Voyage au Chili en indépendant
Le Chili est un pays vraiment particulier : du nord au sud, il mesure plus de 4000 km et, à son point le plus large, à peine 240 km. Résultat : il est traversé par au moins 7 climats bien distincts, du désert le plus aride du monde au froid extrême de la Patagonie chilienne, ce qui en fait un pays vraiment unique.
J’ai passé 7 semaines à voyager en sac à dos du nord au sud, à travers ce qui est de loin mon pays préféré parmi tous ceux que j’ai visités en Amérique du Sud. Avec ce guide, je veux t’aider à organiser au mieux ton voyage, comme toujours en gardant un œil sur le budget.
Menu rapide
- Pourquoi visiter le Chili
- Quand partir au Chili
- Formalités et vaccins pour entrer au Chili
- Que faire et que voir au Chili
- Idées d’itinéraires au Chili
- Comment se déplacer au Chili
- Voyage au Chili : les coûts
- Sécurité au Chili
Le lac Pehoé à Torres del Paine.
Pourquoi visiter le Chili
- De la nature sauvage et préservée de la Patagonie aux plus de 2000 volcans, dont 500 sont encore considérés comme actifs, jusqu’aux plus beaux ciels étoilés du monde dans le désert d’Atacama (le plus aride de la planète)… les amoureux de la nature ne s’ennuieront certainement pas !
- La meilleure destination de tourisme d’aventure du monde deux années de suite (2016, 2017). Il offre à ceux qui le visitent des expériences franchement incroyables. Le volcan Villarrica avec son magnifique lac de lave, l’île de Pâques, l’un des lieux les plus mystérieux et les plus reculés de la Terre, ne sont que quelques-unes des raisons de cette récompense.
- Même si l’Argentine a été pendant des années la reine incontestée du meilleur vin sud-américain, le Chili a commencé ces dernières années à faire changer d’avis la scène mondiale en produisant des vins d’excellente qualité, ce qui en fait aussi une destination œnologique de plus en plus intéressante.
- Le Chili est probablement le pays le plus stable d’Amérique du Sud, économiquement et socialement parlant, avec un niveau de vie bien plus élevé que celui de ses voisins. Cela le rend extrêmement sûr et facile à visiter mais, malheureusement, en même temps pas vraiment petit budget.
Quand partir au Chili
Vu la nature du pays, il est vraiment difficile de définir la meilleure période pour le visiter, à moins de parler de régions précises.
Nord du Chili et désert d’Atacama
On peut le visiter toute l’année, la période estivale (décembre – mars) étant légèrement plus chaude, même si les nuits restent fraîches grâce à l’altitude. En hiver se concentrent les rares précipitations, sous forme d’orages.
Santiago et le centre du Chili
Ici le climat est méditerranéen, donc très proche du nôtre, avec des températures qui vont de 0 à 13 degrés en hiver (juin – août) et des étés chauds (décembre – mars) avec des températures comprises entre 15 et 35 degrés. En gros, toute la zone se visite toute l’année.
Patagonie et région des lacs
On parle d’une région très étendue où, évidemment, plus on descend vers le sud, plus le climat est extrême. Certaines zones, surtout en Patagonie, deviennent complètement inaccessibles pendant l’hiver (juin – août), et beaucoup de structures et d’activités liées au tourisme ferment. En général, la période de mai à septembre est fortement déconseillée, surtout de Puerto Montt vers le sud.
L’été (décembre – mars) est de loin la meilleure période pour visiter le sud du Chili mais aussi celle qui attire les foules : des parcs nationaux comme Torres del Paine sont littéralement envahis de touristes et les réservations des campings et des refuges doivent être faites des mois à l’avance. Le bon compromis pour visiter cette zone, ce sont probablement les mois d’octobre, novembre et avril.
Île de Pâques
L’été (décembre – mars) est sans aucun doute la période la plus populaire. Le reste de l’année, le climat reste tempéré et l’île est donc tout de même visitable.
En conclusion, si tu prépares un voyage au Chili qui comprend aussi la Patagonie chilienne, et plus généralement le sud du pays, pour le bon compromis entre climat, lieux pas trop bondés et prix plus raisonnables, alors la meilleure période pour aller au Chili, ce sont les mois d’octobre – novembre et mars – avril.
Île de Pâques.
Formalités et vaccins pour entrer au Chili
Les détenteurs d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) reçoivent un visa touristique gratuit d’une durée de 90 jours à partir du moment où ils entrent dans le pays. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
Il est possible de renouveler le visa en sortant du pays pour y rentrer ensuite, même le jour même ; ce processus, appelé dans le jargon « visa-run », est en théorie répétable à l’infini.
Le Chili n’exige aucun vaccin obligatoire mais l’hépatite A et B sont conseillées.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Que faire et que voir au Chili
Ne te laisse pas effrayer par les distances, les vols intérieurs sont plutôt bon marché et la seule vraie destination incontournable au nord de Santiago est San Pedro de Atacama ; pour tout le reste, dirige-toi vers le sud, là où se trouve la vraie beauté de ce pays.
Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale, appelée « peso chilien » et souvent abrégée en « CLP ». Le taux de change est d’environ 1€ = 1100 CLP. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
N.b. Plusieurs fois dans ce guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML » puis en les chargeant sur Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.
CENTRE ET NORD DU CHILI
Santiago
Santiago du Chili, normalement appelée simplement « Santiago », est la capitale du pays ainsi que son centre culturel et économique. La ville abrite environ un tiers de la population totale. Vu sa position géographique, c’est l’un des rares endroits au monde d’où l’on peut, le même jour, aller skier dans les Andes voisines puis piquer une tête dans la mer !
Que faire et que voir à Santiago
Comme toujours dans une grande ville, je te conseille de te joindre à un free walking tour, surtout si tu parles un peu anglais ou espagnol. Jette un œil ici. Dans tous les cas, ci-dessous, je liste ce qui sont à mon avis les choses les plus intéressantes à faire, en plus de la classique balade dans le centre à la Plaza de Armas (Google Maps) et de la visite du palais présidentiel (Google Maps).
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Ce musée (Google Maps) rassemble des témoignages, des films et des documents sur la période de dictature sous le général Pinochet. La visite est gratuite et vraiment intéressante. Horaires d’ouverture : de 10h à 18h du mardi au dimanche.
Il se trouve à environ une heure à pied du centre en traversant le barrio Brasil – qui est joli – sinon tu peux prendre le métro et descendre à Quinta Normal.
De l’autre côté de la rue, il y a un parc avec d’autres musées, dont le Musée d’histoire naturelle (Google Maps) qui n’est pas mal du tout et qui est gratuit.
Cerro San Cristobal
Le Cerro San Cristobal (Google Maps) se trouve à l’intérieur du « Parque San Cristobal » et, depuis le sommet, on a une excellente vue sur la ville. On peut y monter en funiculaire (1500 $ l’aller simple, 2000 $ l’aller-retour) ou à pied en 40 minutes environ. À l’intérieur du parc, il y a un jardin botanique, un zoo et deux piscines.
D’autres parcs intéressants sont le Parque Las Esculturas (Google Maps) et le Parque Cerro Santa Lucia (Google Maps), près du centre.
Cerro San Cristobal.
Barrio Bellavista
Le quartier Bellavista, qui se trouve en gros entre le Cerro San Cristobal et le Parque Cerro Santa Lucia, est plein de bars, de restaurants et de graffitis. Il est considéré comme le quartier hipster de la ville et a une ambiance jeune et alternative ; c’est un excellent endroit pour sortir le soir mais aussi pour simplement faire une balade l’après-midi.
Ce sont évidemment seulement quelques-unes des nombreuses activités qu’une ville comme Santiago propose, mais elles devraient t’occuper un ou deux jours avant de consacrer ton temps à des destinations plus intéressantes.
Où dormir à Santiago ?
Eco-Hostal Tambo Verde est bien situé, propose un excellent petit-déjeuner inclus dans le prix et fait partie des options les moins chères du centre. De plus, comme son nom l’indique, cette auberge de jeunesse défend à fond la cause écologiste avec une série d’initiatives vraiment intéressantes, tandis que Hostel Forestal est idéale pour qui cherche un service d’hôtel à prix modestes en plein centre.
