Men\u00fa r\u00e1pido<\/strong><\/p>\r\n Amanecer en Manang.<\/em><\/p>\r\n En esta gu\u00eda, los precios se expresan en la moneda local, llamada \u00abrupia nepal\u00ed\u00bb y a menudo abreviada simplemente como \u00abNRP\u00bb. El tipo de cambio en el momento de publicar este art\u00edculo es de 1 \u20ac = 142 NRP. Para consultar el tipo de cambio actual, te sugiero echar un vistazo a <\/em>esta p\u00e1gina.<\/em><\/a><\/p>\r\n\r\n Como mencion\u00e9 antes, las tres rutas a menudo se confunden entre s\u00ed y hay quien piensa que son lo mismo, ya que muchos (yo incluido) terminan haci\u00e9ndolas una tras otra, b\u00e1sicamente combin\u00e1ndolas en una sola caminata. Sin embargo, en realidad no es as\u00ed, y el mapa de abajo deber\u00eda aclararlo bastante.<\/p>\r\n Tambi\u00e9n es importante tener en cuenta que, desde 1977 \u2014cuando la zona se abri\u00f3 oficialmente al turismo\u2014 hasta la actualidad, las rutas consideradas \u00abest\u00e1ndar\u00bb, o al menos habituales, han variado considerablemente, sobre todo en el caso del circuito del Annapurna, debido a la ausencia de carreteras en aquella \u00e9poca.<\/p>\r\n Ahora, la carretera que ha sustituido en gran medida al sendero original permite tener una cantidad pr\u00e1cticamente infinita de puntos de inicio y final a lo largo del circuito. Las otras dos rutas (campamento base y Poon Hill) tambi\u00e9n ofrecen m\u00e1s variantes y pueden combinarse entre s\u00ed, completas o por tramos, como se prefiera.<\/p>\r\n Aqu\u00ed tienes una breve introducci\u00f3n a las tres rutas que espero que aclare un poco las cosas.<\/p>\r\n\r\n En primer lugar, aunque es un circuito y se puede completar en ambos sentidos, el 99 % de la gente lo hace en sentido contrario a las agujas del reloj. As\u00ed, el desnivel que se gana cada d\u00eda es m\u00e1s gradual y tienes m\u00e1s tiempo para aclimatarte antes de afrontar el paso de Thorung, a 5.416 metros.<\/p>\r\n El circuito original comenzaba en el pueblo de Dumre y terminaba en Beni, y llevaba unos 23 d\u00edas completarlo. Hoy en d\u00eda, solo 5 de esos d\u00edas implican caminar de verdad; el resto de la ruta, si se quiere, se puede completar en autob\u00fas y jeep. Sin embargo, hacerlo en cinco d\u00edas sigue siendo poco realista en cuanto a la aclimataci\u00f3n y supondr\u00eda perderse la mayor parte del recorrido.<\/p>\r\n Hay que decir, sin embargo, que en 2010 naci\u00f3 un proyecto llamado NATT (New Annapurna Trekking Trail), que ofrece una ruta alternativa que evita en gran medida caminar por la carretera. Algunos tramos de la ruta original siguen sin tener alternativa y, por tanto, se omiten o se acortan, lo que reduce considerablemente el recorrido completo. Con estos cambios, el circuito se puede completar en unos 10-15 d\u00edas, seg\u00fan la ruta elegida.<\/p>\r\n Si te interesa completar el NATT, aqu\u00ed<\/a> tienes una gu\u00eda fant\u00e1stica, desde Besisahar hasta Nayapul, con instrucciones precisas para evitar la carretera siempre que sea posible. En este caso, el recorrido lleva entre 15 y 20 d\u00edas.<\/p>\r\n Como habr\u00e1s deducido, ya nadie empieza en Dumre; se considera que el nuevo punto de inicio es el pueblo de Besisahar. Sin embargo, muchos (yo incluido) terminan tomando un autob\u00fas o un jeep hasta alguno de los pueblos situados m\u00e1s arriba en el valle. En mi caso, hasta el pueblo de Ngadi, 13 km m\u00e1s arriba, porque este tramo (Besisahar – Ngadi) no es precisamente espectacular y hay que hacerlo por una carretera polvorienta y bastante transitada. M\u00e1s adelante en la gu\u00eda encontrar\u00e1s toda la informaci\u00f3n sobre los posibles puntos de inicio.<\/p>\r\n La subida al paso de Thorong.<\/em><\/p>\r\n El punto de llegada, que originalmente era Beni, tambi\u00e9n ha variado considerablemente con los a\u00f1os. Actualmente, la gran mayor\u00eda termina el circuito en el pueblo de Muktinath, nada m\u00e1s cruzar el paso de Thorung. Desde aqu\u00ed es posible tomar un autob\u00fas o un jeep de regreso a Pokhara. Sin embargo, tambi\u00e9n aqu\u00ed las opciones son muchas, e intentar\u00e9 enumerarlas lo mejor posible.<\/p>\r\n Con esto, espero que tengas una idea bastante clara de lo que se considera el circuito del Annapurna. Ahora toca hablar brevemente de las otras dos rutas.<\/p>\r\n El circuito del Annapurna de un vistazo:<\/p>\r\n De 10 a 20 d\u00edas, seg\u00fan el itinerario elegido y el ritmo de cada uno.<\/p>\r\n En cuanto a la dificultad, esta es sin duda la m\u00e1s exigente de las tres rutas. Si subes demasiado r\u00e1pido y no est\u00e1s en tu mejor forma, la altitud puede pasarte factura y el paso de Thorung, a 5.416 metros, podr\u00eda ser un obst\u00e1culo insuperable.<\/p>\r\n Aun as\u00ed, sigue siendo una ruta que mucha gente puede completar. Algunos quiz\u00e1 necesiten unos d\u00edas m\u00e1s o tal vez la ayuda de un porteador, pero, si puedes caminar al menos 4-5 horas al d\u00eda durante varios d\u00edas seguidos, \u00a1tienes muchas posibilidades de conseguirlo!<\/p>\r\n\r\n En primer lugar, todos los nombres que acabo de mencionar se refieren b\u00e1sicamente a la misma ruta. La caminata, como indica su nombre, lleva al campamento base del Annapurna (4.130 metros). No es un circuito, sino que, b\u00e1sicamente, se sube y se baja por el mismo sendero, con posibles variantes \u00fanicamente en la parte baja del valle. Para resumir, desde Chomrong hacia arriba solo hay un sendero y esta vez no hay carreteras que evitar.<\/p>\r\n La ruta completa se puede hacer en tan solo 5 d\u00edas saliendo de Pokhara. El hecho de que \u00absolo\u00bb se alcancen los 4.130 metros del campamento base la convierte en una ruta sumamente popular y relativamente f\u00e1cil. Sin duda, el sendero al campamento base del Annapurna es el m\u00e1s transitado de todo el pa\u00eds; recorrerlo sin ver a otros senderistas durante el oto\u00f1o y la primavera es pr\u00e1cticamente imposible.<\/p>\r\n El macizo del Annapurna.<\/em><\/p>\r\n La ruta al campamento base del Annapurna de un vistazo:<\/p>\r\n De cinco a ocho d\u00edas, seg\u00fan la ruta que elijas y, por supuesto, tu ritmo. El nivel de dificultad no es alto; el sendero est\u00e1 muy transitado y el siguiente alojamiento nunca queda demasiado lejos. Sin embargo, obviamente hay que caminar. He visto a varias personas claramente fuera de forma llegar hasta el campamento base, as\u00ed que, con un poco de paciencia y tenacidad, es una ruta que muchos pueden hacer.<\/p>\r\n Ruta de Poon Hill o ruta de Ghorepani Poon Hill<\/strong><\/p>\r\n Poon Hill es la m\u00e1s f\u00e1cil de las tres rutas y, sinceramente, aunque se puede considerar una caminata por s\u00ed sola, en realidad puede verse como la parte final del circuito del Annapurna propiamente dicho, recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj. El punto m\u00e1s alto que se alcanza durante la ruta es Poon Hill, a 3.210 m, una \u00abcolina\u00bb que se eleva junto al pueblo de Ghorepani y ofrece unas vistas fant\u00e1sticas del macizo del Annapurna.