Podróż na Teneryfę na własną rękę
Teneryfa, największa wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich, znana jest przede wszystkim z plaż, resortów i życia nocnego, więc na pierwszy rzut oka nie jest to do końca moja ulubiona wyspa. Muszę jednak przyznać, że w rzeczywistości ma do zaoferowania naprawdę dużo więcej: marsjańskie krajobrazy parku narodowego Teide, gęsty las w parku Anaga, klify opadające pionowo do morza w masywie Teno i niejedno miasto z mnóstwem architektury kolonialnej.
Krótko mówiąc, to chyba najbardziej zróżnicowana wyspa archipelagu, która powinna zadowolić po trochu wszystkich, od najbardziej aktywnych i żądnych przygód podróżników po tych, którzy wolą spędzać dni na plaży.
Teneryfę odwiedziłem podczas dwumiesięcznej podróży, w trakcie której zwiedziłem wszystkie główne wyspy archipelagu, z wyjątkiem El Hierro. Niezależnie od tego, czy planujesz przygodę z plecakiem, roadtrip czy wakacje all inclusive, w tym przewodniku znajdziesz mnóstwo przydatnych porad i pomysłów na to, jak najlepiej zorganizować swoją podróż.
Szybkie menu
- Najlepsza pora na podróż na Teneryfę
- Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu na Teneryfę
- Co robić i zobaczyć na Teneryfie
- Proponowane trasy po Teneryfie
- Poruszanie się po Teneryfie
- Podróż na Teneryfę: koszty
- Podróż na Teneryfę: bezpieczeństwo
Góra Teide.
Najlepsza pora na podróż na Teneryfę
Teneryfa, podobnie jak reszta Wysp Kanaryjskich, ma dobry klimat przez cały rok, dlatego można się nią cieszyć w każdej porze roku. Mimo to w zależności od pory roku trzeba odpowiednio dostosować oczekiwania.
Teneryfa wiosną
Wiosną temperatury mogą dochodzić do 22–23 stopni, a pod koniec maja nawet o kilka stopni więcej. W tym okresie opady, które od czasu do czasu mogą się zdarzyć w marcu i kwietniu, są za to praktycznie nieobecne, dlatego maj jest szczególnie dobrym wyborem dla tych, którzy chcą uniknąć tłumów i cen typowych dla wysokiego sezonu letniego.
Teneryfa latem
Na Teneryfie i ogólnie na Wyspach Kanaryjskich czerwiec, lipiec i sierpień uważa się za wysoki sezon. Klimat jest świetny, a opadów brak. Pod koniec lipca woda w oceanie też zaczyna się ogrzewać. Oczywiście to okres najbardziej zatłoczony i najdroższy.
Teneryfa jesienią
Wrzesień to świetny miesiąc na odwiedziny wyspy: pogoda jest dobra, temperatura wody osiąga roczny szczyt, a zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca omija się letnie tłumy. W październiku, a przede wszystkim w listopadzie, rośnie prawdopodobieństwo opadów i temperatury zaczynają spadać, ale mimo wszystko nadal jest to przyjemny okres na zwiedzanie wyspy.
Teneryfa zimą
Nawet w pełni zimy, w grudniu, styczniu i lutym, Teneryfa może być z pewnością ciekawym kierunkiem, trzeba jednak pamiętać, że grudzień to szczyt opadów, które potem stopniowo słabną aż do maja.
Opady są mimo wszystko stosunkowo niewielkie i jeśli nie masz wyjątkowego pecha, powinno ci się udać w pełni cieszyć pobytem. Krótko mówiąc, powiedzmy, że zima nie jest na Teneryfie specjalnie idealną porą, ale jeśli jesteś gotów zaryzykować deszcz, wątpię, żebyś się rozczarował; może nie spędzisz dni na plaży i w wodzie, ale jak zobaczymy, jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Ważne, żeby pamiętać o wzięciu cieplejszych ubrań, bo wysoko w górach może być naprawdę zimno… na Teide może nawet spaść śnieg!
Wzdłuż północnego wybrzeża wyspy.
Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu na Teneryfę
Wyspy Kanaryjskie są pod każdym względem częścią Hiszpanii, dlatego jeśli jesteś obywatelem UE, podobnie jak w każdym innym kraju Unii Europejskiej nie potrzebujesz wizy ani paszportu. Do odwiedzenia wyspy wystarczy bowiem ważny dowód osobisty. Dla obywateli spoza UE obowiązują natomiast zasady wizowe strefy Schengen.
Co robić i zobaczyć na Teneryfie
Miejsca są wymienione w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od stolicy Santa Cruz de Tenerife; to prawdopodobnie także kolejność, która ma „najwięcej sensu”, jeśli planujesz objazdową podróż po wyspie. Jeśli cię to interesuje, tutaj znajdziesz film z mojej podróży (po włosku, ale możesz włączyć napisy).
Uwaga: w trakcie przewodnika kilkakrotnie znajdziesz linki do https://www.alltrails.com/. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji offline bezpośrednio w aplikacji AllTrails, musisz przejść na wersję pro. Możesz jednak obejść ten problem, pobierając współrzędne z desktopowej wersji strony w formacie „Google Earth KML”, a potem wgrywając je do Organic Maps, które jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych aplikacji podróżniczych.
Santa Cruz de Tenerife
Na pewno nie tak fotogeniczna jak La Laguna, Santa Cruz de Tenerife jest w większości pomijana przez turystów i ma bardziej autentyczną, lokalną atmosferę; na pewno nie jest to najpiękniejsze miasto na wyspie, ale mimo to może być ciekawym celem i dobrą bazą wypadową do zwiedzania północy Teneryfy. Na przykład Playa Las Teresitas, przez wielu uważana za najpiękniejszą plażę na wyspie, jest oddalona zaledwie o 15 minut, a jeśli chcesz, można tam łatwo dojechać także autobusem.
Jeśli cię to interesuje, w mieście jest sporo muzeów, między innymi muzeum historii naturalnej i archeologii (Museo de Naturaleza y Arqueología), galeria sztuki, muzeum nauki i kosmosu (Museo de la Ciencia y el Cosmos) i wreszcie małe muzeum z bezpłatnym wstępem, które opowiada historię Castillo de San Cristóbal.
Noclegi w Santa Cruz de Tenerife
Tenerife Experience Hostel i Wanderlust Hostel to dwa świetne hostele, idealne, jeśli podróżujesz sam. Jeśli szukasz pokoju prywatnego albo czegokolwiek, co nie jest hostelem, zajrzyj do Casa Weyler.
Playa Las Teresitas.
San Cristóbal de La Laguna (La Laguna)
La Laguna, oprócz tego, że jest dogodnie położona u podnóża masywu Anaga, to także piękne miasto w stylu kolonialnym, które aż prosi się o zwiedzanie. Centrum miasta, pełne zabytkowych budynków, barów i restauracji nadających mu tętniącą życiem atmosferę, jest wpisane na listę UNESCO i bez wątpienia należy do najpiękniejszych w całym archipelagu. W szczególności: Plaza del Adelantado i okolice, Catedral de La Laguna, czyli Nuestra Señora de los Remedios, Plaza de la Junta Suprema i okolice. Na koniec polecam zajrzeć na targ miejski, otwarty codziennie od 7:00 do 14:00.
Na zakończenie: jeśli przyjedziesz do La Laguny samochodem, znalezienie bezpłatnego parkingu wcale nie jest łatwe; na twoim miejscu pojechałbym od razu na Parking Las Quinteras, płatny, ale mimo to niedrogi i parę kroków od centrum.
Na ulicach San Cristóbal de La Laguna.
Noclegi w La Lagunie i Santa Cruz de Tenerife
Dwa świetne hostele w samym centrum to Aguere Nest Hostel i Patio Hostel. Jeśli szukasz pokoju prywatnego albo czegokolwiek, co nie jest hostelem, zajrzyj do Casa Lagunera.
Targ miejski.
Park wiejski Anaga i północny wschód Teneryfy
Park wiejski Anaga pokrywa niemal w całości masyw o tej samej nazwie, a tym samym północny wschód wyspy Teneryfy. Charakteryzuje go gęsty las laurisilva na wyższych wysokościach oraz głębokie doliny, które stopniowo stają się coraz bardziej jałowe, aż docierają do morza.
W tej części przewodnika znajdziesz przede wszystkim kilka rekomendacji szlaków do przejścia w parku, ale także plaże, miasteczka i punkty widokowe, krótko mówiąc wszystko, co można robić i zobaczyć na północnym wschodzie Teneryfy.
W okolicach Punta de Hidalgo.
Z Punta de Hidalgo do Chinamady lub Las Carboneras
Ta popularna wędrówka łączy surowy górski krajobraz z miejscami o znaczeniu kulturowym, takimi jak Chinamada, gdzie znajdują się pozostałości licznych domów-jaskiń. Jest mnóstwo różnych sposobów na przejście tej trasy. Najprostszy, i ten, który sam wybrałem, polega na wyruszeniu z Punta de Hidalgo i wejściu tym szlakiem do Chinamady, gdzie jeśli chcesz, możesz coś zjeść w Restaurante La Cueva, zanim wrócisz tą samą drogą. Jeśli chcesz, można też na chwilę zboczyć z trasy do Mirador Aguaide.
