Voyage à Fuerteventura en indépendant

Grâce à ses nombreuses plages, à son excellent climat toute l’année et à ses excellentes conditions pour le surf et le windsurf, Fuerteventura est sans aucun doute l’une des îles les plus connues et les plus populaires de l’archipel des Canaries, surtout chez les Italiens.

J’ai visité l’île au cours d’un voyage de deux mois pendant lequel j’ai exploré toutes les îles principales de l’archipel, à l’exception d’El Hierro. Que ce soit une aventure en sac à dos, un road trip ou des vacances all inclusive, tu trouveras dans ce guide plein de conseils utiles et d’idées pour organiser ton voyage au mieux.

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Isla de Los Lobos.

Quand partir à Fuerteventura

Comme je l’ai dit, Fuerteventura et, plus généralement, les îles Canaries jouissent d’un bon climat toute l’année et peuvent donc être appréciées en toute saison. Cela dit, beaucoup de choses dépendent de ce que tu attends de ton voyage.

Fuerteventura au printemps

Pendant les mois de printemps, les températures peuvent atteindre 22-23 degrés, et même quelques degrés de plus vers la fin mai, quand les précipitations, qui peuvent survenir de temps en temps en mars et en avril, sont en revanche pratiquement absentes. Cela fait de mai un mois particulièrement idéal pour ceux qui veulent éviter la foule et les prix qui caractérisent au contraire la haute saison estivale.

Fuerteventura en été

Juin, juillet et août sont considérés comme la haute saison à Fuerteventura. Le climat est excellent, il n’y a pas de précipitations et, vers la fin juillet, l’eau de l’océan commence aussi à se réchauffer. Évidemment, c’est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère de l’année.

La vidéo de mon voyage (en italien, mais tu peux activer les sous-titres). Abonne-toi à la chaîne !

Fuerteventura en automne

Septembre est probablement le meilleur mois pour visiter l’île : les plages sont moins fréquentées (surtout vers la fin du mois), la météo est excellente et l’océan est plus chaud qu’en été. Octobre est lui aussi un bon mois, la probabilité de précipitations augmente, mais tout bien considéré c’est quand même agréable. En novembre, en revanche, la probabilité de quelques averses augmente notablement et les températures baissent, marquant le début de la période hivernale.

Fuerteventura en hiver

Même si l’hiver à Fuerteventura est très différent de celui de l’Europe continentale et que, ce n’est pas un hasard, les Canaries sont une destination populaire pendant la période de Noël, décembre, chiffres à l’appui, est le mois le plus pluvieux de loin.

Malgré tout, les précipitations restent relativement faibles et, pendant la journée, avec le soleil qui brille, les températures peuvent atteindre 20 degrés même en janvier et en février. Bref, ne t’attends pas à te prélasser au soleil ni à te baigner agréablement sans combinaison, mais si tout ce que tu cherches, c’est simplement un peu de soleil et des températures douces, alors tu ne seras pas déçu.

Formalités et vaccins pour aller à Fuerteventura

Les Canaries font tout à fait partie de l’Espagne et, par conséquent, comme pour n’importe quel autre pays de l’Union européenne, ni visa ni passeport ne sont nécessaires. Pour visiter l’île, une carte d’identité en cours de validité suffit en effet. Si en revanche tu n’es pas citoyen de l’Union européenne, ce sont les règles sur les visas de l’espace Schengen qui s’appliquent.

Que faire et que voir à Fuerteventura

P.-S. Je sais que beaucoup de gens décident de combiner leur voyage à Fuerteventura avec la voisine Lanzarote ; si c’est ton cas, tu peux jeter un œil à mon guide pour un voyage à Lanzarote.

N.b. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

Corralejo

En général, je commence la section « que faire et que voir » de mes guides par la capitale de la destination en question, qui serait ici Puerto del Rosario. Mais la ville n’est pas particulièrement intéressante et je pense qu’il est plus pratique de commencer par Corralejo, puisqu’elle semble être le point central pour beaucoup de voyageurs en indépendant et de jeunes qui décident de visiter l’île.

Que faire et que voir à Corralejo

Comme je viens de le dire, énormément de gens, surtout parmi les plus jeunes, décident de s’installer à Corralejo. La ville, au nord-est de l’île, est en effet l’endroit où la vie nocturne est sans conteste la plus présente. Si c’est ce qui t’intéresse particulièrement, alors ne cherche pas plus loin. Les ruelles du centre historique et le front de mer regorgent de bars et de restaurants où prendre l’apéro et dîner avant de rejoindre un club. Sur cette page (en anglais) tu trouves quelques conseils.

Saladar de las Lagunillas.