Valparaíso
Souvent appelée Valpo, surtout par les habitants, elle se trouve à environ 120 km à l’ouest de Santiago. La ville est surtout célèbre pour ses maisons colorées et les nombreux graffitis qui la recouvrent – camions-poubelles compris !
Que faire et que voir à Valparaíso
La ville n’a aucune attraction en particulier qu’il faut absolument voir, la vraie attraction ici, c’est la ville elle-même. Mon conseil est de te balader dans ses rues et ses cerros (collines), il y en a plus de 40. Je te conseille de te concentrer surtout sur Cerro Alegre (Google Maps) et Concepción (Google Maps).
Amuse-toi à dénicher les meilleurs graffitis, par exemple en te joignant à l’intéressant free walking tour, ou bien perds-toi dans ses rues. Assure-toi de prendre au moins une fois l’un de ses fameux ascenseurs publics (300 pesos) qui aident à gérer les montées et les descentes qui caractérisent cette ville.
Œuvre d’Inti Castro à Valparaíso
Où dormir à Valparaíso ?
Casa Volante Hostal se trouve au cœur du Cerro Concepción, ce n’est pas l’une des options les moins chères mais l’emplacement est parfait.
Comment aller à Valparaíso ?
Depuis Santiago, il y a plein de bus qui partent plusieurs fois par heure. Un peu moins de 2 heures, 3000 CLP environ. Pour rejoindre la gare routière, prends la ligne 1 du métro et descends à la station Pajaritos.
Depuis La Serena, il y a un départ toutes les heures environ, 7 heures, 15000-20000 CLP.
La Serena
La ville est une excellente étape intermédiaire aussi bien pour ceux qui continuent vers le nord du Chili que vers le sud. C’est la base idéale pour explorer la vallée de l’Elqui voisine, qui abrite de nombreux observatoires grâce à des conditions optimales pour l’observation spatiale. La vallée compte aussi de nombreux vignobles et caves.
Que faire et que voir à La Serena
La ville compte pas moins de 29 églises, parmi les plus intéressantes on trouve : l’Iglesia Santo Domingo (Google Maps) et l’Iglesia San Francisco (Google Maps) qui, construite au début du XVIIe siècle, est la plus ancienne de la ville. Parmi les autres sites dignes d’intérêt, il y a la Plaza de Armas (Google Maps), le musée archéologique (Google Maps) où tu peux voir un moai rapa nui (l’une des têtes de l’île de Pâques) et le jardin japonais (Google Maps).
Observatoire Mamalluca
On peut visiter plusieurs observatoires, dont le Cerro Tololo, mais l’observatoire Mamalluca, construit spécialement pour éduquer les touristes et développer le tourisme dans la région, est sans aucun doute le plus populaire. N’importe quelle auberge de jeunesse/hôtel organise le tour de l’observatoire, qui dure normalement de 19:00 à 23:00, les visites sont en anglais ou en espagnol et, en plus de recevoir plein d’informations, on a la possibilité de photographier les corps célestes observés au télescope. Le prix du tour est de 15000-20000 CLP.
Si tu décides de passer la nuit à Vicuña, tu peux te présenter directement au bureau de l’observatoire et réserver ta visite, le coût devrait alors être de 5000 CLP.
Adresse : Gabriela Mistral 260, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile.
Vallée de l’Elqui
La vallée est un endroit vraiment évocateur ; en plus d’abriter de nombreux observatoires, on y produit énormément de vin et de pisco, avec des vignobles verts qui contrastent avec les pics arides qui les entourent des deux côtés. Il y a quelques villages le long de la vallée : Vicuña (le plus grand, où se trouve l’observatoire Mamalluca) et Pisco Elqui, qu’on m’avait conseillé mais que j’ai trouvé un peu terne. J’ai fini par visiter rapidement le village pour ensuite participer à une visite de la distillerie Los Nichos, pas très loin, qui pour 1000 pesos propose une visite guidée (en espagnol) avec dégustation finale. En théorie, les visites ont lieu tous les jours à 11:00, 13:00, 16:00, 17:00. Je recommande.
Les bus de La Serena à la vallée de l’Elqui partent toutes les heures de sous la passerelle piétonne qui traverse la rue principale en face du centre commercial « Puerta del Mar ». Le billet coûte entre 2000 et 3000 CLP selon la destination dans la vallée.
La vallée de l’Elqui.
Où dormir à La Serena ?
El Arbol Hostel est fantastique. Vraiment propre et bien tenue, avec un personnel super et un petit-déjeuner délicieux. Difficile de trouver un défaut à cette auberge de jeunesse !
Comment aller à La Serena ?
Depuis San Pedro de Atacama, compte 30000-40000 pesos et environ 16 heures de trajet, alors que depuis Santiago c’est 10000-15000 pesos, 6-7 heures.
San Pedro de Atacama
San Pedro, avec l’île de Pâques et Torres del Paine, est l’une des trois destinations touristiques les plus populaires du Chili. La ville est la base idéale pour explorer les merveilles du désert d’Atacama qui l’entoure, ainsi que la réserve nationale Los Flamencos.
Que faire et que voir à San Pedro de Atacama
Les activités proposées en ville sont vraiment nombreuses : sites archéologiques, balades à cheval, lagunes, geysers, volcans à gravir et bien d’autres choses encore. Ceux qui me connaissent savent que j’ai tendance à éviter les tours quand c’est possible et que je préfère l’approche en indépendant/petit budget. Malheureusement, toutes ces activités nécessitent de participer à des tours, parce que les transports publics dans la région sont pratiquement inexistants. Ci-dessous, je liste quelques activités petit budget et d’autres qui, malgré leur prix, valent à mon avis la peine que je te les conseille.
La vallée de la Lune en indépendant
Le moyen le plus économique de visiter ces sites est de louer un vélo dans l’un des nombreux magasins et auberges qui proposent le service (3000 pesos environ pour 6 heures semble être assez standard).
Du centre de San Pedro aux Tres Marías (Google Maps), où « se termine » la vallée de la Lune, il y a environ 17 km, surtout plats, à travers des paysages surréalistes. Essaie de partir tôt le matin pour éviter la chaleur et emporte beaucoup d’eau. Si tu as de bonnes jambes, je te conseille de commencer ta visite en indépendant par le Mirador de Kari (Google Maps), d’où l’on profite d’une excellente vue d’en haut sur la vallée, pour aller ensuite visiter la vallée.
L’entrée coûte 2500 pesos avant midi et 3000 pesos après midi.
L’alternative, c’est de participer à un tour (12000 pesos environ plus l’entrée) qui fournit en gros uniquement le transport. Évidemment, moi je conseille le vélo !
Vue sur la vallée de la Lune depuis le Mirador de Kari – Piedra del Coyote.
Valle de la Muerte et sandboard
Comme beaucoup de déserts, le désert d’Atacama a lui aussi ses dunes. La plus populaire se trouve dans la Valle de la Muerte (Google Maps) et c’est l’endroit où tous les tours emmènent les gens faire du sandboard.
L’alternative au tour, c’est de louer vélo et planche pour 6000 pesos et de rejoindre le site à vélo (8 km environ). Remonter la dune est fatigant, donc si vous êtes en couple ou en groupe, cela vaut vraiment la peine de louer une planche pour 2-3 personnes, afin de se reposer pendant que les autres descendent.
L’entrée de la Valle de la Muerte coûte 3000 pesos.
Quelques mots sur les autres tours disponibles à San Pedro de Atacama
Comme je l’ai déjà dit, les activités et les tours proposés en ville sont très nombreux. Je veux parler brièvement de deux tours, le premier est le fameux « star tour », auquel je n’ai pas participé personnellement mais que des amis m’avaient conseillé. Le tour commence par une explication des différentes constellations, comment reconnaître certaines étoiles/planètes etc., et se termine par l’utilisation d’un télescope.
Un autre tour extrêmement populaire que je recommande vivement est le tour de 3 jours avec arrivée à Uyuni en Bolivie.