Po dotarciu do Chinamady można iść dalej do Las Carboneras albo, jeśli nie jesteś w szczególnie dobrej formie, przejść ten odcinek w przeciwnym kierunku: wystartować właśnie z Las Carboneras i zejść do Chinamady tym szlakiem; dystans jest podobny, ale oszczędzasz dużo przewyższenia, co znacznie ułatwia sprawę.
Inna szczególnie popularna możliwość, bo dzięki niej całkowicie omija się podejście, polega na wyruszeniu z Cruz del Carmen i przejściu w całości szlaku PR-TF 10 opisanego na tej stronie. To dziesięć kilometrów w całości w dół – dla wielu kuszące – a jedyny „problem” polega na tym, że w takim wypadku trzeba albo skorzystać z jakiejś taksówki, albo, wyruszając z La Laguny, rano wsiąść w autobus do Cruz del Carmen (Linea 275), a potem, po zejściu do Punta de Hidalgo, wsiąść w kolejny autobus, żeby wrócić do La Laguny (Linea 050).
Po zakończeniu wędrówki albo po prostu jeśli jesteś w okolicy, polecam wpaść do naturalnych basenów w Bajamar i Punta de Hidalgo. Świetny sposób, żeby odpocząć po wysiłku i się orzeźwić albo zrelaksować.
Wzdłuż szlaku prowadzącego do Chinamady.
Senderos de Los Sentidos
Szlak zmysłów to ten, który polecam każdemu, kto nie jest wielkim piechurem, ale chce poznać namiastkę lasu laurisilva, charakterystycznego dla tej części wyspy. Są trzy różne szlaki, które w zasadzie biegną równolegle do siebie, ale można je połączyć w pętlę, jak na przykład tę opisaną na tej stronie. Punkt startowy jest wspólny i jest nim Cruz del Carmen, gdzie znajduje się też centrum dla odwiedzających parku. Tak czy inaczej, jakąkolwiek trasę zdecydujesz się wybrać, polecam uwzględnić Mirador del Llano de los Loros, zresztą tak jak zrobiono to w trasie, którą właśnie podlinkowałem.
Skoro już mowa o punktach widokowych, oczywiście jest ich w okolicy mnóstwo i wymienienie wszystkich byłoby niemożliwe, ale w okolicach Cruz del Carmen polecam szczególnie Mirador de Jardina, Mirador Pico de Inglés i Camino Viejo al Pico del Inglés; ten ostatni nie jest punktem widokowym, tylko drogą wykutą w skale, częściowo porośniętą mchem, która dobrze nadaje się do paru zdjęć.
Mirador de Jardina.
Bosque Encantado
Ten szlak, znany pod nazwą „El Pijaral”, uważany jest za jeden z najpiękniejszych na wyspie, ale niestety (a może na szczęście) dostęp jest ograniczony do maksymalnie 45 osób dziennie, dlatego trzeba wystąpić o zupełnie darmowe pozwolenie na tej stronie. Ponieważ jest tak popularny, a liczba miejsc tak ograniczona, warto rezerwować z wyprzedzeniem wielu tygodni; ja na przykład zostałem na lodzie. Tak czy inaczej, jeśli będziesz mieć więcej szczęścia niż ja, szlak zaczyna się w tym miejscu, ma około 7 km i przejście zajmuje około 2 godzin. Nie wybierałbym się tam bez pozwolenia, po pierwsze z szacunku, po drugie dlatego, że grozi za to mandat w wysokości 600 €.
Szlak zmysłów.
Roque de Taborno
To kolejna opcja, żeby cieszyć się świetnymi widokami bez konieczności zmagania się z ciężką wyprawą. W sumie to około 4 km i 200 metrów przewyższenia, a szlak jest ten opisany na tej stronie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nawet cztery kilometry to za dużo, tuż za małą wioską Taborno, wtuloną w góry i już samą w sobie urokliwą, jest i tak przynajmniej parę naprawdę łatwo dostępnych punktów widokowych, jak Mirador Fuente del Lomo.
Z tego miejsca widać już bowiem w oddali Roque de Taborno, czule nazywany przez niektórych „Matterhornem Teneryfy” z powodu kształtu przypominającego słynny szczyt. Tak czy inaczej, to, co moim zdaniem zasługuje na uwagę jeszcze bardziej niż sam Roque, to świetne widoki na wybrzeże z punktu widokowego u stóp góry.
Punkt widokowy u stóp Roque de Taborno.
Taganana
Położona w jednej z najbardziej odizolowanych dolin parku wiejskiego Anaga, niewielka wioska Taganana była jedną z pierwszych osad konkwistadorów, którzy później skolonizowali całą wyspę. Małe stare miasto, kościoły, tradycyjne domy i tarasy uprawne nadają temu miejscu wyjątkową atmosferę; jest to też idealny punkt wyjścia na liczne wycieczki oraz miejsce, przez które trzeba przejechać, jeśli chcesz dotrzeć do niektórych z najbardziej odludnych plaż na skrajnym północnym wschodzie wyspy.
Naprawdę popularna wycieczka z Taganany to ta na Playa de Tamadiste. Wiele osób decyduje się iść tam i wracać tym samym szlakiem, idąc trasą wzdłuż wybrzeża opisaną na tej stronie. Alternatywa, którą polecam, choć jest nieco dłuższa, to ta pętla, która prowadzi przez wioskę Afur i wraca szlakiem przybrzeżnym (albo odwrotnie). W ten sposób unika się wracania tą samą drogą, a widoki zmieniają się bardziej w ciągu dnia. Obok cmentarza, w tym miejscu, jest duży parking; jedź ostrożnie, bo drogi w obrębie wioski są naprawdę wąskie.
Widok na Tagananę po powrocie z Playa de Tamadiste.
Playa de Benijo i latarnia morska Anaga
Niestety moja podróż wzdłuż wybrzeża musiała się zakończyć na Playa del Roque de las Bodegas, ładnej plaży, szczególnie odpowiedniej dla początkujących surferów, kilka kilometrów od Benijo, która okazała się planem B na ten dzień. Droga między Las Bodegas a Benijo była bowiem zamknięta z powodu trwających robót.
Kiedy będziesz czytać ten przewodnik, roboty powinny już pewnie dobiec końca, a moja rada jest taka, żeby odwiedzić słynną Playa de Benijo, która dzięki swoim ikonicznym skalnym iglicom wyłaniającym się z wody i klifowi opadającemu pionowo do morza uważana jest za jedną z najbardziej malowniczych na wyspie. Uważaj jednak, bo jak na wszystkich plażach na północnym wybrzeżu Teneryfy, podczas kąpieli trzeba być ostrożnym, ponieważ prądy mogą być naprawdę silne.
Ponadto z Benijo można przejść pętlę prowadzącą do Latarni Anaga, opisywaną przez wielu jako jedną z najpiękniejszych w parku wiejskim Anaga; pętla ma około 15 km i ponad 1000 metrów przewyższenia, więc nie jest to specjalnie spacerek po parku. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na tej stronie. Jeśli cię to interesuje, istnieje krótsza wersja pętli, ma około 5 km i w zasadzie po dotarciu do El Draguillo, zamiast iść dalej do latarni, skraca się trasę. Trasa jest opisana tutaj.
Zachód słońca w Tagananie.
Playa Las Teresitas
Czas przenieść się na południowy stok parku wiejskiego Anaga, a konkretnie na plażę Las Teresitas, uważaną za jedną z najpiękniejszych na wyspie i dokładne przeciwieństwo tych wymienionych dotąd na północnym wybrzeżu. Szeroka piaszczysta plaża jest bowiem idealna do kąpieli także dla dzieci, są tu wszelkie możliwe i wyobrażalne udogodnienia, z prysznicami, ratownikami, barami i restauracjami bezpośrednio na plaży, a dla tych, którzy tak jak ja boją się słońca, jest dużo cienia dzięki roślinom w tylnej części plaży. Krótko mówiąc, nie spodziewaj się odludnej plaży z niewielką liczbą ludzi, ale jeśli nie tego szukasz, na pewno się nie rozczarujesz; wiedz jednak, że ze względu na popularność i bliskość Santa Cruz de Tenerife, zwłaszcza w weekendy na drodze dojazdowej tworzą się prawdziwe korki.
Jeśli szukasz mniej zatłoczonej alternatywy, jadąc wzdłuż wybrzeża na północ, Playa de Las Gaviotas to plaża z czarnym piaskiem, znacznie mniej uczęszczana, ale popularna wśród surferów; mniej nadaje się do kąpieli i nie ma żadnych udogodnień, ale na pewno panuje tam spokojniejsza i bardziej odludna atmosfera.
Santa Cruz de Tenerife i Teide w oddali.
Igueste de San Andrés i Playa Antequera
Igueste de San Andrés to niewielka wioska na północ od Playa de Las Teresitas; droga dojazdowa biegnąca wzdłuż wybrzeża jest już sama w sobie malownicza, a małe centrum z wąskimi uliczkami, którymi chodzi się tylko pieszo, jest naprawdę urocze. Kamienista plaża nie jest szczególnie ładna, ale na pewno warto zrobić wycieczki, które można stąd zacząć.
Playa Antequera widziana z punktu widokowego.