Surf, plages et dunes

Comme je l’ai dit, l’île est une destination populaire parmi les amateurs de surf et de kitesurf. Si ça t’intéresse, il y a de nombreuses écoles qui proposent des cours d’initiation ou des stages de plusieurs jours. Pendant que j’y étais – c’était la basse saison – l’auberge où j’ai logé proposait une leçon avec moniteur, petit groupe, tout l’équipement et le transport jusqu’à la plage pour seulement 25 €. En haute saison, on risque probablement de dépenser le double, mais si c’est quelque chose que tu veux essayer, il n’y a probablement pas beaucoup de meilleurs endroits en Europe.

Dans la ville, il y a quelques jolies plages qu’on peut tranquillement rejoindre même si tu loges près du centre : Playa de Corralejo Viejo, Playa de los Veriliotos et Playa del Medio. Un peu plus au sud, à l’intérieur du parc naturel du même nom, se trouvent les célèbres dunes de Corralejo ; on y trouve d’autres plages de sable nettement moins fréquentées, mais aussi moins adaptées à la baignade, surtout fréquentées par des kitesurfeurs mais malgré tout magnifiques : Playa del Pozo, Playa Larga et Playa de los Matos.

Le tronçon de côte au nord-ouest de Corralejo, que je te conseille de parcourir en voiture jusqu’à El Cotillo, dont je parlerai plus loin, est en revanche caractérisé par des plages rocheuses. On y trouve pourtant aussi quelques jolies petites criques : Playa El Majanicho, connue aussi sous le nom de « Popcorn Beach » pour les curieux galets qu’on trouve sur la plage, Caleta de Beatriz, Punta Blanca, Punta Gorda et Caleta del Marrajo à deux pas du phare del Tostón.

Les dunes de Corralejo au coucher du soleil.

Isla de los Lobos

L’île fait partie d’une réserve naturelle et n’est plus habitée de façon permanente depuis 1982. Elle se trouve à faible distance de Corralejo et c’est l’endroit idéal où passer une journée. Il y a plusieurs départs par jour depuis le port ; tu n’auras certainement aucun mal à repérer les stands qui vendent les billets ! En gros, ils se valent tous, le prix est de 13,50 € pour l’aller-retour en bateau et de 1,50 € pour le traitement du permis d’accès à l’île (ce dernier pourrait techniquement être demandé gratuitement sur cette page au moins 5 jours à l’avance). Le retour est « ouvert », dans le sens où tu peux prendre n’importe lequel des bateaux sans avoir à décider à l’avance. Dans tous les cas, je te conseille de partir tôt le matin, en particulier si tu comptes faire le parcours à pied, car il n’y a pas un brin d’ombre et, surtout en été, il peut faire vraiment chaud.

Une fois sur l’île, je te conseille de faire la boucle à pied qui, depuis le môle, passe par El Puertito, le phare de Punta Martiño au nord et monte enfin au sommet de la Montaña la Caldera ; de là, on a des vues fantastiques sur l’île elle-même, mais aussi sur Fuerteventura et Lanzarote. Accorde-toi quelques heures de détente à Playa de la Concha avant de retourner au môle et de rentrer à Corralejo.

Tout le parcours peut tranquillement se faire en 2-3 heures, ça fait environ 10 km, le sentier est vraiment facile à suivre et on peut le voir ici.

Sinon, si tu n’as pas envie de marcher, tu pourrais simplement explorer rapidement le petit village portuaire d’El Puertito puis te diriger vers la belle Playa de la Concha ou peut-être faire un beau tour en catamaran autour de l’île.

Playa de la Concha.

Trek

Certainement pas une randonnée incontournable, mais si tu as envie de marcher, le volcan Bayuyo, aux portes de Corralejo, est une excellente occasion de passer quelques heures. Du sommet, on a de superbes vues sur les environs de Corralejo et, plus généralement, sur le paysage aride qui caractérise l’île.

Personnellement, j’ai suivi le sentier circulaire décrit ici, environ 8 km, qu’on peut faire en 1,5-2,5 heures, mais il y a aussi des sentiers qui montent directement depuis Corralejo (jette un œil à Organic Maps). Tu peux aussi inclure la voisine Montaña Colorada et le volcan Calderón Hondo en suivant le sentier décrit ici, pour un total d’environ 14 km, ou bien réserver cette randonnée pour un autre jour en suivant ce parcours d’environ 5 km.

Vue depuis le sommet du volcan Bayuyo.

Où dormir à Corralejo ?

