil des visiteurs et d’entrer enfin dans le parc national, où je me limiterais à quelques-uns des sentiers les plus courts.

Jour 3 :

Jour 4 :

Si tu aimes marcher, je conseille la boucle 24 près de Playa Santiago, puis peut-être de passer le reste de la journée à la plage ; sinon, descends jusqu’à Valle Gran Rey, où tu peux passer une journée de détente.

Jour 5 :

Dirige-toi vers San Sebastián, que tu peux explorer rapidement avant de prendre le ferry, ou peut-être passe la matinée à la plage à Playa Santiago avant de prendre l’avion.

Playa del Inglés.

Itinéraire de 7 jours à La Gomera

Avec une semaine ou plus devant toi, si tu as envie de marcher, par rapport à l’itinéraire de cinq jours qui vient d’être décrit, inclus sûrement la boucle 37 et peut-être l’un des sentiers qui partent de Vallehermoso. Une sortie en bateau qui comprend la visite de Los Órganos est sûrement une autre option intéressante, et tu pourrais aussi simplement passer quelques journées à la plage entre Playa Santiago et Valle Gran Rey.

Comment se déplacer à La Gomera

Avant même de parler de la façon de se déplacer à La Gomera, il vaut mieux comprendre comment y arriver, puisque, avec El Hierro, c’est la seule île de l’archipel qui n’a à ce jour pas de vols directs depuis l’Europe. Pour rejoindre l’île, tu as donc deux options : prendre le ferry depuis Tenerife ou La Palma, ou prendre un vol intérieur depuis n’importe laquelle des autres îles.

Cela dit, une fois sur place, même si les transports en commun ne sont pas si mal, je crois que louer une voiture est de loin la meilleure façon d’explorer l’île.

La côte nord avec le Teide en arrière-plan.

Louer une voiture à La Gomera

Pendant mon voyage aux Canaries, j’ai presque toujours loué ma voiture chez Cicar : les prix sont compétitifs, on peut tranquillement payer sans carte de crédit, aucune caution n’est demandée, l’assurance est incluse sans franchise, mais surtout ils ont des agences dans tous les ports et tous les aéroports des îles, ce qui est vraiment pratique pour qui prévoit un voyage itinérant.

Beaucoup d’autres compagnies, en revanche, n’ont des agences qu’à l’aéroport, ce qui est vraiment gênant si, au lieu de prendre l’avion, tu veux rendre la voiture au port et monter dans un ferry vers une autre île.

Bref, si tu as en tête un road trip entre les îles ou si, pour une raison ou une autre, tu ne veux pas rendre la voiture à l’aéroport, Cicar est probablement la meilleure option. Dans tous les autres cas, ça vaut sûrement la peine d’envisager aussi d’autres loueurs en jetant un œil à des sites comme Discover Cars.

Dans tous les cas, que ce soit Cicar ou n’importe quelle autre compagnie, si tu as des dates précises, je conseille de réserver la voiture quelques semaines à l’avance : on peut ainsi économiser vraiment beaucoup par rapport à une location de dernière minute.

Par ailleurs, il faut savoir que pratiquement toutes les compagnies n’autorisent techniquement pas à rouler sur piste non goudronnée. Nous l’avons fait plusieurs fois pendant notre voyage aux Canaries, mais pas à La Gomera, où les routes, même si elles sont parfois sinueuses, sont en bon état.

Enfin, certaines compagnies autorisent techniquement à emmener la voiture sur une autre île en ferry à condition de la rendre sur l’île de départ. Beaucoup, sur le papier, n’autorisent tout simplement pas à quitter l’île ; évidemment, il n’y a personne pour contrôler au port, mais si tu avais besoin d’assistance, les problèmes pourraient commencer.

Mon conseil, si tu en as besoin, c’est de louer une voiture différente pour chaque île que tu visites ou, au moins, de bien te renseigner sur ce que tu as le droit de faire ou non.

La voiture de location.

Bus à La Gomera

Si tu voyages seul et que tu veux économiser par rapport au coût de la location d’une voiture, si tu n’as en tête que quelques excursions que tu peux organiser avec des tours organisés, si tu n’as pas envie de conduire ou si, pour n’importe quelle autre raison, tu ne veux pas louer de voiture, les transports en commun ne sont pas mal du tout et on peut rejoindre pratiquement n’importe quelle destination de l’île avec un peu d’organisation. Sur cette page, tu trouves les différentes lignes et les horaires des trajets.

Vols intérieurs

Les deux seules compagnies aériennes qui opèrent des vols intérieurs entre les îles sont CanaryFly et BinterCanarias. Les prix ont tendance à être très proches, mais en gros Binter semble un peu moins chère et propose aussi des tarifs spéciaux pour les moins de 29 ans. Dans tous les cas, je conseille de jeter un œil aux deux et, si possible, de réserver au moins quelques semaines à l’avance pour avoir les meilleures offres.

Ferries pour La Gomera

L’alternative la plus économique par rapport aux vols, et surtout la plus pratique pour se déplacer entre deux îles voisines, ce sont les ferries. En règle générale, tant qu’il s’agit de l’île la plus proche ou, au maximum, de la suivante, donc dans le cas de La Gomera des trajets vers La Palma et Tenerife, non seulement on économise en prenant le ferry, mais c’est aussi beaucoup plus confortable : pas besoin de se présenter à l’aéroport deux heures avant, tu peux simplement aller au port une heure avant, ou même moins, acheter ton billet et monter à bord sans forcément réserver le trajet à l’avance.