Szczególnie popularna jest ta na Playa Antequera; można do niej dotrzeć wyłącznie pieszo po dość długim szlaku albo łodzią (we wsi reklamowano wycieczkę z Nautica Nivaria), dlatego pozostaje jedną z najmniej uczęszczanych plaż północnej Teneryfy i jednocześnie jedną z najpiękniejszych. Niestety dotarłem do Igueste późnym popołudniem i dlatego fizycznie nie miałem czasu dojść na plażę, ale i tak wspiąłem się do punktu widokowego szlakiem opisanym na tej stronie, skąd są świetne widoki zarówno na Playa Antequera, jak i na Santa Cruz de Tenerife z Teide w tle. Jeśli chcesz dojść na plażę, szlak jest w zasadzie ten sam i jest w całości opisany na tej stronie; jeśli chcesz, możesz też przejść pętlę, nie wracając po dotarciu na plażę tym samym szlakiem, jak opisano na tej stronie. Warto zauważyć, że w obu przypadkach tuż po opuszczeniu wioski San Andrés sugerowane jest krótkie zboczenie z trasy do „El Semáforo”; to niewiele drogi, ale nie sądzę, żeby było warto.
Igueste de San Andrés.
Park wiejski Teno i reszta północnego wybrzeża
W tej części znajdziesz mnóstwo wycieczek do zrobienia w parku wiejskim Teno oraz wszystkie miasta godne uwagi turystów, leżące na północnym wybrzeżu wyspy, z wyjątkiem tych, które zostały już wspomniane w części poświęconej parkowi wiejskiemu Anaga i północnemu wschodowi Teneryfy.
Casa de los Balcones.
La Orotava
Stare miasto jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych na wyspie, a urokliwe brukowane uliczki i liczne budynki w stylu kolonialnym sprawiają, że moim zdaniem to obowiązkowy przystanek na północnym wybrzeżu Teneryfy. Wśród głównych atrakcji znajdziemy kościół Nuestra Señora de la Concepción, Jardín Victoria i Casa de los Balcones; ta ostatnia to dom-muzeum opowiadający o historii i kulturze wyspy. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zjesz typowe kanaryjskie dania bez wydawania fortuny, polecam Bar Los Castillos parę kroków od centrum. Żeby zaparkować bez nerwów, jest płatny parking parę kroków od Plaza Casañas.
Playa El Bollullo.
Ponadto kilka kilometrów od miasta znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż północnej Teneryfy, Playa El Bollullo. Ta plaża z czarnym piaskiem, wciśnięta między klify opadające pionowo do morza, to idealne miejsce, jeśli chcesz uniknąć tłumów, które cechują plaże południowej Teneryfy. Tak czy inaczej, jak już wielokrotnie wspominałem w tym przewodniku, wzdłuż północnego wybrzeża prądy mogą być silne. Na plażę można dojechać samochodem drogą miejscami dość wąską; jedyna opcja parkowania jest przy Restaurante Bollullo, koszt to 3 € za cały dzień. Alternatywnie jest szlak biegnący wzdłuż wybrzeża, który dochodzi z Puerto de La Cruz.
Na koniec, mniej więcej w połowie drogi między La Orotavą a Icod de los Vinos polecam krótko zatrzymać się przy Mirador de San Pedro: widoki są świetne, jest restauracja i jeśli chcesz, można nawet przejść krótki szlak wzdłuż wybrzeża.
Na ulicach La Orotavy.
Noclegi w La Orotavie
Hostel Tenerife to hostel w samym centrum, idealny dla osób podróżujących solo albo po prostu podróżujących oszczędnie. Natomiast świetną opcją kilka kilometrów od centrum jest El Refugio de Maria.
Mirador de San Pedro.
Icod de los Vinos
To miasteczko stało się sławne dzięki gigantycznemu smoczemu drzewu nazywanemu po prostu „El Drago”, które stoi w centrum i według szacunków ma od 600 do 800 lat. Szczerze mówiąc, spodziewałem się drzewa o monstrualnych rozmiarach i trochę się rozczarowałem, ale myślę, że samo miasto i tak jest warte odwiedzenia. Małe stare miasto jest ładne, a oprócz El Drago można zwiedzić muzeum bananów, Mariposario del Drago (tropikalny ogród, w którym żyje ponad 800 motyli) i Museo del Malvasia.
Na koniec, niedaleko Icod de Los Vinos, można wziąć udział w wycieczkach z przewodnikiem po Cueva del Viento, która jest częścią największego w Europie systemu tuneli lawowych, szóstego co do wielkości na świecie. Zwiedzanie wymaga udziału w zorganizowanej wycieczce trwającej około dwóch godzin, którą można zarezerwować także online na tej stronie (strona główna oficjalnej witryny). Sam tego nie robiłem, ale sądząc po recenzjach, wygląda to na fajne doświadczenie.
El Drago.
Noclegi w Icod de los Vinos
Drago Nest Hostel to najtańsza opcja, zwłaszcza dla osób podróżujących solo. Dwie inne ciekawe opcje to Casa Antonio Guest House i Mirador Playa San Marcos.
Garachico
Garachico przez lata było jednym z głównych portów wyspy, a co za tym idzie jednym z najbogatszych miast. Niestety seria wydarzeń, w szczególności erupcja w 1706 roku, która doszczętnie zmiotła dawny port, zakończyła złotą epokę miasta, które nie rozwijało się już dalej. W Parque de la Puerta de Tierra można podziwiać pozostałości dawnej bramy, która dawała wstęp do miasta. Na szczęście stare miasto nie ucierpiało i uważane jest za jedno z najpiękniejszych na wyspie, w szczególności Plaza de la Libertad i sąsiednie uliczki.
Na nadmorskim bulwarze w Garachico jest ponadto kilka naturalnych basenów, w których można się kąpać, osłoniętym od fal, albo po prostu pospacerować. Także Playa de Garachico, choć niezbyt piękna, jest świetnym miejscem do kąpieli, bo jest osłonięta od fal. Jeśli przyjeżdżasz samochodem, w tym miejscu jest duży bezpłatny parking parę kroków od centrum.
Wreszcie w okolicach miasta jest kilka punktów widokowych, przy których zdecydowanie warto się zatrzymać, między innymi: Mirador de El Guincho, Mirador de La Atalaya i Mirador de Garachico.
Naturalne baseny w Garachico.
Noclegi w Garachico
Jedynym hostelem w mieście jest Trevejo Hostel, dogodnie położony w samym centrum. Jeśli natomiast szukasz pokoju lub taniego apartamentu, musisz wyjechać poza miasto, wybierając opcje takie jak Aptos Las Salinas.
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.
Los Silos i Buenavista del Norte
Te dwa małe miasteczka, położone niedaleko od siebie, to idealna baza do zwiedzania północnej części parku wiejskiego Teno, zwłaszcza jeśli chcesz mniej turystycznej alternatywy dla Garachico, Icod de los Vinos i La Orotavy. W obu miejscowościach główny plac jest naprawdę ładny i panuje w nich bardziej autentyczna, lokalna atmosfera niż w pozostałych, bardziej turystycznych miejscach na północnym wybrzeżu; jeśli tego szukasz, a do tego bardziej „strategicznego” położenia, to zdecydowanie warto rozważyć nocleg tutaj. W pobliżu Los Silos jest też mały naturalny basen i szkielet wieloryba.
Noclegi w Los Silos i Buenavista del Norte
Estudio Casco i Luz del Mar to dwie świetne opcje w Los Silos, a w Buenavista del Norte zajrzyj do Tabaiba Guesthouse i Casa emblemática.
Plaza De La Luz, Los Silos.
Park wiejski Teno
Parque rural de Teno obejmuje górzysty obszar na północnym zachodzie wyspy Teneryfy. Dzięki pionowym klifom opadającym do morza, głębokim wąwozom i temu, że jest mniej uczęszczany niż park wiejski Anaga i park narodowy Teide, daje poczucie odizolowania od reszty wyspy, co nadaje mu tajemniczą atmosferę.
Wybrzeże parku wiejskiego Teno.
Punta de Teno
Wizyta w Punta de Teno jest przez wielu uważana za główną atrakcję tej części wyspy. Osobiście, może z powodu wielkich oczekiwań, nie zrobiła na mnie szczególnego wrażenia, ale myślę, że i tak warto odwiedzić tę latarnię, która naprawdę daje poczucie, że jesteś na końcu świata. Mimo to nie ma tu wiele do roboty poza podziwianiem klifów Los Gigantes w oddali i ewentualnie kąpielą na Playa Punta de Teno; wstęp do latarni jest zamknięty dla publiczności.
Warto podkreślić, że wjazd drogą prowadzącą do Punta de Teno jest ograniczony wyłącznie do pojazdów z zezwoleniem: latem od 9:00 do 20:00, a zimą, jesienią i wiosną od 10:00 do 19:00. W tym miejscu jest prawdziwy szlaban z ochroną, co oznacza, że jeśli chcesz zwiedzić latarnię w tych godzinach, masz dwie opcje: iść pieszo drogą (to około 6 km) albo wsiąść w autobus 369, który kursuje między Buenavista del Norte a Punta de Teno mniej więcej co godzinę; koszt to 1 €, a tutaj jest najbliższy przystanek i można zaparkować samochód przy drodze.
Podejście w stronę Teno Alto.