L’itinéraire des différentes agences est pratiquement standard et t’emmènera voir des sites vraiment incroyables : des lagunes colorées pleines de flamants roses, des geysers, des volcans enneigés, des sources chaudes, de curieuses formations rocheuses et bien d’autres choses encore, jusqu’au désert de sel en Bolivie, où, si tu veux, tu peux descendre et poursuivre ton voyage en Bolivie ou rester à bord du 4×4 et retourner à San Pedro.
On voyage à bord de gros 4×4 de 7 places, en dormant dans des hébergements basiques le long du parcours, tout est inclus dans le prix et, même si j’ai entendu des histoires désagréables liées à l’abus d’alcool de la part de nombreux chauffeurs, je dois dire que le nôtre a été vraiment professionnel et sympa. Le voyage ne peut certainement pas être qualifié de confortable mais, pour qui a l’habitude de voyager en sac à dos, ce n’est pas grand-chose et ça en vaut absolument la peine dans tous les cas. Le tour est en gros identique à celui que beaucoup font depuis Uyuni, mais dans l’autre sens et 30/40 % plus cher.
Si tu veux lire en détail ce que comprend le tour de 3 jours, je te conseille de jeter un œil à cet article.
À mon avis, une agence en vaut une autre, alors fais un tour dans San Pedro et choisis la moins chère. Le prix devrait tourner autour de 90000 CLP. À ce prix, il faut ajouter 150 bolivianos pour l’entrée de la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa.
Geysers del Tatio.
Comment aller à San Pedro de Atacama ?
Depuis Iquique, 6-7 heures, 15000-20000 CLP. Depuis La Serena, 30000-40000 pesos et environ 16 heures de trajet. Il y a aussi des bus pour l’Argentine qui partent deux ou trois fois par semaine et une liaison quotidienne pour Uyuni. Depuis Santiago, si tu n’as pas l’intention de t’arrêter à La Serena, il vaut absolument mieux prendre l’avion ; si tu réserves à l’avance, tu peux même payer moins de 20000 CLP.
Où dormir à San Pedro de Atacama ?
Hostal Open House fait partie des options les moins chères du centre. Rey Lagarto Hostel est une autre option, un peu à l’écart.
Iquique
C’est une ville côtière du nord du Chili qui ne fait pas partie de l’itinéraire classique. Elle n’a pas grand-chose à offrir à part un bon climat toute l’année et de nombreuses plages. Elle vaut sans aucun doute la peine d’être envisagée comme étape si tu arrives au Pérou, ou si tu y vas, sans passer par la Bolivie, ou aussi si tu veux rejoindre la Bolivie sans visiter le sud du pays.
Que faire et que voir à Iquique
Comme je l’ai déjà dit, la détente sur la plage est l’attraction principale, mais il est aussi possible de faire du sandboard et du surf. Un autre aspect intéressant est la présence d’une zone duty-free où faire du shopping.
Où dormir à Iquique ?
Aotea Hostel Iquique est vraiment une excellente auberge de jeunesse, personnel serviable, cuisine bien équipée et, tout compte fait, une super ambiance.
Comment aller à Iquique ?
Si tu arrives du Pérou pour continuer ton voyage, ou si tu y vas, la meilleure façon de rejoindre Arequipa au Pérou est de prendre un bus pour Arica, un collectivo pour passer la frontière et enfin un autre bus pour Arequipa. Les liaisons sont fréquentes. Il y a aussi des départs pour La Paz, Oruro et Cochabamba en Bolivie.
Vue d’Iquique d’en haut.
SUD DU CHILI
Pucon
Pucon est une petite ville en plein cœur de la région des lacs. C’est une destination extrêmement populaire, aussi bien pour les touristes locaux que pour les étrangers. Depuis la ville construite sur les rives du lac Villarrica, on a des vues fantastiques sur le volcan du même nom et, pour les amoureux de la nature, les activités ne manquent certainement pas.
Que faire et que voir à Pucon
Comme je l’ai déjà dit, il y a plein d’activités et d’excursions différentes à faire. Pêche, rafting, kayak, ski de mai à octobre, trek et bien d’autres choses encore. Comme toujours, je ne liste que quelques activités « incontournables » et/ou petit budget.
Volcan Villarrica
Commençons par l’attraction pour laquelle beaucoup de voyageurs viennent à Pucon. Le volcan Villarrica est l’un des rares volcans au monde où l’on trouve un lac de lave actif. En gros, une fois arrivé au sommet du volcan, il est très probable de voir la lave bouillonner à l’intérieur du cratère.
L’ascension du volcan est à la portée de n’importe qui est en forme correcte, surtout si l’on prend le remonte-pente pour la première partie (10000 CLP). Le seul « problème », c’est qu’il est obligatoire d’être accompagné par un guide et qu’un tour coûte en moyenne 85000 CLP, donc ce n’est pas vraiment l’activité petit budget classique pour qui voyage en sac à dos, à tel point que, même si beaucoup me l’avaient décrite comme une très belle expérience, je n’ai pas réussi à justifier la dépense en sachant que quelques mois plus tard j’allais voir le lac de lave du volcan Masaya au Nicaragua.
Pour plus d’informations, je te renvoie à cet excellent article.
Cascade Salto El Claro
Celle-ci, c’est clairement une activité petit budget. Salto El Claro (Google Maps) est une très belle cascade qui se trouve à seulement 6 km du centre de Pucon et on peut donc y aller facilement à pied (si on veut, on peut prendre un collectivo pour une bonne partie de la route).
Beaucoup d’auberges de jeunesse mettent à disposition une carte comme celle-ci que je te conseille de suivre car, bizarrement, Organic Maps n’a pas chargé la dernière partie du sentier et tu finirais du mauvais côté de la cascade… comme moi !
Pour conclure, visiter la cascade El Claro est sans aucun doute une belle façon de passer la journée sans forcément devoir dépenser une fortune. Je la recommande.
Cascade Salto El Claro.
Parc national Huerquehue
Le parc se trouve à environ une heure de bus de Pucon et l’entrée coûte 5000 CLP en haute saison et 2500 CLP en basse saison. Il y a ici pas mal de sentiers bien balisés à suivre.
Los Lagos (All Trails) est le sentier le plus populaire et le plus spectaculaire. Le temps de parcours est d’environ 6-7 heures. Si on veut, on peut ajouter quelques autres sentiers, mais n’oublie pas que, sauf en janvier et en février où il y a un bus à 19:30, tu dois absolument prendre le bus de 17:10. Ici tu trouves une description (en anglais) des différents sentiers ; dans tous les cas, beaucoup d’auberges de jeunesse ont une carte du parc avec des informations utiles.
Réserve El Cañi
La réserve se trouve à environ 20 km de Pucon et c’est un endroit pour le moins spectaculaire. L’entrée coûte 5000 CLP et on te donne une très jolie carte avec même une explication sur la flore et la faune présentes. Le « Sendero autoguidado » se fait en une journée, c’est environ 7 heures (aller-retour) et il culmine sur un point de vue spectaculaire d’où l’on peut voir 4 volcans (Villarrica, Quetrupillán, Lanín et Llaima).
L’excursion est super recommandée et, si ça t’intéresse, il est même possible de camper à la base du point de vue sur les rives de l’une des nombreuses lagunes, un endroit vraiment incroyable.
On peut rejoindre la réserve en transport public depuis le terminal de transport rural. Je te conseille quand même de demander confirmation à l’auberge/hôtel, ou d’aller directement au terminal.
Point de vue de la Réserve El Cañi, volcan Villarrica sur la droite.
Thermes Los Pozones
Après autant de trek, une visite aux thermes est toujours la bienvenue. Il s’agit de 5 bassins près d’une rivière dans un cadre vraiment joli. L’eau est entre 30 et 40 degrés et on dit qu’en hiver la visite est particulièrement agréable pour des raisons évidentes. L’entrée aux thermes pour 3 heures maximum coûte 8000 CLP, tandis que le bus pour y aller coûte 3000 CLP (aller-retour).
Où dormir à Pucon ?
Chili Kiwi Lakefront est de loin la meilleure auberge de jeunesse de Pucon. Cuisine bien équipée, personnel fantastique et, tout compte fait, une super ambiance. Ce n’est pas une party hostel. En haute saison, mieux vaut réserver à l’avance.