<\/p>\r\n La ruta se puede hacer como un circuito, lo que la hace menos mon\u00f3tona que el sendero al campamento base. Saliendo de Pokhara, bastan 4 d\u00edas, lo que, junto con la menor altitud media, la convierte sin duda en la m\u00e1s f\u00e1cil de las tres. Su popularidad es comparable a la del campamento base del Annapurna, con la diferencia de que por esta ruta hay muchos turistas locales.<\/p>\r\n Amanecer en Poon Hill.<\/em><\/p>\r\n La ruta de Poon Hill de un vistazo:<\/p>\r\n Entre cuatro y cinco d\u00edas es tiempo m\u00e1s que suficiente. En cuanto a la dificultad, esta es sin duda la ruta m\u00e1s f\u00e1cil de las tres. Si puedes caminar 4-5 horas al d\u00eda, no tendr\u00e1s problemas para completarla; la altitud no deber\u00eda ser ning\u00fan problema.<\/p>\r\n Para cerrar esta breve introducci\u00f3n, como ver\u00e1s m\u00e1s abajo, es posible combinar las tres rutas y completar todo el recorrido en entre 20 y 30 d\u00edas.<\/p>\r\n\r\n Si est\u00e1s leyendo este art\u00edculo, probablemente ya te hayas decidido. Sin embargo, por si todav\u00eda est\u00e1s pensando qu\u00e9 hacer, quiero dedicar unas palabras a lo que para muchos es una decisi\u00f3n dif\u00edcil cuando quiz\u00e1 solo tienes dos semanas para hacer trekking en Nepal: \u00bfcircuito del Annapurna o campo base del Everest?<\/p>\r\n En primer lugar, ambas son rutas preciosas, pero, si tengo que expresar mi preferencia, elegir\u00eda el circuito porque los paisajes son mucho m\u00e1s variados. Se empieza en un clima casi tropical y se sube hasta los 5.416 metros del paso de Thorong La. Adem\u00e1s, al ser un circuito, cada d\u00eda es diferente y no tienes que seguir el mismo sendero de subida y de bajada.<\/p>\r\n Otras dos cosas que me hacen inclinarme por el circuito son que est\u00e1 mucho menos concurrido y es menos popular que el trekking al campo base del Everest. Por usar la expresi\u00f3n de pap\u00e1 despu\u00e9s de encontrarnos con un aut\u00e9ntico atasco cerca de un puente colgante: \u00ab\u00a1Es como estar en el sendero de las Tres Cimas de Lavaredo!\u00bb (la ruta de senderismo m\u00e1s emblem\u00e1tica de los Dolomitas). Y nuestra experiencia fue en primavera; no me atrevo a imaginar c\u00f3mo ser\u00e1 la situaci\u00f3n en oto\u00f1o.<\/p>\r\n Otra raz\u00f3n por la que recomendar\u00eda el circuito es el costo. La comida y el alojamiento son, de media, un 30 por ciento m\u00e1s baratos que en el campo base del Everest. Especialmente si decides hacer este \u00faltimo volando a Lukla (una opci\u00f3n pr\u00e1cticamente obligatoria si solo dispones de dos semanas), el circuito te costar\u00e1 pr\u00e1cticamente la mitad que el campo base del Everest.<\/p>\r\n Teniendo todo esto en cuenta, el campo base del Everest sigue teniendo su atractivo y, obviamente, la decisi\u00f3n final es tuya. Lo que he dicho hasta ahora no es m\u00e1s que mi humilde opini\u00f3n.<\/p>\r\n Justo a las afueras del pueblo de Churi Letdar.<\/em><\/p>\r\n\r\n Empecemos por el visado para entrar en el pa\u00eds. El visado es obligatorio, pero, afortunadamente, la mayor\u00eda de los titulares de pasaportes (con fecha de vencimiento inferior a 6 meses) reciben un visado llamado Visa On Arrival (VOA) al entrar en el pa\u00eds. El proceso es muy sencillo y directo, pero, por desgracia, no es gratuito.<\/p>\r\n Hay tres opciones:<\/p>\r\n 15 d\u00edas – 30 USD.<\/p>\r\n 30 d\u00edas – 50 USD.<\/p>\r\n 90 d\u00edas – 125 USD.<\/p>\r\n El visado se puede ampliar f\u00e1cilmente hasta un m\u00e1ximo de 150 d\u00edas por a\u00f1o natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), aunque no es precisamente barato. Puedes consultar los costos aqu\u00ed<\/a>; probablemente sea mejor salir y volver a entrar al pa\u00eds con un nuevo visado. En cualquier caso, con un visado de turista no puedes permanecer en el pa\u00eds m\u00e1s de 150 d\u00edas por a\u00f1o natural.<\/p>\r\n Oficialmente tambi\u00e9n se requieren dos fotos tama\u00f1o pasaporte para completar el tr\u00e1mite del visado al llegar al aeropuerto o a una frontera terrestre. Sin embargo, si completas el formulario por internet<\/a> no hacen falta y probablemente ahorrar\u00e1s bastante tiempo al llegar, especialmente en el aeropuerto de Katmand\u00fa, donde podr\u00e1s dirigirte directamente a inmigraci\u00f3n sin quedarte all\u00ed rellenando el formulario. Recomiendo hacerlo.<\/p>\r\n En teor\u00eda, el visado en el aeropuerto de Tribhuvan se puede pagar con tarjeta de cr\u00e9dito, pero, en la pr\u00e1ctica, por lo que he le\u00eddo, var\u00eda de un d\u00eda a otro. Yo lo intent\u00e9 y me dijeron que no era posible. Se aceptan todas las monedas principales. Para evitar tipos de cambio desfavorables, lo ideal ser\u00eda pagar en d\u00f3lares estadounidenses, pero no le dar\u00eda demasiadas vueltas, a menos que ya los tengas.<\/p>\r\n En cuanto a las fronteras terrestres (aqu\u00ed encontrar\u00e1s la lista completa<\/a>), al parecer solo aceptan d\u00f3lares estadounidenses, as\u00ed que tenlo en cuenta.<\/p>\r\n La cima del Annapurna II vista desde Upper Pisang.<\/em><\/p>\r\n\r\n Se necesitan dos permisos para realizar las tres rutas de las que hablo en esta gu\u00eda (circuito, campamento base y Poon Hill):<\/p>\r\n TIMS (Sistema de Gesti\u00f3n de Informaci\u00f3n de Senderistas).<\/strong><\/p>\r\n El TIMS es b\u00e1sicamente un organismo encargado de recopilar informaci\u00f3n general sobre los distintos senderistas, incluidas sus rutas. Esto sirve para facilitar posibles operaciones de rescate, as\u00ed como para regular las actividades de senderismo en el pa\u00eds. El permiso es v\u00e1lido durante un a\u00f1o y tambi\u00e9n se exige para otras rutas (no para el Everest).<\/p>\r\n Cuesta 2000 rupias, unos 15 \u20ac.<\/p>\r\n Nota: por desgracia, a partir del 1 de abril de 2023, no deber\u00eda ser posible obtener el TIMS sin ir acompa\u00f1ado de un gu\u00eda. B\u00e1sicamente, completar cualquier ruta de senderismo en la regi\u00f3n del Annapurna sin gu\u00eda t\u00e9cnicamente ya no est\u00e1 permitido. Me parece una aut\u00e9ntica verg\u00fcenza, otra decisi\u00f3n m\u00e1s dictada por la codicia que se esconde detr\u00e1s de \u00abcuestiones de seguridad\u00bb.<\/p>\r\n Actualizaci\u00f3n de octubre de 2023:<\/p>\r\n Una lectora del blog me inform\u00f3 de que no est\u00e1n haciendo cumplir estas nuevas normas. Comparto lo que me dijo: \u00abEn los controles preguntan si vas acompa\u00f1ado de un gu\u00eda, pero, aunque respondas que no, te dejan pasar; por ahora es as\u00ed\u00bb.<\/p>\r\n Actualizaci\u00f3n de abril de 2024:<\/p>\r\n Conoc\u00ed a un viajero que confirm\u00f3 lo que acabo de decir.<\/p>\r\n Actualizaci\u00f3n de octubre de 2024:<\/p>\r\n Al parecer, el TIMS ya no es necesario para hacer senderismo en la regi\u00f3n del Annapurna.<\/p>\r\n ACAP (Proyecto del \u00c1rea de Conservaci\u00f3n del Annapurna).<\/strong><\/p>\r\n El ACAP es b\u00e1sicamente el parque nacional que rodea el macizo del Annapurna, dentro del cual se encuentran las tres rutas descritas en esta gu\u00eda. Es el primer parque nacional y tambi\u00e9n la mayor \u00e1rea protegida del pa\u00eds.