Ostatnia alternatywa, którą szczególnie polecam każdemu, kto jest gotów się zmęczyć, to przejście tak zwanego „Camino del Risco” opisanego na tej stronie. Szlak jest dość ciężki, zwłaszcza w pierwszej części, w całości pod górę aż do Teno Alto, gdzie jeśli chcesz, możesz zjeść obiad, zanim ruszysz dalej. Tak czy inaczej nie powinno ci to zająć więcej niż 4–6 godzin. Jak zauważysz na mapie, zaczyna się iść dokładnie tam, gdzie znajduje się wspomniany wcześniej szlaban, i w tym samym miejscu można też zaparkować samochód; stąd idzie się pod górę do wioski Teno Alto, po czym schodzi w stronę morza i wychodzi na drogę parę kilometrów od latarni.
Zejście w stronę latarni Punta de Teno.
Mniej więcej w miejscu, gdzie szlak przecina drogę, jest przystanek autobusowy, na którym możesz poczekać i oszczędzić sobie 2 km pieszo do latarni. Oczywiście jeśli nie interesuje cię zwiedzanie latarni, możesz po prostu poczekać na pierwszy autobus do Buenavista del Norte. Jedyny prawdziwy problem polega na tym, że żeby wrócić do samochodu, niestety nie ma oficjalnego przystanku przy szlabanie, a kierowca kategorycznie odmówił zrobienia wyjątku; jeśli u ciebie będzie tak samo, pierwszy użyteczny przystanek jest parę kilometrów dalej w stronę Buenavista del Norte, a po wysiadce nie pozostaje ci nic innego, jak wrócić pieszo po samochód.
Los Gigantes widziane z Punta de Teno.
Cumbre de Bolico i Risco Verde
To wariant, który sam sobie skomponowałem, łącząc parę szlaków, i zdecydowanie go polecam; na tej stronie znajdziesz wszystkie szczegóły. Dla krótszej wersji możesz pominąć wariant prowadzący na szczyt Risco Verde, skąd roztaczają się widoki na 360 stopni na góry Teno, drogę prowadzącą do wioski Masca, a nawet Teide w oddali.
Tak czy inaczej nie rozpaczaj: nawet bez wchodzenia na szczyt Risco Verde szlak, który zaczyna się przejściem przez las, gwarantuje, gdy tylko dojdzie się do grzbietu góry, świetne widoki na leżące poniżej wybrzeże. Gorąco polecam. Żeby zacząć wędrówkę, możesz zostawić samochód przy drodze w Las Portelas w tym miejscu.
Teide widziane ze szczytu Risco Verde.
Masca
Wioska Masca jest bez wątpienia jedną z najbardziej malowniczych na wyspie i jest też punktem startowym jednej z najbardziej ikonicznych wycieczek w parku wiejskim Teno. Z tej małej wioski można bowiem zejść wąwozem Masca (barranco), głębokim kanionem prowadzącym aż do morza. Zanim jednak zaczniemy mówić o samej wycieczce, warto poświęcić kilka słów wiosce.
Masca to cel równie popularny, co odizolowany, do którego dojeżdża się wyłącznie krętą drogą przez góry, ale – z uwagi na ograniczony parking we wsi i brak możliwości parkowania przy drodze, która miejscami jest naprawdę wąska – na parkingu we wsi można stać maksymalnie dwie godziny. Ten czas w zupełności wystarcza, żeby zwiedzić małą osadę, także dlatego, że poza zrobieniem paru zdjęć i ewentualnie zjedzeniem czegoś nie ma tu specjalnie dużo do roboty; sytuacja zmienia się jednak, jeśli zdecydujesz się zejść aż do Playa de Masca, przechodząc wspomnianą wcześniej wycieczkę przez barranco.
Barranco de Masca.
W tym przypadku trzeba koniecznie zadbać o kilka rzeczy. Jeszcze jakiś czas temu szlak był otwarty dla publiczności bez żadnych ograniczeń, ale po paru wypadkach jest teraz ściśle regulowany. Przede wszystkim trzeba zarezerwować swoje miejsce online przez oficjalną stronę; ja miałem szczęście zrobić to zupełnie za darmo w „okresie próbnym”, ale powiedziano mi, że wkrótce ma kosztować 16 € za osobę. Po dotarciu do małej wioski trzeba zameldować się w centrum dla odwiedzających, gdzie odbywa się krótki briefing i wydawany jest kask, który trzeba nosić przez cały czas trwania wycieczki z powodu zagrożenia spadającymi kamieniami. Obsługa jest niezwykle rygorystyczna co do rodzaju obuwia: trzeba mieć koniecznie wysokie buty trekkingowe albo przynajmniej buty turystyczne, a w zwykłych butach sportowych wstęp jest odmawiany.
Biorąc pod uwagę dwugodzinny limit parkowania i to, że zalecany czas na przejście wycieczki to 6–7 godzin (idąc szybkim tempem, zajęło mi to mniej niż trzy godziny), trzeba dotrzeć do wioski transportem publicznym lub taksówką, jak szczegółowo wyjaśniono tutaj. Osobiście wsiadłem w autobus o 8:15 z Santiago del Teide i myślę, że to najlepsza opcja, zwłaszcza jeśli przyjeżdżasz z południa. Pozwolę sobie dodać, że wbrew temu, co podaje wiele stron, można zapłacić bezpośrednio zwykłą kartą debetową.
Barranco de Masca.
Po tym bardzo długim wstępie (radzę ci w każdym razie dokładnie przeczytać wszystkie informacje podane na oficjalnej stronie) wędrówka, mimo całego zamieszania z parkingiem i różnych zasad, których trzeba przestrzegać, jest naprawdę przyjemna i polecam ją zwłaszcza, jeśli w chwili, gdy czytasz ten przewodnik, wstęp będzie jeszcze bezpłatny. Za 16 € od osoby, jeśli się to potwierdzi, prawdopodobnie możesz lepiej wydać pieniądze, ale jeśli budżet nie jest problemem, wątpię, żebyś się rozczarował.
Wioska Masca.
Tamaimo i Montaña de Guama
Ta trasa, znana też jako „Tamaimo Loop”, opisana na tej stronie, to naprawdę przyjemna i niezbyt długa wycieczka, którą można przejść w około 2–3 godziny i która oferuje fantastyczne widoki na wybrzeże z miastem Los Gigantes i Puerto de Santiago, dolinę Tamaimo i La Gomerę w oddali. Szlak, choć stosunkowo krótki, miejscami jest stromy i całkowicie odsłonięty, więc w słoneczny dzień może być naprawdę gorąco. Żeby oszczędzić sobie spaceru po wsi i kawałka drogi, możesz zaparkować samochód bezpośrednio w tym miejscu.
Jeśli chcesz wydłużyć trasę, możesz dojść do Mirador El Agujero; osobiście tego nie zrobiłem, także dlatego, że wątpię, żeby panorama bardzo się zmieniła.
Puerto de Santiago.
Panorama wzdłuż szlaku.
Noclegi na czas zwiedzania parku wiejskiego Teno
Dla północnej części parku radzę nocować między Los Silos a Buenavista del Norte, choć tak naprawdę ani Garachico, ani Icod de los Vinos, ani La Orotava nie są zbyt daleko. Albo, jeśli tak jak ja nie gardzisz namiotem, gorąco polecam pole namiotowe: Los Pedregales, ładny kemping z toaletami i prysznicami w świetnej scenerii, a przede wszystkim zupełnie bezpłatny, pod warunkiem jednak posiadania rezerwacji. Jeśli chodzi o południową część parku, jest Santiago del Teide, które niestety nie ma wielu tanich opcji dla osób podróżujących solo; jeśli nie podróżujesz sam, zajrzyj do Casa Fina albo ewentualnie, choć trochę dalej, zawsze możesz rozbić namiot w San José de Los Llanos lub przenocować w Arena Nest Hostel w Puerto de Santiago.
Zachód słońca widziany z kempingu Los Pedregales.
Los Gigantes, Puerto de Santiago i Playa Abama
Jadąc na południe wzdłuż wybrzeża między Parkiem Wiejskim Teno a Los Cristianos, znajdziesz co najmniej parę miejsc wartych odwiedzenia. Przede wszystkim Los Gigantes i Puerto de Santiago, które technicznie można wykorzystać jako bazę do zwiedzania parku Teno rano i spędzenia reszty dnia na plaży.
Los Gigantes widziane z punktu widokowego.
Oba miasta są skrajnie turystyczne i można je uznać za klasyczne kurorty nadmorskie, ale jeśli właśnie tego szukasz albo przynajmniej ci to nie przeszkadza, nie rozczarujesz się. Playa de los Gigantes jest nie tylko ładną plażą, ale oferuje też świetne widoki na słynny klif; żeby dotrzeć do najlepszego punktu widokowego, polecam wejść tutaj, zwłaszcza o zachodzie słońca. Natomiast w Puerto de Santiago nie przegap naturalnego basenu i Playa Chica, czyli Playa de Santiago.
Playa Chica, czyli Playa de Santiago.
Wreszcie Playa Abama, choć zatłoczona, jest naprawdę piękna i idealna do kąpieli. Plaża jest publiczna i dostęp do niej mają wszyscy, ale nieoficjalnie jest to plaża pięciogwiazdkowego hotelu Ritz Carlton, dzięki czemu jest naprawdę zadbana i ma wszelkie udogodnienia. Warto zauważyć, że choć można zjechać na dół samochodem, na dole nie ma parkingów, więc oszczędź czas, zaparkuj od razu tutaj i zejdź pieszo.