Kaktus Beach House est une auberge vraiment économique et, tout compte fait, pas mal du tout, surtout vu son emplacement central. Je te conseille de réserver à l’avance, parce que même pendant ma visite en mai l’auberge était pleine. Deux alternatives légèrement plus chères et pas aussi bien situées sont Ohana Guest House, Claro et Aloha Surf House.

Comment rejoindre Corralejo ?

Comme nous le verrons plus loin dans le guide, même si ce n’est pas indispensable (techniquement, on peut aller presque partout en transports en commun), je te conseille fortement de louer une voiture pour explorer l’île, et le plus pratique est probablement de le faire directement à l’aéroport à ton arrivée. Dans tous les cas, si, comme moi, tu veux passer quelques jours à Corralejo avant de visiter d’autres parties de l’île, tu peux économiser un peu d’argent et repousser la location de quelques jours. Dans ce cas, depuis l’aéroport, tu peux prendre la ligne 3 vers Puerto del Rosario, où tu devras changer de bus et prendre la ligne 6 qui mène à Corralejo. Les bus passent fréquemment et le trajet coûte 4,80 €. Sinon, il est possible de prendre un shuttle, qui coûte un peu plus cher, en le réservant sur ce site au moins quelques jours à l’avance, surtout en haute saison. Le port de Corralejo est par ailleurs l’endroit d’où partent et où arrivent les ferries à destination de Lanzarote (trajet Corralejo – Playa Blanca).

Playa Larga.

El Cotillo

En partant de Corralejo et en suivant la côte vers l’ouest, on arrive à la petite ville d’El Cotillo. On peut y visiter la Torre del Tostón – utilisée autrefois comme tour de guet contre les pirates – qui domine le village du haut de la falaise.

La vue est excellente, la tour n’a honnêtement rien d’extraordinaire, mais ça vaut quand même la peine d’y faire un tour. À l’intérieur, il y a une petite exposition, mais pendant ma visite elle était fermée à cause du covid. De là, je te conseille de descendre au village, où il y a deux ou trois jolies rues avec plein de restaurants où bien manger, je te conseille en particulier ceux qui sont en face de la Playa del Muellito.

D’autres jolies plages à visiter dans les environs d’El Cotillo sont Playa La Concha au nord et Playa del Castillo au sud, cette dernière étant moins adaptée à la baignade.

El Cotillo.

Comment rejoindre El Cotillo ?

Comme je l’ai évoqué plus haut, en venant de Corralejo, je te conseille fortement de suivre la route le long de la côte (comme décrit dans la section « Surf, plages et dunes »). C’est une piste, mais en excellent état, et le long du parcours on peut faire de nombreux arrêts intéressants. Si tu n’as pas de véhicule, il y a des bus depuis Corralejo environ toutes les heures, tandis que les liaisons directes depuis Puerto del Rosario sont moins fréquentes.

Où dormir à El Cotillo ?

El Cotillo n’offre pas exactement de solutions économiques et se visite tranquillement à la journée en prenant Corralejo comme base. Si tu décidais de passer la nuit, surtout en compagnie, Casa Mate Cotillo Mar et Cotillo Arena proposent des appartements pas trop chers qui peuvent accueillir jusqu’à trois personnes. El Hotelito si tu cherches plutôt un hôtel.

Popcorn beach.

Aguas Verdes

Fuerteventura et les Canaries en général ont de nombreuses piscines naturelles : ce sont des coulées de lave qui, comme leur nom l’indique, ont formé de véritables piscines d’eau salée où l’on peut nager à l’abri des forts courants qui caractérisent beaucoup de plages. Aguas Verdes, à mi-chemin entre El Cotillo et Ajuy, en est un exemple. On m’avait fortement conseillé la visite, une fille rencontrée à l’auberge de Corralejo, et en toute honnêteté j’ai été en partie déçu par rapport aux attentes que je m’étais faites. Donc, si tu n’as pas tes jours comptés, va y faire un tour au moins pour voir quelque chose d’insolite !

Pour rejoindre les piscines naturelles : une fois descendu jusqu’à Playa del Valle, marche sur la falaise vers le nord jusqu’à cet endroit.

Les piscines naturelles d’Aguas Verdes.

Betancuria

Fondée en 1404, Betancuria a été pendant des années la ville la plus importante de tout l’archipel, puis la capitale de Fuerteventura jusqu’en 1860.

C’est un petit village parfait pour une pause déjeuner et une courte marche pour se dégourdir les jambes pendant que tu poursuis ton voyage vers le sud.

Avant même d’arriver au village, si tu viens du nord, je te conseille de t’arrêter au Mirador Corrales de Guize. De là, il est possible de continuer à pied jusqu’au sommet du Morro de la Cruz, d’où l’on a d’excellentes vues aussi sur la partie est de l’île. À l’entrée du village (toujours en venant du nord) et le long de la rue principale, il y a vraiment peu de places de parking, mais il y a un grand parking à cet endroit, avec même des toilettes publiques et du wifi gratuit.