<\/p>\r\n El permiso es v\u00e1lido para una sola entrada, as\u00ed que, si completas las tres rutas una tras otra, no hay problema. Sin embargo, si, por ejemplo, completas el circuito, vuelves a Pokhara (saliendo as\u00ed del parque) y despu\u00e9s quieres hacer el campamento base o Poon Hill, tendr\u00e1s que volver a pagar.<\/p>\r\n Cuesta 3000 rupias, unos 25 \u20ac.<\/p>\r\n Recomiendo conseguir ambos permisos en Katmand\u00fa o Pokhara. En teor\u00eda, tambi\u00e9n se puede hacer en Besisahar (a un precio m\u00e1s alto, de 6.000 rupias para el ACAP; al parecer, el TIMS no se puede tramitar en Besisahar).<\/p>\r\n \u00a1Hacerlo es realmente f\u00e1cil! En Katmand\u00fa solo tienes que presentarte en la Oficina de Turismo<\/a>, que est\u00e1 a unos 2 km de la principal zona tur\u00edstica de Thamel (se puede ir f\u00e1cilmente a pie). La oficina abre de 10:00 a 17:00; recomiendo llegar en cuanto abra para evitar colas innecesarias.<\/p>\r\n Por su parte, la oficina de turismo de Pokhara<\/a> est\u00e1 a poca distancia a pie de la estaci\u00f3n de autobuses y tambi\u00e9n abre de 10:00 a 17:00.<\/p>\r\n Por supuesto, tambi\u00e9n podr\u00edas recurrir a una agencia local para conseguir los permisos, pero los costos aumentan y no creo que sea necesario. El tr\u00e1mite suele ser r\u00e1pido y sencillo, y todo se expide en el momento.<\/p>\r\n Para ambos permisos se necesitan dos fotos tama\u00f1o pasaporte (cuatro en total), pero, al menos en la oficina de Katmand\u00fa, las hacen gratis all\u00ed mismo, as\u00ed que no me preocupar\u00eda demasiado. Imagino que en Pokhara es igual.<\/p>\r\n Nota: al rellenar los formularios, entre los distintos datos (n\u00famero de pasaporte, itinerarios, etc.), tambi\u00e9n te pedir\u00e1n tu n\u00famero de p\u00f3liza del seguro de viaje<\/a>. Los \u00fanicos tres seguros que cubren una actividad as\u00ed (que yo conozca) son World Nomads<\/a>, que permite asegurar rutas de senderismo hasta los 6.000 metros a\u00f1adi\u00e9ndolas como actividad extra, TrueTraveller<\/a>, que, al a\u00f1adir el paquete \u00abExtreme Pack\u00bb, ofrece cobertura para senderismo por encima de los 4.600 m, y, por \u00faltimo, SafetyWing<\/a>, que cubre senderismo hasta los 6.000 metros a\u00f1adiendo el paquete \u00abAdventure Sports\u00bb.<\/p>\r\n Actualizaci\u00f3n de octubre de 2024:<\/p>\r\n Al parecer, ya no es obligatorio presentar un comprobante del seguro de viaje, pero sigo recomendando contratarlo.<\/p>\r\n Por \u00faltimo, Nepal no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.<\/p>\r\n\r\n Empecemos diciendo que, con la preparaci\u00f3n f\u00edsica y el equipo adecuados, t\u00e9cnicamente se podr\u00edan completar las tres rutas durante todo el a\u00f1o. Sin embargo, la primavera y el oto\u00f1o son sin duda las mejores \u00e9pocas para hacer senderismo en la regi\u00f3n del Annapurna.<\/p>\r\n En resumen:<\/p>\r\n\r\n Las temperaturas son agradables y los d\u00edas est\u00e1n mayormente despejados, salvo algunos d\u00edas aislados y al final de la tarde, cuando las nubes empiezan a cubrir los picos.<\/p>\r\n Tambi\u00e9n es la temporada de floraci\u00f3n de los rododendros amarillos, rojos y rosados, que a baja altitud crean un paisaje lleno de color. Despu\u00e9s del oto\u00f1o, esta es la segunda temporada alta y tambi\u00e9n la segunda mejor \u00e9poca (desde el punto de vista del clima) para hacer senderismo. Creo que es el equilibrio adecuado entre el tiempo y la cantidad de gente en los senderos. A gran altitud y a principios de la temporada, seg\u00fan el a\u00f1o, podr\u00edas encontrar mucha nieve.<\/p>\r\n Por si te interesa, mayo tambi\u00e9n es la \u00e9poca del festival Tiji<\/a> en Lo-Manthang, en la regi\u00f3n de Upper Mustang. El festival dura tres d\u00edas y cobra vida dentro del palacio del rey.<\/p>\r\n\r\n El verano es la temporada de monzones en Nepal. Especialmente a baja altitud, puede hacer mucho calor, pero, cuanto m\u00e1s subes, m\u00e1s agradables se vuelven las temperaturas. Buena parte de la regi\u00f3n recibe bastante lluvia, con presencia de sanguijuelas y mosquitos. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre la parte del macizo orientada al sur (campamento base y Poon Hill), donde realmente llueve mucho, y la parte orientada al norte (Manang, Upper Pisang y Muktinath), donde las precipitaciones son bastante menores.<\/p>\r\n En esta \u00e9poca la vegetaci\u00f3n es especialmente exuberante, florecen las flores silvestres y los r\u00edos y cascadas est\u00e1n en su mejor momento.<\/p>\r\n B\u00e1sicamente, el verano puede ser una buena \u00e9poca para completar el circuito o, en todo caso, dedicarse a la regi\u00f3n al norte del macizo. Es una mala \u00e9poca para Poon Hill y el campamento base del Annapurna; los senderos est\u00e1n mucho menos concurridos y los precios son correspondientemente bajos.<\/p>\r\n Por si te interesa, durante la luna llena de agosto puedes asistir al festival Yarlung Mela en Muktinath.<\/p>\r\n Amanecer en Muktinath.<\/em><\/p>\r\n\r\n Esta se considera la estaci\u00f3n perfecta para hacer senderismo en Nepal. Despu\u00e9s de los monzones, los d\u00edas est\u00e1n despejados, las temperaturas son excelentes y pr\u00e1cticamente no hay nieve, ni siquiera a gran altitud.<\/p>\r\n Sobra decir que tambi\u00e9n es, con diferencia, la \u00e9poca m\u00e1s concurrida y cara del a\u00f1o, especialmente el mes de octubre. Septiembre puede ser un poco lluvioso, sobre todo a baja altitud, mientras que en noviembre las temperaturas empiezan a bajar, aunque siguen siendo agradables.<\/p>\r\n Por si te interesa, el oto\u00f1o tambi\u00e9n es la temporada de festivales en Nepal. Dos de las festividades hind\u00faes m\u00e1s importantes tienen lugar en esta \u00e9poca: Dashain y Tihar.<\/p>\r\n\r\n Durante el invierno puede hacer mucho fr\u00edo y, especialmente a gran altitud, no es aconsejable hacer senderismo dada la probable abundancia de nieve. En general, sigue siendo una buena \u00e9poca, sobre todo a baja altitud. Las precipitaciones no son frecuentes y los d\u00edas suelen estar despejados.<\/p>\r\n Sin embargo, el circuito del Annapurna no es en absoluto aconsejable (el paso de Thorong permanece cerrado por la nieve incluso hasta marzo), pero el campamento base y, especialmente, Poon Hill se pueden completar sin demasiada dificultad.<\/p>\r\n Por si te interesa, los festivales de esta \u00e9poca son Tamu Loshar, Gyalpo Losar y Mageshangrati, y tambi\u00e9n se celebra la Navidad.<\/p>\r\n\r\n Antes de hablar de los distintos puntos de inicio, aqu\u00ed tienes un mapa completo del circuito y una tabla que resume las rutas que, a grandes rasgos, son las m\u00e1s populares:<\/p>\r\n Nosotros elegimos una especie de itinerario est\u00e1ndar, pero sin el tramo de Muktinath a Jomsom, y preferimos a\u00f1adir la ruta a Poon Hill y la del campamento base del Annapurna. Obviamente, todas las opciones siguen siendo v\u00e1lidas; la \u00fanica que desaconsejar\u00eda es el itinerario corto. Reducir la caminata \u00fanicamente al paso de Thorong ser\u00eda una verdadera l\u00e1stima, por no hablar de que subir tanto y tan r\u00e1pido podr\u00eda causarte problemas con la altitud.