En gros, si tu n’as pas d’itinéraire bien défini, se déplacer en ferry te donne beaucoup plus de flexibilité. Si en revanche tu veux, par exemple, rejoindre Lanzarote depuis La Gomera, il est clair que prendre l’avion est non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi économique. Dans tous les cas, plusieurs compagnies de ferries opèrent entre les îles ; Direct Ferries est un site qui regroupe toutes les compagnies et, si tu veux, tu peux l’utiliser pour réserver tes billets.

Plus précisément, La Gomera a des départs quotidiens de San Sebastián vers Los Cristianos à Tenerife et Santa Cruz de La Palma avec Fred Olsen et Naviera Armas.

Voyager à La Gomera : coûts

Combien coûte un voyage à La Gomera ? Évidemment, ça dépend d’un tas de facteurs ; ceux qui lisent régulièrement mon blog savent que je voyage de manière frugale et mon voyage aux Canaries n’a pas fait exception, j’ai en effet réussi à tenir un budget de 1 000 € par mois, soit un peu plus de 30 € par jour, tout compris. Si tu cherches des idées pour économiser, jette un œil à cet article.

Cela dit, je me rends parfaitement compte que tout le monde n’est pas prêt ou intéressé à mener la vie d’un voyageur en sac à dos, mais la bonne nouvelle, c’est que les Canaries restent une destination relativement économique selon les standards européens. Les prix sont en général plus bas que dans l’Espagne continentale elle-même, car les îles sont une sorte de région spéciale où la TVA n’est que de 7 % et où beaucoup de biens de consommation ne sont tout simplement pas taxés. Pour donner deux exemples, l’essence coûte environ 1 € le litre, et un dîner au restaurant, si on n’est pas trop exigeant, coûte environ 10 € ou un peu plus. Bref, ce ne sont pas les prix de l’Amérique latine, mais selon les standards européens, on ne peut vraiment pas se plaindre.

Puisqu’on parle de coûts, je crois qu’il vaut la peine de dire deux mots sur ce qui est sans aucun doute une excellente façon de les contenir, à savoir camper. Le camping sauvage à La Gomera, comme sur les autres îles, est techniquement illégal, mais dans la réalité il est largement toléré. Si tu plantes ta tente à l’abri des regards indiscrets, tu ne devrais avoir aucun problème, et c’est encore mieux si, vu les précipitations quasi inexistantes de la période estivale, tu ne plantes même pas la tente.

Nuit passée à Playa Avalo.

Pendant mon séjour à La Gomera, j’ai passé plus d’une nuit à « camper » sur la plage en me contentant de gonfler mon matelas de camping quand venait l’heure d’aller dormir. Plus précisément, j’ai dormi à Playa de Ávalo, Playa de la Caleta et Playa del Inglés. Mais je le répète, c’est techniquement illégal, à toi de choisir.

Ce qui est en revanche absolument légal, et que je recommande vivement à quiconque veut dépenser peu et dormir à deux pas des limites du parc national de Garajonay, c’est de passer la nuit au Camping La Vista. Comme je l’ai dit plus haut, c’est un camping vraiment spartiate, mais pour 3 € la nuit, je ne crois pas qu’on puisse demander beaucoup plus.

Enfin, pour trouver des endroits où camper aux Canaries, je conseille l’appli park4night, pensée surtout pour ceux qui veulent passer la nuit en camping-car, en van ou en voiture. C’est une ressource fantastique aussi pour ceux qui veulent simplement trouver un coin isolé où planter la tente ou poser un matelas, comme nous l’avons souvent fait.

San Sebastián avec le Teide en arrière-plan.

Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouveras ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.

Voyager à La Gomera : sécurité

La Gomera et les îles Canaries en général sont une destination absolument sûre, avec des taux de criminalité vraiment bas, et elles sont recommandées aussi pour les familles avec enfants. Cela dit, comme pour n’importe quelle autre destination, il faut faire preuve de bon sens, et suivre les conseils classiques de sécurité ne fait jamais de mal.

Les deux seules remarques que j’ai envie de faire, c’est d’abord de faire extrêmement attention à l’endroit où l’on se baigne, parce que, comme il s’agit de l’océan, les courants peuvent être extrêmement dangereux, en particulier les courants de retour, qui peuvent t’emporter rapidement au large avec des conséquences potentiellement fatales. J’ai eu l’occasion de rencontrer un monsieur qui s’était fait emporter au large avec ses enfants et qui m’a raconté qu’il avait déjà cru que c’était la fin, pas vraiment une belle expérience.

Ensuite, énormément de plages parmi les plus isolées n’ont pas de maître-nageur et, surtout en basse saison, tu pourrais très bien être la seule personne présente. Bref, surtout si tu n’es pas un nageur expérimenté, fais attention.

Enfin, si tu décides de louer une voiture, assure-toi de ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur quand elle est sans surveillance. Malheureusement, les vitres brisées sur les parkings et les panneaux invitant à ne rien laisser dans la voiture sont bien trop fréquents.

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Que prendre avec soi en voyage

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