Une fois à Betancuria, il n’y a vraiment pas grand-chose à faire et, une fois visitée la petite place principale devant l’Iglesia de Santa María, il n’y a pas d’autres sites extraordinaires à voir. Profite de l’ambiance détendue et, pourquoi pas, d’un bon repas chaud dans l’un des petits restaurants qui entourent la place.

La randonnée vers l’Ermita de la Peña est un sentier plutôt court qui mène à une petite chapelle isolée juste à la sortie de Betancuria.

La place principale de Betancuria.

Ajuy

Ce petit village de pêcheurs, un peu au sud de Betancuria, mérite sûrement une visite. En plus d’être particulièrement envoûtant avec sa plage noire qui contraste avec le bleu de la mer et ses petites maisons colorées, il est possible de visiter les fameuses Cuevas de Ajuy, c’est-à-dire les grottes d’Ajuy, qu’on atteint au bout d’une courte marche vraiment agréable le long de la falaise.

Malheureusement, la plage n’est pas idéale pour se baigner. Les courants y sont en effet vraiment forts, mais on peut quand même prendre le soleil et se rafraîchir les jambes dans l’océan. Le fort contraste entre la plage noire et le bleu de l’océan en fait l’une de mes plages préférées à Fuerteventura.

Où dormir à Ajuy ?

Si tu décides de passer la nuit ici, Apartamento Garcey propose des appartements à des prix vraiment compétitifs.

Ajuy.

Pájara

Pájara, capitale de la province la plus au sud de Fuerteventura, est une autre petite ville vraiment jolie où s’arrêter pour un repas ou simplement prendre un café dans l’un des bars qui se trouvent le long de la rue principale, à côté de la petite place devant l’Iglesia de Nuestra Señora de Regla. Là aussi, comme pour Betancuria, ne t’attends pas à je ne sais quoi, simplement un joli petit village où s’arrêter pour faire une balade et peut-être manger quelque chose.

À cet endroit, à deux pas du petit centre, se trouve un grand parking avec même des toilettes publiques. Pas très loin, il y a aussi une piscine publique où il est techniquement possible de se baigner en été.

Si tu as envie de faire une courte randonnée, à environ 17 kilomètres plus au sud du village, à l’intérieur du Parc rural de Betancuria, il y a un sentier relativement populaire qui relie El Cardón à l’ermitage de La Virgen del Tanquito, un petit sanctuaire creusé dans la roche. Sur cette page tu trouves la description du sentier (SL-FV 53).

La grotte d’Ajuy.

Gran Tarajal

Pas exactement une destination touristique, et encore moins une destination incontournable, la grande plage de Gran Tarajal est surtout fréquentée par des gens du coin et peut donc être considérée comme une expérience plus authentique que d’autres plages de l’île. La mer y est généralement calme et adaptée à la baignade. Le front de mer, plein de bars, de restaurants et de boutiques, est un endroit agréable où se promener.

À part ça, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. Je te conseille de sortir de la ville, à environ dix kilomètres du centre, et de rejoindre le phare de La Entallada, d’où l’on a d’excellentes vues sur la côte. C’est le point de toutes les Canaries le plus proche de l’Afrique et, apparemment, si la météo collabore, il est possible de voir la côte africaine. La route pour y monter est assez étroite et, surtout sur le dernier tronçon, il y a des endroits où une seule voiture passe, mais il n’y a jamais beaucoup de circulation.

Le point de vue du phare de Entallada.

Costa Calma et Laguna de Sotavento

Costa Calma est la ville-resort classique, adaptée à quiconque cherche la classique « ambiance de vacances ». Hôtels, resorts et appartements destinés aux vacanciers y font la loi. Particulièrement appréciée des Allemands, la plage est bien équipée et adaptée à la baignade. Un peu plus au nord se trouvent un zoo (Oasis Wildlife Fuerteventura) et un jardin botanique (Fuerteventura Botanical Garden).

Légèrement au sud des resorts qui caractérisent Costa Calma, on trouve en revanche l’exact opposé : la Laguna de Sotavento et sa plage n’ont en effet aucune infrastructure, seulement un très long tronçon de côte préservé, caractérisé par un sable blanc extrêmement fin. L’eau de la lagune est peu profonde, et même en plein hiver la température ne descend pas sous les 21 degrés. La seule note négative est le vent constant, qui attire pourtant des milliers de windsurfeurs et de kitesurfeurs. Les conditions sont tellement optimales que chaque mois de juillet la plage accueille le championnat du monde de windsurf et de kitesurf. De l’autre côté par rapport à Costa Calma, à l’extrême sud de la Laguna de Sotavento, se trouve une autre belle plage : Risco del Paso.