<\/p>\r\n Visto en retrospectiva, probablemente habr\u00eda elegido llegar hasta Jomsom, ya que, tanto por las vistas desde el autob\u00fas como por lo que cuentan otros viajeros, la ruta parece ser realmente panor\u00e1mica. En cambio, desde Jomsom hacia abajo, el paisaje es parecido al de la primera parte del circuito. As\u00ed que, si no tienes mucho tiempo, podr\u00edas saltarte ese tramo por completo o tomar el autob\u00fas Jomsom – Tatopani y continuar desde all\u00ed.<\/p>\r\n\r\n B\u00e1sicamente, puedes empezar la caminata en cualquier lugar entre Besisahar y Manang, pero en autob\u00fas solo se puede llegar hasta Ngadi. Desde all\u00ed, o caminas o tomas un jeep. De nuevo, todas las opciones son v\u00e1lidas, pero recomiendo encarecidamente no caminar de Besisahar a Ngadi, ya que no hay alternativa a la carretera, que en este tramo es muy transitada y polvorienta. Pr\u00e1cticamente nadie lo hace.<\/p>\r\n Los dos puntos de inicio m\u00e1s populares son Syange y Jagat, a los que se llega en jeep, y suele preferirse el segundo al primero. Nosotros elegimos tomar el autob\u00fas hasta Ngadi, lo que, a grandes rasgos, supone un d\u00eda m\u00e1s de caminata. Si tienes tiempo, lo recomiendo porque el sendero es muy agradable y el autob\u00fas sale m\u00e1s barato que el jeep.<\/p>\r\n Chame y Tal, un poco m\u00e1s arriba, son otras dos opciones viables si no tienes mucho tiempo. M\u00e1s all\u00e1 de Tal, personalmente no creo que tenga mucho sentido.<\/p>\r\n\r\n Al igual que ocurre con los puntos de inicio, tambi\u00e9n hay varias opciones para terminar una vez cruzado el paso de Thorong. Como mencion\u00e9 antes, nosotros elegimos Muktinath. Desde all\u00ed tomamos un autob\u00fas a Tatopani y empezamos la ruta a Poon Hill. Mucha gente, una vez llega a Muktinath, vuelve directamente a Pokhara.<\/p>\r\n Otro punto de llegada muy popular es Jomsom, desde donde, si se quiere y el presupuesto lo permite, se puede tomar un vuelo a Pokhara. La alternativa es tomar un autob\u00fas Jomsom – Tatopani (una opci\u00f3n popular, ya que muchos creen que es necesario caminar por la carretera, pero en realidad, siguiendo el NATT<\/a>, no hace falta) o un autob\u00fas Jomsom – Pokhara.<\/p>\r\n De nuevo, obviamente la elecci\u00f3n depende por completo de ti, pero creo que las dos opciones m\u00e1s viables, sobre todo si no tienes mucho tiempo, son Muktinath y Jomsom.<\/p>\r\n\r\n El siguiente itinerario est\u00e1 pensado para caminar solo desde la ma\u00f1ana hasta primeras horas de la tarde (salvo algunas excepciones), un total de 5-6 horas al d\u00eda, y almorzar una vez lleguemos a nuestro destino. En principio, la salida es alrededor de las 7:00\/7:30 y la llegada hacia las 13:00\/14:00 como muy tarde. Probablemente somos un poco m\u00e1s r\u00e1pidos que la media, as\u00ed que, si despu\u00e9s de los primeros d\u00edas las cuentas no te salen, aj\u00fastalo seg\u00fan corresponda.<\/p>\r\n Hay al menos tres buenas razones para seguir esta estrategia:<\/p>\r\n 1. Durante todo el a\u00f1o, el tiempo suele ser mejor por la ma\u00f1ana, as\u00ed que hay mejores vistas y menos probabilidades de lluvia.<\/p>\r\n 2. Evitar hacer una pausa: as\u00ed no se rompe el ritmo. Una vez llegues a tu destino, tendr\u00e1s tiempo de sobra para comer, descansar y recuperarte.<\/p>\r\n 3. Llegar al destino y despu\u00e9s almorzar suele ahorrarte dinero en la habitaci\u00f3n. El 99 % de los alojamientos, especialmente a baja altitud, est\u00e1n m\u00e1s que dispuestos a ofrecer la habitaci\u00f3n gratis a cambio de que consumas las tres comidas, pero, si paras a comer por el camino, las comidas pasan a ser dos y el alojamiento puede mostrarse m\u00e1s reacio a darte la habitaci\u00f3n gratis.<\/p>\r\n Otra cosa que hay que tener en cuenta es que realmente puedes parar casi en cualquier lugar del camino. Especialmente a baja altitud, los pueblos est\u00e1n a poca distancia unos de otros y las paradas recomendadas se pueden cambiar sin problema por el siguiente pueblo. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n hay alojamientos y casas de t\u00e9 con frecuencia entre los pueblos, lo que ofrece posibilidades pr\u00e1cticamente infinitas para detenerte si est\u00e1s cansado o simplemente quieres seguir caminando un poco m\u00e1s despu\u00e9s de llegar al destino previsto.<\/p>\r\n Por \u00faltimo, recomiendo descargar Organic Maps<\/a>, la aplicaci\u00f3n funciona sin conexi\u00f3n despu\u00e9s de descargar los mapas y creo que es una herramienta excelente para completar las rutas.<\/p>\r\n Nota: toda la ruta est\u00e1 marcada en rojo y blanco, pero, especialmente en la primera parte (aproximadamente de Nagdi a Timang), hay tramos en los que conviene m\u00e1s caminar por la carretera que seguir estas se\u00f1ales, que a menudo te hacen ganar mucho desnivel para volver a bajar a la carretera un kil\u00f3metro despu\u00e9s. Consulta siempre Organic Maps y valora si realmente merece la pena.<\/p>\r\n Perfil de elevaci\u00f3n del circuito del Annapurna.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 1. Autob\u00fas Pokhara – Besisahar (4 horas, 108 km) o autob\u00fas Katmand\u00fa – Besisahar (7 horas, 184 km) \/ Autob\u00fas Besisahar – Ngadi (1 hora, 13 km) \/ Caminata Ngadi – Ghermu (2:45 horas, 9,3 km)<\/strong><\/p>\r\n Besisahar (760 m) – Ngadi (840 m) – Lampata (1.017 m) – Bahundanda (1.223 m) – Ghermu (1.108 m)<\/em><\/p>\r\n Pasamos por Pokhara porque ten\u00edamos tiempo y pensamos que dividir el viaje era una buena idea, pero no es en absoluto necesario hacerlo. De hecho, visto en retrospectiva, quiz\u00e1 habr\u00eda elegido el autob\u00fas directo desde Katmand\u00fa.<\/p>\r\n Desde Katmand\u00fa, el autob\u00fas sale de la estaci\u00f3n de autobuses de Gongabu (Gongabu Bus Park<\/a>) y cuesta 500\/600 rupias. Hay varias salidas diarias, pero recomiendo salir temprano por la ma\u00f1ana (el primer autob\u00fas deber\u00eda ser a las 6:45). Ve a la estaci\u00f3n el d\u00eda anterior, compra tu billete y confirma la hora de salida.<\/p>\r\n Si, en cambio, quieres pasar por Pokhara, el autob\u00fas Katmand\u00fa – Pokhara sale de este punto<\/a>; casi todos los alojamientos y agencias cobran 700 rupias, pero nosotros conseguimos dos billetes por 1.300. Por su parte, el autob\u00fas Pokhara – Besisahar sale de Tourist Bus Park<\/a> (punto de llegada del autob\u00fas Katmand\u00fa – Pokhara), con la primera salida a las 7:00. Pagamos 500 rupias cada uno a trav\u00e9s del hotel, pero al parecer se puede pagar menos.<\/p>\r\n Desde la \u00faltima parada en Besisahar (donde se baja todo el mundo), puedes organizar el transporte en jeep hasta cualquier destino del camino. Sin embargo, recomiendo esperar al autob\u00fas local, que pasa con frecuencia, y continuar hasta Ngadi (\u00faltima parada). Cuesta 300 rupias. Si quisieras, podr\u00edas bajarte en Bhulbhule (200 rupias) y seguir a pie, pero caminar\u00edas por la carretera y, sinceramente, no te perder\u00edas nada. Por otra parte, si no tienes tiempo o simplemente quieres empezar m\u00e1s arriba, este es el momento de tomar un jeep hasta alguno de los otros puntos de inicio.