Playa Abama.
Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Kupując je przez linki zamieszczone w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.
Park Narodowy Teide i południowe wybrzeże Teneryfy
W tej części znajdziesz mnóstwo wycieczek do zrobienia w parku narodowym Teide oraz kilka miejsc na południowym wybrzeżu wyspy.
Los Cristianos
Jeśli podczas podróży na Teneryfę szukasz życia nocnego, najprawdopodobniej Los Cristianos to kierunek, którego szukasz, w szczególności pobliska Playa de Fañabé w Costa Adeje, otoczona barami i dyskotekami, epicentrum imprezowego szaleństwa na wyspie.
Natomiast główna plaża miasta, Playa de Las Vistas, uważana jest za jedną z najpiękniejszych, ale też najbardziej zatłoczonych na południu Teneryfy. Szeroka plaża, położona w centrum miasta, ma wszelkie udogodnienia, a na nadmorskim bulwarze nie brakuje barów i restauracji.
Krótko mówiąc, Los Cristianos, podobnie zresztą jak większość tego odcinka wybrzeża, to miejsce skrajnie turystyczne, które można porównać do klasycznego kurortu nadmorskiego, takiego jak Jesolo tutaj u mnie. Osobiście wolałem spędzić czas gdzie indziej i zostałem tylko jeden dzień, przypływając promem z La Gomery. W zależności od tego, jaką podróż masz w głowie, Los Cristianos może jednak być tym, czego szukasz. Nie mam do polecenia żadnych dyskotek ani lokali, ale jeśli chcesz zjeść pyszne kurczę z rożna, wydając niewiele, wpadnij do Bar Deportivo.
Playa de Las Vistas.
Noclegi w Los Cristianos
Dzieliłem pokój w Banana Surf House i mogę go tylko polecić: czysty, tani i z małym aneksem kuchennym do gotowania. Jeśli szukasz pokoju bliżej plaży, zajrzyj do Casa Endorfina. Niestety Tenerife Hostel, który wydaje się jedynym hostelem w Los Cristianos, ma fatalne opinie.
Reserva Natural Especial de Montaña Roja
Uprzedzam, że nie odwiedziłem osobiście tego odcinka wybrzeża; był w planach, ale z braku czasu musiałem go pominąć, bo wolałem chodzić po różnych parkach. Uważam jednak, że warto napisać kilka słów, bo plaże znajdujące się w Reserva Natural Especial de Montaña Roja uważane są za jedne z najpiękniejszych na wyspie.
W szczególności Playa del Médano, która dzięki optymalnym warunkom wiatrowym jest popularna zwłaszcza wśród windsurferów, ale nadaje się też dla zwykłych plażowiczów i dla tych, którzy chcą spędzić dzień na plaży, bo ta część w pobliżu miasta jest osłonięta zarówno od wiatru, jak i od fal. Natomiast Playa de la Tejita, po przeciwnej stronie Montaña Roja, wydaje się odwiedzana przez nudystów.
Teide.
Park Narodowy Teide
Ten park narodowy ze swoim marsjańskim krajobrazem jest naprawdę fascynujący i nie bez powodu jest najczęściej odwiedzanym parkiem w Europie. Technicznie wystarczy przejechać go samochodem, zatrzymując się w kilku punktach widokowych przy drodze, żeby nacieszyć się tymi wyjątkowymi panoramami, ale jeszcze lepiej jest eksplorować go pieszo. Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić krótki spacer, czy kilkugodzinną wycieczkę aż do wejścia na sam Teide, poniżej znajdziesz kilka tras na każdym poziomie trudności. Jeśli chcesz pełną listę wszystkich szlaków przecinających park, zajrzyj na tę stronę.
Tęcza nad Roques de García.
Circuito Roques de García
Jeśli masz mało czasu albo po prostu chcesz przejść niezbyt wymagający szlak, to opcja dla ciebie. Pętla zaczyna się przy Mirador de la Ruleta i jest szczegółowo opisana na tej stronie, choć zapewniam cię, że trasa jest naprawdę oczywista i na pewno nie potrzeba współrzędnych GPS: w zasadzie obchodzi się wokół podstawy formacji skalnych zwanych Roques de García. Jeśli zdecydujesz się przejść pętlę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, na końcu czeka cię strome podejście o długości około 200 metrów, jeśli natomiast pójdziesz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po początkowym zejściu przewyższenie jest mniej skoncentrowane. Jeśli naprawdę nie masz ochoty na chodzenie, sam Mirador de la Ruleta oferuje świetne widoki.
Roques de García z Teide w tle.
Circuito Montaña de la Botija i Montaña Samara
Trasa opisana na tej stronie jest nieco bardziej wymagająca niż pętla Roques de García, ale nadal w zasięgu wielu osób. Przy drodze w tym miejscu jest parking na początku szlaku, a jeśli mimo wszystko okazałby się zbyt wymagający, można go radykalnie skrócić, wchodząc tylko do Mirador de Samara, skąd są najlepsze widoki. Kontrast między czarnymi polami lawy a młodymi zielonymi sosnami z Teide w tle jest naprawdę fotogeniczny.
Mirador de Samara.
La Fortaleza
Trasa opisana na tej stronie jest wyraźnie dłuższa niż dwie poprzednie, ale ponieważ jest w dużej mierze płaska, mimo to nie jest zbyt wymagająca. Większość szlaku biegnie równiną u stóp Teide, a jego celem jest La Fortaleza, płaski masyw z grubsza przypominający fortecę, z którego roztaczają się świetne widoki na Teide i lasy doliny Orotava za plecami. Jeśli masz mało czasu, myślę, że są lepsze opcje, ale ogólnie rzecz biorąc to i tak fajna wycieczka.
La Fortaleza.
Circuito Montaña Guajara
Osobiście przeszedłem ten szlak zgodnie z ruchem wskazówek zegara (to ważne ze względu na odniesienia poniżej), a w moich notatkach z podróży zapisałem: „stromy, nierówny i słabo oznakowany”. Dzieje się tak, bo myślę, że szlak, który w śladzie GPS służy do zamknięcia pętli, od lat jest nieużywany i nie jest już oficjalnie dostępny, tak że są co najmniej dwie tablice wskazujące, że szlak prowadzący na szczyt Montaña Guajara jest „bez przejścia” (ślepy).
Ja nie potrafiłem oprzeć się pokusie i mimo jasnych wskazówek, po dotarciu na szczyt i tak zdecydowałem się zejść od przodu, odcinkiem szlaku „stromym, nierównym i słabo oznakowanym”; nawet się przy tym dobrze bawiłem, ale na pewno nie jest to coś, co polecam. W skrócie, żeby uniknąć problemów, a przede wszystkim uniknąć zrobienia sobie krzywdy, uważam, że o wiele lepiej zejść tam, skąd się przyszło, i na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w prawo. Patrząc na mapę, powinno być dość oczywiste, co mam na myśli, albo ewentualnie możesz po prostu wrócić dokładnie tą samą drogą; w ten sposób szlak nie przedstawia żadnej trudności poza przewyższeniem.
Tak czy inaczej, na wysokości 2718 metrów widoki ze szczytu Montaña Guajara, z górą Teide dokładnie przed tobą i oceanem za plecami, są prawdopodobnie jednymi z najpiękniejszych, jakie ma do zaoferowania park. Jeśli jesteś gotów trochę się pomęczyć, gorąco polecam tę wycieczkę.
Teide widziane ze szczytu Montaña Guajara.
Góra Teide
Oto i gwiazda parku, czyli wejście na samą górę Teide. Jest naprawdę mnóstwo różnych opcji, żeby wejść na szczyt albo przynajmniej dotrzeć blisko niego; postaram się wymienić je wszystkie możliwie najjaśniej.
We wszystkich przypadkach chcę podkreślić, że żeby dostać się na sam szczyt, z wyjątkiem kilku opcji omówionych niżej, absolutnie konieczne jest uzyskanie pozwolenia przez oficjalną stronę parku, ponieważ dzienny wstęp jest ograniczony do określonej liczby osób. Pozwolenie, które w zasadzie gwarantuje dostęp do szlaku „Telesforo Bravo”, jest bezpłatne, ale warto o nie wystąpić z dużym wyprzedzeniem, a przede wszystkim pamiętaj, żeby zabrać ze sobą zarówno pozwolenie, jak i dokument, którego użyłeś przy składaniu wniosku!
W skrócie, żeby przejść odcinek szlaku „Telesforo Bravo” od stacji kolejki linowej na szczyt góry Teide, masz trzy opcje: uzyskać pozwolenie przez oficjalną stronę, zarezerwować wycieczkę, która obejmuje pozwolenie albo minąć punkt kontrolny przed 9:00 rano.
Wzdłuż Circuito Montaña de la Botija.