Sur le chemin du Pico de la Zarza.

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Morro Jable

La ville, bien que pas purement touristique, n’a pas une atmosphère aussi authentique que Gran Tarajal. Le front de mer grouille de bars, de restaurants et de lieux ouverts tard, et les hébergements ne manquent certainement pas. C’est aussi d’ici que partent et où arrivent les ferries à destination de Gran Canaria et de Tenerife (respectivement trajet Morro Jable – Las Palmas et Morro Jable – Santa Cruz de Tenerife).

Dans tous les cas, même si Morro Jable n’est pas la ville la plus authentique et la plus fascinante de l’île, la grande plage (Playa del Matorral) de sable blanc, longue de plus de quatre kilomètres, est vraiment jolie et parfaite si tu veux te détendre en louant un parasol et un transat. La mer est généralement tranquille, parfaite pour la baignade.

Pico de la Zarza

Une randonnée vraiment sympa que je conseille fortement à quiconque veut se donner un peu de mal, c’est l’ascension du Pico de la Zarza qui, avec ses 807 mètres d’altitude, est le point le plus haut de l’île.

Le sentier décrit sur cette page se fraie un chemin à travers le Parc naturel de Jandía et part de la périphérie de Morro Jable, à cet endroit. Ça fait environ 13 km au total, on monte et on redescend par le même parcours, qui est vraiment facile à suivre et bien signalé aussi sur Organic Maps. À bon rythme, je suis monté en une heure et demie environ et redescendu en une petite heure, mais vraisemblablement, pour beaucoup de gens, je pense qu’il faut 2-3 heures pour monter et 1:30 – 2 heures pour descendre. Une fois au sommet, on a de fantastiques vues sur la plage de Cofete. Je te conseille de monter le matin, car le sentier est complètement exposé au soleil, sans un brin d’ombre, et, surtout en l’absence de vent, il peut faire vraiment chaud.

Vue depuis le sommet du Pico de la Zarza.

Cofete

Le petit village de Cofete donne son nom à la plage voisine, qui est sans aucun doute l’une des plus belles de tout Fuerteventura. Aussi belle et spectaculaire soit-elle, elle n’est pourtant pas adaptée à la baignade à cause du fort courant et des hautes vagues qui la caractérisent. Dans tous les cas, elle vaut sûrement la visite, tu ne seras pas déçu : les montagnes qui plongent à pic dans la mer sont vraiment quelque chose d’unique et lui ont valu le titre de l’un des plus beaux tronçons de côte d’Europe.

On arrive à Cofete au bout d’une piste qui est pourtant, pour l’essentiel, en bon état. J’ai vu plein de Fiat 500 l’affronter sans problème ! La route elle-même est spectaculaire et, si tu veux, il y a pas mal de points de vue où s’arrêter (je te conseille en particulier cet endroit pour des questions de stationnement). Une fois arrivé, comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas grand-chose à faire à part se promener sur la plage. La plage n’est absolument pas équipée et, dans le village, qui a des airs de bidonville, il y a deux ou trois restaurants.

Si ça t’intéresse, tu peux visiter la voisine Casa Winter, une maison devenue aujourd’hui un musée, utilisée par des généraux nazis en fuite vers l’Amérique du Sud après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour les plus aventureux, il est aussi possible de rejoindre Cofete à pied, à travers la « Gran Valle ». Suis le sentier décrit sur cette page (PR FV 55). Tu peux garer la voiture à cet endroit.

Casa Winter.

Faro de Jandía

Le Faro de Jandía, à la pointe de la péninsule du même nom, est le point le plus au sud de l’île de Fuerteventura. Achevé en 1864, c’est l’un des plus anciens phares de toutes les Canaries et il est toujours en service. Il n’y a pas grand-chose à faire ou à voir à part contempler l’océan et prendre la photo de rigueur. Je te conseille de combiner la visite avec Cofete et de visiter aussi le phare de Punta Pesebre, légèrement plus au nord. Dans les environs, il y a beaucoup de petites criques vraiment jolies comme Playa de los Ojos.

Vue depuis le phare de Jandía.

Caleta de Fuste

Une autre ville-resort, semblable à certains égards à Costa Calma et Morro Jable, déjà citées. Ici, le centre urbain est composé principalement d’hébergements, de bars, de restaurants et de boutiques.