<\/p>\r\n En principio, si decides llegar a Syange o Jagat en jeep este mismo d\u00eda, puedes seguir el itinerario al pie de la letra cambiando solo el punto de inicio del d\u00eda 2. En cualquier caso, ten los permisos a mano, ya que el primer control est\u00e1 en Bhulbhule. Yo no lo sab\u00eda y tuve que subirme al techo del autob\u00fas para sacarlos de mi mochila.<\/p>\r\n Desde Ngadi, el sendero a Ghermu es realmente bonito y lo recomiendo. Pasamos la noche en Crystal Lodge, con habitaci\u00f3n, wifi y ducha caliente gratis, y solo pagamos la cena y el desayuno. Sin embargo, a la ma\u00f1ana siguiente el chico nos cobr\u00f3 un 10 % del total en concepto de servicio. Era la primera noche y no lo sab\u00edamos, pero desde luego esto no es lo habitual. Nadie m\u00e1s a lo largo del sendero ni siquiera lo intent\u00f3, as\u00ed que probablemente haya mejores opciones en el pueblo.<\/p>\r\n El sendero que lleva a Ghermu.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 2. Caminata Ghermu – Tal (5 horas, 15 km)<\/strong><\/p>\r\n Ghermu (1.108 m) – Jagat (1.250 m) – Chyamch (1.367 m) – Tal (1.633 m)<\/em><\/p>\r\n Si sales de Syange o Jagat, son aproximadamente 1 km y 4 km menos, respectivamente, as\u00ed que probablemente tardes entre 4 y 4 horas y media en llegar a Tal.<\/p>\r\n Desde Ngadi, si quisieras, podr\u00edas mantenerte a mayor altitud y tomar un sendero superior que evita por completo la carretera, pero es mucho m\u00e1s exigente y alarga la ruta 3 km. Como alternativa, podr\u00edas bajar al pueblo de Syange, cruzando el r\u00edo, y seguir la carretera hasta Chamje. Desde all\u00ed vuelves a cruzar el r\u00edo y te incorporas al sendero hacia Tal.<\/p>\r\n Nosotros elegimos la carretera y, sinceramente, no supuso ning\u00fan problema. Puede que temprano por la ma\u00f1ana todav\u00eda haya poco tr\u00e1fico, pero, a lo largo de los aproximadamente 7 km de carretera entre Syange y Chamje, no pasaron m\u00e1s de 10 jeeps. En esos 7 km tambi\u00e9n se pueden tomar peque\u00f1os desv\u00edos que llevan a senderos paralelos a la carretera, pero b\u00e1sicamente todos son subidas y bajadas sin sentido. Despu\u00e9s de probar el primero, nos quedamos en la carretera.<\/p>\r\n En Chamje vuelves a cruzar el r\u00edo y caminas un par de kil\u00f3metros por un sendero muy agradable antes de la subida final al pueblo de Tal.<\/p>\r\n En Tal pasamos la noche en River View Guest House. De nuevo, conseguimos gratis la habitaci\u00f3n (con ba\u00f1o y agua caliente) a cambio de pagar las comidas, pero no hab\u00eda wifi.<\/p>\r\n Pueblo de Jagat.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 3. Caminata Tal – Timang (5 horas y media, 13 km)<\/strong><\/p>\r\n Tal (1.633 m) – Karte (1.781 m) – Dharapani (1.844 m) – Odar (2.131 m) – Bagarchhapad (2.059 m) – Danque (2.139 m) – Timang (2.578 m)<\/em><\/p>\r\n Desde Tal, recomiendo encarecidamente caminar por el sendero que, dejando el pueblo a tus espaldas, recorre el lado derecho del valle (mientras que la carretera va por el lado izquierdo, al otro lado del r\u00edo) hasta el pueblo de Dharapani, donde la carretera y el sendero vuelven a unirse. El sendero es un poco m\u00e1s exigente que la carretera, pero las vistas merecen la pena y, en general, es un tramo muy agradable.<\/p>\r\n Desde Dharapani hasta Timang, recomiendo caminar por la carretera. Hay algunos atajos se\u00f1alizados que merece la pena tomar, pero, en su mayor parte, sigue la carretera.<\/p>\r\n Timang es un pueblo muy bonito rodeado de monta\u00f1as. Dormimos en Hotel Manaslu, que ofrec\u00eda habitaciones bonitas, una excelente ducha caliente y wifi, todo gratis, pagando solo las comidas.<\/p>\r\n Pueblo de Chame.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 4. Timang – Dhikur Pokhari (6 horas, 20 km)<\/strong><\/p>\r\n Timang (2.578 m) – Chhitepu (2.636 m) – Koto (2.656 m) – Chame (2.726 m) – Talekhu (2.838 m) – Bratan (2.932 m) – Dhikur Pokhari (3.211 m)<\/em><\/p>\r\n Ese d\u00eda caminamos principalmente por la carretera, pero debo decir que, una vez m\u00e1s, no fue ning\u00fan problema: pr\u00e1cticamente no hab\u00eda tr\u00e1fico y, de vez en cuando, se pod\u00eda tomar el sendero que discurre junto a ella.<\/p>\r\n La ruta hasta Brathang es relativamente f\u00e1cil, con algunos tramos llanos, y despu\u00e9s empieza una subida constante hasta el pueblo de Dhikur Pokhari.<\/p>\r\n Nos alojamos en Hotel Kamala y, de nuevo, lo recomendar\u00eda. La habitaci\u00f3n era bonita y tuvimos wifi gratis al pagar las comidas. Tambi\u00e9n ofrec\u00edan una ducha caliente de pago.<\/p>\r\n Amanecer en Dhikur Pokhari.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 5. Dhikur Pokhari – Ngawal (5 horas y media, 14 km)<\/strong><\/p>\r\n Dhikur Pokhari (3.211 m) – Upper Pisan (3.303 m) – Ghyaru (3.695 m) – Ngawal (3.669 m)<\/em><\/p>\r\n Desde Dhikur Pokhari tienes dos opciones: seguir las se\u00f1ales hacia Lower Pisang y caminar por la carretera hasta Manang, o dirigirte a Upper Pisang y tomar el sendero que discurre a gran altitud (alcanzando casi los 4.000 m) por el otro lado del valle. Recomiendo encarecidamente la segunda opci\u00f3n; el sendero es realmente panor\u00e1mico. Pero, si no te sientes en forma, probablemente sea mejor no excederte y continuar hasta Lower Pisang.<\/p>\r\n Otra cosa que podr\u00edas hacer es dirigirte a Upper Pisang (desde donde hay unas vistas fant\u00e1sticas del Annapurna II) y despu\u00e9s bajar a Lower Pisang antes de seguir por la carretera hacia Manang.<\/p>\r\n Desde Dhikur Pokhari hasta Upper Pisang, el sendero es casi llano y muy agradable, pero, una vez fuera del pueblo, hay una buena subida (400 metros de desnivel positivo) hasta Ghyaru. Ghyaru es un pueblo muy bonito; todas las construcciones est\u00e1n hechas \u00edntegramente de piedra y vale la pena explorarlo un poco.<\/p>\r\n Pueblo de Ghyaru.<\/em><\/p>\r\n Desde Ghyaru hasta Ngawal, el sendero es b\u00e1sicamente un falso llano muy f\u00e1cil de recorrer, con vistas espectaculares del macizo del Annapurna. Este fue el tramo que m\u00e1s disfrut\u00e9 de todo el circuito.<\/p>\r\n En Ngawal nos alojamos en el primer alojamiento (literalmente) a la entrada del pueblo. De nuevo, hab\u00eda wifi y habitaci\u00f3n gratis y pagamos solo las comidas. Las duchas calientes eran de pago. La familia era muy amable y la comida era excelente, pero las instalaciones no eran las mejores, sobre todo comparadas con las que vimos m\u00e1s tarde ese d\u00eda.<\/p>\r\n Nota: en esta jornada, mucha gente prefiere seguir hasta Manang. Sin embargo, hacerlo supone un d\u00eda muy largo. Si no tienes prisa, yo lo desaconsejar\u00eda. Pero, si decides hacerlo, simplemente s\u00e1ltate el d\u00eda 6 y pasa directamente al d\u00eda 7. Lo mismo se aplica si decides no tomar el sendero superior: llega a Manang en el d\u00eda y pasa directamente al d\u00eda 7.<\/p>\r\n Pueblo de Ngawal.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 6. Ngawal – Manang (2:45 horas, 9 km)<\/strong><\/p>\r\n Ngawal (3.669 m) – Munchi (3.500 m) – Braga (3.519 m) – Manang (3.560 m)<\/em><\/p>\r\n Este es un d\u00eda de semidescanso. Desde el pueblo de Ngawal tienes dos opciones: tomar el sendero que baja al valle justo a las afueras del pueblo y se une a la carretera en Mungii, o mantenerte a mayor altitud un poco m\u00e1s y bajar hasta Braka.