Góra Teide kolejką linową
To na pewno opcja najszybsza i najprostsza, ale też najdroższa i, jeśli to coś znaczy, moim zdaniem najmniej satysfakcjonująca, choć doskonale zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jest jedyną możliwą. Bilet w jedną stronę kosztuje 21 €, a w obie strony 37 € i można go kupić online na tej stronie. Jeśli cię to interesuje, oferowanych jest też szereg innych pakietów, które obejmują transport do kolejki linowej z wycieczkami z przewodnikiem; niektóre obejmują także pozwolenie na wejście na sam szczyt, więc nie trzeba się martwić o uzyskanie go w odpowiednim czasie, jak radziłem wcześniej. Jeśli cię to interesuje, tutaj znajdziesz pełną listę. W skrócie, kolejką dojeżdża się na 3555 metrów i stąd, jeśli chcesz wejść na sam szczyt, trzeba koniecznie pokonać ostatnie 163 metry przewyższenia, które same w sobie nie są duże, ale zapewniam cię, że jeśli twój organizm nie jest zaaklimatyzowany albo nie jesteś w dobrej formie, mogą być męczarnią. Pamiętaj też, że żeby pokonać ten ostatni odcinek od stacji kolejki na sam szczyt, trzeba uzyskać pozwolenie przez oficjalną stronę albo ewentualnie kupić jeden z pakietów, które je obejmują.
Jeśli nie interesuje cię wchodzenie na szczyt albo nie udało ci się uzyskać pozwolenia, widok, szczerze mówiąc, niewiele się zmienia, a moja rada to dojść do Mirador La Fortaleza, skąd są świetne widoki na północny wschód Teneryfy. Niestety nie mogę tego potwierdzić, ponieważ w dniu mojego wejścia wyspę spowijała „calima” – tak miejscowi nazywają mgiełkę wywołaną przez piasek z Sahary niesiony wiatrem.
Wreszcie, to, że można kupić bilet tylko w jedną stronę – w górę lub w dół – daje też możliwość wejścia na szczyt wulkanu pieszo, a potem zjazdu kolejką albo odwrotnie. Przejdźmy jednak teraz do pozostałych opcji.
„Panorama” ze szczytu Teide.
Wejście na górę Teide pieszo w jeden dzień
Także jeśli chodzi o pieszą wspinaczkę na szczyt wulkanu, na pewno nie brakuje alternatyw.
„Najkrótsza wersja” pod względem dystansu to ta, którą przeszedłem osobiście, i jest opisana na tej stronie. Jak widać, podejście zajęło mi około trzech i pół godziny, z dwiema dość długimi przerwami na śniadanie i nacieszenie się trochę panoramą, a zejście nieco ponad dwie godziny. Trzeba jednak dodać, że byłem już zaaklimatyzowany i przede wszystkim stosunkowo wytrenowany; choć to nie jest jakiś wielki wyczyn, to mimo wszystko prawie 1400 metrów przewyższenia, a powyżej trzech tysięcy metrów wysokość zaczyna dawać się we znaki, więc jeśli nie jesteś w dobrej formie, może to być prawdziwa tortura.
Chcę też podkreślić, że – choć wybrałem zdecydowanie najkrótszą trasę – szlak w początkowej części (aż do połączenia z „oficjalnym”, opisanym niżej) wcale nie jest przyjemny, bo jest naprawdę stromy, niezbyt łatwy do przejścia, a mnóstwo piasku i rumoszu wcale nie ułatwia ani wejścia, ani potem zejścia. Nic niemożliwego, ale na pewno coś, co trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli wybierzesz tę krótką wersję, początek szlaku znajduje się przy drodze w tym miejscu, a kilkaset metrów wcześniej jest miejsce na co najmniej parę samochodów tutaj i tutaj.
„Oficjalny szlak” jest od początku mniej techniczny. Trasa do przejścia to ta opisana na tej stronie; w ten sposób wydłuża się ją o około 3 km w obie strony, ale z oczywistych powodów, skoro przewyższenie jest mniej więcej takie samo, początkowa część wznosi się łagodniej i po mniej wymagającym terenie – do ciebie należy wybór.
Podejście w stronę szczytu.
Jeśli cię to interesuje, jest jeszcze dłuższa alternatywa, czyli wejście z przeciwnej strony przez Pico Viejo. Ten szlak jest bardziej wymagający, bo dochodzą zarówno kilometry, jak i przewyższenie, ale na pewno to dobra opcja dla każdego, kto chce przejść mniej uczęszczanym szlakiem. Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Dla porządku, także wejście na samo Pico Viejo, bez kontynuowania w stronę Teide, na pewno może być ciekawą wycieczką; znajdziesz ją na tej stronie.
We wszystkich trzech przypadkach przypominam jeszcze raz, że jeśli chcesz dotrzeć na sam szczyt, trzeba uzyskać pozwolenie, jak omówiono wcześniej, albo ewentualnie minąć punkt kontrolny przy stacji docelowej kolejki linowej przed 9:00 rano, czyli godziną, od której pozwolenie jest obowiązkowe.
Wejście na górę Teide z noclegiem w Refugio Altavista
To alternatywa, którą polecam każdemu, kto chce wejść pieszo na szczyt wulkanu, ale nie czuje się na siłach, żeby zrobić to w jeden dzień, albo po prostu chce zobaczyć wschód słońca ze szczytu bez konieczności wstawania o niedorzecznych porach. Schronisko można zarezerwować pod tym linkiem, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, ponieważ są tylko 54 miejsca noclegowe, które podobno rezerwuje się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, zwłaszcza w wysokim sezonie.
Zaletą noclegu w schronisku, poza tym, że wejście staje się łatwiejsze, jest to, że jeśli uda ci się zapewnić sobie miejsce, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na wejście na szczyt, bo schronisko leży na wysokości 3260 metrów, więc nawet wyruszając bez wielkiego pośpiechu, powinno ci się udać minąć punkt kontrolny przed 9:00. Poza tym możesz zostawić plecak albo część rzeczy w schronisku, wejść na szczyt, a potem zabrać wszystko w drodze powrotnej.
Teide widziane ze szczytu Fortaleza.
Którąkolwiek opcję wybierzesz, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się wejść na szczyt na wschód słońca, pamiętaj, że jesteś na prawie 4000 metrów i o tej porze dnia (ale też później) może być naprawdę zimno nawet w pełni lata, ubierz się więc odpowiednio, i pamiętaj, że jeśli wyruszenie na wschód słońca oznacza zmaganie się z zimnem, to wyruszenie po południu szlakiem, na którym nie ma ani odrobiny cienia, oznacza smażenie się na słońcu. Kiedy schodziłem wczesnym popołudniem, widziałem cierpienie na twarzach tych, którzy idąc w górę, pytali mnie, ile jeszcze do szczytu.
Na zakończenie tej części poświęconej temu, co robić i zobaczyć na Teneryfie, a w szczególności w parku narodowym Teide, choć na pewno nie jest to nic obowiązkowego, polecam przejechać przynajmniej raz, żeby dostać się do parku albo go opuścić, „carretera de la Esperanza”, czyli TF 24. Droga jest naprawdę przyjemna i daje ciekawe widoki.
Teide widziane z Mirador de Samara.
Noclegi w Parku Narodowym Teide
Jest co najmniej parę dobrych opcji na bazę do zwiedzania Parku Narodowego Teide; jeśli budżet nie jest problemem, zdecydowanie najlepszy jest Parador de Las Cañadas del Teide, a jego centralne położenie parę kroków od wszystkich głównych atrakcji parku naprawdę trudno przebić, ale jeśli chodzi o tańsze opcje, możesz rozważyć Vilaflor, w szczególności Hotel El Sombrerito i Hotel Rural Vilaflor. Albo, jeśli jesteś gotów trochę więcej jeździć, ale zyskać bliskość morza, Arona to kolejna dobra opcja z noclegami takimi jak Finca Chimaca i VistalRoque. Stąd zaczynają się też niektóre ciekawe szlaki, których osobiście nie przeszedłem, jak ten prowadzący na Roque del Conde, z którego roztacza się widok na 360 stopni na południe Teneryfy.
Jeśli jesteś gotów spać w namiocie, pole namiotowe Las Lajas jest prawdopodobnie najlepiej położone; spędziłem tam trzy noce i choć na pewno są lepsze kempingi, biorąc pod uwagę, że jest bezpłatny (po wcześniejszej rezerwacji), na pewno nie można narzekać. Dwa inne kempingi nieco poza parkiem, ale mimo to świetne opcje, to Zona de Acampada de Chío i Ramón el Caminero.
La Gomera widziana z Teno Alto.
Proponowane trasy po Teneryfie
Doskonale wiem, że wiele osób odwiedzających Teneryfę z przyjemnością spędza cały dostępny czas w jednym miejscu, ograniczając się do kilku jednodniowych wycieczek, podczas gdy poniższe trasy są pomyślane na podróż objazdową w stylu roadtripu, co jednak nie znaczy, że nie można ich dostosować do mniej „wymagającej” podróży. W każdym razie potraktuj to, co poniżej, jako inspirację do zbudowania trasy według własnych zainteresowań i w świetle tego, co opisałem dotąd.
Trasa na 3 dni po Teneryfie
Myślę, że trzy dni to minimum, jeśli chcesz zwiedzić Teneryfę. Oczywiście trzeba będzie dokonać wyborów, ale po takim pobycie powinno ci się udać zorientować, co wyspa ma do zaoferowania.
La Laguna (1 noc)
Dzień 1:
Zwiedzaj park wiejski Anaga w ciągu dnia, wybierając jedną z poleconych tras. Osobiście, gdybym miał wybierać, przeszedłbym Senderos de Los Sentidos, a potem ruszył w stronę Roque de Taborno albo ewentualnie, jeśli wolisz spędzić więcej czasu na plaży, w stronę Playa de Las Teresitas. Wieczór spędź na ulicach La Laguny.