La plage de sable doré (Playa del Castillo) est vraiment jolie, elle se trouve à l’intérieur d’une baie à l’eau extrêmement calme et est donc parfaite pour nager. Il y a tout ce qu’on peut attendre d’une plage aménagée (pas seulement des douches, des parasols et des transats, mais aussi des pédalos, des kayaks, des toboggans flottants, etc., etc.), ce qui la rend particulièrement adaptée aux familles avec enfants et fréquentée par elles.

En outre, à faible distance de la côte, il y a de très bons sites de plongée.

Puerto del Rosario

Je termine le guide avec ce qui est la capitale de l’île depuis 1860. Nous ne nous sommes arrêtés à Puerto del Rosario que deux heures pour regarder un match de foot après avoir passé l’après-midi à la voisine Playa Blanca. Playa Blanca, située au sud de la ville, est une plage aménagée et considérée comme l’une des meilleures de l’île pour les surfeurs débutants.

Pendant notre courte visite, nous n’avons pas été particulièrement impressionnés par la ville, mais à mon avis elle est quand même plus intéressante que beaucoup d’autres villes-resorts de l’île. Il y a un front de mer où l’on peut se promener agréablement et plein de restaurants – comme La Marea – où, pour à peine 9 €, je me suis régalé d’un beau filet de thon à la plancha avec ses accompagnements.

Pour la petite histoire, la plage du centre près du port (Playa de los Pozos ou Playa Chica) ne m’a pas semblé si mal non plus et elle est sûrement adaptée à la baignade.

Le phare del Tostón.

Idées d’itinéraires à Fuerteventura

Je sais parfaitement que beaucoup de gens visitent l’île de Fuerteventura et sont plus que contents de passer tout le temps dont ils disposent au même endroit, en se limitant à quelques excursions à la journée. Même si les itinéraires qui suivent sont pensés pour un voyage itinérant de type road trip, vu les distances assez courtes, ils peuvent quand même être utilisés par ceux qui décident d’opter pour un autre type de voyage et d’utiliser une « base » sur l’île. Dans tous les cas, prends ce qui suit comme source d’inspiration pour construire un itinéraire en fonction de tes centres d’intérêt et à la lumière de tout ce que j’ai décrit jusqu’ici.

Itinéraire de 5 jours à Fuerteventura

Quatre ou cinq jours à Fuerteventura, même si c’est peu, sont à mon avis plus que suffisants pour voir les highlights de l’île.

Corralejo (2 nuits)

Jour 1 :

Arrivée à Fuerteventura. Reste de la journée entre les plages de Corralejo.

Jour 2 :

Excursion à Isla de Los Lobos.

Ajuy (1 nuit)

Jour 3 :

Roule le long de la côte jusqu’à El Cotillo. Arrête-toi brièvement à Betancuria et au Mirador Risco de las Peñas avant de continuer vers Ajuy. Visite les grottes et profite d’un beau coucher de soleil.

Morro Jable (1 nuit)

Jour 4 :

Courte halte à Pájara avant de rouler jusqu’à Cofete et, si tu y arrives, jusqu’au phare de Jandía. Passe la nuit à Morro Jable.

Jour 5 :

Si ton vol le permet, passe la matinée à la plage à Morro Jable avant d’aller à l’aéroport.

Playa de Solapa.

Itinéraire de 7 jours à Fuerteventura

Avec une semaine devant moi, par rapport à l’itinéraire de cinq jours que je viens de décrire, je passerais une nuit de plus à Corralejo, en faisant peut-être un cours de surf, une randonnée ou simplement de la détente à la plage, et une autre nuit à Morro Jable pour monter au Pico de la Zarza.

Corralejo (3 nuits)

Jour 1 :

Arrivée à Fuerteventura. Reste de la journée entre les plages de Corralejo.

Jour 2 :

Excursion à Isla de Los Lobos.

Jour 3 :

Choisis entre un cours de surf, une randonnée au volcan Bayuyo et à la Montaña Colorada, ou simplement un peu de détente.

Ajuy (1 nuit)

Jour 4 :

Roule le long de la côte jusqu’à El Cotillo. Arrête-toi brièvement à Betancuria et au Mirador Risco de las Peñas avant de continuer vers Ajuy, visite les grottes et profite d’un beau coucher de soleil.

Morro Jable (2 nuits)

Jour 5 :

Courte halte à Pájara avant de rouler jusqu’à Cofete et, si tu as le temps, arrête-toi au phare de Jandía. Reviens à Morro Jable pour la nuit.

Jour 6 :

Excursion au Pico de la Zarza.

Jour 7 :

Si ton vol le permet, passe la matinée à la plage à Morro Jable avant d’aller à l’aéroport.