<\/p>\r\n El primer sendero est\u00e1 mejor se\u00f1alizado, es muy transitado y es m\u00e1s corto; la mayor\u00eda elige esta opci\u00f3n (nosotros incluidos), aunque nuestro plan inicial era tomar el otro. Seguimos a los senderistas que iban delante, pero, si prestas atenci\u00f3n y consultas Organic Maps, el segundo probablemente sea m\u00e1s panor\u00e1mico. De todos modos, al final hay poca diferencia.<\/p>\r\n Al llegar al fondo del valle, caminamos por la carretera llana hasta Manang. Antes de encontrar alojamiento gratis pagando solo las comidas, tuvimos que preguntar en un par de sitios. Al final llegamos a un acuerdo con Himalayan Singi Hotel, que ofrec\u00eda una habitaci\u00f3n con ba\u00f1o, ducha caliente (con energ\u00eda solar) y wifi gratis. Con este acuerdo solo tuvimos que pagar las seis comidas. Decidimos quedarnos dos noches para aclimatarnos, algo muy recomendable.<\/p>\r\n Una vez terminada la corta caminata del d\u00eda, pasamos la tarde explorando el pueblo y el cercano lago Gangapurna.<\/p>\r\n Pueblo de Manang.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 7. Manang (d\u00eda de descanso \/ aclimataci\u00f3n)<\/strong><\/p>\r\n Aunque te sientas bien f\u00edsicamente, es muy recomendable pasar el d\u00eda en Manang y evitar seguir subiendo para prevenir problemas en los d\u00edas siguientes. Sin embargo, conviene hacer una caminata corta por los alrededores para pasar el tiempo y ayudar al proceso de aclimataci\u00f3n. Como dice el conocido dicho en ingl\u00e9s, \u00absube alto, duerme bajo\u00bb. Esto significa que lo mejor es ganar altitud durante el d\u00eda y despu\u00e9s bajar para que el cuerpo se recupere.<\/p>\r\n Para ello hay varias opciones alrededor de Manang (ver el mapa de abajo). Las dos que recomendar\u00eda son el mirador de ChongKor y Praken Gompa. Ambas son caminatas de 2-3 horas de ida y vuelta, perfectas para ganar unos cientos de metros de altitud y despu\u00e9s pasar el resto del d\u00eda descansando.<\/p>\r\n Mapa de excursiones en Manang.<\/em><\/p>\r\n Nosotros elegimos ChongKor y disfrutamos de las vistas (la vista del glaciar es excelente), pero Praken Gompa, al otro lado del valle, tambi\u00e9n parece una buena opci\u00f3n; ambos est\u00e1n a unos 3.900 m. Otra opci\u00f3n popular, aunque m\u00e1s exigente, es visitar Ice Lake, a 4.200 m de altitud.<\/p>\r\n Por \u00faltimo, desde Manang puedes decidir subir al lago Tilicho, el lago de ese tama\u00f1o m\u00e1s alto del mundo, aunque no forma parte de la ruta oficial del circuito del Annapurna. Si tienes dos d\u00edas extra, podr\u00edas llegar al campamento base del lago Tilicho en un d\u00eda, subir al paso y despu\u00e9s retomar la ruta del circuito al d\u00eda siguiente, tras visitar el lago. Como alternativa, podr\u00edas continuar hasta Jomsom sin volver sobre tus pasos por una variante menos transitada que, b\u00e1sicamente, acorta el tramo Manang-Jomsom.<\/p>\r\n Ten\u00edamos intenci\u00f3n de hacer la variante de dos d\u00edas, pero a mediados de abril el sendero segu\u00eda cerrado por la nieve, algo poco habitual, pero perfectamente posible.<\/p>\r\n Nota: si no te encuentras especialmente bien debido a la altitud, Manang es un lugar ideal para pasar unos d\u00edas m\u00e1s recuper\u00e1ndote antes de continuar la caminata. Algunos incluso pasan una tercera noche en el pueblo. Manang tambi\u00e9n es un lugar ideal para comprar cualquier equipo que te falte, ya que aqu\u00ed termina la carretera y los precios siguen siendo competitivos. Una vez dejas la ciudad, la disponibilidad de equipo cambia.<\/p>\r\n Mirador de ChongKor.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 8. Manang – Churi Letdar (4:30 horas, 11 km)<\/strong><\/p>\r\n Manang (3.560 m) – Tengi (3.719 m) – Ghunsang (3.947 m) – Yak Kharka (4.050 m) – Churi Letdar (4.248 m)<\/em><\/p>\r\n La subida a Churi Letdar es muy agradable. El tramo inicial ofrece bonitas vistas de Manang en el fondo del valle, mientras que el siguiente tramo, en parte llano, ofrece excelentes vistas de los picos de los alrededores y de numerosas \u00e1guilas antes de llegar a Yak Kharka, donde comienza la subida final.<\/p>\r\n Churi Letdar est\u00e1 a 4.200 m, frente a los 3.500 m de Manang. A esta altitud se recomienda no ganar m\u00e1s de 500 metros al d\u00eda. Nosotros no tuvimos problemas, pero, si no te encuentras especialmente bien, otra parada popular es el pueblo de Yak Kharka, a 4.100 m, aproximadamente un kil\u00f3metro antes de llegar a Churi Letdar. A veces, \u00a1incluso una diferencia de 100 metros puede cambiarlo todo!<\/p>\r\n Aqu\u00ed nos alojamos en SnowLand Lodge, con habitaci\u00f3n y wifi gratis, pagando solo las comidas. Aunque las instalaciones no son precisamente nuevas, la vista es fant\u00e1stica y el personal es amable.<\/p>\r\n Entrada al pueblo de Churi Letdar.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 9. Churi Letdar – High Camp (3:45 horas, 6 km)<\/strong><\/p>\r\n Churi Letdar (4.248 m) – Deurali Tea House (4.440 m) – Thorung Phedi (4.548 m) – High Camp (4.884 m)<\/em><\/p>\r\n El primer tramo, en ligera subida, es muy agradable, con excelentes vistas. Despu\u00e9s bajas para cruzar el r\u00edo, vuelves a ganar altitud (nada divertido a esta altura) y caminas por un tramo llano hasta Thorung Pedi.<\/p>\r\n Desde Thorung Pedi hasta High Camp hay una subida corta pero exigente, \u00a1as\u00ed que t\u00f3mate tu tiempo! Recomiendo salir temprano por la ma\u00f1ana. Especialmente durante la temporada alta, si llegas tarde hay bastante riesgo de quedarte sin habitaci\u00f3n y tener que dormir en la zona com\u00fan de High Camp, ya que solo hay un establecimiento que, aunque es grande, tiene un n\u00famero limitado de habitaciones. Aqu\u00ed es imposible dormir gratis pagando solo la comida; nuestra habitaci\u00f3n doble nos cost\u00f3 350 rupias a cada uno.<\/p>\r\n Por la tarde, si te apetece, puedes subir al mirador cercano, que ofrece una magn\u00edfica vista de 360 grados del valle. Est\u00e1 a solo unos diez minutos a pie y es especialmente popular para ver el amanecer, pero nosotros no tuvimos la fuerza de voluntad necesaria para salir del saco de dormir a esa hora.<\/p>\r\n Una alternativa que parece bastante popular es dormir en Thorung Pedi, pero, sinceramente, no creo que sea muy buena idea, ya que har\u00eda a\u00fan m\u00e1s exigente la jornada siguiente, que ya es la m\u00e1s dura y larga de todo el circuito.<\/p>\r\n Sin embargo, tambi\u00e9n hay que decir que dormir a menor altitud antes de afrontar el paso podr\u00eda beneficiar a quien tenga problemas con la altura y no se encuentre especialmente bien. Algunos incluso pasan una noche en Thorung Pedi y otra en High Camp antes de afrontar el paso. B\u00e1sicamente, escucha lo que te dice tu cuerpo, pero, si te encuentras bien, creo que lo mejor es pasar la noche del d\u00eda 8 en High Camp.<\/p>\r\n Amanecer en High Camp.