Comment aller à Pucon ?
Depuis Santiago et Valparaiso, au nord, il y a pas mal de bus de nuit à partir de 15000 – 20000 pesos. Depuis Valdivia, c’est environ 3 heures.
Puerto Varas
Puerto Varas est une autre petite ville de la région des lacs qui, à certains égards, ressemble beaucoup à Pucon mais qui est moins touristique et ne fait pas partie de l’itinéraire classique des voyageurs, elle est pourtant intéressante et riche en attractions.
Que faire et que voir à Puerto Varas
Il y a pas mal d’options pour des excursions à la journée : trek, pêche, kayak, rafting et ski sur le volcan Osorno, qui a un télésiège ouvert toute l’année.
Parc national Vicente Pérez Rosales
Fondé en 1926, Vicente Pérez Rosales est le plus ancien parc national du Chili. On y trouve le Lago Todos los Santos, les Saltos de Petrohué et pas moins de trois volcans : Osorno, Tronador et Puntiagudo. L’accès au parc est gratuit et il y a plein d’excursions d’un ou plusieurs jours à faire. L’office de tourisme du centre de Puerto Varas fournit une carte assez détaillée avec les différents sentiers et les temps de parcours ; qui a du matériel de camping peut passer beaucoup plus de temps à explorer le parc. Ce qui suit est mon itinéraire pour une excursion à la journée.
Il y a des minibus qui partent du centre de Puerto Varas à destination de Petrohue toutes les heures (à partir de 9h, 2000 CLP l’aller-retour). Une fois arrivé au terminus, je te conseille de prendre le « Sendero Paso Desolacion ». Après une première partie plate, on commence à remonter les pentes du volcan Osorno avec des vues incroyables sur le lac en contrebas à ta droite, et le volcan lui-même à gauche. Le sentier fait environ 13 km mais je te conseille de ne marcher que les 5-6 premiers car tu serais très juste niveau horaires (All Trails). En janvier et février, peut-être que les bus partent plus tôt et reviennent plus tôt, ce qui te donne plus de temps ; moi j’y suis allé en avril.
Dans tous les cas, après avoir fait une partie du sentier, je te conseille de retourner au parking et d’essayer de faire de l’auto-stop (extrêmement courant au Chili) ou bien d’attendre le premier minibus de retour vers Puerto Varas et de descendre après 6 km environ aux Saltos de Petrohué (Google Maps). Il s’agit d’une série de petites cascades très photogéniques avec le volcan Osorno en arrière-plan. L’entrée est de 5000 CLP, à mon avis un peu trop, mais je te laisse en juger. L’alternative est de retourner à Puerto Varas sans faire cette étape.
Saltos de Petrohué, volcan Osorno en arrière-plan.
Frutillar
C’est un petit village pas très loin de Puerto Varas, fondé par des immigrés allemands en 1856, et l’influence allemande y est encore bien visible. Certains bâtiments sont vraiment bien conservés, au point qu’on pourrait avoir l’impression de se trouver dans l’Allemagne du milieu du XIXe siècle.
Ce qui vient d’être décrit fait partie de « Frutillar Bajo », alors que « Frutillar Alto » est la partie nouvelle du village, donc moins jolie et moins intéressante pour les touristes. Le village s’explore facilement à pied.
Il y a de nombreux minibus qui partent à toute heure de la journée du centre de Puerto Varas.
Où dormir à Puerto Varas ?
Casa Azul est une auberge de jeunesse fantastique. L’intérieur est super soigné, le personnel est gentil et serviable, la cuisine spacieuse et bien équipée. C’est l’une des meilleures auberges de jeunesse où je sois jamais allé et je ne peux pas assez te la recommander. Il y a en plus pas mal de chambres privées. En haute saison, mieux vaut réserver à l’avance.
Comment aller à Puerto Varas ?
Depuis Pucon, c’est environ 5 heures, 10000 CLP avec JAC. Depuis Santiago, 13-14 heures. Au sud, il y a des liaisons fréquentes en minibus avec Puerto Montt (800 CLP).
Sendero Paso Desolacion.
Puerto Montt
C’est une ville portuaire pas particulièrement jolie qui, pour la plupart des voyageurs, sert de point de départ pour explorer au sud la Carretera Austral, la voisine île de Chiloé, faire une croisière dans les fjords jusqu’à Puerto Natales ou simplement terminer son aventure au Chili et passer la frontière vers Bariloche en Argentine.
En ce qui concerne la croisière Puerto Montt – Puerto Natales, voici le site de référence, le voyage dure 4 jours et 3 nuits, les prix varient beaucoup selon le type de cabine et la période de l’année, mais on part d’un minimum de 400 dollars pour un lit en dortoir en haute saison.
De Puerto Montt à Bariloche, c’est 6-7 heures en bus, 10000-15000 CLP.
Pour Chiloé et la Carretera Austral, j’en parle dans les prochains paragraphes.
Où dormir à Puerto Montt ?
Casa Perla est l’option la plus économique de la ville. L’ambiance est familiale dans tous les sens du terme, puisque les propriétaires (extrêmement cordiaux) vivent dans la maison. Ce n’est pas le meilleur des hébergements mais pour passer une nuit ça va très bien, le petit-déjeuner compris est un bonus.
Comment aller à Puerto Montt ?
Depuis Pucon, c’est environ 6 heures, 10000 CLP avec JAC. Il y a des liaisons fréquentes en minibus avec Puerto Varas (800 CLP). Depuis Santiago, si tu réserves à l’avance, il est plus avantageux de prendre l’avion. Les vols depuis et vers Punta Arenas (près de Puerto Natales – Torres del Paine) sont eux aussi vraiment bon marché si tu réserves à l’avance et si tu veux sauter complètement la Carretera Austral.
Chiloé
Chiloé est la plus grande île du Chili et une destination touristique vraiment populaire en été. Je n’ai pas visité l’île personnellement, faute de temps, mais on dit qu’elle a un caractère vraiment particulier, ce que confirment beaucoup d’autres voyageurs.
Dans tous les cas, je te laisse avec cet article où tu peux te faire une idée de l’île.
Comment aller à Chiloé ?
Il y a des bus qui partent pratiquement à toute heure de la journée depuis Puerto Montt. C’est environ 3 heures, 6000 CLP.
La Carretera Austral
La Carretera Austral est une route de 1240 km qui va de Puerto Montt à Villa O’Higgins. Sa construction a commencé en 1970 et elle est toujours en travaux (work in progress). Beaucoup de tronçons sont encore en terre et pas en très bon état. La route traverse des paysages pour le moins spectaculaires, à travers une zone peu peuplée où la nature sauvage règne encore.
Avec ce mini-guide, je veux couvrir les destinations les plus populaires et donner des informations utiles pour profiter au mieux de cette fantastique aventure, comme toujours en gardant un œil sur le budget, puisque toute la zone est extrêmement chère par rapport au reste du Chili, qui est déjà en soi un pays peu petit budget.
Avant tout, je te conseille de faire le plein de nourriture à Puerto Montt, où il y a un gros supermarché. Légumes en conserve, coulis de tomate, riz, beurre de cacahuète et confiture pour le petit-déjeuner, soupes lyophilisées sont toutes d’excellentes options.
Je te conseille aussi de retirer assez de liquide. À Puerto Montt, il y a un distributeur de la Banco Security qui, avec la Banco Internacional, est l’une des deux seules banques chiliennes à ne faire payer aucuns frais de retrait.
Puerto Bertrand.
Comment parcourir la Carretera Austral ?
Il y a quatre façons de voyager le long de la route :
- L’auto-stop est extrêmement populaire, surtout chez les voyageurs en sac à dos. Au Chili, faire de l’auto-stop est une pratique extrêmement courante mais, surtout en janvier et en février, la concurrence entre les différents auto-stoppeurs est vraiment forte, avec donc le risque de rester bloqué au milieu de nulle part. C’est pourquoi il est conseillé d’emporter une tente.
- Il existe des transports publics le long de la route mais ils sont bien plus chers que dans le reste du pays et, sur certains tronçons, peu fréquents, ce qui demande une bonne dose de planification. Si tu décides de compter sur les transports publics, alors je te conseille de te renseigner et d’acheter les billets pour la destination suivante dès que tu arrives à destination car, surtout en janvier – février, il y a le risque de ne plus avoir de place.