Itinéraire de 10 jours à Fuerteventura

Avec dix jours devant toi, ou peut-être deux semaines, il y a sûrement de la place pour quelques journées entières de détente à la plage, quelques folles nuits, des cours de surf et de windsurf, d’autres randonnées et peut-être pour envisager quelques jours à Lanzarote, juste à côté.

Le long de la route qui mène à Cofete.

Comment se déplacer à Fuerteventura

Comme je l’ai évoqué plusieurs fois dans ce guide, à moins que tu n’aies en tête de passer des vacances à la mer sans trop te déplacer, avoir une voiture pendant ton voyage à Fuerteventura, ou au moins en louer une pour une partie du séjour, est à mon avis fortement conseillé.

Mirador de Guise y Ayose.

Louer une voiture à Fuerteventura

Pendant mon voyage aux Canaries, j’ai presque toujours fini par louer ma voiture chez Cicar : les prix sont compétitifs, on peut tranquillement payer sans carte de crédit, aucune caution n’est demandée, l’assurance est incluse et il n’y a pas de franchise, et surtout ils ont des agences dans tous les ports et aéroports des Canaries. Ce qui est vraiment pratique pour qui a en tête un voyage itinérant entre les îles. La plupart des autres compagnies n’ont des agences qu’à l’aéroport, ce qui peut être vraiment pénible si, au lieu de prendre l’avion, tu veux rendre la voiture au port et monter dans un ferry vers une autre île.

Bref, si tu as en tête un road trip entre les îles ou si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas rendre la voiture à l’aéroport, Cicar est probablement la meilleure option ; dans tous les autres cas, cela vaut sûrement la peine de considérer aussi d’autres loueurs en jetant un œil à des sites comme Discover Cars. Dans tous les cas, que ce soit Cicar ou n’importe quelle autre compagnie, si tu as des dates précises, je te conseille de réserver la voiture quelques semaines à l’avance : en faisant ainsi, on peut économiser vraiment beaucoup par rapport à une location de dernière minute.

En outre, il faut noter que pratiquement toutes les compagnies n’autorisent techniquement pas à rouler sur les pistes, nous l’avons fait plusieurs fois, mais si tu avais le moindre problème, tu risques de devoir payer de ta poche. Enfin, certaines compagnies autorisent techniquement à emmener la voiture sur une autre île en ferry à condition de la rendre sur l’île de départ ; beaucoup, sur le papier, n’autorisent tout simplement pas à quitter l’île, évidemment personne ne contrôle au port, mais si tu avais besoin d’une assistance, les problèmes pourraient commencer.

Mon conseil, si tu en as besoin, est de louer une voiture différente pour chaque île que tu visites, ou en tout cas de bien te renseigner sur ce que tu as le droit de faire ou non.

Calderón Hondo.

Bus à Fuerteventura

Si tu voyages seul et que tu veux économiser par rapport au coût de la location d’une voiture, que tu n’as pas envie de conduire ou que, pour une autre raison, tu ne veux pas louer de voiture, les transports en commun ne sont pas mal du tout et on peut rejoindre pratiquement n’importe quelle destination de l’île avec un peu de planification (il y a même des bus qui vont à Cofete). Sur cette page tu trouves les différentes lignes et les horaires des trajets.

Vols intérieurs

Les deux seules compagnies aériennes qui opèrent des vols intérieurs entre les îles sont CanaryFly et BinterCanarias. Les prix ont tendance à être très similaires, mais en règle générale Binter semble être légèrement moins chère et propose des tarifs spéciaux pour les moins de 29 ans. Dans tous les cas, jette un œil aux deux et, si possible, réserve au moins quelques semaines à l’avance pour avoir les meilleures offres.

Ferries à Fuerteventura

L’alternative la plus économique par rapport aux vols, et surtout la plus pratique pour se déplacer d’une île à l’autre, ce sont les ferries. Il est clair que si tu dois rejoindre La Palma depuis Fuerteventura, il vaut sûrement mieux prendre l’avion, mais pour aller à Gran Canaria, à Tenerife et surtout à la voisine Lanzarote, non seulement on économise en prenant le ferry, mais c’est beaucoup plus confortable, car tu n’as pas à te présenter à l’aéroport deux heures avant : tu peux simplement aller au port une heure avant, ou même moins, acheter ton billet et monter à bord sans forcément réserver la traversée à l’avance.

En gros, si tu n’as pas d’itinéraire bien arrêté, se déplacer en ferry te donne beaucoup plus de flexibilité. De toute façon, plusieurs compagnies opèrent entre les îles ; Direct Ferries est un site qui regroupe toutes les compagnies et, si tu veux, tu peux réserver tes billets.