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 10. High Camp – Muktinath (7 horas, 13 km)<\/strong><\/p>\r\n High Camp (4.884 m) – Paso de Thorong La (5.416 m) – Chambar Bir (4.200 m) – Muktinath (3.611 m)<\/em><\/p>\r\n A las 3:30 o\u00ed a las primeras personas prepar\u00e1ndose para subir al paso, pero nosotros hab\u00edamos decidido esperar al amanecer. Empezamos a caminar a las 6:15 y en High Camp ya no quedaba casi nadie. El primer tramo no fue precisamente agradable, con el sendero todav\u00eda parcialmente helado y un precipicio a nuestra derecha.<\/p>\r\n Llegar al paso no fue f\u00e1cil y a menudo ten\u00edamos la sensaci\u00f3n de que est\u00e1bamos a punto de empezar a bajar, solo para encontrarnos con otra subida. En uno de esos momentos incluso se me rompi\u00f3 el bast\u00f3n de senderismo. Cuando por fin llegamos al paso, la sensaci\u00f3n fue realmente estupenda.<\/p>\r\n Paso de Thorong.<\/em><\/p>\r\n Despu\u00e9s de hacer las fotos de rigor, empez\u00f3 la parte m\u00e1s dif\u00edcil del d\u00eda: la larga bajada hasta Muktinath, un descenso de 1.600 metros de desnivel. No fue precisamente agradable, sobre todo por la nieve y el barro, que hac\u00edan que el sendero estuviera muy resbaladizo.<\/p>\r\n Cuando por fin llegamos a nuestro destino, encontramos una excelente habitaci\u00f3n en The Paths of Dream Hotel. De nuevo, ducha caliente, wifi y habitaci\u00f3n gratis pagando solo las comidas.<\/p>\r\n Nota: este fue el \u00fanico d\u00eda en el que sin duda me habr\u00eda venido bien un par de crampones. Sin embargo, hay que decir que fue un a\u00f1o claramente anormal y, por lo que me han contado, normalmente en abril y mayo no hay mucha nieve.<\/p>\r\n \u00bfEst\u00e1s organizando tu viaje? 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Muktinath – New Jomsom v\u00eda Lupra (6 horas, 22 km)<\/strong><\/p>\r\n Muktinath (3.611 m) – Lupra (2.983 m) – Jomson (2.784 m)<\/em><\/p>\r\n Aqu\u00ed tienes dos opciones: si quieres evitar por completo la carretera, tienes que pasar por el pueblo de Lupra, al sur. La alternativa es pasar por Kagbeni (que parece ser un pueblo precioso y me lo recomendaron), al norte, caminando por la carretera en algunos tramos. El paisaje (tambi\u00e9n visto desde el autob\u00fas) es realmente impresionante, e imagino que lo es a\u00fan m\u00e1s desde el sendero que pasa m\u00e1s arriba.<\/p>\r\n Al llegar a Lupra, vuelves a tener dos opciones: mantenerte a mayor altitud y caminar por la ladera de la monta\u00f1a, o bajar al valle y caminar junto al r\u00edo. Ambos senderos vuelven a unirse a unos 5 km de Jomsom, donde no queda m\u00e1s remedio que caminar por el borde de la carretera.<\/p>\r\n Autob\u00fas desde New Jomsom:<\/p>\r\n Tatopani 880 rupias – 5 horas<\/p>\r\n Pokhara 1.110 rupias – 10 horas<\/p>\r\n Katmand\u00fa 1.700 rupias – 20 horas<\/p>\r\n Tambi\u00e9n es posible volar a Pokhara.<\/p>\r\n D\u00eda 12. New Jomsom – Tukuche (4 horas y media, 15,5 km)<\/strong><\/p>\r\n Jomsom (2.784 m) – Thini (2.836 m) – Chhario (2.704 m) – Tukuche (2.615 m)<\/em><\/p>\r\n A unos 500 metros de la salida del pueblo, tomas lo que era la carretera principal antes de que se construyera la nueva. B\u00e1sicamente, cruzas el r\u00edo y caminas todo el d\u00eda por el lado del valle opuesto a la carretera transitada.<\/p>\r\n El sendero\/carretera tiene constantes subidas y bajadas hasta el pueblo de Chhario, desde donde el camino se suaviza y se convierte en un falso llano que lleva al pueblo de Tukuche.<\/p>\r\n D\u00eda 13. Tukuche – Ghansa (8 horas, 30 km)<\/strong><\/p>\r\n Tukuche (2.615 m) – Sauru (2.570 m) – Kokhethanti (2.533 m) – Konjo (2.700 m) – Lago Titi (2.700 m) – Chhoya Deurali (2.505 m) – Ghasa (2.072 m)<\/em><\/p>\r\n Aqu\u00ed hay al menos tres opciones distintas: si quieres evitar por completo la carretera y pasar por el lago Titi, son unos 30 km y casi 8 horas de caminata. Si, al llegar a Kokhethanti, sigues el r\u00edo en lugar de dirigirte hacia el lago, son unos 25 km. La \u00faltima alternativa es seguir la carretera (transitada) hasta Larjung y continuar por la ruta m\u00e1s corta que muestra Organic Maps. En este caso son unos 20 km, buena parte de ellos por la carretera.<\/p>\r\n La subida que lleva a Ghorepani.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 14. Ghansa – Tatopani (17 km, 5 horas)<\/strong><\/p>\r\n Ghasa (2.072 m) – Pairothapla (1.937 m) – Kopchepani (1.765 m) – Narchyang (1.448 m) – Tatopani (1.362 m)<\/em><\/p>\r\n De nuevo, se camina casi todo el tiempo por el lado del r\u00edo opuesto a la carretera principal, salvo el \u00faltimo kil\u00f3metro antes de llegar a Tatopani, cuando se cruza el r\u00edo y hay que caminar por la carretera transitada.<\/p>\r\n El pueblo es muy tur\u00edstico y concurrido, ya que se utiliza como punto de inicio o final de muchas rutas de la zona. Llegamos en autob\u00fas desde Muktinath y, en contra de lo que pens\u00e1bamos (dada la poca altitud), fue imposible encontrar una habitaci\u00f3n gratis pagando solo la comida. Terminamos pagando 200 rupias por una habitaci\u00f3n doble en Hotel Himalaya: un alojamiento modesto, pero con excelente wifi y comida.<\/p>\r\n Por la tarde visitamos las aguas termales cercanas. Nada impresionante, pero aun as\u00ed fue agradable pasar una hora en remojo, especialmente despu\u00e9s de lo que para nosotros hab\u00edan sido 10 d\u00edas de caminata. La entrada cuesta 150 rupias.<\/p>\r\n D\u00eda 15. Tatopani – Ghorepani (6 horas, 17 km)<\/strong><\/p>\r\n Tatopani (1.362 m) – Ghara (1.745 m) – Shikha (1.934 m) – Phalate (2.272 m) – Chitre (2.370 m) – Ghorepani (2.800 m)<\/em><\/p>\r\n Esto exige mucho esfuerzo. Son 1.600 metros de desnivel positivo y una cantidad interminable de escalones. Sumado al calor, hizo que esta fuera una de las jornadas m\u00e1s duras de todo el circuito. Aun as\u00ed, llegamos a nuestro destino alrededor de las 2 y nos instalamos en Lodge Mountain View, donde, despu\u00e9s de negociar un poco, conseguimos una habitaci\u00f3n y ducha caliente gratis a cambio de almorzar, cenar y desayunar all\u00ed.<\/p>\r\n Despu\u00e9s de caminar aproximadamente 1 km por la carretera principal, debes cruzar el puente al otro lado del r\u00edo. A partir de aqu\u00ed, el sendero est\u00e1 bien se\u00f1alizado y se alterna durante varios kil\u00f3metros con una carretera secundaria pr\u00e1cticamente sin tr\u00e1fico. Despu\u00e9s te encontrar\u00e1s con una serie interminable de escalones hasta el pueblo de Ghorepani. Desde all\u00ed continuamos hacia el campamento base del Annapurna, mientras que la ruta del circuito se dirige a Nayapul, donde termina la caminata.<\/p>\r\n Si caminar 17 kil\u00f3metros con 1.600 metros de desnivel positivo te parece demasiado, recomiendo pasar la noche en Shikha, que est\u00e1 literalmente a medio camino.<\/p>\r\n Ghyaru a la izquierda y el Annapurna II a la derecha.