- En louant une voiture à Puerto Montt, c’est environ 25-30€ par jour, ce qui, si on partage avec deux ou trois personnes, n’est pas si mal que ça.
- À vélo ou à pied. C’est une destination très populaire chez les cyclotouristes du monde entier mais certaines personnes la font aussi à pied.
Personnellement, j’ai utilisé une combinaison de transports publics et d’auto-stop. Ci-dessous, je liste les étapes les plus populaires le long de la route.
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Chaiten
C’est une petite ville au début de la Carretera Austral qui a été en partie détruite par l’éruption du volcan du même nom en 2008.
Ici, l’attraction principale est le Parque Pumalin, né en 1991 après l’acquisition d’environ 42000 acres par Douglas Tompkins (fondateur de la marque « The North Face »), qui dans les années suivantes en a acheté 700000 autres en créant une série de sentiers, de campings et d’infrastructures accessibles au public.
Ici tu trouves tous les sentiers disponibles ainsi que des informations sur les campings, l’histoire du parc etc. etc.
Moi, j’ai fait uniquement le sentier du volcan Chaiten, que je recommande (All Trails). C’est 2-3 heures aller-retour pour arriver à la base fumante du volcan puis redescendre par le même sentier. Le paysage, vu l’éruption récente, est vraiment saisissant.
J’ai rejoint le début du sentier, à quelques kilomètres au nord de Chaiten, en auto-stop vraiment facilement, mais il y a aussi un tour à la journée au volcan qui inclut le transport et le guide, il devrait coûter environ 5000 CLP.
Le sentier qui mène à la base du volcan Chaiten.
Comment aller à Chaiten ?
Depuis Puerto Montt, le Kemel bus part tous les matins à 7:00, le trajet est vraiment spectaculaire entre fjords et montagnes enneigées. Il dure environ 8 heures, deux traversées en ferry comprises, le prix est de 14000 CLP. Il existe aussi un ferry qui arrive chaque semaine de Chiloé.
Où dormir à Chaiten ?
J’ai dormi à l’Auberge Las Nalcas qui semble être l’option la plus économique de la ville. La dame est cordiale et il y a l’accès à la cuisine. Le prix est de 10000 CLP la nuit en dortoir. Tout compte fait, je la recommande.
Futaleufu
C’est un petit village entouré de montagnes, à seulement 16 km de la frontière avec l’Argentine. Beaucoup de gens rejoignent ce village perdu dans les montagnes uniquement pour faire du rafting : sur la magnifique rivière, il y a des rapides de niveau 4 et 5. Le prix est d’environ 45000 CLP pour un tour d’une demi-journée.
En plus du rafting, il y a quelques points de vue autour de la ville et la « Reserva Nacional Futaleufu » voisine, qui a quelques sentiers tracés (entrée gratuite). L’office de tourisme (Google Maps) près de la place fournit des cartes avec les sentiers de la zone.
Comment aller à Futaleufu ?
Il y a deux bus par jour sur la liaison Chaiten – Futaleufu, c’est environ 4 heures et le prix est de seulement 2000 CLP (ils sont subventionnés par l’État).
Depuis Esquel en Argentine, c’est environ 3 heures, 4500 CLP.
Où dormir à Futaleufu ?
Hostal y Cabanas Los Abuelos est la seule vraie auberge de jeunesse du village, 10000 CLP le lit en dortoir. Il y a cependant plein de Hospedajes éparpillés dans le village qui proposent des chambres privées au même prix.
Mirador El Condor, Reserva Nacional Futaleufu.
Puyuhuapi
C’est une petite ville d’influence allemande qui donne sur l’un des nombreux fjords qui caractérisent la région. Il n’y a pas grand-chose à faire au village, sauf un point de vue (pas trop impressionnant non plus), mais c’est une excellente base pour explorer le parc national Queulat voisin (11400 CLP pour les adultes étrangers, mis à jour en octobre 2026) où l’on peut admirer le majestueux glacier Ventisquero Colgante (glacier suspendu) et le fascinant Bosque Encantado (3000 CLP) un peu plus au sud (Google Maps). La visite du parc doit être réservée sur le site officiel.
Avec un peu de chance, il est possible de rejoindre les deux endroits en auto-stop dans la même journée, puis de retourner à Puyuhuapi pour passer la nuit et repartir vers Coyhaique le lendemain. En théorie, il y a aussi un petit bus privé qui part s’il y a assez de personnes intéressées par le « tour » Puyuhuapi -> Queulat -> Bosque Encantado -> Puyuhuapi.
D’après mes souvenirs, il n’y a que deux bus par semaine sur la liaison Puyuhuapi -> Coyhaique, mais les choses ont peut-être changé et il vaut mieux parler avec les gens du coin car certaines de ces compagnies n’ont pas de site internet.
Comment aller à Puyuhuapi ?
Du nord en bus, d’après ce que je sais, il n’y a que deux bus par semaine sur la liaison Chaiten -> Puyuhuapi, les jours devraient être le mercredi et le dimanche en été, dans tous les cas je te conseille de consulter le site. Moi, j’ai fait ce tronçon en auto-stop.
Où dormir à Puyuhuapi ?
Auberge Evelyn, sur la gauche le long de la rue principale vers la fin du village, est l’option la plus économique, 8000 CLP, mais en toute sincérité ce n’est pas le top.
Ventisquero Colgante.
Coyhaique
C’est la plus grande ville le long de la Carretera Austral. Il y a ici deux gros supermarchés avec des prix corrects par rapport au reste de la région, donc je te conseille de faire des provisions. La réserve nationale de Coyhaique se trouve pas très loin de la ville mais, d’après ce qu’on peut lire, elle ne semble rien de spectaculaire. Mon conseil est de profiter du supermarché, de passer la nuit et de poursuivre ta route le lendemain.
Comment aller à Coyhaique ?
En plus des deux bus Becker par semaine sur la liaison Chaiten -> Puyuhuapi, il devrait y avoir un autre minibus qui fait uniquement le tronçon Puyuhuapi – Coyhaique une fois par semaine. Moi, j’ai fait ce tronçon en auto-stop.
Villa Cerro Castillo
À environ 100 km au sud de Coyhaique, en franchissant le col le plus haut de la Carretera Austral à 1100 m, on trouve le petit village de Villa Cerro Castillo. Ici, l’attraction principale est la réserve naturelle du même nom, définie par certains comme le nouveau Torres del Paine.
Si tu as ton matériel de camping avec toi, alors il est possible de faire quelques treks de plusieurs jours ; dans le cas contraire, je te conseille l’excursion d’une journée jusqu’à la lagune qui se trouve juste sous le Cerro Castillo (All trails). La marche est spectaculaire et vivement recommandée. À allure normale, c’est environ 3-4 heures pour monter et 2-3 heures pour descendre.
L’entrée de la réserve coûte 5000 CLP mais début avril il n’y avait personne pour encaisser l’argent.
Le majestueux Cerro Castillo.
Où dormir à Villa Cerro Castillo ?
Sendero Patagonia est de loin la meilleure auberge de jeunesse le long de la Carretera Austral. Eau chaude, cuisine bien équipée, wifi et un excellent espace commun chauffé. Surtout en haute saison, je te conseille de réserver à l’avance sur leur site. Il est aussi possible de camper. Les propriétaires sont vraiment gentils et connaissent à fond la région, donc ils peuvent te donner toutes les informations dont tu as besoin pour faire des treks d’un ou plusieurs jours à l’intérieur de la Réserve Cerro Castillo. Hautement recommandée.
Comment aller à Villa Cerro Castillo ?
Il y a des minibus qui font la liaison Coyhaique – Cochrane tous les jours, une compagnie s’appelle Buses Don Carlos avec un départ quotidien à 9:30. Ici tu trouves la liste complète des compagnies (les abréviations des jours sont en espagnol). Moi, j’ai fait ce tronçon en auto-stop.