Plus précisément, Fuerteventura a plusieurs départs quotidiens de Corralejo vers Playa Blanca, à Lanzarote, avec Fred Olsen, Lineas Romero et Naviera Armas. Tandis que, de Morro Jable vers Las Palmas, à Gran Canaria, seules Fred Olsen et Naviera Armas opèrent. Les ferries vers Santa Cruz de Tenerife partent de Morro Jable et de Puerto del Rosario avec Naviera Armas.

Isla de Los Lobos avec Fuerteventura en arrière-plan.

Voyage à Fuerteventura : les coûts

Combien coûte un voyage à Fuerteventura ? Évidemment, ça dépend. Ceux qui lisent mon blog savent que je voyage de façon extrêmement frugale, et mon voyage aux Canaries n’a pas fait exception. J’ai réussi à tenir un budget de 1 000 € par mois, soit un peu plus de 30 € par jour, tout compris. Si tu cherches des idées pour économiser, jette un œil à cet article.

Je me rends parfaitement compte que tout le monde n’est pas prêt ou intéressé à mener la vie d’un backpacker, mais la bonne nouvelle, c’est que les Canaries restent une destination relativement économique selon les standards européens. Les prix en général sont plus bas qu’en Espagne continentale, car les îles sont une sorte de région spéciale où la TVA n’est que de 7 % et où, sur de nombreux biens de consommation, on ne paie rien du tout. Pour donner deux exemples, le prix de l’essence est d’environ 1 € le litre, un dîner au restaurant, si on n’a pas de grandes prétentions, coûte environ 10 € ou un peu plus. Bref, ce ne sont pas les prix de l’Amérique latine, mais selon les standards européens, on ne peut certainement pas se plaindre.

Puisqu’on parle de coûts, je pense qu’il vaut la peine de dire deux mots sur ce qui est sûrement un excellent moyen de les réduire : camper. Le camping sauvage à Fuerteventura est techniquement illégal, mais dans la réalité il est largement toléré. Si tu plantes ta tente loin des regards indiscrets, tu ne devrais avoir aucun problème, et c’est encore mieux si, vu les précipitations très faibles qui caractérisent la période estivale, tu ne plantes carrément pas la tente.

Pendant mon séjour à Fuerteventura, toutes les nuits que j’ai passées à « camper », je me suis toujours contenté de gonfler le matelas de camping au moment d’aller dormir. Mais je le répète, c’est techniquement illégal, à toi de choisir. Si tu veux rester dans la légalité, le gouvernement de l’île met chaque année à disposition des zones publiques où camper ; ces zones dédiées au camping semblent être les mêmes chaque année mais il faudrait quand même demander l’autorisation en ligne sur le site du Cabildo de Fuerteventura.

Enfin, pour trouver des endroits où camper aux Canaries, je te conseille l’appli park4night, pensée surtout pour ceux qui veulent passer la nuit en camping-car, en minivan ou en voiture. C’est aussi une ressource fantastique pour ceux qui veulent simplement trouver un endroit isolé où planter la tente ou poser tout simplement un matelas, comme nous l’avons souvent fait.

Nuit passée sur la plage de la Laguna de Sotavento.

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Voyage à Fuerteventura : sécurité

Fuerteventura et les îles Canaries en général sont une destination absolument sûre, avec des taux de criminalité vraiment bas, et elles sont aussi recommandées aux familles avec enfants. Cela dit, comme pour toute autre destination, il faut faire preuve de bon sens, et suivre les conseils classiques de sécurité ne fait jamais de mal.

Les deux seules remarques que j’ai envie de faire sont de faire très attention à l’endroit où l’on se baigne ; comme tu l’as sûrement remarqué, au fil de ce guide j’ai souligné à plusieurs reprises que certaines plages se prêtent à la baignade. Comme il s’agit de l’océan, les courants peuvent être extrêmement dangereux, en particulier les courants d’arrachement, qui peuvent t’emporter rapidement vers le large avec des conséquences potentiellement fatales. J’ai eu l’occasion de rencontrer un monsieur qui s’est vu emporter au large avec ses enfants et qui m’a raconté qu’il avait déjà cru que c’était la fin, pas vraiment une belle expérience.

De plus, énormément de plages parmi les plus isolées n’ont pas de maîtres nageurs et, surtout en basse saison, tu pourrais être la seule personne présente. Bref, surtout si tu n’es pas un nageur expérimenté, fais attention.

Enfin, si tu décides de louer une voiture, assure-toi de ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur quand elle est sans surveillance. Malheureusement, les vitres brisées dans les parkings et les panneaux qui invitent à ne rien laisser dans la voiture sont tout sauf rares.

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