<\/em><\/p>\r\n D\u00eda 16. Ghorepani – Poon Hill – Nayapul – Autob\u00fas a Pokhara (6 horas y media, 22 km)<\/strong><\/p>\r\n Ghorepani (2.800 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.800 m) – Nangethanti (2.524 m) – Banthanti (2.306 m) – Ulleri (2.110 m) – Tikhedhunga (1.536 m) – Hile (1.554 m) – Birethanti (1.120 m) – Nayapul (1.117 m)<\/em><\/p>\r\n La primera parte del d\u00eda consiste en subir a Poon Hill para ver el amanecer. Desde Ghorepani hasta la cima de Poon Hill solo hay una milla, pero son casi 400 metros de desnivel positivo, as\u00ed que no es un simple paseo. Nosotros tardamos unos 40 minutos, as\u00ed que, si quieres llegar para el amanecer, ajusta la hora seg\u00fan la \u00e9poca del a\u00f1o. Recomiendo salir con una linterna frontal o, al menos, la linterna del tel\u00e9fono, pero no te preocupes: es imposible perderse; todo el mundo sube a ver el amanecer y el sendero es muy f\u00e1cil de seguir. Al principio del sendero hay que pagar la entrada a Poon Hill: 100 rupias.<\/p>\r\n Una vez de vuelta en Ghorepani, desayuna y empieza la bajada a Nayapul, donde termina el circuito. Sin embargo, si quieres seguir nuestros pasos y completar la ruta al campamento base del Annapurna, dir\u00edgete a Tadapani.<\/p>\r\n Si prefieres dividir esta jornada en dos, probablemente lo ideal sea parar en Ulleri y caminar hasta Nayapul al d\u00eda siguiente. Desde Nayapul hay autobuses frecuentes a Pokhara; tardan unas dos horas y cuestan unas 200-300 rupias. Aqu\u00ed termina el circuito del Annapurna.<\/p>\r\n Monasterio a la entrada de Manang.<\/em><\/p>\r\n\r\n Antes de hablar de los puntos de inicio, aqu\u00ed tienes un mapa completo del circuito con sus distintas rutas, junto con una tabla que resume las tres m\u00e1s populares. Estas rutas, a grandes rasgos, solo se diferencian en el punto de inicio.<\/p>\r\n B\u00e1sicamente, si tienes tiempo, recomiendo empezar en Nayapul e incorporar la ruta a Poon Hill, o salir de Phedi pasando por las aguas termales de Jhinu Danda. Sin embargo, si tienes poco tiempo, la mejor opci\u00f3n es empezar en Siwai.<\/p>\r\n En cualquier caso, los tres puntos de inicio tambi\u00e9n se pueden usar como puntos de llegada, combin\u00e1ndolos como quieras. Por ejemplo, podr\u00edas salir de Nayapul y volver a Pokhara desde Siwai, o salir de Phedi y volver a Pokhara desde Nayapul, etc. La elecci\u00f3n depende totalmente de ti y, b\u00e1sicamente, del tiempo que tengas.<\/p>\r\n Para facilitar la consulta, voy a describir d\u00eda a d\u00eda las tres rutas m\u00e1s populares, dando detalles solo para la primera, que cubre el recorrido de Chomrong al campamento base. Este tramo es el mismo en las tres rutas.<\/p>\r\n La estaci\u00f3n de autobuses para los tres puntos de inicio tambi\u00e9n es la misma. En todos los casos, recomiendo salir temprano por la ma\u00f1ana y tomar un taxi hasta Baglung Bus Park<\/a>. Desde la zona junto al lago en Pokhara (la zona tur\u00edstica a orillas del lago donde est\u00e1n todos los hoteles y hostales), despu\u00e9s de regatear, conseguimos el trayecto por 300 rupias. Como alternativa, puedes llegar en transporte p\u00fablico por una fracci\u00f3n de lo que pagamos, pero nos dijeron que hab\u00eda que cambiar de autob\u00fas dos veces, \u00a1y no nos apetec\u00eda! Tambi\u00e9n es posible tomar un jeep a todos los destinos, pero calcula que pagar\u00e1s al menos el doble.<\/p>\r\n\r\n
Detalles del circuito<\/summary>\r\n
\r\n
Rutas al campamento base<\/summary>\r\n
\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/valle_di_manang.jpg\")
\r\nDiferencias entre el circuito del Annapurna, el campamento base del Annapurna y Poon Hill<\/strong><\/h2>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Map-of-Trekking-Annapurna-circuit-Base-camp-Poon-Hill-Ghorepani.png\")
\r\nCircuito del Annapurna<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ascesa_passo_thorong.jpg\")
\r\nCampamento base del Annapurna o ruta del santuario del Annapurna (a menudo abreviada simplemente como ABC)<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/massiccio_annapurna.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/alba_poon_hill.jpg\")
\r\n\u00bfCircuito del Annapurna o campo base del Everest?<\/strong><\/h2>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sentiero_Thorgung_pedi.jpg\")
\r\nPermisos y visados necesarios para hacer trekking y entrar en Nepal<\/strong><\/h2>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cima_annapurna_2.jpg\")
\r\nPermisos para hacer senderismo en la regi\u00f3n del Annapurna<\/strong><\/h4>\r\n
Clima, temperaturas y mejor \u00e9poca para recorrer el circuito del Annapurna<\/strong><\/h2>\r\n
Primavera (marzo, abril y mayo)<\/strong><\/h4>\r\n
Verano (junio, julio y agosto)<\/strong><\/h4>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/alba_muktinath.jpg\")
\r\nOto\u00f1o (septiembre, octubre y noviembre)<\/strong><\/h4>\r\n
Invierno (diciembre, enero y febrero)<\/strong><\/h4>\r\n
Circuito del Annapurna<\/strong><\/h2>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/annapurna_circuit_map.png\")
\r\nLas rutas m\u00e1s populares del circuito del Annapurna<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Annapurna-Circuit-Trek-most-popular-routes.png\")
\r\nLos distintos puntos de inicio del circuito del Annapurna<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Trekking-Annapurna-circuit-most-popular-start-points.png\")
\r\nLos distintos puntos de llegada del circuito del Annapurna<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Trekking-Annapurna-circuit-most-popular-end-points.png\")
\r\nItinerario d\u00eda a d\u00eda y paradas recomendadas para el circuito del Annapurna<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/profilo_altimetrico_trekking_circuito_annapurna.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sentiero_bhulbhule_Ngadi.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Jagat.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ingresso_chame.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/alba_dhakur_pokhari.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Ghyaru.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Ngawal_alba.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/alba_manang.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cosa_fare_manang.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ghiacciaio_manang.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/alba_churi_letdar.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/alba_high_camp.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/passo_thorong.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/upper_pisang.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sentiero_tatopani_ghorepani.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Ghyaru_upper_pisang.jpg\")
\r\n![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/monastero_manang.jpg\")
\r\nRuta al campamento base del Annapurna<\/strong><\/h2>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Map-Annapurna-Base-Camp-Trek.png\")
<\/p>\r\n\r\nLas rutas de senderismo m\u00e1s populares al campamento base del Annapurna.<\/strong><\/h3>\r\n
![\"\"](\"https:\/\/ilbackpacker.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Annapurba-Base-Camp-popular-routes.png\")
<\/p>\r\n\r\nItinerario d\u00eda a d\u00eda y paradas recomendadas para el campamento base del Annapurna<\/strong><\/h3>\r\n