Puerto Rio Tranquilo
Il se trouve à environ 3 heures au sud de Villa Cerro Castillo. Ici, la visite des « Capillas de Mármol » (Google Maps), grottes de marbre en français, est vivement recommandée. L’excursion coûte entre 5000 et 10000 CLP, le prix est négociable car les nombreuses compagnies que tu trouves au port se font concurrence et sont prêtes à baisser leur prix pour remplir le bateau. Les tours commencent plus ou moins à toute heure de la journée, donc si possible je te conseille d’attendre un moment ensoleillé pour que les couleurs des grottes et de l’eau elle-même rendent mieux.
Ici, beaucoup de gens terminent, ou commencent, leur aventure sur la Carretera Austral pour passer la frontière vers l’Argentine. Pour le faire avec les transports, il faut d’abord se rendre à Chile Chico, il y a une compagnie qui fait la liaison tous les jours (17000 CLP). Depuis la frontière, il y a un minibus qui fait la navette vers Los Antiguos pour 100 pesos argentins, l’alternative est de marcher une heure et demie environ. Une fois arrivé à Los Antiguos, les bus pour monter ou descendre le long de la ruta 40 sont fréquents.
Les grottes de marbre.
Où dormir à Puerto Rio Tranquilo ?
Hospedaje y Camping Bellavista est vraiment très bien. L’endroit est propre, l’espace commun spacieux, la cuisine bien équipée, avec eau chaude et wifi. Ils ont des chambres privées et des dortoirs.
Comment aller à Puerto Rio Tranquilo ?
Si tu arrives d’Argentine, suis ce qui est décrit plus haut, tandis que si tu arrives de Villa Cerro Castillo, tu peux prendre n’importe lequel des minibus qui font la liaison Coyhaique – Cochrane tous les jours. Pour ce tronçon, après avoir essayé de faire de l’auto-stop quelques heures à Villa Cerro Castillo, j’ai fini par prendre le deuxième bus de la journée en payant quelque chose comme 7000 CLP.
Cochrane
Le trajet vers Cochrane, la deuxième plus grande ville après Coyhaique le long de la Carretera Austral, est vraiment spectaculaire. Une fois arrivé en ville, de chaque côté de la place principale, il y a un supermarché assez grand, du wifi gratuit tout autour du parc central et une banque. Ici, je te conseille de faire des provisions de nourriture au cas où tu en aurais besoin.
À environ 5 km de la ville se trouve la réserve nationale Tamango, qui se visite facilement en une journée et offre quelques sentiers vraiment jolis et bien tracés ; en gros, j’ai fait ce sentier.
Pour les plus aventureux et les mieux préparés, il existe un réseau de sentiers qui permet de traverser toute la réserve Tamango, d’entrer dans le Parque Patagonia plus au nord et de rejoindre Chile Chico en 3-5 jours. Ici tu trouves une description de l’excursion en anglais.
Lac Cochrane, Réserve nationale Tamango.
Où dormir à Cochrane ?
Il y a pas mal de hospedajes et d’auberges de jeunesse éparpillés dans la ville. Moi, une dame m’a abordé et m’a proposé une chambre privée à 8000 CLP alors que j’utilisais le wifi sur la place. L’adresse devrait être 200 Teniente Merino. Dans tous les cas, les options ne manquent pas.
Comment aller à Cochrane ?
C’est la même « ligne » de bus qui dessert Villa Cerro Castillo et Puerto Rio Tranquilo, donc il suffit de prendre n’importe lequel des minibus qui font la liaison Coyhaique – Cochrane tous les jours. Moi, je me suis mis à faire de l’auto-stop tôt le matin (c’est mieux) avec l’idée de prendre le bus plus tard si ça se passait mal ; au bout de 10 minutes, un couple de touristes chiliens en route pour Caleta Tortel m’a pris en voiture.
Caleta Tortel
C’est un village intéressant, vraiment pittoresque et unique en son genre car il n’y a pas de routes mais seulement un système de passerelles qui relie les différents points de la ville. Le village n’a été relié par voie terrestre au reste du Chili qu’en 2003 et est tout de suite devenu une importante attraction touristique.
En plus de te promener le long des passerelles et de savourer l’atmosphère magique de ce village perdu parmi les fjords chiliens, je te conseille de monter au Mirador Cerro Vijia (Google Maps) qui domine le village sur la gauche et l’embouchure du Rio Cochrane sur la droite, avec les montagnes en arrière-plan.
Mirador Cerro Vijia.
À partir de là, tu as essentiellement deux options pour poursuivre ton voyage vers le sud, en plus bien sûr de revenir en arrière vers Chile Chico et de passer la frontière, ou peut-être de rejoindre Puerto Montt pour prendre l’avion jusqu’à Punta Arenas (ou n’importe quel autre itinéraire que tu as en tête !) :
- Rejoindre Villa O’Higgins (où se termine officiellement la Carretera Austral). En théorie, il y a aussi un bus direct qui dessert la liaison Caleta Tortel – Villa O’Higgins mais je n’en suis pas certain. Il n’y a pas grand-chose à faire là-bas et y aller est simplement une question de principe pour beaucoup. Il existe cependant la possibilité de passer la frontière vers El Chalten en Argentine, mais ce n’est pas simple. En effet, il n’y a pas de routes et le seul moyen de le faire est de prendre un ferry (plus un second optionnel) qui ne part que deux ou trois fois par semaine pendant la saison estivale, puis de marcher au minimum 22 km (plus 12 km si on ne prend pas le second ferry). Le tout se fait généralement en deux jours et demande donc du matériel de camping. Ici tu trouves un article extrêmement détaillé (en anglais) avec les prix et la description du trajet.
- La seconde option est un spectaculaire voyage à travers les fjords à bord d’un ferry qui dessert la liaison Puerto Yungay – Caleta Tortel – Puerto Natales (Torres del Paine) en deux jours environ. Le voyage coûte 125000 CLP, repas compris. Les départs varient selon la période de l’année et il est vivement conseillé de réserver à l’avance en haute saison. Voici le site de référence.
Où dormir à Caleta Tortel ?
Hospedaje Giselle est l’option la plus économique du village, l’espace commun où se trouve la cuisine est bien chauffé, douche chaude et dans l’ensemble un bon hébergement, 10000 CLP. Il y a un camping municipal gratuit.
Comment aller à Caleta Tortel ?
Il y a au moins 2-3 compagnies qui desservent la liaison Cochrane – Caleta Tortel presque tous les jours. En haute saison, je te conseille de te renseigner et d’acheter le billet dès ton arrivée à Cochrane. J’ai pris le bus par peur de rater le ferry que j’avais déjà payé, mais comme toujours l’auto-stop est une option.
Ce que j’ai décrit jusqu’ici, ce sont les étapes les plus populaires le long de la Carretera Austral, évidemment ce ne sont pas les seules et, si ton budget te le permet, il y a plein de tours, par exemple celui de la lagune San Rafael depuis Puerto Rio Tranquilo ou le glacier O’Higgins, qui semblent être spectaculaires.
Les « rues » de Caleta Tortel.
Punta Arenas
C’est la plus grande ville du sud du Chili et beaucoup de voyageurs l’utilisent exclusivement comme point d’arrivée pour se rendre ensuite à Puerto Natales et visiter le parc national Torres del Paine voisin, car les vols depuis Santiago et Puerto Montt sont assez bon marché.
Je ne suis pas allé personnellement à Punta Arenas car mon ferry depuis Caleta Tortel est arrivé directement à Puerto Natales, où j’allais retrouver ma sœur qui arrivait en avion de Santiago et qui, en attendant, a visité en ferry Porvenir, un petit village de pêcheurs de l’autre côté du détroit de Magellan. Rien d’exceptionnel apparemment, mais sûrement une bonne façon de passer une journée, peut-être en attendant de prendre un avion.
Une autre excursion populaire depuis Punta Arenas est celle à l’île Magdalena, où il y a une énorme colonie de manchots. Le ferry est cependant assez cher.
Comment aller à Punta Arenas ?
Il y a des bus fréquents pour Puerto Natales, 3 heures environ, 7000 CLP, tandis que pour Ushuaia c’est 12 heures environ, 25000 CLP. En avion depuis Santiago ou Puerto Montt, les prix ne sont pas mauvais du tout, jette un œil à la compagnie Sky.