Vilaflor (1 noc)
Dzień 2:
Poświęć dzień na zwiedzanie Parku Narodowego Teide. Możesz wybrać jedną z krótszych tras na rano, a po południu wjechać na szczyt kolejką linową, albo wejść i zejść pieszo, poświęcając na to cały dzień. Możesz też wybrać kilka krótszych tras i cieszyć się Teide w oddali, bez konieczności wchodzenia na szczyt. Do ciebie należy wybór.
Santiago del Teide (1 noc)
Dzień 3:
Zwiedź Masca i przejdź wycieczkę przez Barranco de Masca albo ewentualnie wybrałbym Cumbre de Bolico i Risco Verde. Wieczorem idź oglądać zachód słońca w Los Gigantes.
Trasa na 5 dni po Teneryfie
Mając dwa dni więcej niż w trasie trzydniowej, osobiście zdecydowałbym się spędzić jeden cały dzień na zwiedzaniu północnego wybrzeża (La Orotava, Icod de Los Vinos i Garachico), a drugi przeznaczyć na wycieczkę, która najbardziej cię przyciąga, w jednym z różnych parków i której nie uwzględniłem w trasie trzydniowej. Alternatywnie możesz po prostu spędzić dzień gdzieś na plaży.
Las Carboneras.
Tygodniowa trasa po Teneryfie
Przy trasie tygodniowej na pewno można zwiedzić wszystko nieco spokojniej i uwzględnić kilka przystanków na północnym wybrzeżu; oczywiście trzeba będzie dokonać wyborów, ale myślę, że to dobry przedział czasu na poznanie wyspy.
La Laguna (2 noce)
Dzień 1:
Zwiedzaj park wiejski Anaga w ciągu dnia, wybierając jedną z poleconych tras. Osobiście, gdybym miał wybierać, przeszedłbym Senderos de Los Sentidos, a potem ruszył w stronę Roque de Taborno albo ewentualnie, jeśli wolisz spędzić trochę czasu na plaży, na Playa de Las Teresitas. Wieczór spędź na ulicach La Laguny.
Dzień 2:
Polecam spędzić kolejny dzień w parku wiejskim Anaga i wybrać jeden z proponowanych szlaków. Prawdopodobnie zdecydowałbym się na wędrówkę z Punta de Hidalgo do Chinamady lub Las Carboneras, a resztę dnia spędził w naturalnych basenach w Bajamar albo Punta de Hidalgo.
Buenavista del Norte lub Los Silos (2 noce)
Dzień 3:
Spędź dzień na zwiedzaniu północnego wybrzeża wyspy: La Orotava, Icod de Los Vinos i Garachico. Najlepiej byłoby nocować w jednej z dwóch miejscowości: Buenavista del Norte albo Los Silos.
Dzień 4:
Zwiedź Punta de Teno, przechodząc Camino del Risco.
Santiago del Teide (1 noc)
Dzień 5:
Zwiedź Masca i przejdź wycieczkę przez Barranco de Masca albo ewentualnie wybrałbym Cumbre de Bolico i Risco Verde. Wieczorem idź oglądać zachód słońca w Los Gigantes.
Vilaflor (2 noce)
Dzień 6:
Możesz wybrać jedną z krótszych tras na rano, a po południu wjechać na szczyt kolejką linową, wejść i zejść pieszo, poświęcając na to cały dzień, albo wybrać kilka krótszych tras i cieszyć się Teide z oddali, bez konieczności wchodzenia na szczyt. Do ciebie należy wybór.
Dzień 7:
Wybierz jedną z pozostałych tras w parku. Osobiście zdecydowałbym się na wejście na Montaña Guajara.
Wzdłuż szlaku prowadzącego do Chinamady.
Trasa na 10 dni po Teneryfie
Dziesięć dni daje ci trochę więcej elastyczności w porównaniu z trasą tygodniową; możesz ją wykorzystać na dokładniejsze poznanie różnych miejsc i uwzględnienie kilku dodatkowych wycieczek w różnych parkach, tak jak sugeruję, ale nikt nie zabrania ci uwzględnić kilku dni na plaży.
La Laguna (3 noce)
Dzień 1:
W ciągu dnia zwiedzaj park wiejski Anaga, wybierając jedną z poleconych tras. Osobiście, gdybym miał wybierać, przeszedłbym Senderos de Los Sentidos, a potem ruszył w stronę Roque de Taborno albo ewentualnie na Playa de Las Teresitas, jeśli wolisz spędzić trochę czasu na plaży. Wieczór spędź na ulicach La Laguny.
Dzień 2:
Wybierz jeden z proponowanych szlaków w parku wiejskim Anaga. Prawdopodobnie zdecydowałbym się na wędrówkę z Punta de Hidalgo do Chinamady lub Las Carboneras, a resztę dnia spędził w naturalnych basenach w Bajamar albo Punta de Hidalgo.
Dzień 3:
Wybierz jeden z proponowanych szlaków w parku wiejskim Anaga. Prawdopodobnie zdecydowałbym się na pętlę z Taganany przez Afur do Playa de Tamadiste, ale także szlak łączący Igueste de San Andrés z Playa Antequera i ten z Benijo do latarni Anaga to na pewno dwie świetne opcje na wypełnienie dnia.
Buenavista del Norte lub Los Silos (3 noce)
Dzień 4:
Spędź dzień na zwiedzaniu północnego wybrzeża wyspy: La Orotava, Icod de Los Vinos i Garachico. Najlepiej byłoby nocować w jednej z dwóch miejscowości: Buenavista del Norte albo Los Silos.
Dzień 5:
Zwiedź Punta de Teno, przechodząc Camino del Risco.
Dzień 6:
Przejdź pętlę Cumbre de Bolico i Risco Verde.
Santiago del Teide (1 noc)
Dzień 7:
Zwiedź Masca i przejdź wycieczkę przez Barranco de Masca. Wieczorem idź oglądać zachód słońca w Los Gigantes.
Vilaflor (2 noce)
Dzień 8:
Spędź dzień na plaży, a wieczorem dojedź do Vilaflor. Playa Abama i Playa de Santiago to świetne opcje, albo możesz spędzić cały dzień na plażach w Los Cristianos.
Dzień 9:
Możesz wybrać jedną z krótszych tras na rano, a po południu wjechać na szczyt kolejką linową, wejść i zejść pieszo, poświęcając na to cały dzień, albo wybrać kilka krótszych tras i cieszyć się Teide z daleka, bez konieczności wchodzenia na szczyt. Do ciebie należy wybór.
Dzień 10:
Wybierz jedną z pozostałych tras w parku. Osobiście zdecydowałbym się na wejście na Montaña Guajara.
Mirador del Llano de los Loros.
Trasa na 14 dni po Teneryfie
Mając dwa tygodnie do dyspozycji, masz mnóstwo czasu, żeby poznać wyspę bez żadnego pośpiechu. Radzę trzymać się opisanej wyżej trasy dziesięciodniowej i dorzucić kilka dni odpoczynku tu i tam, na plaży albo po prostu relaksując się w jakimś miejscu, które szczególnie zrobiło na tobie wrażenie.
Poruszanie się po Teneryfie
Choć transport publiczny nie jest wcale taki zły, myślę, że wynajęcie samochodu to zdecydowanie najlepszy sposób na zwiedzanie wyspy. Drogi bywają zatłoczone, ale poza kilkoma rzadkimi wyjątkami są szerokie i w świetnym stanie.
Wynajem samochodu na Teneryfie
Podczas mojej podróży po Wyspach Kanaryjskich prawie zawsze ostatecznie wynajmowałem samochód w Cicar: ceny są atrakcyjne, można spokojnie zapłacić bez karty kredytowej, nie jest wymagana kaucja, ubezpieczenie jest wliczone i nie ma udziału własnego, a przede wszystkim mają biura we wszystkich portach i na wszystkich lotniskach Wysp Kanaryjskich. To naprawdę praktyczne dla kogoś, kto planuje podróż objazdową między wyspami. Większość pozostałych firm ma biura tylko na lotnisku, co może być naprawdę niewygodne, jeśli zamiast wsiadać do samolotu, chcesz oddać samochód w porcie i wsiąść na prom na inną wyspę.
Krótko mówiąc, jeśli planujesz roadtrip między wyspami albo z jakiegokolwiek powodu nie chcesz oddawać samochodu na lotnisku, Cicar to prawdopodobnie najlepsza opcja; we wszystkich pozostałych przypadkach na pewno warto rozważyć także inne wypożyczalnie, zerkając na strony takie jak Discover Cars. W każdym razie, czy to Cicar, czy jakakolwiek inna firma, jeśli znasz dokładne daty, radzę zarezerwować samochód z wyprzedzeniem paru tygodni, bo w ten sposób można zaoszczędzić naprawdę dużo w porównaniu z wynajmem na ostatnią chwilę.
Co więcej, warto zauważyć, że praktycznie wszystkie firmy technicznie nie pozwalają jeździć po drogach gruntowych; my robiliśmy to wielokrotnie, ale jeśli miałbyś jakiś problem, ryzykujesz, że będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.