Où dormir à Punta Arenas ?
Hostel Entre Vientos est une excellente auberge de jeunesse avec petit-déjeuner inclus, ma sœur en a été contente.
Puerto Natales
Si tu veux explorer le célèbre parc national Torres del Paine, alors tu devras très probablement passer par Puerto Natales tôt ou tard. Tu peux y trouver de nombreux magasins qui louent du matériel de camping au cas où tu en aurais besoin et un gros supermarché (Unimarc) avec des prix corrects où faire des provisions.
Voici un excellent guide pour organiser ton trek à Torres del Paine en indépendant.
Les fameuses tours qui donnent son nom au parc.
Pour ceux qui font le W comme décrit dans le guide, le dernier jour, si tu marches à un rythme correct et que tu as encore des forces, tu peux tranquillement marcher jusqu’à l’arrêt de bus sans prendre la navette (il y a aussi un sentier qui coupe la piste en terre par endroits). Je tiens à souligner le fait que les campings/refuges doivent être réservés BEAUCOUP à l’avance et, si possible, évite les mois de janvier et février où le parc est littéralement envahi de touristes. Ne t’inquiète pas pour l’eau potable car chaque ruisseau éloigné des sentiers en fournit. Pour le reste, consulte le guide que je viens de citer.
Le parc est vraiment magnifique et je recommande vivement de faire au moins le circuit W mais, si pour une raison quelconque tu n’en étais pas capable (condition physique ou campings/refuges complets, par exemple), alors il y a toujours la possibilité de visiter le parc à la journée et de voir au moins le glacier Grey et les tours en deux journées distinctes, en retournant à Puerto Natales pour la nuit.
Où dormir à Puerto Natales ?
Hostel 53 Sur est une excellente auberge de jeunesse familiale qui, en plus d’être extrêmement économique, propose un délicieux petit-déjeuner buffet.
Comment aller à Puerto Natales ?
Depuis Punta Arenas, les bus sont fréquents, 3 heures environ, 7000 CLP.
Depuis El Calafate et El Chalten en Argentine, les bus sont fréquents.
Depuis Caleta Tortel le long de la Carretera Austral, en ferry.
Itinéraires de voyage au Chili
Pour visiter tous les endroits dont j’ai parlé jusqu’ici, il faut au moins 5-6 semaines, mais je liste ci-dessous des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines ou plus. Comme pour chaque pays, l’itinéraire parfait pour une durée donnée n’existe pas, et c’est particulièrement vrai ici au Chili où certains pourraient venir pour visiter uniquement la Patagonie alors que d’autres voudraient visiter uniquement le nord, alors prends ce qui suit comme source d’inspiration et modifie ou crée l’itinéraire selon tes centres d’intérêt/ton budget !
N.B. Au cas où tu n’aurais pas lu ce qui précède, chaque étape est décrite brièvement dans la section itinéraires mais tu peux trouver beaucoup plus d’informations dans la section que faire et que voir au Chili.
Itinéraire de 15 jours au Chili
Cet itinéraire est pensé pour un voyage de 15 jours au Chili qui inclut le célèbre trek W à Torres del Paine et le désert d’Atacama avec le tour de 3 jours jusqu’au Salar de Uyuni, probablement les deux destinations/activités les plus prisées au Chili. Vu la distance qui sépare ces deux endroits et le peu de temps, des déplacements vraiment longs et au moins trois vols en avion sont nécessaires.
À mon avis, l’itinéraire suivant peut être épuisant et demande une excellente organisation pour faire coïncider tous les vols/déplacements, l’idéal serait d’avoir quelques jours de plus.
Santiago (1 nuit)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire, explore la ville, peut-être en participant au free walking tour. Monte au Cerro San Cristobal pour le coucher du soleil.
Valparaíso (1 nuit)
Jour 2 :
Le matin, prends le bus pour Valparaíso et passe l’après-midi à explorer la ville, peut-être en te joignant au free walking tour.
San Pedro de Atacama (5 nuits)
Jour 3 :
Passe la journée à Valparaíso puis prends un bus de nuit pour San Pedro, ou bien retourne à Santiago et prends un vol.
Jour 4 :
Loue un vélo, ou participe à un tour, pour visiter la vallée de la Lune. Réserve le tour de 3 jours du Salar de Uyuni pour le lendemain.
Jour 5 :
Premier jour du tour.
Jour 6 :
Deuxième jour du tour.
Jour 7 :
Troisième jour du tour. Retour à San Pedro. Tu devras probablement passer la nuit à San Pedro avant de retourner à Santiago.
Punta Arenas (1 nuit)
Jour 8 :
Vu le peu de temps, je te conseille de réserver un vol pour Santiago puis de voler vers Punta Arenas. Passe la nuit ici.
Puerto Natales (5 nuits)
Jour 9 :
Transfert de Punta Arenas à Puerto Natales. Préparation pour le trek du lendemain.
Jour 10 :
Premier jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 11 :
Deuxième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 12 :
Troisième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 13 :
Quatrième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 14 :
Cinquième jour du trek W à Torres del Paine. Retourne à Puerto Natales et passe si possible la nuit à Punta Arenas.
Jour 15 :
Vol pour Santiago. Retour à la maison.
Itinéraire de 3 semaines au Chili entre le nord et le sud
À mon avis, trois semaines sont la durée idéale pour suivre l’itinéraire de deux semaines qui vient d’être décrit et peut-être passer quelques jours de plus aux différentes étapes sans forcément courir d’un endroit à l’autre.
Pour cet itinéraire, comme pour celui de deux semaines, si tu n’es pas intéressé par la visite de Torres del Paine, et par tous les coûts qui en découlent, une fois de retour à Santiago tu pourrais descendre vers le sud et passer le temps économisé entre Pucon, Puerto Varas et Chiloé.
Itinéraire de 3 semaines en Patagonie chilienne
C’est un itinéraire consacré uniquement au sud du Chili, qui inclut la Carretera Austral et Torres del Paine. Si tu es un amoureux de la nature, du trek et du camping, alors suis cet itinéraire.
Santiago (1 nuit)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire, explore la ville, peut-être en participant au free walking tour. Monte au Cerro San Cristobal pour le coucher du soleil.
Où dormir : Eco Hostel
Pucon (3 nuits)
Jour 2 :
Passe la matinée à Santiago, peut-être en visitant le Museo de los Derechos Humanos. Prends un bus de nuit pour Pucon.
Jour 3 :
Visite la Réserve El Cañi ou le parc national Huerquehue.
Jour 4 :
Gravis le volcan Villarrica si ton budget/tes forces te le permettent, ou bien visite la cascade Salto El Claro, toute proche, ou les thermes Los Pozones.
Où dormir : Chili Kiwi Lakefront
Puerto Montt (1 nuit)
Jour 5 :
Prends un bus de Pucon à Puerto Montt. Fais le plein de nourriture et d’argent pour te préparer à la Carretera Austral.
Où dormir : Casa Perla
Carretera Austral (10 – 15 jours)
Compte au moins une dizaine de jours pour parcourir toute la route en commençant par le bus Puerto Montt – Chaitén. Si tu voulais visiter aussi Chiloé, alors ajoute au moins deux autres jours. À partir de Chaitén, à mon avis, les étapes incontournables sont : le parc Queulat, le Bosque Encantado, Villa Cerro Castillo et Puerto Rio Tranquilo. Pour continuer vers le sud une fois arrivé à Cochrane sans perdre trop de temps, vois ce qui t’inspire le plus entre le ferry Caleta Tortel – Puerto Natales et la traversée aventureuse depuis Villa O’Higgins.
Puerto Natales (5 nuits)
Une fois arrivé à Puerto Natales, il faut au moins 5 nuits (en comptant le jour d’arrivée en ville) pour faire le W à Torres del Paine.
Termine avec un bus pour Punta Arenas et un vol Punta Arenas – Santiago.
J’ai mis Pucon dans l’itinéraire pour couper le voyage en bus, mais si tu veux, tu pourrais prendre un vol Santiago – Puerto Montt. Ainsi, tu pourrais gagner du temps et passer peut-être deux ou trois jours à El Chaltén ou à El Calafate en Argentine avant de descendre vers Puerto Natales. Même chose si tu décides de passer la frontière à Chile Chico (ce que font beaucoup de gens).