Wreszcie są firmy, które technicznie pozwalają zabrać samochód promem na inną wyspę, pod warunkiem że oddasz go na wyspie, na której go wynająłeś; wiele z nich na papierze w ogóle nie pozwala opuszczać wyspy, oczywiście nikt nie kontroluje tego w porcie, ale gdybyś potrzebował pomocy, mogą zacząć się problemy.
Moja rada, jeśli będziesz tego potrzebować, to wynająć inny samochód na każdą odwiedzaną wyspę albo przynajmniej dokładnie się dowiedzieć, co ci wolno, a czego nie.
Camino Viejo al Pico del Inglés.
Autobusy na Teneryfie
Jeśli podróżujesz solo i chcesz zaoszczędzić w porównaniu z kosztem wynajmu samochodu, nie masz ochoty prowadzić albo z jakiegokolwiek innego powodu nie chcesz wynajmować auta, transport publiczny wcale nie jest zły i przy odrobinie planowania można dotrzeć praktycznie w każde miejsce na wyspie. Na tej stronie znajdziesz poszczególne linie i rozkłady kursów i możesz zaplanować swoją podróż. Czytałem na wielu stronach, że trzeba koniecznie kupić kartę Ten+, żeby płacić za przejazdy, i tak zrobiłem, ale w tych jedynych dwóch przypadkach, kiedy wsiadłem do autobusu, żeby dojechać do Masca i wrócić z Punta de Teno, widziałem ludzi spokojnie płacących zwykłą kartą debetową.
Aktualizacja (październik 2026): obecnie na wszystkich liniach TITSA bilet jednorazowy możesz kupić bezpośrednio w autobusie, płacąc gotówką albo bezstykową kartą Visa lub Mastercard (także smartfonem), więc Ten+ nie jest obowiązkowa. Jeśli często jeździsz autobusem, i tak się opłaca: karta kosztuje 2 €, a po jej doładowaniu przejazdy są tańsze, są też bilety okresowe za 10 € (24 godziny) i 50 € (7 dni). Aktualne taryfy znajdziesz na oficjalnej stronie TITSA.
Loty krajowe
Jedyne dwie linie lotnicze obsługujące loty krajowe między wyspami to CanaryFly i BinterCanarias. Ceny bywają bardzo podobne, ale ogólnie rzecz biorąc Binter wydaje się nieco tańszy i ma specjalne taryfy dla osób poniżej 29. roku życia. W każdym razie zajrzyj do obu, a jeśli to możliwe, rezerwuj z wyprzedzeniem co najmniej paru tygodni, żeby trafić na najlepsze oferty.
Promy na Teneryfie
Tańszą w porównaniu z lotami alternatywą, a przede wszystkim praktyczniejszą do przemieszczania się między wyspami, jest prom. Jasne, że jeśli musisz dostać się z Teneryfy na Lanzarote, na pewno lepiej polecieć, ale na Gran Canarię i La Gomerę prom nie tylko pozwala zaoszczędzić, ale jest też znacznie wygodniejszy, bo nie musisz stawiać się dwie godziny wcześniej jak na lotnisku, tylko możesz po prostu pójść do portu godzinę wcześniej albo nawet mniej, kupić bilet i wejść na pokład, bez konieczności rezerwowania podróży z wyprzedzeniem.
W skrócie, jeśli nie masz dokładnie ustalonej trasy, przemieszczanie się promem daje ci znacznie więcej elastyczności. W każdym razie między wyspami kursuje kilka firm, Direct Ferries to strona zbierająca wszystkie firmy i jeśli chcesz, możesz tam zarezerwować bilety.
Konkretnie z Teneryfy jest kilka codziennych odjazdów z Los Cristianos do La Gomery, La Palmy i El Hierro, a z Santa Cruz są odjazdy na Gran Canarię.
Playa El Bollullo.
Podróż na Teneryfę: koszty
Ile kosztuje podróż na Teneryfę? Oczywiście to zależy; kto czyta mojego bloga, wie, że podróżuję w sposób niezwykle oszczędny, i moja podróż po Wyspach Kanaryjskich nie była wyjątkiem. Udało mi się utrzymać budżet 1000 € miesięcznie, czyli nieco ponad 30 € dziennie, wszystko wliczone. Jeśli szukasz pomysłów, jak oszczędzać, zajrzyj do tego artykułu.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy chcą prowadzić życie podróżnika z plecakiem albo są tym zainteresowani, ale dobra wiadomość jest taka, że Wyspy Kanaryjskie są mimo wszystko stosunkowo tanim kierunkiem jak na europejskie standardy. Ceny są ogólnie niższe niż w samej kontynentalnej Hiszpanii, bo wyspy są swego rodzaju regionem specjalnym, gdzie zamiast VAT-u płaci się IGIC, tylko 7%, a na wiele dóbr konsumpcyjnych nie płaci się go wcale. Na dwa przykłady: benzyna kosztuje około 1 € za litr, a kolacja w restauracji, jeśli nie masz wielkich wymagań, kosztuje około 10 € albo trochę więcej. Krótko mówiąc, nie będą to ceny Ameryki Łacińskiej, ale jak na europejskie standardy na pewno nie można narzekać.
Skoro mówimy o kosztach, myślę, że warto poświęcić kilka słów temu, co na pewno jest świetnym sposobem na ich ograniczenie: kempingowi. Dziki biwak na Teneryfie technicznie jest nielegalny, ale w rzeczywistości jest powszechnie tolerowany. Jeśli rozbijesz namiot z dala od niepożądanych spojrzeń, nie powinno być żadnych problemów, a jeszcze lepiej, jeśli – zważywszy na minimalne opady charakterystyczne dla okresu letniego – w ogóle nie rozbijasz namiotu.
Roques de García.
Podczas mojego pobytu na Teneryfie we wszystkie noce spędzone „na kempingu” ograniczałem się wyłącznie do nadmuchania materaca turystycznego, kiedy przychodziła pora na sen. Ale powtarzam, technicznie jest to nielegalne, do ciebie należy wybór.
Jeśli chcesz pozostać w zgodzie z prawem, rząd wyspy udostępnia sporo miejsc, gdzie można legalnie i bezpłatnie biwakować. Pełną listę znajdziesz na tej stronie, gdzie krok po kroku można zarezerwować swoje miejsce. Niektóre z tych kempingów są naprawdę spartańskie, inne to prawdziwy „luksus”. Jak już wspomniałem w przewodniku, szczególnie polecam Los Pedregales jako bazę do zwiedzania północnego zachodu wyspy i Las Lajas dla parku narodowego Teide.
Na koniec, żeby znaleźć miejsca do biwakowania na Wyspach Kanaryjskich, polecam aplikację park4night, stworzoną głównie dla tych, którzy chcą spędzić noc w kamperze, minivanie lub samochodzie. To fantastyczne źródło także dla tych, którzy chcą po prostu znaleźć ustronne miejsce, żeby rozbić namiot albo po prostu położyć materac, tak jak my często robiliśmy.
Plaza De La Luz, Los Silos.
Żeby ograniczyć opłaty za wymianę walut i wypłaty, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych kartach do podróżowania.
Podróż na Teneryfę: bezpieczeństwo
Teneryfa i ogólnie Wyspy Kanaryjskie to kierunek absolutnie bezpieczny, z naprawdę niskim wskaźnikiem przestępczości, polecany także rodzinom z dziećmi. Mimo to, jak w każdym innym miejscu, trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, a stosowanie się do klasycznych porad dotyczących bezpieczeństwa nigdy nie zaszkodzi.
Jedyne dwie uwagi, jakie mam, to: po pierwsze zachować skrajną ostrożność przy wyborze miejsca do kąpieli – jak pewnie zauważyłeś w trakcie tego przewodnika, wielokrotnie podkreślałem, że niektóre plaże nie nadają się do kąpieli. Skoro to ocean, prądy mogą być skrajnie niebezpieczne, w szczególności prądy wsteczne mogą szybko porwać cię na otwartą wodę, ze skutkami potencjalnie śmiertelnymi. Poznałem pewnego pana, którego razem z dziećmi poniosło na otwartą wodę, i opowiedział mi, że myślał już, że to koniec, co nie było specjalnie miłym doświadczeniem.
Ponadto wiele z najbardziej odludnych plaż nie ma ratowników i zwłaszcza w niskim sezonie możesz być jedyną osobą na miejscu. Krótko mówiąc, zwłaszcza jeśli nie jesteś doświadczonym pływakiem, uważaj i pamiętaj, że ogólnie północne wybrzeże wyspy jest mniej odpowiednie do kąpieli niż południowe.
Na ulicach San Cristóbal de La Laguna.
Jeśli chodzi o wycieczki piesze, także podczas mojej wizyty w maju w ciągu dnia zdarzyło się kilka razy, że było naprawdę gorąco, a zwłaszcza w parku narodowym Teide, na wysokości i bez ani odrobiny cienia, ochrona przed słońcem i nawadnianie organizmu są niezbędne.
Wreszcie, jeśli zdecydujesz się wynająć samochód, upewnij się, że nie zostawiasz w środku żadnych wartościowych przedmiotów, gdy stoi bez nadzoru. Niestety rozbite szyby na parkingach i tabliczki z prośbą, żeby niczego nie zostawiać w aucie, to widok aż nazbyt częsty.
Planujesz podróż na Teneryfę? Zajrzyj do tych wpisów:
Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Śmiało zostaw komentarz albo napisz do mnie na Instagramie!
Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!
Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂
Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!