Où dormir : Hostel la Bitacora.
Itinéraire de 4 semaines ou plus au Chili
Avec un mois ou plus devant moi, personnellement je commencerais par un vol aller-retour pour San Pedro de Atacama, pour poursuivre ensuite avec l’itinéraire de 3 semaines qui inclut la Carretera Austral, qui vient d’être décrit.
Comment se déplacer au Chili
Bus
Le système de bus est efficace et bien ramifié, même s’il est en moyenne plus cher que dans d’autres pays d’Amérique du Sud, comme par exemple la Bolivie et le Pérou, il est nettement plus économique que dans l’Argentine voisine et le service offert est d’excellent niveau, avec des bus neufs, propres et à l’heure.
Pour tout le pays, sauf la Patagonie, je recommande vivement Turbus, qui offre un excellent service avec des départs fréquents, souvent à un meilleur prix que la concurrence.
Parmi les autres excellentes compagnies : Condor, Pullman, Cruz del Sur et JAC.
Pour les longues distances, il y a plusieurs types de bus : les « cama » sont les plus confortables et n’ont que trois rangées de sièges au lieu de 4, donc les sièges sont extrêmement spacieux et s’inclinent jusqu’à 160 degrés. Souvent, dans les bus à deux étages, l’étage inférieur a les sièges cama tandis que l’étage supérieur a des sièges semi-cama qui, en plus d’être plus étroits (les rangées classiques de 4), s’inclinent moins.
Quand le trajet en bus comprend aussi une traversée en ferry. (Puerto Montt – Chaiten)
Taxi
Les taxis sont légalement tenus d’utiliser le taximètre, même s’il est toujours bon de se faire une idée de ce que devrait coûter un trajet donné, par exemple en demandant à ton auberge/hôtel. Un site utile pour estimer grossièrement le coût est taximetro.cl. Pour les courses depuis et vers l’aéroport, attends-toi à payer un tarif fixe.
Les touristes sont la proie de nombreuses petites arnaques de la part des chauffeurs de taxi, comme par exemple allonger le trajet sans raison, utiliser des billets de valeur inférieure qui se ressemblent, etc. etc.
Dans les grandes villes, Uber fonctionne et c’est probablement le choix le plus économique et le plus sûr.
Avion
Les trois compagnies aériennes qui opèrent des vols intérieurs au Chili sont : LATAM, Sky Airline et JetSMART. Attention aux prix affichés par Latam, qui sont souvent réservés aux résidents.
La seule compagnie aérienne à voler vers l’île de Pâques est LATAM, depuis Santiago.
Les vols, s’ils sont réservés à l’avance avec Sky et JetSMART, sont vraiment bon marché. Donc, si tu as un itinéraire bien défini, je te conseille de réserver le plus tôt possible, surtout pour les vols depuis et vers Punta Arenas.
Auto-stop
Le Chili est décrit par beaucoup comme le paradis des auto-stoppeurs. C’est vu comme quelque chose d’extrêmement normal par les gens du coin et, surtout le long des routes principales, c’est extrêmement facile. À deux reprises, j’étais en train de marcher le long de la route sans même faire de l’auto-stop et une voiture s’est arrêtée pour me demander si j’avais besoin d’un coup de main pour avancer.
Le long de la Carretera Austral, c’est extrêmement populaire comme moyen de transport et, comme il n’y a pas beaucoup de circulation, on risque d’attendre plus longtemps, mais ce n’est toujours qu’une question de temps avant que quelqu’un te prenne.
Voyage au Chili : les coûts
Combien coûte un voyage au Chili ?
Un vol depuis l’Italie pour le Chili, s’il est réservé à l’avance, coûte dans les 600/700 euros. Le seul aéroport où il est logique d’atterrir est celui de Santiago. Tu pourrais avoir envie de jeter un œil à mon guide pour trouver les meilleurs prix.
Coût des transports
Comme je l’ai déjà dit, même si le coût des bus n’est pas au niveau de pays comme la Bolivie et le Pérou, ça reste économique. Par exemple, le trajet Santiago – Puerto Montt (12 heures environ) en semi-cama avec Turbus, réservé la semaine d’avant, coûte environ 15€, pas mal.
Pour d’autres pays, mon conseil est presque toujours d’acheter son billet au terminal en marchandant, mais d’après mon expérience personnelle ce n’est pas le cas du Chili : ici, un peu comme en Europe, l’achat en ligne en avance est souvent bien plus avantageux, surtout avec les deux plus grandes compagnies, Turbus et Pullman.
Le prix au terminal des bus est rarement négociable, même si ça vaut toujours la peine d’essayer, surtout avec les petites compagnies.
Pour les vols intérieurs, c’est pareil, s’ils sont réservés à l’avance, ils ne sont pas trop chers.
Activités
Les tours organisés au Chili ne sont certainement pas bon marché, à tel point que le même tour au Salar de Uyuni coûte presque 50 % de plus qu’en Bolivie, mais le côté positif, c’est que pratiquement toutes les activités et tous les lieux à visiter dont j’ai parlé peuvent se faire de façon indépendante.
Les entrées des parcs et des réserves coûtent généralement entre 3000 et 5000 CLP, à l’exception de Torres del Paine qui coûte 18000 CLP pour les étrangers.
Pour conclure sur la question des coûts, le Chili n’est certainement pas l’un des pays les plus économiques d’Amérique du Sud et plus tu descends vers le sud (en particulier au sud de Puerto Montt), plus les prix augmentent, surtout en ce qui concerne la nourriture et les transports.
La vallée de la Lune à vélo. Instagram !
Coût de la nourriture
La nourriture n’est pas chère par rapport à chez toi, mais elle n’est pas non plus économique si on la compare à d’autres pays d’Amérique du Sud, attends-toi à payer au moins 4000 CLP pour un menu du jour.
Dans un restaurant de gamme moyenne-haute, attends-toi à payer au moins 20000 CLP.
Pour ceux qui voyagent en sac à dos et n’ont pas envie de cuisiner, je conseille le régime à base d’empanadas, les plus courantes sont cuites au four et coûtent 500-800 CLP, deux font à peu près un repas.
Coût du logement
Un lit en dortoir peut coûter n’importe où entre 6500 et 10000 CLP. Une chambre privée 15000-20000 CLP environ. Le petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse est très souvent inclus dans le prix et presque tous les établissements fournissent une cuisine.
Un hôtel économique coûte environ 20000 – 25000 CLP la nuit pour une chambre double.
Pour ceux qui voyagent en tente, les campings coûtent 5000 CLP la nuit au maximum. Le camping sauvage est autorisé en dehors des parcs nationaux, où il faut au contraire camper dans les zones prévues.
N.B. : tous les paiements en monnaie locale sont soumis à la VAT (notre TVA), qui est de 19 %. Ceux qui ont un visa touristique peuvent toutefois payer en dollars américains ou par carte et éviter ainsi de payer la VAT. Beaucoup d’établissements ne te le feront pas remarquer et, surtout, les prix affichés en ligne ne l’incluent souvent pas.
Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Sécurité au Chili
Le Chili est-il sûr ? La réponse est oui. Le Chili est clairement l’un des pays les plus sûrs de toute l’Amérique latine (peut-être le plus sûr).
Ses villes ne sont pas plus dangereuses que beaucoup de grandes villes européennes, même si, surtout à Santiago, comme dans n’importe quelle grande ville, le bon sens est de rigueur. Certains quartiers sont indubitablement à éviter mais, pour le reste, tu ne devrais avoir aucun problème.
Dans tous les cas, je te conseille de lire ma liste de précautions pour voyager en sécurité.
Les Chiliens sont en général un peuple extrêmement cordial et gentil, comme je l’ai déjà dit, plus d’une fois on m’a proposé de me prendre en voiture alors que je marchais sur la route et une autre fois, on m’a même offert un déjeuner au restaurant, si seulement c’étaient toujours ça, les dangers !
Tu prépares un voyage au Chili ? Jette un œil à ces articles :
Quel sac à dos de voyage choisir
Qu’emporter pour un voyage au Chili
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